Фальш панель с окном 200мм для крыши секции коридора шириной 300мм (комплект 2шт)

Информация размещенная на сайте, не является публичной офертой

1. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, изображений и фотографий, носит  исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

2. Нажатие на кнопки «Купить», «Разместить заказ», «Оформить заказ», а также последующее заполнение тех или иных форм, не накладывает на владельцев сайта никаких обязательств.

3. Присланное по e-mail сообщение, содержащее копию заполненной формы заявки на сайте, не является ответом на сообщение потребителя или подтверждением заказа со стороны владельцев сайта.

4. Все материалы, размещенные на сайте являются собственностью владельцев сайта, либо собственностью организаций, с которыми у владельцев сайта есть соглашение о размещении материалов.

Копирование любой информации может повлечь за собой уголовное преследование.

5. Регистрируясь на сайте или оставляя тем или иным способом свою персональную информацию, Вы делегируете право сотрудникам компании обрабатывать вашу персональную информацию.

6. Для аналитических целей на сайте работает система статистики, которая собирает информацию о посещенных страницах сайта, заполненных формах и т.д. Сотрудники компании имеют доступ к этой информации.

7. Покупатель соглашается с тем, что Интернет-магазин вправе передавать информацию о размещенных Покупателем заказах третьим лицам. Переданная Интернет-магазином информация, включающая данные о номере и содержании заказа, электронного адреса и номера телефона Покупателя, может быть использована исключительно в целях оценки деятельности Интернет-магазина и улучшения качества обслуживания Покупателей.

8. Оформляя заказ на сайте или иным способом становясь клиентом нашей компании, вы принимаете условия оферты.

Шкаф серверный 42U 2103(1963)x600x1000мм со стеклянной передней дверью крыша под фальш-панель 3 пары 19′ профилей цоколь с выдвижной опорой серый (RAL7035) (WZ-SZBSE-006-4522-2-011) (со (WZ-SZBSE-006-4522-23-7111-1-011)

Код товара 3896525

Артикул WZ-SZBSE-006-4522-23-7111-1-011

Производитель ZPAS

Страна Польша

Наименование ZPAS WZ-SZBSE-006-4522-23-7111-1-011 Шкаф серверный 42U 2103(1963)x600x1000мм (ВхШхГ), со стеклянной передней дверью, крыша под фальш-панель, 3 пары 19′ профилей, цоколь с выдвижной опорой, цвет серый (RAL 7035) (WZ-SZBSE-006-4522-2-011) (собранный)’

Упаковки  

Сертификат ПИСЬМО 763-03-2016

Тип изделия Шкаф серверный

Способ монтажа Напольный

Высота, мм 2103

Ширина, мм 600

Глубина, мм 1000

Цвет Серый

Материал изделия Сталь

Высота,U 42

Все характеристики

Характеристики

Код товара 3896525

Артикул WZ-SZBSE-006-4522-23-7111-1-011

Производитель ZPAS

Страна Польша

Наименование ZPAS WZ-SZBSE-006-4522-23-7111-1-011 Шкаф серверный 42U 2103(1963)x600x1000мм (ВхШхГ), со стеклянной передней дверью, крыша под фальш-панель, 3 пары 19′ профилей, цоколь с выдвижной опорой, цвет серый (RAL 7035) (WZ-SZBSE-006-4522-2-011) (собранный)’

Упаковки  

Сертификат ПИСЬМО 763-03-2016

Тип изделия Шкаф серверный

Способ монтажа Напольный

Высота, мм 2103

Ширина, мм 600

Глубина, мм 1000

Цвет Серый

Материал изделия Сталь

Высота,U 42

Все характеристики

Всегда поможем:

Центр поддержки
и продаж

Скидки до 10% +
баллы до 10%

Доставка по городу
от 150 р.

Получение в 150
пунктах выдачи

особенности устройства надежной конструкции из дерева

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами.

    В прошлых статьях, в которых описывалось устройство крыши, мы уже говорили, что висячие стропила нижним концом опираются на мауэрлат, а верхние концы смежных стропил упираются (либо непосредственно, либо через коньковую доску) друг в друга. В самом упрощённом варианте это показано на рис.1:

 

Рисунок 1

    Думаю, для всех очевидно, что при такой компоновке, появляются распирающие нагрузки на стены. Чтобы их уменьшить в стропильную ферму добавляют затяжки. Но давайте обо всём по порядку.

    В качестве примера возьмём дом с полумансардой в Волгоградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузок составляет 155 кг/м2. Размеры коробки дома 8х10 метров. Толщина стен 50 см. Угол наклона скатов — 40° (см. рис.2):

 

Рисунок 2

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат.   В данной конструкции помимо обычных нагрузок на него будут действовать распирающие силы, стремящиеся сдвинуть его со стены. Для более надёжного закрепления, можно к анкерным болтам (либо шпилькам) добавить ещё металлические крепёжные пластины (см. рис.3). К стене пластины можно закрепить, например, рамными анкерами, а к мауэрлату можно и гвоздями, и саморезами, и ʺглухарямиʺ.

