Мансарда \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Мансарда (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Мансарда Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 60 «Восстановление положения, существовавшего до нарушения права на земельный участок, и пресечение действий, нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его нарушения» ЗК РФ
(ООО юридическая фирма «ЮРИНФОРМ ВМ»)Руководствуясь статьей 60 Земельного кодекса РФ и установив, что истец на основании договора является собственником земельного участка с видом разрешенного использования: для дачного строительства, участок поставлен на кадастровый учет, его границы установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства, сведения о них внесены в ЕГРН; ответчик является собственником земельного участка, границы которого в соответствии с требованиями земельного законодательства не установлены, суд правомерно обязал ответчика снести самовольные постройки — дом одноэтажный с мансардой и верандой, гараж и забор из профилированного листа с территории земельного участка истца, обоснованно исходя из того, что спорные постройки возведены на участке, никогда не принадлежавшем и не принадлежащем в настоящее время ответчику, чем нарушаются права истца, как законного собственника земельного участка. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 40 «Права собственников земельных участков на использование земельных участков» ЗК РФ
(ООО юридическая фирма «ЮРИНФОРМ ВМ»)Руководствуясь статьей 40 ЗК РФ и установив, что ответчик является собственником земельных участков, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, на которых расположен 3-этажный жилой дом с мансардой, апелляционный суд пришел к выводу, что истцом не представлено иных доказательств того, что возведенный или реконструированный ответчиком объект является четырехэтажным многоквартирным домом либо что он возведен с несоблюдением минимальных отступов от границ земельного участка до строения, в связи с чем отказал в признании жилого дома самовольной постройкой, обязании привести земельные участки в соответствие с их видом разрешенного использования и целевым назначением, поскольку спорный объект возведен на принадлежащих ответчику земельных участках в соответствии с их разрешенным использованием, то есть для личного подсобного хозяйства, допускающим размещение жилого дома.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Мансарда

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Путеводитель по судебной практике. Аренда. Общие положенияМежду ЗАО «СК «Питер-Гольф» (продавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро «АВАНТ» (далее — ООО «ЮБ «АВАНТ», покупатель) заключен договор купли-продажи объекта недвижимости от 16.06.2004 (л.д. 26 — 27). Согласно пункту 1 продавец продал, а покупатель купил принадлежащий продавцу на праве частной собственности объект незавершенного строительства нежилого значения, кадастровый номер 78:19360А:0:26, площадью 2316,3 кв. м, этажность 1, мансарда, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, город Петродворец, Луговой парк, д. (дворец Бельведер), лит. Б.

Нормативные акты: Мансарда

Направление межведомственных запросов по объектам индивидуального строительства свыше трех этажей

Объект индивидуального жилищного строительства— отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более, чем три, предназначенный для проживания одной семьи. Обычно с возможностью регистрации по месту жительства на землях с разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства». К прочим объектам индивидуального жилищного строительства относятся также пристройки, надстройки к ним, мансардные этажи, хозяйственные и прочие постройки на участке домовладения, в том числе усадебные жилые дома.
Согласно Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 4 августа 1998 г. № 37 (далее Инструкция), к этажам жилых домов относят:
этаж мансардный (мансарда) этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа;
этаж надземный этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли;
этаж подвальный этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения;
этаж технический этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней частях здания;
этаж цокольный этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.
Также согласно Инструкции этажность жилого дома должна определяться по числу надземных этажей. При определении этажности в число надземных этажей включаются цокольные этажи, если верх перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Первым надземным считается этаж, пол которого находится не ниже уровня планировочной земли.
Действующее законодательство не содержит определение термина «подземный этаж». При этом, по мнению Департамента недвижимости, все этажи здания, сооружения, не относящиеся к надземным этажам являются подземными этажами (подвальный этаж, цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли менее чем 2 м).
В соответствии со СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» при определении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье для проветривания под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах, независимо от его высоты, в число надземных этажей не включается. Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.
При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство с высотой менее 1,8 м. в число надземных этажей не включаются.
Таким образом, под этажностью следует понимать количество надземных этажей, в том числе технического этажа, мансардного, а также цокольного этажа, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 2 м.
Термин «количество этажей» закреплен в статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве критерия при определении необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации и не может заменяться термином «этажность». Под количеством этажей следует понимать количество всех этажей, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный.
Согласно части 2 статьи 16 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.
Исходя из положений части 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливающих критерии, при которых осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, объекты индивидуального жилищного строительства отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи.
Таким образом, в отношении отдельно стоящего жилого дома с количеством этажей более чем три (при расчете количества этажей которых включаются все этажи в здании) необходимо осуществление подготовки проектной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, и направление в порядке межведомственного взаимодействия запроса в органы местного самоуправления о разрешении на ввод такого объекта при постановке его на государственный кадастровый учет.

Мансардный этаж — это… Что такое Мансардный этаж?

Мансардный этаж

Мансардный этаж

Мансардный этаж — этаж, предназначенный для размещения помещений внутри свободного чердачного пространства.

Финансовый словарь Финам.

.

• Мансардная крыша
• Мануфактура

Смотреть что такое «Мансардный этаж» в других словарях:

• мансардный этаж — (мансарда) верхний этаж в чердачном пространстве, фасад которого, как правило, полностью или частично образован крышей. Используется для жилья, хозяйственных целей и (или) учреждений общественного назначения. (Смотри: МГСН 3.01 01. Жилые здания.) …   Строительный словарь

• Мансардный этаж (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши. Источник: СТО 00043363 01 2008: Реконструкция и модернизация жилищного фонда …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• мансардный — ая, ое. mansarde f. Отн. к мансарде. Впоследствии, в 1850 г. дворец был отделан заново, над ним был надстроен третий мансардный этаж и сделаны были многие улучшения в дворцовом саду. Гейрот Опис. Петергофа 113. Кроме башни все комнаты имели… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

• этаж — 3.44 этаж: Часть дома между отметками верха перекрытия или пола по грунту и отметкой верха расположенного над ним перекрытия. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Этаж мансардный — 2.6 Этаж мансардный Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши Источник: СНиП 31 01 2003: Здания жилые многоквартирные 2. 6 Этаж… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• этаж — сущ., м., употр. часто Морфология: (нет) чего? этажа, чему? этажу, (вижу) что? этаж, чем? этажом, о чём? об этаже; мн. что? этажи, (нет) чего? этажей, чему? этажам, (вижу) что? этажи, чем? этажами, о чём? об этажах 1. Этажом называется часть… …   Толковый словарь Дмитриева

• Этаж —    продольная часть дома, комнаты которой находятся на одном уровне.    * * *    основной уровень здания, отсчитывающийся от уровня земли.    (Архитектура: иллюстрированный справочник, 2005)    * * * (франц. etage) часть здания, включающая все… …   Архитектурный словарь

• Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• этаж мансардный — жилой этаж, размещаемый внутри чердачного пространства. (Смотри: МДС 13 6.2000. Методика по определению непригодности жилых зданий и жилых помещений для проживания.) этаж мансардный (мансарда) этаж в чердачном пространстве, фасад которого… …   Строительный словарь

• Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола… …   Официальная терминология

Виды мансард и их особенности

Мансарда жилое помещение чердачного типа, образуемое на последнем этаже дома с мансардной крышей. Построить мансарду своими руками может каждый человек имея профессиональные навыки в строительстве.

Название по СНиП 2.08.01-89 “Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши”

Мансардное помещение в доме это полноценный жилой этаж.  Отсюда и другое название мансардного помещения, мансардный этаж строения. Чтобы минимизировать нагрузку на уже построенный дом, при строительстве мансарды своими руками используют легкие материалы и конструкции, практически не заменимым материалом при этом служит древесина. Мансарду своими руками чаще всего строят в деревянном исполнении, для этого используют брус, бревно или каркасно-щитовую технологию. Каркасно щитовые  мансарды наиболее популярны в садовых, дачных домах из дерева. Такие мансарды просты в монтаже и зачастую требуют только своих рук, но если дом большой и форма крыши сложная тут нужна помощь специалистами и только своими силами тут уже не обойтись. При проектирвоание мансарды нужно полностью просчитывать снеговую,ветровую и иные нагрузки на кровлю, а это значит что любая мансарда начинается со стропильной системы.  Часто мансардное пространство называют чердачным или чердачный этаж.

Рассмотрим два основных типа мансард при примой двускатной и ломанной крыше дома:

1. Мансарда двускатной крыше.

Мансарда при двускатном типе крыши

2. Мансарда ломанной крыше.

Стены мансарды при двускатной крыше идут под конус снизу вверх

Стены мансарды при ломанной крыше ровные от пола до потолка

Таким образом важную роль играет выбор типа крыши, от этого зависит внутреннее пространство жилого мансардного помещения.

 Утепление мансардной части дома.

Важно утеплить мансарду, так как большая поверхность соприкасается с окружающей средой. На рынке представлено множество утеплителей таких как “ursa”, “izover”, “rockwool”  Утеплитель может быть как плитный, так и рулонный.

Утепление мансарды

Утепление мансарды

 

Ветро-пароизоляция мансардного этажа

Плёнка удерживает влагу, которая проникает снаружи дома, так она служит дополнительной защитой от ветра, да и просто продлевает срок эксплуатации утеплителя.  Существуют ряд плёнок, таких  как “изоспан”, “ондутис”, “строизол” “ютафол”

Пароизоляция мансарды

Пароизоляция мансарды

 

 

Отделка мансарды дома

Отделочные материалы мансарды довольно широко представлены в современном деревянном домостроение. Основной отделочный материал мансарды это вагонка. Так же отделывают мансардный этаж блок хаусом, фанерой, иногда гипсокартоном, снаружи пастиковые панели и сайдингом.

 

Отделка мансарды

Отделка мансарды

Вентиляция чердачного помещения
Желательно так же предусмотреть наличие вентиляционного пространства, в котором будет циркулировать воздушные массы, которые будут способствовать удалению влажного воздуха.

Вентиляция мансарды

 Мансардные окна на мансарде

Мансардные окна монтируются непосредственно в кровле, что увеличивает количество проникающего в помещение света. Мансардное окно служит для освещения, проветривания и для эвакуации из чердачного пространства. Так же такие окна несут и эстетическую роль при проектирование кровли.

Мансардные окна

Мансардные окна

Высота мансарды: габариты помещения — Мансарды

Составляя проект мансарды, важно грамотно рассчитать параметры ее высоты. Этот фактор существенно влияет на размеры полезной площади мансардного помещения и определяет внешний вид всего дома.

При какой высоте помещение считается мансардой

Помещения верхнего уровня классифицируются следующим образом:

Полноценный этаж. Высота его вертикальных стен выше отметки 1,5 м.

Мансарда. Ее вертикальные стены не превышают высоту 1,5 м, но минимум 0,8 м .

Полумансарда. Это помещение с высотой вертикальных стен, не достигающей 0,8 м .

Важно также то, что согласно правилам мансарда, являясь жилым помещением, должна иметь минимальную высоту от низа (пола) до потолка (его высшей точки) 2,3 м . Такие габариты обеспечивают определенную свободу передвижения людей и соответствуют нормам противопожарной безопасности. Если это значение ниже, помещение под крышей считается чердаком.

Высота мансарды с учетом роста человека

Важные моменты при расчете параметров высоты

1. Высота мансарды складывается из высоты ее вертикальных стен и величины, зависящей от уклона крыши. К определяющим высоту факторам также относится ширина дома.