 

Рисунок 3

ШАГ 2: Определяем необходимое сечение стропил. Расчёт производим во вкладке ʺАркаʺ расчётной программы (см. рис.4):

 

 

Рисунок 4

    Сечение стропил принято 50х200 мм с шагом 60 см.

   Здесь сразу может появиться вопрос. Откуда мы берём расстояние от конька до затяжки (ригеля). Оно у нас равно 2 метра. Ранее на сайте мы уже говорили, что прежде чем приступать к возведению крыши, нам нужно на бумаге сделать её чертёж, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций). Если умеете, можно нарисовать на компьютере.

Далее по этому чертежу, мы определяем все интересующие нас размеры и углы.

   Затяжки устанавливаются между висячими стропилами, чтобы уменьшить распирающие нагрузки на стены. Чем ниже стоит затяжка, тем больше от неё пользы. Т.е. тем меньше распирающей нагрузки приходится на стены. Но так как в нашем примере затяжки ещё выполняют роль потолочных балок мансардного этажа, то и высоту их расположения мы определяем исходя из нужной нам высоты потолков. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. рис.5):

 

Рисунок 5

ШАГ 3: Изготавливаем шаблон нижнего запила стропил. Для этого берём обрезок доски нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем его к мауэрлату под нашим углом наклона скатов 40° (ориентируйтесь по фронтону) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

 

Рисунок 6

    Необходимые нам вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом) проводим при помощи уровня. Глубина запила 5 см.

    Итак, делаем шаблон.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковую доску, посредством которой все стропила будут связаны между собой. Для начала необходимо наметить место её установки.

    Берём изготовленный ранее шаблон и прикладываем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь он равен 18 см):

 

Рисунок 7

   Нижнюю точку на мауэрлате назовём точкой «А».

    Переносим полученный размер наверх фронтона, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

 

Рисунок 8

    Правый нижний угол обозначим как точка «В». Теперь мы можем измерить расстояние от пола мансардного этажа до точки В (длина временных стоек).

    Устанавливаем строго вертикально временные стойки из доски 50х200 и кладём на них коньковую доску такого  же сечения. Под стойки для их фиксации можно положить доску, закреплённую простыми дюбель гвоздями к плитам перекрытия (см. рис.9). Сильно крепить не нужно, потом её уберём. Расстояние между стоек не более 3-х метров.

Рисунок 9

 К фронтонам коньковую доску крепим металлическими кронштейнами.    Устойчивость стоек обеспечивается укосинами.

     Возможно, Вы могли где-нибудь видеть, как висячие стропила устанавливаются без коньковой доски (см. рис. слева). Мне этот способ прекрасно знаком, раньше мы тоже так делали.

 Но когда попробовали вариант с коньковой доской, остановились на нём. Несмотря на то, что уходит какое-то время на установку стоек и коньковой доски, последующий монтаж стропил выполнять гораздо удобнее и быстрее. В итоге по времени Вы выигрываете. К тому же конструкция получается более устойчивая и более геометрически ровная.

 ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

    Стропило делаем так: берём доску нужной длины, прикладываем к одному концу шаблон, размечаем и делаем нижний запил. Затем рулеткой измеряем расстояние между точками «А» и «В» (см. рис.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем верхний запил. Угол, который нам нужен для верхнего запила, есть на нашем шаблоне (см. рис.10). У нас он равен 90°+40° = 130°

Рисунок 10

    Таким образом мы ставим все стропила (см. рис.11)

Рисунок 11

   Соединение стропил с мауэрлатом здесь выглядит не так, как было, например, описано здесь… Думаю, Вы уже поняли, что это обусловлено наличием распирающих нагрузок, которых в том варианте не было. Однако в будущих статьях Вы увидите, что такой вариант является всего лишь одним из возможных, а не единственно правильным. Мы будем использовать и более привычные нам запилы. Главное надёжно закрепить стропила на мауэрлате.

    В верхней точке стропила будут выступать за коньковую доску. Можно вогнать между ними небольшие бруски, а можно оставить как есть. Это, в принципе, роли никакой не играет (см. рис.12):

Рисунок 12

    К коньку стропила крепим гвоздями, либо саморезами. Каких либо дополнительных крепёжных элементов здесь ставить не обязательно. Вообще в данной конструкции благодаря нижнему запилу, стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и коньковой доской.

ШАГ 6: Устанавливаем затяжки.

    Делаем их из досок того же сечения,  что и стропила. Какие-то врубки и запилы здесь делать не обязательно. Затяжки делаем накладывающимися на стропила. Крепим их несколькими гвоздями и стягиваем резьбовой шпилькой диаметром 12-14 мм (см. рис.13):

Рисунок 13

    Таким образом устанавливаем все затяжки и убираем наши временные стойки, на которые ставили коньковую доску:

Рисунок 14

    Теперь можно догадаться о назначении маленьких окошек в верхней части фронтона. Через них будет осуществляться вентиляция утеплителя, который будет лежать на потолке полумансардного этажа (между затяжками).

ШАГ 7: Прикрепляем к нижним концам стропил кобылки карнизного свеса (см. рис.15). Делаем их из досок сечением 50х100 мм.  Длину кобылки делаем такую, чтобы получить карнизный свес нужной нам ширины (40-50 см), и чтобы она накладывалась на стропило не менее чем на 50 см. Крепим кобылку несколькими гвоздями и стягиваем 2-мя резьбовыми шпильками. В средней части, для дополнительного упора на стену можно закрепить гвоздями либо саморезами к кобылке небольшой брусок.

Рисунок 15

    Обратите внимание, в месте соединения кобылки свеса с мауэрлатом, мы не делаем на ней запил, т.к. это уменьшит её и без того не большое сечение. Здесь мы предварительно делаем небольшой пропил в самом мауэрлате (см. рис. 16):

Рисунок 16

    Чтобы карниз получился ровным, используйте шнурку. Сначала поставьте крайние кобылки, затем натяните между ними шнурку и ставьте все остальные. На рисунке 17 шнурка показана синим цветом.

Рисунок 17

Шаг 8: Следующие действия нам уже известны по прошлым статьям. Выставляем кобылки на фронтон и крепим ветровые доски (см. рис. 18):

Рисунок 18

ШАГ 9:  Сейчас мы можем оставить карнизы в том виде, в котором они находятся.

    Давайте посмотрим ещё один вариант исполнения карнизных свесов (см. рис. 19):

Рисунок 19

    Такие ʺсерьгиʺ делаются из дюймовых досок шириной 10-15 см. Крепим их при помощи саморезов.

    Таким образом, теперь нам остаётся подшить к карнизам снизу пояса для сайдинга; закрепив на стропилах защитную плёнку, сделать контробрешётку и обрешётку; покрыть крышу кровельным материалом.  Эти шаги мы рассматривали в прошлых статьях. Думаю, повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем, смысла нет.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

• Строительство Т-образной крыши дома.

• Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

• Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

• Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! . .. Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

stroyu-dom-sam.ru

Что такое фальшкровля?

С каждым годом все более популярной становится конструкция фальшкровли. Но многие не знают чем такая кровля отличается от обычной.  Хотя начальная часть словосочетания говорит сама за себя. Это уже предполагает использование определенной уловки или имитации в чем-либо. В данном случае это относится к покрытию крыш домов и других сооружений кровельными материалами. Фальшкровля – это кровельное покрытие отвесных либо выступающих частей зданий с целью придать сооружению более красивый, эстетичный вид. В некоторых случаях такое покрытие помогает избежать какой-либо горизонтальной поверхности постройки лишних нагрузок, например верхнему балкону в многоэтажке.

Особенности конструкции

В отличие от обычной кровли, особенностью данной конструкции является ее положение относительно вертикальной стены здания. Как правило, фальшкровля визуально будто покрывает стену под острым углом в несколько градусов, опускаясь вниз. Не присматриваясь к сооружению, можно подумать, что это покрытие является продолжением самой крыши, либо составляет обособленную конструкцию, словно растущую из стены. Конструкция фальшивой кровли предусматривается как практически отвесный скос, благодаря которому строение приобретает более презентабельный и гармонирующий вид.

Фальшкровли можно разделить на несколько распространенных видов:

• Скос над балконами, выступающими частями строений.
• Скос у прямых крыш, имитирующий кровлю.
• Визуальное продолжение обычной скатной крыши.

Горизонтальная открытая поверхность постоянно подвергается испытаниям всех природных явлений — oт адской жары до проливных дождей и снегопадов. Пусть даже покрытие крыши надежно, пройдет некоторое время, и влияние атмосферных осадков даст о себе знать. Недаром все старые постройки имели покатые крыши. Поэтому, будет целесообразно возвести над такой плоскостью фальшкровлю с достаточным углом, чтобы избавить сооружение от нежелательных нагрузок.

Следующие разновидности фальшкровли исполняют скорее декоративную роль и более призваны радовать взор домочадцев и гостей дома, чем исполнять какую-либо полезную функцию. В таком случае эта конструкция, зачастую из дорогого материала, устанавливается только на обозримой части крыши или по ее периметру, на остальной же ее поверхности используется более дешевый материал.

Возведение конструкции

Работа по возведению и креплению фальшкровельного покрытия не так трудоемка, как полноценная установка и монтирование элементов крыши зданий, но также требует внимания к мелочам. Когда требуется возвести кровельное покрытие на балконе многоэтажки, используется металлический каркас либо деревянный, монтируемый к несущей стене здания и балконному горизонтальному перекрытию. Затем к нему крепится металлочерепица или же другой материал по желанию заказчика. От качества установки зависит будущая надежная гидроизоляция балконного перекрытия, поэтому нельзя упускать из внимания даже небольшие щели. Каркас предварительно стоит обработать антикоррозийной смазкой.