2. При сооружении мансарды обязательно возводится идущая от перекрытия аттиковая стена, благодаря которой мауэрлат не устанавливается непосредственно на венец перекрытия. Эта стена должна составлять не меньше 0,4 м . Такое расстояние обеспечивает необходимый доступ к мауэрлату и нижней части стропил для их осмотра и ремонта в случае необходимости – эти места конструкции крыши наиболее уязвимы в плане намокания, промерзания, продувания.

Высокие потолки на мансарде смотрятся весьма стильно

Кроме того, мауэрлат укладывают выше перекрытия для того, чтобы он не был подвержен влиянию идущего от перекрытия теплого воздуха. При этом также обеспечивается достаточное проветривание карниза крыши и его отдаление от теплых потоков воздуха, идущих вдоль стен дома. В противном случае появляется большая вероятность образования наледи.

3. Угловые стены нужно делать в пределах нормы, но желательно, чтобы они были достаточно высокими, иначе возникнут трудности с оборудованием мансарды под жилую комнату. Так, если в помещении под крышей планируется обустроить спальню, то геометрия комнаты должна исключать риск удариться головой о наклонную плоскость при вставании с кровати.

При решении отвести мансарду под кухню нужно учитывать, что пища обычно готовится стоя, и удобное положение «шеф-повара» гарантируется лишь в том случае, если стена, где расположена кухонная мебель, не будет слишком низкой.

Низкая крыша на мансарде влияет и на высоту помещения

Превращение мансардного пространства в гостиную, скорей всего, вызовет желание разместить в ней, например, шкаф с телевизором или библиотеку. Для этого высота стен должна быть соответствующей. Если же стены совсем невысокие, рассчитывать можно будет лишь на установку возле них тумбочек и комода.

4. Каким будет уклон крыши, определяющий высоту, зависит от кровельного материала, который предполагается использовать. При каждом варианте покрытия крыши существует минимально допустимый уклон, позволяющий избежать чрезмерных снеговых нагрузок, а также его оптимальное значение, снижающее влияние ветровых нагрузок. Кроме этого, крыша не должна быть слишком острой или пологой на основании требований эстетики.

5. Мансарда по высоте должна быть соразмерной основной части дома, чтобы весь жилой объект не выглядел как нагромождение конструкций. Обычно перед началом строительства выполняется макет дома с его уменьшенными во множество раз размерами. С помощью такого макета можно наглядно увидеть, пропорционально ли соотносятся друг с другом все части строения.

6. Общая высота мансардного дома может быть разной. В эту величину входит высота надземной части фундамента, размеры нижнего этажа, толщина перекрытия и непосредственно высота мансардной конструкции. В общем счете дом может достигать 7-8 метров. Эти цифры могут быть меньше или больше, но рекомендуется избегать затенения соседнего участка, чтобы не возникло проблем с другими жителями.

Как видно, определяться с высотой мансарды и ее отдельных частей следует, опираясь на многие факторы. И если все габариты будут разумно вычислены, дополнительное пространство станет зоной особого комфорта, а сам дом с мансардным этажом будет производить впечатление органичного и привлекательного сооружения.

Минстрой разъясняет: Термин «количество этажей» не может заменяться термином «этажность»

Письмо Минстроя России от 23.10.2015 N 34425-АБ/08 «По вопросу применения нормативно-технических документов в области строительства»

---

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМОот 23 октября 2015 г. N 34425-АБ/08

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрело письмо по вопросу применения нормативно-технических документов в области строительства и сообщает.

Термин «количество этажей» закреплен в статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве критерия при определении необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации и не может заменяться термином «этажность».

В соответствии с приложением «Г» к СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» при определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.

При определении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

В соответствии с пунктом Б 32.1 Приложения «Б» к СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» этаж технический — это этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Пространство для прокладки коммуникаций высотой менее 1,8 м этажом не является.

Таким образом при подсчете количества этажей и определении этажности здания пространство для прокладки коммуникаций высотой менее 1,8 м не учитывается.

Директор Департамента градостроительной деятельности и архитектуры А.В.БЕЛЮЧЕНКО

Мансардный этаж

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАНСАРДЫ

Впервые чердачные помещения стали использоваться в качестве дополнительного этажа во Франции в XVII в.

Современные требования СНиП указывают, что высота потолков жилого мансардного этажа должна достигать 2,5 метров. Надо сказать, что градостроительные нормы обязательно учитывают мансарду при определении этажности здания.

Наружные стены конструкции состоят обычно из 2 частей: вертикальной и наклонной. Первую делают из того же материала, что и остальные стены. Вторая – каркасная стена, созданная из стропильной системы крыши и закрытая кровельным материалом.

Обустройство мансардного этажа имеет несколько явных преимуществ. Первое, на что обращают внимание, — это уменьшение стоимости квадратного метра жилища. Но в основном, эта экономия зависит от размеров стропильной системы. Если сравнивать с простым каркасным этажом, то уменьшить расходы возможно за счет цен на каркас, внешнюю обшивку и перекрытия.

Однако, есть ситуации, когда строительство мансардного этажа оказывается под запретом:

• Здание возведено из пористых материалов;
• Невысокая несущая способность стен и фундамента;
• Небольшие габариты дома.

ВАРИАНТЫ МАНСАРД

Градация мансардных этажей зависит от их высоты:

• Если вертикальная стена превышает 1,5 м, то этаж считается полноценным;
• При высоте от 0,8 до 1,5 м – это мансарда;
• Стена меньше 0,8 м – полумансарда.

На мансарде можно обустроить различные варианты комнат, в зависимости от того, что требуется жильцам. Но в большинстве случаев, там располагают спальни и помещения для отдыха.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ МАНСАРДЫ

Преимуществом мансардного этажа можно назвать расширение площади уже имеющегося дома, с уже проведенными коммуникациями и подключением к системам жизнеобеспечения. Кроме того, мансарда создает дополнительную теплоизоляцию. Строительство можно производить без выселения жителей и использования стройтехники.

Но у мансардного этажа есть и свои недостатки. Так как он расположен на самом верху здания, то в зимний сезон его окна постоянно засыпает снегом, снижая естественное поступление света и тепла. Кроме того, на мансарде устанавливают специальные оконные конструкции, которые имеют более высокую стоимость.

ТРЕБОВАНИЯ

Выделение мансарды в отдельный жилой ярус подчинено ряду требований. В СНиПе достаточно четко оговорена возможность иметь 2 уровня или антресоли, прописаны разнообразные расчеты площадей с упором на геометрию помещений. К главным расчетным параметрам относят высоту расположения линии излома крыши (1,5 м), соотношение размеров окон и площади комнат, наименьшую высоту потолка, противопожарные нормативы и т.д.

Опубликовано: 2016-10-13 г. Обновлено: 2018-01-03 г.

Как звукоизолировать чердак

Звукоизоляция мансардного этажа поначалу может показаться сложной. Но на самом деле это очень похоже на звукоизоляцию любого другого этажа в доме или квартире. Единственная потенциальная разница — это тип шума, который вы пытаетесь заблокировать.

Если это только воздушный шум (например, люди разговаривают), то простое увеличение плотности пола с помощью дубинок из минеральной ваты, помещенных между балками, уже очень поможет. Но если вы также хотите заблокировать ударный шум (вибрации от шагов, игры на барабанах и т. Д.) вам понадобится еще несколько методов, чтобы заблокировать эти звуки.

Но в этом нет ничего сложного, и для одного человека требуется меньше одного дня работы. Итак, вот пятиступенчатый процесс, которому вы можете следовать:

1. Поместите напольные поплавки под балки

Я только недавно осознал, насколько это эффективен, так что простите меня за то, что не упомянул об этом в предыдущих статьях. Напольные поплавки (также известные как изоляторы балок) сделаны из прочной резины и обеспечивают дополнительную поддержку балок.По сути, они предотвращают вибрацию балок, что имеет огромное значение для предотвращения ударного шума.

Напольные поплавки

очень просты в установке (стоимость см. На Amazon). Они имеют стандартные размеры для балок, которые обычно используются в полах в США. Поместите их под каждую балку и убедитесь, что расстояние между ними составляет от 16 до 24 дюймов для достижения наилучших результатов.

2. Утеплить пространство между балками

Все это пустое пространство между балками — это открытая площадка для проходящего шума.Стандартным материалом, которым покрывают это пространство, являются войлоки из минеральной ваты. Это стандартное звукоизоляционное решение как от воздушного, так и от ударного шума.

Чтобы установить этот материал в пол, просто отрежьте его до нужного размера ножом для хлеба (при необходимости) и поместите между балками, пока не останется пустого места.

Вот руководство по установке войлока из минеральной ваты между балками.

3. Заклейте балки звукоизоляционной лентой

Перед тем, как установить черновой пол, я рекомендую оклеить верх балок клеевой звукоизоляционной лентой зеленого цвета.Это действительно доступный способ предотвратить шум, создаваемый пространством между черным полом и балками во время ходьбы.

Вот как профессионалы устанавливают эту ленту:

4. Установите черный пол (подкладку пола)

Черновой пол — это слой пола, устанавливаемый под видимым полом, как следует из названия. Он прочно прикреплен к балкам с помощью шурупов или гвоздей. Некоторые часто используемые материалы для чернового пола — это фанера, плиты OSB и MDF.

Простая инструкция по укладке чернового пола:

Панели МДФ

обеспечивают лучшую звукоизоляцию, но более доступны фанера и OSB.Все их можно купить в Home Depot и в различных магазинах древесины. Любой из этих трех материалов подложки отлично подойдет в дополнение к зеленому клею.

5. Нанесите зеленый клей на черновой пол

Зеленый клей — решающий ингредиент, если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите уменьшить шум. Это отличный блокатор ударного шума, который имеет огромное значение при использовании между черным полом и вторым слоем.

Чтобы нанести зеленый клей, просто нанесите его на черновой пол. Вот наглядная демонстрация:

Итак, как только вы нанесете зеленый клей на черновой пол, прикрутите или прибейте второй слой панелей на место.

6. Покройте пол мягким материалом

После того, как вы изолировали пол изнутри, мы можем сосредоточиться на внешней стороне. Если вы пытаетесь предотвратить шум от шагов и сделать пол теплее, вам может помочь застелить пол толстым ковром или подобным мягким материалом.

Если вы хотите покрыть большую часть пола или полностью, есть 2 основных варианта на выбор:

Очевидно, что чем толще они будут, тем эффективнее будут.Коврики — более популярный вариант, но оба одинаково эффективны как для защиты паркетных полов, так и для звуко- и теплоизоляции.

Вот очень простое руководство по самостоятельной установке коврика:

Укладка плиток для пола с замком намного проще. По сути, установка не требуется. Просто соедините их на полу, как набор пазлов, и готово.

Когда вы закончите свой проект, покрыв пол мягким (и плотным) материалом по вашему выбору, все готово! Ваш пол будет непроницаемым для шума, и люди внизу полюбят вас за это.

Дополнительные советы

Измерьте пол сначала

Прежде чем заказывать звукоизоляционный материал, измерьте свой пол. Необязательно быть сверхточным, потому что большинство звукоизоляционных материалов в любом случае продаются оптом и / или в больших тубах. Но имейте приблизительную оценку того, сколько вещей вам понадобится.

Купить у проверенных продавцов

Я связал большую часть звукоизоляционного материала, который вы можете использовать для этого проекта, на Amazon по двум причинам.