Прямая крыша в наше время встречается в основном среди городских построек. Это серийные советские многоэтажки и новые небольшие постройки, вроде магазинчиков, бутиков и остановок. Неудобство очистки прямой крыши в зимнее время и скапливание воды в весенние и просто дождливые дни – отдельный разговор. При всех этих минусах такие постройки к тому же не отличаются привлекательным видом. Девятиэтажка и остановка это переживут, но как быть, если это магазин?

В таком случае фальшкровля крепится по периметру строения, образуя покатый козырек и визуально имитируя кровлю. В установке таких конструкций используется гораздо меньший  размер каркаса и только одна вертикальная плоскость для крепления, но трудоемкость возведения увеличивается в зависимости от размеров здания.

Скатная фальшкровля является зрительным продолжением основной кровли. При этом именно она играет главную роль в привлекательном виде постройки. Ведь именно на каркасе фальшкровли крепится дорогостоящий кровельный материал, создающий впечатление, что вся крыша покрыта недешевой керамической черепицей. Такая конструкция более массивна, чем предыдущая и требует более надежного крепления к стене.

Преимущества установки фальшкровли:

• Красивый, эстетичный вид. Любая постройка, до этого не отличавшаяся привлекательностью станет выглядеть по-домашнему уютно и тепло.
• Освобождение от нагрузки горизонтальных плоскостей. Снег будет благополучно скатываться вниз, а не ждать весны, чтобы растаять. Тоже можно сказать и об окурках.
• Защита от осадков. Плоские перекрытия не будут подвергаться постоянному воздействию влаги.

Недостатки фальшкровли:

• Финансовые затраты. Качественная кровля обойдется в хорошую сумму.
• Шум. Касается только недорогого металлического кровельного материала, такого как металлочерепица, профнастил и др.

Материалы по теме:

moscowsad. ru

конструкция и узлы, стропильная затяжка крыши, расчет, устройство и схема навесных стропил, крепление

Содержание:

Перед тем, как строить крышу дома, необходимо изучить возможные варианты стропильных систем и подобрать оптимальную схему в зависимости от индивидуальных особенностей постройки. Среди наиболее распространенных схем стропильного каркаса выделяются наслонные системы, подходящие для зданий, имеющих внутреннюю несущую стену, и висячие системы, в которых стропила могут опираться только на внешние стены кровли. В данной статье будут рассматриваться узлы и конструкция висячих стропил.

Устройство висячих стропил

Висячие стропила называются именно так неспроста – по сути, они постоянно находятся в подвешенном состоянии и не имеют под собой иной опоры, кроме внешних стен здания. Несмотря на кажущуюся ненадежность, висячие стропильные системы достаточно эффективные и способны в полной мере выполняться свои функции в пролетах длиной до 17 м.

Разумеется, сами по себе навесные стропила стоили бы немногого, но ведь они используются в связке с цельной системой, включающей в себя массу дополнительных элементов, позволяющих формировать крупные узлы вроде ферм или арок.

Примером простой фермы может выступить конструкция, состоящая из двух стропильных балок, которые соединены в верхней точке, за счет чего обеспечивается треугольная форма такой фермы. В горизонтальной плоскости устанавливается стропильная затяжка, представленная обычной деревянной балкой. Конечно, она может быть выполнена из металла, но тогда ее нужно называть тяжем.

Роль затяжной балки нельзя недооценивать – стропила, находящиеся под нагрузкой, постоянно пытаются нарушить треугольную форму фермы, а затяжка стропил предотвращает данный эффект. Кроме того, появляющаяся распирающая сила не передается стенам постройки, а приходится на саму затяжку, благодаря чему здание испытывает только усилия вертикальной направленности.

Затяжку можно устанавливать на любом вертикальном уровне, но для этого нужно точно знать, какие функции на нее возлагаются. Например, при расположении затяжки в нижней части стропил ее можно использовать еще и как балку перекрытия этажа, находящегося ниже. Если же под крышей будет располагаться жилое помещение, то затяжку стоит устанавливать выше, чтобы она мешала при обустройстве мансарды.  

При обустройстве больших пролетов узлы висячих стропил придется дополнительно усиливать. В том случае, если пролет между стенами превышает 6 м, то стропила укрепляются раскосами и подвесами, а затяжку стоит сделать из двух балок, соединенных между собой.

Устройство висячих стропил может выполняться по нескольким схемам, и их стоит рассмотреть подробнее.

Треугольная шарнирная арка

Рассматриваемый вид конструкции по праву считается одним из самых простых. Конструктивно такая схема предполагает создание простой фермы в форме треугольника, которая включает в себя две стропильных балки, направленных в сторону конька. Внизу стропила опираются на горизонтальную балку, кроме того, на нижнем уровне осуществляется крепление затяжек к стропилам. Для нормального функционирования такой конструкции высота конька должна быть больше, чем 1/6 пролета фермы.

В такой схеме, считающейся традиционной, основная нагрузка приходится на стропила, изгибая их так, чтобы они расходились в разные стороны. Это усилие компенсируется затяжкой, которая, работая на растяжение, позволяет разгрузить стропильную систему. Затяжка в данном случае не относится к числу несущих элементов, поэтому вместо деревянной детали вполне можно использовать металлическую.