Во-первых, покупать в Интернете намного дешевле, чем в обычных магазинах.И что еще более важно, есть реальные отзывы покупателей (если в имени пользователя в комментарии написано «подтвержденный клиент», это означает, что этот человек действительно покупал продукт раньше). Это самый честный обзор продукта, который вы можете получить — это еще один обычный человек, который пользовался этим продуктом.

Другие веб-сайты, продающие звукоизоляционные материалы, не получают отзывов от клиентов. Таким образом, вы должны верить продавцу, который одержим идеей зарабатывать на вас деньги, что продукт работает так, как задумано. Я редко ссылаюсь на них, если я не использовал их продукт или они не являются оригинальным производителем.

Для покупки звукоизоляции, когда контроль качества действительно важен (особенно для звукоизоляции стен и автомобилей), Amazon остается самым безопасным выбором.

Попросите друга помочь вам

Когда вы делаете звукоизоляцию полов, у вас уже есть один друг — сила тяжести. Вам не нужно держать материал на стене, пока кто-то прикручивает его на место и тому подобное. Но по-прежнему хорошо иметь еще одного человека, который поможет вам. Два мозга лучше, чем один, и вы также можете закончить проект быстрее.

Заключение

Если вы выполните ВСЕ эти шаги, вы получите наилучшее возможное снижение шума для своего чердачного этажа (или любого другого этажа, на котором вы применяете это руководство).

Но нет необходимости применять все эти методы для получения достойных результатов. Если вы установите черный пол и нанесите на него зеленый клей, вы можете обойтись, не вставляя изоляционные войлоки между балками. Как я уже сказал, не в том случае, если вы хотите получить наилучшие результаты, но вы все равно получите очень удовлетворительное шумоподавление, чтобы вы могли ходить, разговаривать и слушать музыку громче, не беспокоясь о людях внизу.

Если бы я делал звукоизоляцию пола с ограниченным бюджетом, я бы поместил плавающие элементы пола, черновой пол и укладку зеленого клея в свой список приоритетов. И чтобы не забыть, накройте пол ковром или переплетенной плиткой, чтобы впоследствии снизить шум от пешеходов.

как выйти на чердак

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но будут иметь некоторую комиссию.

По нескольким причинам нам нужен доступ на чердак большего размера, чем в этом доме.Мы начали с маленького симпатичного отверстия размером 16 ″ x 24 ″, и чтобы дать себе возможность использовать имеющееся там пространство для хранения и установить там новый компрессорный агрегат HVAC, нам понадобилось отверстие размером не менее 24 ″ x 30 ″. .

Идея разрезания потолочных балок заставляет вас только представить, что ваш потолок рушится, но в то же время вы любите хорошее домашнее улучшение, сделанное своими руками?

Я начал с Google… конечно… и проверил несколько вариантов.Но в конце концов я придерживался собственной проверенной и проверенной техники.

Я позвонил отцу. 🙂

Так уж случилось, что он подрядчик и очень удобный парень… и совсем недавно он отвечал за то, что научил меня по телефону, как выйти на чердак. Спасибо папа!!

Я начну с того, что сама идея была немного пугающей, но я так счастлив, что это оказался один из тех проектов, которые казались устрашающими, но в конечном итоге оказались технически проще, чем ожидалось (так приятно, когда это происходит, верно, Трейси? !?!) и занял менее 2 часов.

Я говорю технически проще, потому что чердак — это просто неудобное место для работы. Я всегда был либо на лестнице, либо ненадежно балансировал на балках потолка, чтобы не провалиться через потолок кухни. И самым сложным было определенно получить хорошие снимки при плохом освещении и иметь желание действительно ломать голову для снимков, потому что было так вонючо жарко, последнее, что вы захотите сделать, — это бездельничать на чердаке с камерой.

Совет !!! Выполняйте этот проект утром, пока дневная жара не сделает чердак слишком жарким.

Итак, приступим.

Шаг 1 — Используйте монтировку и молоток, чтобы удалить накладку вокруг текущего проема чердака.

Совет по безопасности !!! Убедитесь, что на чердаке нет проводов, которые будут мешать доступу на новый чердак. Нам пришлось перенести провод дымового извещателя.

Шаг 2 — Определите размер вашего нового чердачного проема и отмерьте 3 1/2 дюйма WIDER , чем на балке потолка, которую вам нужно вырезать.

Здесь я выскажу некоторый строительный жаргон, который, надеюсь, будет звучать очень умно, а также будет достаточно нормальным, чтобы иметь общий смысл для всех. Представьте, как я смотрю на подиум перед классом с указкой и в очках. 🙂

Заголовок — это строительный термин, который определяет каркасную доску или доски, используемые вокруг окон, дверей и других стенных проемов, чтобы помочь перенести вес с балок или стоек на эти параллельные доски. Обычно они в два раза больше окружающих материалов для каркаса.

Обновление: мы расширили вход на кухню и сделали заголовок, чтобы обрамить здесь дверной проем.

Итак, давайте разберемся с этим.

Наши потолочные балки 2 x 6. Мне нужно было вырезать одну из этих 2х6, чтобы увеличить доступ на чердак. Чтобы перенести вес, который должна нести теперь обрезанная балка потолка, мне нужно было добавить перемычку на любой конец обрезанной теперь 2 x 6.

Использование двух стыкующихся балок 2 x 6 для создания заголовка (теперь в два раза превышающего размер исходных балок) дает вам ширину 3 дюйма, поскольку на самом деле ширина 2 x 6 составляет всего 1 1/2 дюйма.Поскольку я не хотел рисковать, что новые заголовки будут перекрывать новое отверстие, я измерил 3 1/2 дюйма за новым отверстием, чтобы было 1/2 дюйма пространства для маневра на случай, если мои разрезы не будут прямыми или я пропустил моя отметка немного.

Эй, бывает. 🙂

И это, безусловно, побивает рекорд, сколько раз я могу использовать измерения за один шаг учебного пособия.

Шаг 3 — Прибейте опоры к любому концу потолочной балки, которую вы будете вырезать до крыши.Прикрепите их к концам оставшейся балки потолка, а не к концам, которые будут обрезаны. *

* Может показаться, что это и ежу понятно, но, кажется, я всегда пропускаю какие-то простые советы

.

Вы можете видеть, что мы вырезали балку, у которой уже были опоры по обе стороны от нее, совершенно случайно, но я все равно добавил по одной на любой конец, просто ради здравого смысла. 🙂

Можно использовать молоток и гвозди 3 1/4 или 3 1/2 дюйма. Или, как и я, вы можете убедить своего мужа, что вам нужен такой же пистолет для гвоздей, потому что он нам понадобится позже, когда мы все равно заменим забор.🙂

Отметим, что установка гвоздильного пистолета — не шутка. У этого ребенка есть серьезная сила. Это безумно расширяет возможности использования, но обязательно прочтите все инструкции, предупреждения и т. Д., Прежде чем начать.

Потому что я был единственным на чердаке (это отличная работа для двух человек, поэтому человек, устойчиво держащий лестницу, может также принести дополнительные инструменты и отрезать 2 x 6 для нового заголовка до нужного размера, когда он дойдет до этой ступеньки и человек на чердаке не поднимается и не спускается по лестнице миллиард раз), и использование моего нового любимого инструмента — это не то, к чему следует относиться легкомысленно, на этой ступеньке нет боевых снимков.Но вот снимок красотки и ее собственная сумка для переноски.

Step 4 — Скрестите пальцы, произнесите молитву и разрежьте балку. Просто шучу. Это определенно та часть, которая заставила меня нервничать, но, как оказалось, мне и не нужно было нервничать. Мы были готовы, знали, что делаем, и все закончилось в мгновение ока. Мы использовали такую ​​сабельную пилу, которую иногда называют пилой

.

Итак, использование пилы для пиления — это определенно работа двумя руками, поэтому здесь нет никаких боевых выстрелов.Но вот снимок припасов, которые у меня были, и того, как это выглядело с вырезанной частью балки.
Я использовал пилы двух разной длины. Более длинное лезвие отлично подходило для большей части разреза, но когда я приблизился к нижней части балки, поскольку я не хотел на самом деле прорезать потолок, я переключился на более короткое лезвие.

Совет !!! Пильный диск после использования будет очень горячим. Для его снятия используйте плоскогубцы.

Шаг 5 — Теперь, когда балка была вырезана, я измерил длину досок, которые должны были быть, и пока Джоэл разрезал их с помощью торцовочной пилы, я использовал канцелярский нож и пилку местами, чтобы вырезать потолок до основания. новый размер проема.

Шаг 6 — По очереди, используя этот мощный пистолет для гвоздей, прикрепите доски 2 x 6, чтобы создать заголовок.

Итак, вы прикрепите в общей сложности 4 отрезка новой длины 2 x 6. Прибейте новые доски заголовка через балки потолка, к которым они идут параллельно (где стрелки на следующем рисунке), и прибейте новые доски заголовка к концу разрезаемой балки.

Повторите то же самое на обоих недавно обрезанных концах балки потолка.
И вот оно.

Довольно неприятное завершение одного из самых значительных изменений, которые мы до сих пор внесли в дом.

На следующей неделе или около того мы пригласили сюда компанию HVAC, которая установит нашу новую систему, так что обрезка нового отверстия не казалась хорошей идеей на данном этапе.

Что-то в наемных помощниках, которые никогда не проявляют такой же осторожности, как мы, чтобы не повредить детали отделки, когда они поднимают тяжелый компрессор HVAC на чердак. 🙂

И этот подвесной потолок на кухне в какой-то момент снимают, так что сейчас нет необходимости в красивой отделке.

Мы только что отрезали кусок МДФ размером 1/2 дюйма на , в основном закрывают отверстие, чтобы удерживать тепло, и мы прикончим ее вместе с остальной частью кухни.

И еще раз посмотрим, как выглядела мини-версия.

Простите за глупые комические пузыри, доступ на чердак заставил меня это сделать.

Мы не думаем, что собираемся добавлять спусковую лестницу, но мы собираемся жить с ней некоторое время, прежде чем решим наверняка. Наша лестница имеет идеальную высоту и хранится не слишком далеко, поэтому мы думаем, что она сработает.С помощью одного дополнительного разреза той же самой потолочной балки мы могли бы легко сделать проем подходящего размера для такой чердачной лестницы.

Дважды ура за больше места для хранения вещей! И взяться за несколько устрашающий проект и добиться от него большого успеха. И мой новый пистолет для ногтей.

И еще раз спасибо, папа! xo

Это сообщение может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но будут иметь некоторую комиссию.

Запечатайте чердак, чтобы не допустить проникновения зверюшек

Время: 4 часа

Что здесь тепло, сухо и уютно, что лучше дырки в дереве? Верно, это твой чердак.Животные — эксперты в том, чтобы найти дорогу и почувствовать себя как дома. Это означает шум, испорченные воздуховоды, помет (фу) и пережеванную проводку — теперь , — опасность пожара. Закройте чердак, чтобы не пустить тварей — ваш дом будет вам благодарен.

Что это для вас?

• Защитите вещи на чердаке
• Остановите беспорядки с животными до того, как они произойдут
• Защитите свою сантехнику и электропроводку

Запечатайте чердак, чтобы не пустить зверюшек

1. Проверьте внешний вид вашего дома на наличие дыр. Посмотрите на свою крышу, свесы крыши и пространство под ними на предмет дыр или щелей. Присмотритесь, дыры не обязательно должны быть большими, чтобы быть проблемой. Некоторым летучим мышам нужно всего дюйма, чтобы попасть внутрь — жутко!

2. Заделать меньшие наружные отверстия стальной мочалкой. Возьмите лестницу (если вам нужно) и немного стальной ваты, чтобы заткнуть все отверстия, достаточно малые, чтобы в них поместилось меньше горстки вещей. Заполните отверстия стальной мочалкой и заклейте края герметиком, чтобы он держался на месте.Выполнено.

3. Заплатить большие наружные отверстия с помощью гидроизоляции. Если вы видите отверстия побольше, отправляйтесь в местный строительный магазин и купите цветной листовой металл, сделанный специально для кровельных работ — просто попросите «прошить». (Psst … возможно, вы захотите подобрать несколько вентиляционных крышек, пока будете там, для следующего шага.) Измерьте отверстие и используйте ножницы, чтобы вырезать кусок гидроизоляции, оставив примерно дюйм нахлест по краям. Возьмите несколько гвоздей и прибейте планку на месте, используя ровно столько, чтобы края были плотно затянуты.

4. Отремонтировать поврежденные крышки вентиляционных отверстий на потолке. Поднимитесь по лестнице и проверьте пространство под ней, где ваша крыша нависает над стенами (читай: софит). Если вы видите сломанные или отсутствующие крышки вентиляционных отверстий на потолке, замените их на замену правильной формы и размера. Снимите сломанные крышки вентиляционных отверстий на потолке (прямоугольные необходимо открутить, а круглые можно снять) и замените новыми блестящими крышками. Не забудьте уплотнить края, если вы открыли круглую крышку.

5. Зайди на чердак. Нет лестницы на чердак? Найдите люк в потолке наверху и заберитесь в него по лестнице. Возможно, вам придется принести доски размером 2 на 12, чтобы сделать передвижной пол. Разместите доски на деревянных балках, пересекающих чердак, и перемещайте их вместе с собой во время работы. Они образуют платформу, на которой вы будете сидеть, когда будете перемещаться по чердаку.

6. Закройте все оставшиеся дыры на чердаке. Видите какие-нибудь оставшиеся отверстия снаружи? Заклейте их стальной ватой или оклейкой (дежавю, кто-нибудь?).Не забудьте проверить крышу, пока вы там наверху. Если у вас возникли проблемы с поиском отверстий, пусть свет будет вашим проводником. Солнце будет светить сквозь крышу везде, где есть дыра. Та-да!

7. Добавить или отремонтировать вентиляционные решетки чердака. Вы починили вентиляционные отверстия в потолке (хорошая работа), но теперь вам нужно проверить вентиляционные отверстия в стенах чердака на предмет отсутствия или повреждения экранов. Наденьте рабочие перчатки и возьмите ножницы. Приложите кусок проволочной ткани диаметром ⅛ дюйма к вентиляционному отверстию и отрежьте его так, чтобы он закрыл вентиляционное отверстие с дополнительным дюймом по краям.Возьмите степлер и прикрепите ткань скобами к дереву вокруг вентиляционного отверстия. Вам понадобится примерно одна скоба на дюйм. Извините, пушистые друзья, вам нужно найти другое место для ночлега на зиму.

Совет для профессионалов: Если вы обнаружите вентиляционные отверстия на потолке без крышки, вы захотите их добавить. Измерьте отверстия вентиляционных отверстий и купите крышки, которые подходят к ним — круглые отверстия требуют точно подогнанной крышки, чтобы выступы подходили к отверстию, в то время как крышки для прямоугольных отверстий прикрепляются к потолку, чтобы они могли немного перекрываться по краям отверстия.

«Почему и как» с воздушным уплотнением | Строительный журнал

Стив Исли Сапоги воздуховодов следует тщательно загерметизировать с помощью поролонового герметика.

Работая консультантом по жилищному строительству, я часто обучаю строителей и бригады важности герметичного строительства. Новый энергетический кодекс требует проверки дверцы нагнетателя в домах, с максимум 3 ACH50 в климатических зонах с 3 по 8. Если вы не пройдете тест, вам придется снова вызвать своих бригад для герметизации в качестве модернизации.Три ACH50 — это непростая задача для некоторых строителей от предыдущего требования в 7 ACH50. Но у строителей есть веские причины сосредоточиться на герметичности.

До трети счетов за отопление и охлаждение дома можно отнести к инфильтрации и утечке воздуха. Таким образом, укрепление дома — важный шаг к повышению энергоэффективности. Но это не единственная причина, по которой воздухонепроницаемость имеет значение. Кроме того, утечки воздуха приводят к контакту теплого влажного воздуха с холодными поверхностями. Это создает условия для роста и разложения плесени.И, конечно же, сквозняки в доме — это проблема комфорта, которая может привести к жалобам домовладельцев. Некоторые люди ошибочно полагают, что утечка воздуха способствует высыханию стен, но все наоборот, поскольку утекающий воздух почти всегда теплее и влажнее, чем воздух, в который его направляют. По моему опыту, самая большая причина повреждений зданий, связанных с водой, — это утечки воды снаружи, а вторая — повреждения из-за утечки воздуха. Чем плотнее, тем лучше отводится влага, чтобы предотвратить гниение и разложение.

Стив Исли Здесь утечка воздуха привела к конденсации и серьезному повреждению от влаги.

Утечки воздуха в оболочке здания могут быть дорогостоящими, и их трудно устранить постфактум. Но герметизация нового строящегося дома должна занять всего несколько часов. Давайте посмотрим на низко висящие плоды — простые подходы, которые помогут вам набрать 3 ACH50 с первого раза.

Первый чердак

Чтобы произошла утечка воздуха, необходимо иметь отверстие и перепад давления. Перепады давления вызваны ветром, давлением в дымовой трубе и оборудованием HVAC. Да, утечка в воздуховоде создает перепады давления в оболочке, которые приводят к влаге, поэтому герметизируйте и проверьте свои воздуховоды.

Меньшее количество отверстий означает меньшую утечку. Чердаки особенно подвержены потерям из-за эффекта стека, который фактически превращает дом в вытяжную трубу (отсюда «эффект дымохода» является синонимом «эффекта стека»). Утечки воздуха наверху, как правило, наиболее многочисленны и их легче всего устранить, поэтому чердак — это первое место, на котором нужно сосредоточиться.

Недавно я запечатал с воздуха дом площадью 3300 квадратных футов, построенный в 1978 году (двухэтажный над ползком). Поскольку в доме на чердаке жили летучие мыши, пришлось удалить всю изоляцию чердака.Это была прекрасная возможность для герметизации. Герметизируя только утечки на чердаке, мы сократили объем утечки воздуха по всему дому с 4 460 куб. Футов в минуту до 2 180 куб. Футов в минуту, что составляет более половины общей утечки воздуха.

Тщательная герметизация потолка чердака после установки гипсокартона — перед изоляцией — значительно упрощает доступ к 3 ACH50. Это не должно прерывать последовательность работы, и это можно сделать с минимальными затратами. Этот шаг необходимо сделать большему количеству производителей продукции.

Стеновые плиты и гипсокартон для потолка

Что влечет за собой герметизация чердака? Это означает выявление крупных участков утечки и их устранение.Вверху списка находятся настенные тарелки. Перегородки и наружные стены обычно обрамляются поясами фермы, прикрепленными к верхним плитам. После того, как потолки обвешиваются гипсокартоном, вы, как правило, получаете сотни футов трещин по обе стороны от верхних пластин, выходящих на чердак. Они могут просочиться до 0,7 кубических футов в минуту на погонный фут. Каждая секция стойки в перегородке фактически превращается в маленький дымоход. Эффект стека втягивает воздух внизу стеновых плит и выталкивает его из щелей на чердаки. Отверстия для электропроводки, вентиляционные отверстия и башмаки воздуховодов усугубляют утечку.Один из практических способов устранения этой точки утечки — это отправить подрядчика по распылительной пене, чтобы он воздействовал только на участки утечки
(см. «Воздушное уплотнение крышки», JLC, август 2019 г.).

Стив Исли Плиты перегородки — большая точка утечки в плоскости мансардного этажа. Просверленные отверстия для проводов усугубляют проблему. Стив Исли Здесь стык стеновой плиты заделан пеной. DuPont Альтернативой воздушной герметизации сверху является приклеивание гипсокартона к плите.

Can Lights

Из всех отверстий в доме одним из самых больших с точки зрения утечки воздуха является встраиваемый светильник. В одном исследовании жесткие световые потоки составляли в среднем 9,1 куб. Фут / мин 50, или примерно 0,15–0,31 куб. Футов в минуту, на приспособление. Обычные встраиваемые банки настолько дырявые, что сквозь них видно. Удивительно, но многие так называемые «герметичные приборы с рейтингом IC» (что и требует энергетический кодекс) не намного лучше. Одно исследование Owens Corning показало, что они протекают.9 кубических футов в минуту на свет.

Лучше с точки зрения герметичности (и, возможно, с точки зрения освещения) — ряд новых светодиодных светильников «без баллончика», которые либо имеют низкопрофильный корпус, либо монтируются на поверхность. Оба типа имеют простые соединения проводов типа plug-and-play, которые не только упрощают установку, но и практически не допускают проникновения. (Проконсультируйтесь с производителем светодиода для получения конкретных рекомендаций относительно контакта изоляции.)

Стив Исли Встраиваемые светильники — основной источник утечки воздуха на чердаки.Здесь свет идет вверх сквозь банку, светится снизу. Стив Исли Даже лампы с рейтингом IC, подобные этому устройству, могут иметь значительные утечки.

Концевая заделка воздуховода

Башмаки воздуховода в конце системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха проходят через чердак — еще одно большое проникновение в потолок с точки зрения герметизации воздуха. Тщательное нанесение вспененного герметика по периметру ботинка и гипсокартона — самый простой способ устранить эти утечки.

Стив Исли Уплотнение периметра чехла воздуховода предотвращает утечку воздуха.

Коленные стены

Коленные стены, а также участки пола и крыши за пределами ферм чердака защищены от погодных условий, но в остальном «открыты» для наружного применения. Лучший способ справиться с этими огромными утечками — использовать жесткую пену или плотную картонную оболочку (подойдет даже строительная пленка). Складывать эти листовые изделия с поролоном или скотчем по краям — дело сложное. Но если этого не сделать, влияние на производительность может привести к дорогостоящим проблемам с гарантией. (Подробнее см. « Fixing the Bonus Room », JLC, март 2017 г.)

Стив Исли Листы, прикрепленные к стенке колена, предотвращают серьезную утечку воздуха.

Пристроенные гаражи

Чердаки часто имеют другие огромные отверстия, которые многие строители не считают утечками воздуха. Часто встречается в потолках одноэтажных пристроенных гаражей, где они выступают и соединяются с большим чердаком над главным домом или с двухэтажной стеной. Лучший способ перекрыть эти огромные утечки — это наложить на них оболочку или воздухонепроницаемый материал на этапе создания каркаса.В противном случае вам нужно будет позже пойти и отрезать куски жесткого пенопласта, чтобы перекрыть области между поясами фермы, а затем заделать края поролоновым герметиком.

Стив Исли Стык между крышей гаража и чердачным помещением перед укладкой ферм следует обшить.

Софиты

Подвесные потолки над шкафами часто остаются открытыми до мансардного этажа. Наружная стена изолируется, и часто подрядчик по утеплению кладет войлоку на проем в чердачном полу, но под этой изоляцией остается только одно большое отверстие на чердаке без кондиционирования, который фактически находится снаружи.

Самый эффективный способ герметизировать эти области — установить потолочный гипсокартон перед оформлением потолков. Непрерывная крышка из гипсокартона по всей площади эффективно перекрывает воздушный поток, в то время как гипсокартон, который склеивается по бокам и снизу потолка, этого не делает. На углах потолка слишком много трещин, которые не закрывают угловой борт и гипсокартон.