Чтобы снизить изгибающую нагрузку, которую испытывают стропильные ноги, коньковые элементы в данном случае устанавливаются с небольшим отклонением от центральной оси. Такая схема становится причиной появления дополнительного усилия с противоположно направленным вектором. Помимо снижения нагрузки на стропильный каркас, это также позволяет использовать балки меньшей толщины – а это прямой путь к оправданной экономии.

Чаще всего треугольные шарнирные арки используются для создания мансард, а находящиеся в нижней части конструкции затяжки отлично служат в качестве балок перекрытия. Все описанные дальше схемы висячих стропил представляют собой вариации описанной трехшарнирной арки, в которых дополнительные элементы всего лишь повышают жесткость стропил.

Шарнирная арка с бабкой

Данная конструкция сложнее предыдущей, зато ее вполне можно использовать для перекрытия пролетов длиной более 6 м. Основной проблемой длинных конструкций является длинная затяжка – на нее приходятся существенные нагрузки, поэтому она изгибается под собственным весом. Для компенсации этих нагрузок используется бабка – деревянный брусок, при помощи которого подвешивается затяжка. При необходимости в качестве бабки можно использовать и металлические пруты, которые имеют достаточную прочность на растяжение.

Используя такой подвес, можно устанавливать висячие стропила с затяжкой большой длины, ведь ее изгиб будет компенсирован. Основной момент при монтаже такой конструкции – бабка не должна подвергаться сжатию, то есть ее нельзя использовать как вертикальную стойку. Конечно, конструктивно стойка и подвес очень похожи, но эти элементы выполняют совершенно разную работу.

Главное отличие бабки заключается в том, что она подвешивается к карнизному узлу, а затяжка крепится к ней посредством хомутов. Для создания затяжки нужной длины используются составные элементы, которые подгоняются посредством прирубов и фиксируются болтами. Перед сборкой стоит провести расчет затяжки стропил, чтобы конструкция была оптимальной.

Такая конструкция на сегодняшний день применяется редко по причине морального устаревания. Впрочем, заложенные в ней идеи и принципы все же находят применение в других, более современных стропильных системах.

Конструкция с приподнятой затяжкой

Такая схема преимущественно используется при создании жилых помещений под кровлей. Высота расположения затяжки в данном случае определяет высоту потолка будущей мансарды. Затяжка в такой конструкции поднимается к коньковой части крыши, и чем выше она установлена, тем большие нагрузки ей приходится испытывать.

Стропильный каркас в качестве опоры использует мауэрлат, а не затяжку. Чтобы кровля могла самостоятельно изменять свои размеры в зависимости от внешних факторов, стропила крепятся подвижным образом к специальным устройствам, обеспечивающим необходимую свободу перемещения конструкции.

При воздействии на кровлю уравновешенных нагрузок конструкция будет устойчивой, но если силы, находящиеся с одной стороны, будут превалировать, то крыша будет слегка завалена. Для предотвращения такой ситуации стропила необходимо выносить за пределы стен с обеих сторон здания.

В арке с приподнятой затяжкой последняя не выполняет функции опоры. На нее оказывают влияние только растягивающие нагрузки, если под крышей обустраивается чердак, или растягивающе-изгибающие, при создании мансарды. В последнем случае затяжку можно использовать для монтажа потолков или изоляционных материалов.

Для защиты затяжки от провисаний устанавливается подвеска. Здесь тоже есть нюансы: при небольших нагрузках и небольшой длине затяжку можно попросту прибить к ригелю и коньку, а вот для длинной затяжки с большими нагрузками потребуется несколько подвесок и дополнительная фиксация хомутами.

Шарнирная арка с ригелем

Данная схема конструктивно схожа с предыдущей, но есть и одно отличие – вместо подвижных опорных элементов для шарнирной арки с ригелем используется жесткое крепление. Стропила врубаются в мауэрлат или крепятся к неподвижным опорным брусам. Благодаря изменению конструкции опоры меняются и возникающие в системе напряжения – основной нагрузкой становится распирающая, приходящаяся на мауэрлат и стены.

Затяжка фиксируется в верхней части арки, но вместо растяжения она теперь испытывает сжатие. Вместе с изменением характера нагрузок меняется и название затяжки – теперь она именуется ригелем. Такая арка с приподнятым ригелем может работать только при условии небольшой распирающей нагрузки, а при ее увеличении ригель нужно дополнительно усилить затяжкой. В результате получатся висячие стропила, аналогичные традиционной арке с тремя шарнирами, и мауэрлат в данном случае уже не понадобится.

Арка с подвеской и подкосами

Такая схема является логическим продолжением темы арок с бабками. Арка с подвеской и подкосами используется для перекрытия пролетов длиной до 14 м – в подобных конструкциях нагрузка настолько велика, что стропила прогибаются из-за собственного веса. Для компенсации этих нагрузок используются подкосы.

Как правило, подкосы упираются на внутренние стены постройки, но висячие стропила используются только при их отсутствии. Решить эту проблему помогает бабка, являющаяся единственной доступной опорой.