Стив Исли Софиты шкафа представляют собой значительный источник утечек воздуха. Стив Исли Установка гипсокартона на место потолка перед установкой потолка создает эффективную герметизацию.

Не каждый строитель может нанять подрядчика по гипсокартону, чтобы повесить весь потолок в начале графика, но вы можете попросить бригаду монтажников установить несколько отдельных листов гипсокартона на потолок. Это немного гипсокартон по сравнению со всем потолком. Если бригада-сборщик установит эти несколько листов, это может быть не так разрушительно, как вы можете себе представить.

Нижние плиты и ленточные балки

За чердаком остается множество утечек воздуха в стенах, на которых строители могут сосредоточить внимание, чтобы значительно уменьшить общую площадь утечки.Соединения плиты с полом и зоны ленточных балок часто плохо герметизируются. Я узнал, что вам необходимо герметизировать как соединение оболочки с пластиной, так и соединение пластины с полом.

Стив Исли Подошвенные пластины должны быть герметично прикреплены к полу и обшивке. Стив Исли Подошвы у основания стен являются значительным местом утечки. Даже стена между гаражом и основным домом в этом месте должна быть загерметизирована. Стив Исли Инфракрасная камера фиксирует этот вид утечки воздуха у основания стены во время испытания дверцы воздуходувки.Стив Исли Здесь ветер вытолкнул холодный воздух на несколько футов вверх по внутренней стороне внешней стены.

Ленточные балки для вторых этажей падают ближе к плоскости нейтрального давления — средней части высоты здания — и, следовательно, они не так сильно подвержены влиянию давления трубы. Тем не менее, они все еще очень негерметичны из-за большого количества трещин, образованных деталями, соединяющимися в этой области.

Стив Исли Эта консольная балочная система полна отверстий, которые было бы сложно закрыть в качестве обратного вызова (см. Крупный план ниже).Стив Исли

Некоторые строители продолжают считать, что достаточно набить обод стекловолокном. Батареи могут помочь изолировать эту область, но сначала вам необходимо герметизировать герметиком углы наверху и внизу балок обода (угол между подоконником или стеновой пластиной и верхним настилом), а также как вдоль балок перекрытий или ферм перекрытия, пересекающих подоконник.

Это, мягко говоря, неловкая работа. Попасть между балками перекрытия и настилом сложно.Некоторые бригады обрамления приобрели навыки обращения с пистолетом для герметика во время сборки, герметизации пластин перед установкой настила пола, а затем возвращаются, чтобы нанести один валик, чтобы закрепить верхнюю часть обода на палубе. Однако не все кадры любят работать таким образом.

Стив Исли Изоляция из стекловолокна неэффективна при блокировании проникновения воздуха в ленточную балку (или где-либо еще). Стив Исли Это инфракрасное изображение показывает неэффективность стекловолокна как воздушного уплотнения.

Гораздо более простой и при этом очень эффективный способ решить проблему балки обода — это заделать всю поверхность аэрозольной пеной с закрытыми порами. Он может быть экономически выгодно вспенен до толщины 1 дюйм (или в более холодных областях до 2 дюймов) и изолирован с помощью войлока (плафон и войлок) или изолирован на большую глубину, чтобы удовлетворить требованиям всех норм стены R -ценить. Даже если вы не изолируете полости стен пеной, изоляция балки по краю полностью с помощью распыляемой пены с закрытыми порами оказывается подходящим решением для все большего числа строителей.

Стив Исли Распыляемая пена обеспечивает эффективную герметизацию в месте расположения ленточной балки.

Проходки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Вентиляционные отверстия и воздуховоды, проходящие через каркас, могут привести к большим и значительным утечкам через каркас здания. Многие воздуховоды и вентиляционные отверстия HVAC проходят через коробчатые рамы и соединяют комнату с оборудованием на уровне перекрытия, подвал или подполье с чердаком.

Стив Исли Это огромное скрытое отверстие будет пропускать большое количество воздуха.

Сантехника

Есть две серьезные утечки, которые строители снова и снова пропускают. Один из них — слив из ванны над ползком. Сантехники нередко перерезают обшивку пола, чтобы освободить достаточно места для приклеивания сифона. Это случается не только с деревянными полами, но и с плитами: там, где плита сформирована так, чтобы ее можно было разместить, сифон остается широко открытым отверстием под ванной.

Стив Исли Широкие отверстия часто оставляют под ваннами, что позволяет огромному количеству воздуха проникать из пространства для лазания внизу.Стив Исли Здесь отверстие под ванной хорошо загерметизировано жестким листовым материалом и пистолетной пеной. Стив Исли Отверстия в плите, в которые помещается сантехника, также следует заполнить и загерметизировать.

Еще одно место, которое не хватает, — это стена за ванной. В отличие от большей части стены в ванной, которая герметизирована гипсокартоном или задником, область за ванной или ее платформой часто остается открытой.Решение простое: перед тем, как обрамить рамку ванны или установить ванну жестко на каркас, стену необходимо покрыть панелью. Этого требует код.

Стив Исли Здесь стена за кадкой утеплена, но не герметична. Стив Исли Код требует герметизации пространства за ванной, как показано здесь.

Ключ обеспечения качества

Проверка до Установка изоляции имеет решающее значение для успеха и предотвращения повторных вызовов.Также осмотрите снаружи непосредственно перед облицовкой, чтобы убедиться, что воздушный барьер герметичен и водонепроницаем.

Стив Исли Осмотр перед изоляцией обнаружил бы это большое незапечатанное проникновение.

Увеличьте приток вентиляции чердака для снижения затрат на охлаждение

Серия: Вентиляция чердака Постоянная ссылка

Снижение затрат на охлаждение за счет увеличения приточной и вытяжной вентиляции чердака.

На верхнем этаже вашего дома летом слишком жарко? У нас была острая нехватка вентиляции чердака.Это привело к значительному перегреву в течение дня, за которым наш кондиционер просто не успевал.

Вторым шагом к улучшению вентиляции чердака было увеличение притока вентиляции под карнизами. Этот проект был недорогим и выполнялся постепенно в течение нескольких выходных.

Результат усиленной вентиляции сразу же почувствовали люди и кошки в холодильнике наверху. Мы также были удивлены сокращением счета за электроэнергию в этом месяце на 25% по сравнению с предыдущим годом, и эта экономия сохранилась и в последующие месяцы использования кондиционера.

Деревянные софы Good Riddance

Постоянная ссылка Раньше под мой алюминиевый софит.

Без моего ведома у нас были и алюминиевые, и деревянные потолочные перекрытия, последние из которых были оригинальными для дома. Я не осознавал этого, пока не установил дефлекторы вентиляции. Это заставило меня задуматься, достаточно ли у нас приточной вентиляции чердака.

Наши алюминиевые потолочные перекрытия — это двойная шестерка (шестерка относится к ширине и измеряется в дюймах), и они чередуются с двумя полностью вентилируемыми и двумя сплошными.Глубина карниза составляет два фута, поэтому эти чередующиеся секции составляют два на два фута квадрата.

Объем приточной вентиляции кажется приличным, по крайней мере, если не учесть, что за алюминиевыми потолками спрятана фанера. В фанере были прорезаны отверстия для вентиляционных отверстий, но я скептически отношусь к тому, что всасываемый воздух мог легко попасть на чердак. Фанера должна была уйти!

Интересно, что вентиляционные отверстия под потолком, которые были установлены ранее, были примерно адекватными.Каждое вентиляционное отверстие размером 16 x 8 дюймов имело 56 квадратных дюймов чистой свободной площади (см. Определение ниже, извините). В деревянных потолках было всего десять вентиляционных отверстий, так что 560 квадратных дюймов NFA, что очень мало для моего дома.

Итак, сколько мне нужно приточной вентиляции?

Постоянная ссылка

Идеальное количество вентиляции чердака — один квадратный фут вентиляционного пространства на каждые 150 квадратных футов площади чердака. Это значение равномерно распределяется между приточной и вытяжной вентиляцией. В этом посте мы рассмотрим приточную вентиляцию.

Длина чердака x ширина чердака ÷ 150 = общее вентиляционное пространство или чистая свободная площадь (NFA)

Мой чердак имеет площадь 1288 квадратных футов, так что мой NFA составляет ~ 8,5 квадратных футов. Это разделено на 4,25 квадратных фута (или ~ 618 квадратных дюймов) как для впуска, так и для выпуска. В идеале приточная вентиляция равна вытяжной, но, скорее всего, ваш дом не сбалансирован. Ошибка в том, что у вас больше впуска, чем выхлопа.

Установив пароизоляцию между чердаком и кондиционированным пространством внизу, вы можете вдвое уменьшить рекомендуемую чистую свободную площадь.Это приводит к использованию одного квадратного фута вентиляционного пространства на каждые 300 квадратных футов чердака. Хотя мой потолок герметичен, это не настоящая пароизоляция.

Для более подробного объяснения см. Как рассчитать площадь вентиляционных отверстий чердака, необходимую при добавлении вентиляционных отверстий под потолком.

Сколько у меня приточной вентиляции?

Постоянная ссылка

Мои двойные 6-дюймовые вентилируемые алюминиевые потолки имеют 11 квадратных дюймов NFA на квадратный фут площади. К счастью, чередующиеся секции вентилируемых и сплошных потолков площадью 4 квадратных фута упрощают вычисления.Обошел дом и насчитал 43 вентилируемых секции. Вместе эти секции имеют вентилируемую площадь 172 квадратных фута. При 11 квадратных дюймах NFA на квадратный фут общее потребление NFA составляет 1892 квадратных дюйма.

Это в три раза больше рекомендуемого значения, но, опять же, я бы предпочел ошибиться в сторону слишком сильной приточной вентиляции, чем ее недостатка. Также возможно, что когда-нибудь я увеличу вытяжную вентиляцию с помощью вентиляционных отверстий в бедрах. Тем не менее, этот проект значительно сократил наши летние счета за электроэнергию, поэтому сейчас я с таким энтузиазмом отношусь к вентиляции чердаков!

Reach for the Eaves

Постоянная ссылка Две лестницы и одна приставка.Убедитесь, что вам удобна высота.

Ваш карниз может располагаться очень далеко от земли, в зависимости от вашего стиля дома и количества этажей. Мой дом — двухуровневый, поэтому я смог добраться до потолков с помощью моих 22-футовых многоцелевых лестниц и приставной доски. Если бы мои софиты были выше, я не уверен, что попробовал бы этот проект.

Я рад, что смог выполнить эту работу сам, потому что стоимость проекта была бы большей частью затрат на оплату труда. Если вы хотите, чтобы что-то было сделано хорошо, вы, вероятно, должны сделать это сами! Материалы, которые я купил, были недорогими, и, к счастью, у меня были все инструменты, необходимые для работы.

Осторожно снимите алюминиевые плиты

Постоянная ссылка Лучший инструмент для снятия алюминиевых потолков. Открывалка для банок с краской отлично подходит для ограниченного пространства. Для удаления скоб используйте плоскогубцы. Выдвиньте софит из канала.

Первым делом необходимо удалить существующие алюминиевые перекрытия. Вы захотите прочитать руководство по установке алюминиевого потолка (или два), чтобы лучше понять, как все сочетается друг с другом. Вполне вероятно, что ваши потолки надежно установлены, поэтому временами вы можете расстраиваться при снятии.

В основном, каждая секция софита соединяется со своим соседом и карнизом двумя параллельными каналами, обычно J-каналом или F-каналом (названия относятся к форме). Затем потолки скрепляются скобами и / или прибиваются гвоздями.

Техника, которую я разработал, заключалась в том, чтобы разобрать перекрытия открывашкой для краски (правда). Обычно при этом обнаруживалась по крайней мере одна скоба или гвоздь, которые я удалил плоскогубцами. Как только у потолка появилось свободное боковое движение, я сгибал J-образный канал со стороны фасции и выдвигал потолок.

Я удалил столько потолков, сколько смог безопасно достать с моей подвесной доски. Иногда я случайно загибал их края, которые старался отогнуть перед повторной установкой.

Привет, стекловолокно, мой старый друг

Постоянная ссылка Старый выдувной стеклопластик. Это везде!

Одним из сюрпризов стал объем выдутого стекловолокна, лежащий над деревянными потолочными перекрытиями. Я собрал столько, сколько смог, через вентиляционные отверстия под карнизом. В одних частях софита было больше, в других — меньше.Собирать его было нелегко.

Защитный респиратор, защитные очки и очки, а также рабочие перчатки.

Во время этого проекта на меня упало много вдуваемого стекловолокна, опилок и гранул битумной черепицы. На мне были длинные рукава, рабочие перчатки и защитный респиратор, и я носил защитные очки и очки для защиты глаз.

Стало довольно жарко, поэтому, когда я надевал очки, они запотели. Именно тогда я перешел на защитные очки, хотя я не всегда пользовался защитой для глаз, если ничего не резал или не удалял старое выдувное стекловолокно.

Инструменты для снятия деревянных потолков

Постоянная ссылка Циркулярная пила и небольшая монтировка.

Чтобы снять деревянные потолки, я держал циркулярную пилу над головой и срезал каждую из сторон. Я собирался вытащить все гвозди, которыми потолок крепился к карнизу, но тогда мне пришлось бы удалить J-канал со стороны дома (также известный как приемный канал), а затем переустановить его.

Для начальных распилов я использовал лобзик, но он был недостаточно мощным, чтобы быстро разрезать древесину.Я переключился на циркулярную пилу, которая была тяжелее, но все еще была удобнее, когда я держал ее над головой. Именно тогда пошел дождь из опилок.

Везде, где не подошла бы циркулярная пила, я использовал ручную двустороннюю пилу японского образца. Это определенно был подходящий инструмент для разрезания старой фанеры.

Сделав надрезы циркулярной пилой и ручной пилой, я оторвал фанеру с нижней стороны карниза монтировкой. Будьте осторожны с любыми гвоздями, которые ранее прикрепляли дерево к карнизу.

Как удалить деревянные диваны

Постоянная ссылка Снимите алюминиевые потолки. Срежьте дерево. Двусторонняя пила для этих последних дюймов. Вуаля! Повышенное потребление!

Остерегайтесь душа из стекловолокна

Постоянная ссылка Вытащите свой мешок для мусора.

В идеале вы должны собрать как можно больше старого стекловолокна, прежде чем оно упадет на землю. Я потратил больше времени, чем хотелось бы, собирая выдувное стекловолокно с моих грядок из мульчи.

Дополнительная изоляция чердака, часть I

Постоянная ссылка Так чисто благодаря воздушному компрессору.Нет изоляции между фермами. Сыпучий утеплитель из стекловолокна. Задвинуть его на чердак.

Когда я снял деревянные потолки, я наконец смог добраться до внешних краев чердака. Прошлым летом я установил изоляционные перегородки между стропилами, но были некоторые участки, до которых я не мог добраться из-за низкого уклона моей крыши. Углы моего чердака были совершенно недоступны, потому что стропила каждой стороны сходятся под прямым углом.

Это была возможность дополнить мои предыдущие работы по изоляции.В ранее пустые углы я добавил несколько дюймов рыхлой стекловолоконной изоляции с помощью небольших садовых граблей.

Дополнительная изоляция чердака, часть II

Постоянная ссылка Жесткая изоляция и пена для распыления. Изоляционная дамба. Закрепите его на месте.

Чтобы убедиться, что изоляция из стекловолокна с неплотным заполнением не упадет на только что высвободившиеся алюминиевые потолки, я построил плотину из жесткой изоляции (XPS). Я очистил верхнюю пластину, сдув остатки стекловолокна или пыль с помощью насадки для распылителя воздушного компрессора.Затем я закрепил изоляцию на месте с помощью изоляционной пены.

Закройте верхнюю пластину тоже

Постоянная ссылка Возьмите заднюю часть вентиляционных перегородок.

Я также дополнил изоляцию, которую я ранее нанес на верхнюю пластину, чтобы закрепить вентиляционные перегородки на месте. Немного, но помогает каждый бит.

Пропылесосьте потолки перед повторным использованием

Постоянная ссылка Убери всю эту пыль и стекловолокно.

Учитывая количество старых гранул из стекловолокна и битумной черепицы, имело смысл пропылесосить вентилируемые алюминиевые потолки.Ненавижу препятствовать воздушному потоку из-за забитых отверстий крышами и обломками чердаков.

Обязательная переустановка алюминиевых потолков Фото

Постоянная ссылка Не страшная работа по переустановке.

После того, как изоляция из аэрозольной пены затвердела, я переустановил алюминиевые перекрытия, по одной секции за раз. Это было легко до последней детали, которую обычно нужно было вернуть на место. Я использовал молоток, чтобы вернуть форму J-образному каналу фасции. Как вы понимаете, вблизи это выглядит не так хорошо.

За время, прошедшее с момента завершения проекта, я время от времени проверял свою работу, чтобы убедиться, что софиты не отслоились ни из-за ненастной погоды, ни из-за вмешательства животных. Пока что кажется, что все элементы находятся на своих местах.

Мир различий

Постоянная ссылка

За девять месяцев, прошедших с момента увеличения приточной вентиляции чердака, у нас заметно снизилось тепло на чердаке, о чем свидетельствуют меньшие счета за электричество в летние месяцы.С усилением вытяжной вентиляции чердака мы уже окупили стоимость обоих проектов. Мы будем пользоваться этими сбережениями до конца того времени, пока живем в этом доме, а это лучшая часть. Я определенно рекомендую домовладельцам исследовать вентиляцию чердаков, чтобы оценить, стоит ли предпринимать такой проект, как этот.

Самостоятельно установить вытяжной вентилятор для всего дома

Вернуться к части 1 — Выбор вытяжного вентилятора для всего дома

Типичный чердачный пол / внутренний потолок установка…

лет назад, когда человек купил вентилятор на чердаке, он молился о божественном руководство! Инструкции были разработаны, чтобы отговорить домашнего мастера. У сегодняшних фанатов есть очень точные и подробные инструкции. Так что вместо того, чтобы вдаваться в крайняя детализация, я дам вам короткое графическое представление типичного установка … с комментариями. Хотя ваша собственная установка может отличаться, принципы те же.

Многие комплекты вентиляторов на чердаке могут быть установлены без каких-либо столярные работы по перекрытию балок… деревянные балки, которые поддерживайте потолок. Это делает установку этих вентиляторов менее сложной. ваших навыков. Фактически, в этой конкретной установке не было резка каркаса вообще! Главное — выбрать правильное место.

Прикрепите шаблон к потолку …

Этот вентилятор был разработан для установки на потолки с балками. 16 «по центру.» По центру «- это расстояние от центра. одной балки к центру следующей.Если у вас есть потолок с 24-дюймовыми центрами (обычно с ферменной конструкцией), или если вы не можете отцентрируйте шаблон веера над балкой, как показано, из-за препятствий. придется делать дополнительное обрамление. Это обрамление образует «коробку» для вентилятор, чтобы запечатать против.

Был использован шаблон или направляющая для вырезания отверстия в потолке. поставляется с вентилятором. Это гарантирует почти безошибочную верстку вашего потолочные жалюзи. На этой фотографии вырезан квадрат из гипсокартона размером 12 дюймов. из потолка с помощью пилы по гипсокартону.Был вырезан квадрат аналогичного размера из центра картонного шаблона. Это открыло центральную балку позволяют точно разместить шаблон. Как видите, шаблон был сосредоточен на балке потолка, а затем прикреплен (или прикреплен) к потолку.

Вырежьте потолок по шаблону в качестве ориентира …

Используя шаблон в качестве ориентира, гипсокартон был разрезан и потолочная панель снята. Изоляция вокруг проема была откатился в сторону.После установки вентилятора изоляция может быть обрезанным так, чтобы он прижимался к сторонам рамы вентилятора.

Установите вентилятор, используя прилагаемые кронштейны и оборудование …

Рама вентилятора теперь находится над отверстием в гипсокартон. Вентилятор обычно крепится на месте с помощью скоб, которые прикручены к балкам. У этого вентилятора были скобы, которые также выровняйте вентилятор над центральной балкой, что упростило установку.

Заделать зазоры между балками прилагаемым проставки или сделайте их сами!

Когда вентилятор установлен, очевидно, что что-то отсутствует! Между лагами есть проемы, которые необходимо заполнить.В комплекты вентиляторов поставляются со специальным промежуточным материалом для размещения между балками, чтобы полностью загерметизируйте основание вентилятора. Этот комплект снабжен установщиком с черными пластиковыми панелями (см. Стрелки). которые можно разрезать ножом или ножницами, чтобы они поместились между балками. В Инструкции требовали прибивать панели к деревянному каркасу вентилятора. Я рекомендую дополнительный шаг уплотнения между пластиковыми панелями и балками с помощью клейкий герметик … подойдет любой тип. Вы получите лучшее воздушное уплотнение, и они обязательно оставайтесь на месте, когда включаете вентилятор!

Окончательные результаты выглядят великолепно!

Это последний вид из холла наверху.Все, что видно, это жалюзи, которые крепятся к потолку над отверстием.

Очевидно, что в конкретной ситуации ВАШЕЙ работы может потребоваться больше столярных работ или других творческих усилий, но все это того стоит!

О решетках, которые входят в комплекты вентиляторов …

В комплект могут входить жалюзи двух типов. Тот, что изображен вверху имеет низкий профиль до потолка. Есть специальные вырезы в жалюзи, чтобы при открытии они поднимались вверх в чердак и очищали центральная балка потолка.Этот стиль не оставляет места для ошибок при установке. Если вентилятор не отцентрован точно по средней балке, жалюзи не будут открыть, но вместо этого ударить по балке.

Существует еще один тип жалюзи с рамой толщиной в несколько дюймов (см. Ниже). Жалюзи открываются внутри рамы, поэтому они не зависят от открытого пространства. над потолком и свести к минимуму столярные работы на балках потолка. Это позволяет более гибко позиционировать вентилятор. Однако у вас нет выбора типа жалюзи в качестве опции… комплект тебе покупка может поставляться с любым типом жалюзи, но не с обоими.

У вас есть другой вариант — построить деревянный каркас и самостоятельно поднять утопленные жалюзи. Вот изображение (ниже) одной из таких инсталляций. Деревянная рама, которая удерживает жалюзи, прикреплена к исходной раме люка доступа (или, я бы сказал, «бывшей» дверце люка доступа). Дерево еще не закончено / не покрашено, но идея вы поняли. Если бы это было мое место, это было бы закончено … по крайней мере, в течение 10 лет после установки (или меньше, если бы меня осторожно подтолкнула моя лучшая половина!)