Собранная таким образом конструкция работает по следующему принципу:

• На стропила приходится внешняя нагрузка;
• Подкосы принимают на себя часть этой нагрузки;
• Подвеска растягивается и натягивает коньковый брус;
• Стропила захватываются за верхнюю часть и тянутся вниз, за счет чего прижимаются подкосы.

Для длинных стропильных ног, свойственных такой конструкции, используется длинная же затяжка. Лучше всего использовать брус из двух жестко соединенных балок. Затяжка крепится к бабке посредством хомута.

Виды соединений отдельных элементов и узлов

Чтобы конструкция висячих стропил получилась достаточно качественной и надежной, необходимо позаботиться о качественном соединении ее элементов, для чего могут использоваться следующие способы:

1. Стыковое соединение. Такой метод используется для соединения верхних частей стропил, то есть конькового узла. Балки стропил срезаются под углом, совмещаются и фиксируются посредством деревянных или металлических накладок.
2. Соединение внахлест. Для реализации данного способа верхние края стропильных ног схлестываются и крепятся болтом с гайкой или шпилькой.
3. Соединение врубкой. Перед соединением стропила выпиливаются на половину своей толщины. Подготовленные детали сводятся и фиксируются через высверленное сквозное отверстие болтовым соединением. Такой же метод активно используется для монтажа карнизных узлов – в нижней части стропил вырубается зуб, который подводится к опорам и крепится болтами или пластинами.
4. Скользящее соединение. Такой метод соединения нижних частей стропил используется в системах с подвижной опорой. Для соединения используются специальные металлические элементы.

Расчет висячей стропильной системы

Крыша с висячими стропилами должна рассчитываться еще на этапе проектирования – это позволяет избежать дальнейших проблем. Лучше всего будет заказать расчет у специалистов или воспользоваться готовым проектом, но при желании можно сделать всю работу самостоятельно, воспользовавшись онлайн-калькулятором или более традиционными методами проведения расчетов.

В любом случае, для расчетов потребуется знать:

• Площадь и размеры подкровельного пространства;
• Наличие мансарды;
• Ожидаемую нагрузку на кровельную систему;
• Угол наклона скатов;
• Вид стропильной системы;
• Материал изготовления стен здания;
• Материал кровельного покрытия.

Расчет висячих стропил нужен для того, чтобы определить толщину стропил, шаг их установки и форму необходимых ферм.

Монтаж висячих стропил

Когда все предварительные этапы завершены, можно приступать непосредственно к монтажу стропильной системы, который выполняется по следующему алгоритму:

• Сначала нужно разметить центр крыши и высоту конька, после чего на фронтонах выставляются две доски с отметками;
• Далее нужно сделать шаблон монтажа стропильных ног, для чего нужно взять обрезок доски и прислонить ее одним концом к мауэрлату, а другим – к отметке высоты конька, и сделать на этой доске запилы;
• При помощи шаблона изготавливаются стропильные балки в необходимом количестве;
• Подготовленные и обработанные стропила раскладываются попарно;
• Сначала монтируется первая ферма, которую после сборки нужно установить на фронтоне здания, используя для крепежа саморезы или уголки с гвоздями;
• На другой стороне здания устанавливается вторая ферма;
• Между двумя установленными арками натягивается шнурок, от которого нужно будет отталкиваться при монтаже остальных ферм;
• Все остальные фермы устанавливаются последовательно, с соблюдением рассчитанного шага и уровня.

Завершив установку висячей стропильной системы, можно приступать к следующим этапам монтажа кровли.

Заключение

Деревянные висячие стропила достаточно удобны и подходят для решения множества задач. Монтаж висячей системы достаточно прост – необходимо лишь грамотно спланировать будущую конструкцию и тщательно провести каждый этап ее сборки. 

kryshadoma.com

устройство, конструкция, узлы, пример строительства

Еще на этапе проектирования постройки необходимо определиться с вариантом конструкции стропильной системы крыши. Впрочем, выбор несложен. При наличии внутренней капитальной стены-перегородки, для формирования крыши используют наслонные стропила. Если таких перегородок нет, то устанавливают висячие стропила, которые опираются исключительно на внешние стены.

Висячие стропила находят свое применение в строительстве однопролетных домов, производственных зданий, цехов, торговых павильонов, при устройстве мансард без внутренних стен.

Почему стропила называют «висячими»? Потому что они в буквальном смысле зависают в межпролетном пространстве, опираясь только на внешние стены. Внутренней опоры нет никакой. Тем не менее, висячие системы, благодаря своей конструкции, не прогибаются и способны перекрыть пролеты до 14-17 м!

Конечно, висячие стропила – это только часть стропильной системы, сами по себе они не используются. Только в связке с другими элементами (затяжками, бабками, ригелями, подкосами и т.п.), вместе с которыми стропила образуют фермы или арки.

В случае с висячими стропилами, простейшую ферму составляют из двух стропильных балок, соединенных в верхней точке под углом (в виде треугольника). По горизонтали стропила скрепляют затяжкой, которая обычно представляет собой деревянную балку. Но она может быть и металлической, например, сделанной из профильного металла. Тогда такую затяжку называют тяжем.

Затяжка выполняет важную функцию. Стропила, скрепленные в коньке и упертые в стены, стремятся разъехаться в стороны. А затяжка удерживает их, позволяя сохранить треугольную форму арки. Возникающий распор на стены не передается, а горизонтальные усилия нейтрализуются. Таким образом на наружные стены при использовании висячих стропил воздействуют только вертикальные усилия.

Затяжка не обязательно располагается в нижней части фермы, иногда она сдвигается вверх, ближе к коньку. Это зависит от типа конструкции арки, от того, какую работу должна выполнять затяжка. Если затяжка находится у основания стропил, то одновременно она служит и балкой перекрытия нижележащего этажа. При устройстве мансарды удобно располагать затяжку (ригель) выше основания стропильных ног, чтобы появилась возможность устроить этаж с полноценной высотой потолка.

Если пролет между стенами составляет более 6 м, висячие стропила для прочности подпирают раскосами и подвесами (бабками). А затяжку делают не цельной, а состоящей из двух срощенных балок.

Существует несколько вариантов конструкций с использованием висячих стропил. Рассмотрим их все по отдельности.

Конструкция #1. Треугольная шарнирная арка

Простейшая ферма в виде треугольника. Состоит из двух стропильных балок, сходящихся в коньке. Нижние основания упираются в горизонтальный брус. В нижней части «треугольника» закрепляют затяжку. Чтобы система работала правильно, высота конька в конструкции не должна быть меньше 1/6 пролета фермы.

Эту схему можно назвать классической. В ней стропила работают на изгиб, стремяться разъехаться в стороны, а затяжка удерживает их и получает растягивающие нагрузки (работает на растяжение). Несущим элементом затяжка не является, поэтому ее можно заменить на тяж из металлопроката.

Для снижения степени изгиба стропильных балок, врубку конькового узла выполняют с эксцентриситетом. Благодаря этому при воздействии на стропила внешних нагрузок (атмосферные явления, вес кровли, собственный вес и т. п.), наряду с ожидаемым изгибом, появляется изгибающий момент противоположного направления. Это позволяет не только уменьшить изгибающие деформации, но и применить для стропил балки меньшего сечения. Соответственно, это помогает удешевить строительство.

Как правило, эта конструкция висячих стропил применяется при строительстве мансардного чердака. Затяжки в этом случае играют роль балок чердачного перекрытия.

Конструкция #2. Арка шарнирная с бабкой

Более сложная схема, которая нужна в случае перекрытия пролетов более 6 м.

Проблема в такой системе – длинная затяжка, которая будет испытывать огромные нагрузки и, как следствие, прогибаться под своим весом. Чтобы прогиба не было, затяжку подвешивают к коньку. Как? С использованием дополнительного элемента – бабки. Она представляет собой деревянный брусок, играющий роль подвески. Если подвес выполняют из металла, то называют его тяжем. Нередко применяют для этих целей обычный металлический прут, который на практике хорошо работает на растяжение.

Таким образом, с помощью подвеса-бабки, удается поддержать длинную затяжку и нивелировать ее прогиб. Саму затяжку при этом составляют из двух частей-балок, стыкованных друг с другом (в центре конструкции).

Конструкция бабки  проста, однако строители часто допускают ошибку в ее устройстве. Самое главное: бабка должна работать только на растяжение, а не на сжатие. Ее нельзя путать со стойкой, упирая в балку затяжки и карнизный узел. В таком случае элемент будет сжиматься, а не растягиваться.

Такая путаница может возникнуть потому, что стойка и бабка очень схожи по своему устройству. Но их предназначение, как и принцип работы, совершенно разные. Бабка, в отличие от стойки, жестко не закреплена с затяжкой. Она подвешена на карнизном узле, к ее нижней части с помощью хомутов крепится затяжка.

Необходимую длину затяжки набирают из составных частей, соединяя их косым или прямым прирубом и закрепляя болтами. С подвеской затяжку стыкуют через хомут.

Рассмотренная схема подходит для аграрных и промышленных зданий с большими пролетами. Однако в оригинальном виде она уже не используется, считается устаревшей. Но отдельные ее элементы весьма успешно применяются в практике строительства, при разработке арок других типов.

Конструкция #3. Арка шарнирная с приподнятой затяжкой

В этой схеме затяжка устанавливается не в нижней части арки, а продвигается кверху, ближе к коньку. Чем выше место установки затяжки, тем больше она растягивается.

Конструкцию с приподнятой затяжкой используют в строительстве мансардных помещений. Высота потолков при этом напрямую зависит от того, как высоко располагается затяжка.

Стропильные балки конструкции опираются на мауэрлат, а не на затяжку. Причем, крепление не жесткое, а подвижное, скользящее по типу ползуна. Оно позволяет компенсировать изменение размеров балок (их подвижки), которые происходят при колебаниях влажности и температуры.