Барабан, пожалуйста.А личные предпочтения Natural Handyman — …

Хорошо, хорошо … раз уж вы спросили, мои личные предпочтения — это прежний, более тонкий набор жалюзи. Несмотря на все дополнительные трудности с получением точной позиции, внешний вид намного профессиональнее и осмелюсь сказать закончил искать. Но если вы просто не хотите заниматься столярными работами, в любом случае используйте приподнятые жалюзи. Я не сужу.

Предотвратить потерю тепла в зимние месяцы с помощью изоляция вентилятора …

Решетки мансардного вентилятора, которые вы установили в потолке, практически не имеют изоляционное значение.Большинство из них даже не плотно прилегают … металл к металлу без уплотнителя. Это означает значительную потерю тепла. возможно, если вы их не изолируете. Это можно сделать двумя способами, в зависимости от где установлен ваш вентилятор:

Если ваш вентилятор находится на чердаке над жалюзи … Проще всего сделать ящик из фанеры, который легко поместится поверх весь вентиляторный агрегат. Для прочности используйте фанеру толщиной не менее 5/8 дюйма и оба гвоздите и склеиваем все стыки.СОВЕТ: установите одну или две металлические ручки на сверху или по бокам коробки, чтобы ее было намного легче перемещать!

Внутри коробки может быть установлена ​​изоляция из твердого пенопласта. некоторые хозяйственные магазины и все домашние магазины или склады древесины. Просто разрежьте пену с универсальным ножом, чтобы подогнать каждую сторону коробки и приклеить ее на место с помощью строительный клей. (Примечание: убедитесь, что вы используете строительный клей, предназначен для использования с пенопластовой изоляцией … некоторые клеи плохо держатся пенопласт.)

Если хотите по-настоящему наворочить, установите на корпус съемную или откидную крышку. изоляционная коробка, так что вам не нужно снимать всю коробку во время «вентилятора». сезон ».

Если ваш вентилятор установлен на фронтоне … как вентилятор, показанный на В начале статьи потолочные жалюзи более доступны и могут быть утеплен напрямую. Вы можете положить теплоизоляцию прямо поверх жалюзи, но это может привести к попаданию частиц стекловолокна в ваш дом. Вместо этого положите пластиковый брезент или тонкий фанерный чехол поверх жалюзи перед укладкой утеплителя .

Если вы хотите, чтобы изоляция была аккуратной, вы можете упаковать изоляцию в большой пакет. мешки для мусора, а затем положите мешки на жалюзи … просто убедитесь, что утеплитель не упакован в пакеты слишком плотно. Сжатая изоляция проигрывает большая часть его изоляционной ценности.

Важный и спасительный совет … обязательно ваш вентилятор подключен безопасно!

Я уже упоминал об этом ранее, но стоит повторить. Электропроводка вентилятора должна соблюдайте местные электротехнические нормы. Для большинства кодов требуется отдельная цепь для чердак вентилятор.Если вы попытаетесь подключить его к существующим цепям, затемнение света и перегрузка схемы почти гарантированы. Это особенно важно, если у вас есть холодильник, телевизор с обратной проекцией 50 дюймов, микроволновая печь (для попкорна, конечно) и другие полезные развлечения в вашей спальне … которые случается делить одну и ту же цепь!

Одно важное устройство электробезопасности, которое следует установить на чердаке. Вентиляторы плавкая вставка . Это особый тип предохранителя, который реагирует на нагревать.Электропроводящий элемент изготовлен из сплава с низкой температурой плавления, который будет отключите вентилятор от сети в случае пожара. Плавкая ссылка установлен на чердаке между вентилятором всего дома и его источником питания.

Самый эффективный способ использования вентилятора для чердака …

Вы, наверное, говорите себе: «Я могу включить вентилятор … что ваша точка зрения? «Пользуясь одним из них более 15 лет, я думаю, что могу дать вам любителям несколько чаевые! Поскольку цель состоит в том, чтобы изменить воздух в доме, вам следует открыть окно в каждой комнате, которую нужно проветривать.Открытие слишком большого количества окон слишком широко повлияет на другой успокаивающий эффект этих вентиляторов … на охлаждающий ветерок. Хотя вы по-прежнему будете двигать воздух, эффект будет настолько размытым, что вы сможете даже не знаю, вентилятор включен … кроме низкочастотного фонового грохота!

Так же, как в вашей системе принудительного воздушного отопления или охлаждения, вы можете регулировать помещения, которые получают наибольшее движение воздуха за счет выборочного открытия и закрытия окон чтобы обеспечить максимально комфортную циркуляцию воздуха по всему дому.

Убедитесь, что открыто достаточно окон… иначе !!

Будьте осторожны, чтобы запускайте вентилятор при закрытом слишком большом количестве окон. Это может вызвать втягивание воздуха дымоходы и воздуховоды, добавляя нежелательные запахи и возможные загрязнения в ваш дом (например, печь с оксидом углерода!). Хоть камины и дрова печи обычно не используются в летние месяцы, во многих домах для обогрева используется масло. их вода. Менять направление потока в дымоходе нежелательно и вредно!

Вернуться к Части 1 — Выбор вытяжного вентилятора для всего дома

Вернуться на главную страницу вентилятора на чердаке

Электропроводка в существующем доме через стены

Прокладка проводов в существующем доме

В этом руководстве объясняется, как протянуть проволоку через стены в существующем доме — после установки гипсокартона.Вы также можете прочитать некоторые другие наши руководства для получения дополнительной информации. Панель проводки дает возможность подключать все провода к центральному месту вместо того, чтобы прокладывать провода из комнаты в комнату. На странице «Типы проводов» описаны различные типы проводов, которые вы можете использовать. В Руководстве по окончательной обработке объясняется, как заделать провода (надеть концевые разъемы) после того, как вы подведете их к розетке. В Руководстве по деталям перечислено, что вам нужно для реализации проекта. Как минимум, вам понадобится рыбная лента, изолента, пила для гипсокартона и прибор для поиска гвоздей.Вам также могут понадобиться молоток и зубило, если вы будете надрезать шпильки или балки.

Планирование прокладки электропроводки

Сначала вам нужно будет выбрать начальное и конечное местоположение вашего провода, а затем определить путь, по которому будет проходить провод. Прежде чем вырезать отверстия, важно продумать путь прохождения проволоки. Некоторая гибкость в расположении розетки может значительно облегчить прокладку сложного провода. Некоторые моменты, которые следует учитывать при прокладке провода:

• Используйте прибор для поиска стоек, чтобы определить точное расположение стоек в стене.Шпильки имеют ширину 1 1/2 дюйма и обычно находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга (кроме окон, дверных проемов и других стен). Убедитесь, что вы не прорезали отверстие прямо над шпилькой.
• Определите, что находится по ту сторону стены. Возможно, вам придется провести несколько творческих измерений, чтобы найти одно и то же место на обеих стенах. Иногда легче сосчитать стойки на каждой стене, зная, что они находятся на расстоянии 16 дюймов или 24 дюймов. Розетки не подходят друг к другу в одной стене. Кабина с лекарством может мешать работе встроенного в стену динамика.Работа воздуховодов может мешать всему.
• Затем определите, что находится внутри стены. Если это внешняя стена, то она будет заполнена утеплителем. Это не значит, что вы не можете им пользоваться, но это усложняет удочку. Вам также следует пройти в подвал или на чердак, чтобы посмотреть, какие трубы и провода проходят через эту стену. Вы не должны вырезать отверстия для динамика только для того, чтобы найти водопроводные трубы для ванной комнаты наверху, проходящие через эту стену. Кроме того, расположение розеток должно дать вам хорошее представление о том, где находятся провода.Сетевая розетка будет закреплена на шпильке, а силовой провод будет проходить либо вверх, либо вниз от этой шпильки. Любой кабель, Интернет … провода должны быть проложены на расстоянии не менее 12 дюймов от силовых проводов. Когда ваши провода должны пересекать электрический кабель, они должны проходить под углом 90 градусов.
• Другая проблема заключается в том, что огонь останавливается горизонтально между двумя стойками. Эти доски могут помешать вам провести провод по стене. Строители также иногда используют горизонтальные 2х4 по обе стороны от двери, чтобы стена не тряслась, когда дверь захлопывается.Лучший способ определить место остановки огня — использовать прибор для поиска гвоздей вверх и вниз по стене, по которой вы будете прокладывать провод, особенно если эта стена находится рядом с дверью.
• Для проводов, проложенных внутри стен, следует приобрести огнестойкий провод, рассчитанный на проложение через несколько этажей. Для проводов, проходящих рядом с дымоходом, вы можете приобрести провода с номинальными характеристиками.
• Не обрезайте проволоку с катушки, пока не закончите ее прохождение. Если вы перережете провод, а затем пропустите его, вы почти всегда обрежете его слишком коротко.Лучше не сокращать, пока вы не закончите (или хотя бы частично), а затем вы должны добавить пару футов к своей оценке.
• Наконец, обязательно прочтите все это руководство перед тем, как приступить к резке. На странице «Прокладка проводов» также есть множество полезных советов по идентификации проводов, труб и воздуховодов с изображениями их внешнего вида до установки гипсокартона. Вы также можете найти строящийся дом в вашем районе, чтобы пройтись по нему и ознакомиться с тем, как стены выглядят изнутри.

Теперь, когда вы понимаете, что находится в стене, определите, подходит ли выбранное вами расположение розетки / динамика. Будет ли перемещение выпускного отверстия на другой стороне шпильки в любом направлении вызывать больше или меньше проблем? Неужели так много проблем, что не запускается провод? Есть альтернативы для очень сложных установок. Acoustic Research делает плоский провод динамика, который приклеивается к стене, и вы можете закрасить его. При необходимости вы можете проложить провода, проложенные под плинтусом, по всему периметру комнаты.

Вырезание отверстий под розетки

В этот момент вы думаете, что знаете, что находится за стеной, но никогда не можете быть уверены. Поэтому я не люблю прорезать гипсокартон электроинструментом. Вместо этого я использую канцелярский нож / лезвие бритвы с толщиной лезвия, установленной на толщину гипсокартона. Для розетки я сначала проделываю отверстие размером 1 x 1 дюйм в центре коробки с помощью канцелярского ножа. Это отверстие достаточно большое, чтобы я мог видеть и прощупывать любые провода или трубы, но достаточно маленькое, чтобы его можно было легко залатать в случае, если я допустил ошибку.Убедившись, что все в порядке, я отслеживаю электрическую коробку, а затем вырезаю оставшуюся часть отверстия с помощью замочной пилы для гипсокартона или универсального ножа. Еще мне нравится резать гипсокартон на внешних стенах канцелярским ножом. Таким образом, он не прорежет бумажный барьер изоляции.

При отслеживании электрической коробки не включайте выступы сверху или снизу. Не забудьте протянуть провода через коробку, прежде чем вставлять коробку в отверстие. Затем затяните винты на передней части коробки, чтобы открыть выступы / клапаны, и потяните их к гипсокартону.Вот как это должно выглядеть из-за стены, когда вы закончите.

Сверление для доступа к стене сверху или снизу

Если у вас есть доступ к подвалу / подвалу и чердаку, вы сможете прокладывать провода без необходимости резать и ремонтировать гипсокартон. На втором этаже проведите провода по стене от чердака. На первом этаже проведите провода по стене от подвала. При необходимости используйте существующие воздуховоды или участки труб, чтобы провести провода от чердака в подвал.Все это будет подробно рассмотрено ниже.

Красный : Провод от чердака до подвала возле дымохода.
Синий : Провод от чердака до подвала с использованием возврата системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на втором этаже
Зеленый : Провод от чердака к розетке на втором этаже.
Фиолетовый : Провод от подвала до розетки на первом этаже.

При установке на первом этаже просверлите половую доску, а затем подошву. Снизу в подвале нижняя часть половиц не дает точного определения того, где находятся стены.Измерение практически невозможно. Помните, что 2 дюйма в любом направлении, и вы просверливаете свой коврик. Хороший способ разметить, где просверлить отверстие для провода, — сначала просверлить небольшое пилотное отверстие на первом этаже в подвал. Прямо под розеткой, где вы хотите сделать отверстие для провода, просверлите небольшое отверстие под плинтусом на стыке стены и пола. Затем протолкните тонкую проволоку (или проволоку для плечиков) через это отверстие и найдите этот провод, проходящий через потолок в подвале.Эта проволока должна выходить прямо под гипсокартон. Шпильки имеют ширину 3 1/2 дюйма, поэтому переместите их на 1 1/2 дюйма к стене, чтобы получить центр стойки. Опять же, не забудьте посмотреть, прежде чем просверлить это пилотное отверстие. У вас должно быть приблизительное представление о том, где сверло будет проходить сквозь пол. Убедитесь, что в этом месте в подвале нет проводов или труб. Также не проталкивайте сверло через пол без надобности. Пол будет толщиной не более 3/4 дюйма.

Установка второго этажа проще, потому что двойная верхняя пластина будет видна с чердака.Убедитесь, что вы просверлили эти доски прямо вниз. Я действительно сталкивался с тройными верхними пластинами (общая толщина 5 1/2 дюйма), а небольшой угол сверла может привести к тому, что вы вылезете через потолок или стену, а не окажетесь между стойками. Примечание. Всегда надевайте лицевую маску, когда на чердаке используется изоляция из стекловолокна.

Иногда бурение сверху или снизу не подходит. Может у вас нет подвала или чердака. Существуют гибкие сверла, предназначенные именно для этого.Эти сверла могут быть длиной до 6 футов и могут использоваться для одновременного просверливания нескольких шпилек или балок. Вырежьте отверстие для выпускного отверстия, а затем воткните гибкое сверло в отверстие, чтобы просверлить шпильки вверх, вниз или в сторону. Обратите внимание, что определение того, что находится внутри стены, еще более важно при использовании одной из этих длинных гибких насадок. Если вы просверливаете 3 шпильки за раз, не имея возможности видеть, что между ними, вы легко можете просверлить трубу, электрический провод или воздуховод.Ищите вентиляционные отверстия, выпускные отверстия, раковины … сверху и снизу от места сверления (на всех этажах), чтобы определить, может ли что-то быть в этой стене.

Ловля проволоки сквозь стены

Теперь вы готовы ловить проволоку. Обычно это задача двух человек. В подвале или на чердаке протяните ленту с проволочной рыбой через просверленное отверстие. Попросите кого-нибудь на другом конце протянуть отверстие в гипсокартоне, схватить рыбную ленту и протянуть ее, высовывая из отверстия примерно ногу.Затем прикрепите проволоку к рыболовной ленте и протяните ее обратно.

Чтобы правильно обмотать провод, сначала снимите изоляцию. Затем оберните проволоку вокруг крючка на ленте, как показано выше. Наконец, заклейте все изолентой. Убедитесь, что на проводе нет выпуклостей, из-за которых он может застрять при протягивании. Убедитесь, что провод надежно закреплен, иначе он может потеряться в стене, и вам придется начинать заново. Большинство проводов (особенно коаксиальный кабель) не должны изгибаться под большими углами.Протянув проволоку, отрежьте отогнутую часть проволоки и выбросьте ее.

Провода от чердака до подвала

Теперь, когда вы проложили провода от розетки до подвала или чердака, вам может потребоваться проложить провод от чердака к подвалу. В идеале, в вашем доме должна быть будущая труба, которая представляет собой трубу из ПВХ, идущую из подвала на чердак специально для этой цели. Если нет, то вам нужно будет найти существующую трубу или воздуховод, который уже проходит по всей высоте дома, чтобы вы могли проложить провод в том же районе.Это может быть дымоход для печи / водонагревателя, радоновая трубка, водопровод, отопительный канал / возврат или дымоход камина. Не разрезайте дымоход или радоновую трубку, потому что это может привести к выбросу вредных химикатов в ваш дом. Кроме того, дымоход и дымоход могут сильно нагреться, что может привести к возгоранию ваших проводов. В этом руководстве будут рассмотрены два разных метода: прокладка провода возле дымохода (красный провод в примере выше) и прокладка провода в возвратной магистрали HVAC второго этажа (синий провод в примере выше).

Если вам необходимо проложить провода рядом с дымоходом, всегда держитесь на расстоянии не менее 1 дюйма от дымохода и используйте огнестойкий провод. Для дымохода проволока должна находиться на расстоянии 12 дюймов от дымохода. С чердака опустите рыбную ленту до подвала, подсоедините провод и протяните его обратно. Плотно закрепите провода с помощью скоб в нижней и верхней части трассы, чтобы убедиться, что проволока не изгибается посередине и не приближается к дымоходу. Иногда к доскам пола прикрепляют горизонтальный квадратный кусок листового металла, чтобы удерживать дымоход на месте.Если вам необходимо просверлить отверстие, убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 1 дюйма от дымохода. Острые края этого отверстия могут со временем порезать провод, поэтому используйте втулку для защиты провода. Вы также можете обрезать края отверстия ножницами для резки металла и загнуть острые края. Для получения дополнительной информации о прокладке проводов возле дымохода обратитесь к местным строительным нормам. Строительные нормы и правила различаются в зависимости от города и округа. Неправильная проводка может привести к тому, что вы не проведете осмотр дома и не сможете продать свой дом.

Пропустить провода через возвратный трубопровод системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха сложнее, но и безопаснее. Во-первых, найдите возврат на втором этаже во внутренней стене, которая проходит во всю высоту дома. По сути, это означает найти вентиляционное отверстие (например, то, что внизу слева), где, как вы знаете, есть стена на первом этаже, прямо под стеной на втором этаже. Выкрутите винты и снимите решетку со стены. С фонариком и зеркалом посмотрите в стену, чтобы убедиться, что до подвала есть свободный путь.Строители будут использовать пространство между стойками и гипсокартоном, чтобы сформировать обратный канал, поэтому для возврата не требуется листовой металл, пока вы не доберетесь до подвала. Следующим шагом будет поиск дна этого воздуховода в подвале. Скорее всего, он будет закрыт куском листового металла, прибитым к двум балкам, как показано на рисунке ниже справа. Подденьте листовой металл, используя либо молоток, чтобы удалить гвозди, либо отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть листовой металл. Нет необходимости полностью его удалять.Достаточно, чтобы пропустить через него провод. Еще раз посветите фонариком через обратку на втором этаже и убедитесь, что вы видите его в подвале, чтобы убедиться, что это правильный воздуховод. Теперь, когда вы знаете, что воздуховод будет работать, просверлите отверстие в двойной верхней пластине на чердаке. Я предпочитаю воткнуть дрель в вентиляционное отверстие и сверлить на чердаке, а не на чердаке. Только не роняйте дрель. Перед бурением пройдите на чердак и найдите верхнюю пластину 2×4, которая находится прямо над вентиляционным отверстием, и убедитесь, что прямо над ней нет проводов, которые могут быть порезаны сверлом.Теперь вы готовы запустить провода. Вы можете позволить силе тяжести сделать работу и просто протолкнуть провода вниз от вентиляционного отверстия второго этажа, а затем протолкнуть другой конец через отверстие в чердак. Если это не сработает, используйте рыболовную ленту. Когда вы закончите прокладывать провода, прибейте их к одной из шпилек, чтобы их не было видно через решетку на обратной стороне.

Проволока через потолок

Если вам нужно провести провод к потолку первого этажа (для потолочного динамика), вам придется разрезать и залатать гипсокартон.Сколько нужно отрезать гипсокартон, зависит от того, насколько хорошо вы выберете путь прохождения провода. Используя прибор для поиска стоек, определите, в каком направлении балки перекрывают потолок. Вы хотите провести провод по балке (зеленый провод внизу), а не к балке (красный провод внизу).

Сначала вам нужно будет просверлить отверстие из подвала через подошву в область между стойками, как если бы вы подключали розетку на первом этаже. Убедитесь, что у вас есть сверло достаточно большого размера для всех проводов, которые вы собираетесь проложить.Обычно бит в 1 дюйм позволяет проложить несколько коаксиальных проводов и кабелей категории 5. Затем вам нужно будет вырезать и удалить L-образный кусок гипсокартона над этим отверстием, где стена соединяется с потолком. При резке гипсокартона постарайтесь вырезать его целиком и нанести как можно меньше повреждений. Повторное использование вырезанной части упростит исправление гипсокартона. Используя молоток и зубило, прорежьте путь в верхней пластине стены, чтобы можно было провести провод от стены к потолку. Затем протяните проволоку от подвала до верха стены и протяните ее в комнату.

Если ваши балки работают неправильно, попробуйте вместо этого проложить провод в другой стене. Если вам нужно протянуть проволоку к балкам, вы можете использовать длинное гибкое сверло или вырезать часть потолочного гипсокартона на каждой балке и надрезать ее молотком и зубилом, чтобы освободить место для проволоки. По коду вы не можете сделать надрез на балке размером 2 «x6» или меньше. Выше, вы не можете сделать надрез более чем на 1/6 его высоты. На самом деле, вам все равно не нужно делать надрез больше 1/2 дюйма.

Сделав надрез в шпильке или балке, закройте выемку металлической пластиной, чтобы потом случайно не просверлить или пробить гвоздь. Затем отремонтируйте гипсокартон над пластиной, используя тот же кусок гипсокартона, который вы вырезали, и немного шпаклевки.

Последний шаг — вырезать отверстие под динамик. Используйте прибор для поиска стоек на потолке, чтобы найти балки. Потолочные балки могут располагаться на расстоянии 12 дюймов друг от друга или даже ближе. Иногда между балками едва хватает места для динамика. Для динамиков я предпочитаю сначала вырезать небольшое пилотное отверстие (точно так же, как выходы) на случай, если отверстие находится в плохом месте.Используя это небольшое отверстие, убедитесь, что в потолке нет воздуховодов или водопроводных труб, которые мешали бы вам установить динамик, и убедитесь, что балки действительно находятся там, где вы думаете. Затем проследите отверстие динамика, используя шаблон, прилагаемый к динамику, и вырежьте потолок из гипсокартона с помощью канцелярского ножа или замочной пилы для гипсокартона. Используйте проволочную рыбку, чтобы протянуть провод динамика к отверстию для динамика, а затем прикрепите провода динамика, следуя инструкциям, прилагаемым к динамику.

Чтобы использовать гибкое сверло, сначала прорежьте отверстие для динамика, затем протолкните сверло через это отверстие и просверлите балки из отверстия динамика. к стене. Если сверло недостаточно длинное, вам также может потребоваться просверлить отверстие от стены обратно к динамику. Чем больше балок вы просверлите, тем сложнее будет выловить проволоку позже. Вы будете сверлить между балками, не зная, что там есть, поэтому определите, есть ли там стены (с электрическими розетками, воздуховодами…) или любые ванные комнаты над этой зоной на втором этаже. Если есть вероятность, что между скрытыми балками есть водопровод, электрический провод или воздуховоды, то это, вероятно, более безопасно. вместо этого разрезать гипсокартон и надрезать балки.

Вы также должны проверить нашу страницу о прокладке проводов в новом доме, где есть много реальных фотографий того, что вы можете найти в своих стенах.

.