Если на скаты действует равномерная нагрузка, то система будет устойчивой в любом случае. Если же нагрузка будет больше с одной стороны, то стропильная система сдвинется в сторону превалирующей нагрузки. Чтобы этого не случилась и кровля оставалась устойчивой, стропила устанавливают с выносом в обе стороны, за пределы стен.

Затяжка в такой арке не является опорой, на нее действуют растягивающие нагрузки – при устройстве чердака, и растянуто-изгибающие – при устройстве мансарды.

В мансардных помещениях затяжка зачастую является балкой для крепления подвесного потолка или изоляции. Чтобы защитить ее от провисания, устанавливают подвеску. При небольших предполагаемых нагрузках и короткой затяжке, подвес прибивают к ригелю и коньку, скрепляя соединения двумя досками с обеих сторон.

Если затяжка сравнительно длинная, то используют несколько подвесок, а каждую из них закрепляют гвоздями. Большие нагрузки требуют дополнительного использования хомутов.

Конструкция #4. Арка шарнирная с ригелем

Схема, похожая на предыдущую, но имеющая отличие: нижняя скользящая опора в карнизном узле заменяется на аналогичную жесткую. Стропильные балки врубают в мауэрлат или применяют для неподвижной фиксации опорные бруски.

Замена опоры меняет характер возникающих в арке напряжений. Конструкция становится распорной, воздействуя с распирающими усилиями на стены и мауэрлат.

Затяжку устанавливают в верхней части арки. При этом ее назначение меняется. Она уже не работает на растяжение, ее принцип действия основан на сжатии. Затяжку, работающую на сжатие, называют ригелем.

Арка с одним приподнятым ригелем рассчитана на небольшую распорную нагрузку. При больших нагрузках в дополнение к ригелю устанавливается затяжка. Получаются висячие стропила, конструкция и узлы которой схожи с обычной трехшарнирной аркой. Мауэрлат для них уже не требуется.

Конструкция #5. Арка с подвеской и подкосами

Схема, дополняющая систему арки с бабкой. Используется, когда длина стропил настолько большая (до 14 м), что создает существенный прогиб их под собственным весом. Чтобы нивелировать изгибающие напряжения, систему дополняют подкосами, которыми подпирают стропильные балки.

Обычно подкосы упирают во внутренние стены. Но в висячих системах их нет, поэтому подкосы упирают в единственный существующий упор – бабку. Получается жесткая конструкция со следующим принципом действия:  стропила под воздействием внешней нагрузки прогибаются, давят на подкосы, подвеска растягивается и притягивает к себе коньковый брус, одновременно притягиваются и верхние части стропил, стропила поджимают подкосы.

Так как в этой схеме используются длинные стропила, соответственно применяется и длинная затяжка. Как правило, она состоит из двух частей-балок (хотя бывает и одноэлементной), соединенных в середине пролета косым или прямым прирубом. Соединение затяжки с бабкой выполняется через хомут.

По сути, все существующие висячие арки являются вариациями обычной трехшарнирной арки. Все остальные дополнения – бабки, ригели, подкосы – только увеличивают жесткость стропил. И несущей способности не меняют.

Любая из рассмотренных выше конструкций будет правильно работать лишь при грамотном соединении всех основных узлов. Только тогда они будут выполнять свою функцию, не деформируясь под воздействием внешних факторов.

Сверху стропильные балки совмещают под углом и соединяют встык, внахлест или путем врубки. Этот узел называют коньковым. Крепление встык предполагает стыковку срезанных под углом концов балок и скрепление их накладками из металла или дерева. При соединении внахлест верхние части стропилин схлестывают между собой и закрепляют болтом с гайкой или шпилькой.

Соединение врубкой вполдерева похожа на соединение внахлест. Но в этом случае верхушки стропил накладывают друг на друга после выпиливания выемок в половину толщины бруса. Потом выпиленные части соединяют, в них просверливают сквозное отверстие и стягивают их балтом.

В конструкциях арок также встречается (например, в обычной трехшарнирной арке) соединение нижней части стропил с затяжкой – карнизный узел. Соединение выполняется лобовой врубкой одинарным или двойным зубом с креплением болтами. Также для крепления могут быть использованы короткие доски или металлические пластины, наложенные на стык стропилины с затяжкой и скрепленные гвоздями.

Приподнятая затяжка врубается в стропила внахлест полусководнем с последующим болтовым скреплением.

В схеме с приподнятой затяжкой или ригелем стропила соединяются с мауэрлатом. При этом применяется скользящее (по типу ползуна) или жесткое крепление опор. Скользящее крепление выполняется с применением металлических скользящих опор, допускающих небольшие подвижки стропил. При жестком креплении применяют врубку зубом, также может быть использован опорный брусок.

Как вы уже успели убедиться, висячая стропильная система относится к сложным конструкциям и требует правильного расчета, основанного на множестве факторов. Ошибочные итоговые параметры приведут к тому, что крыша не сможет противостоять потенциальным нагрузкам, что чревато деформациями и обрушениями.

Поэтому желательно доверить расчет висячих стропил профессионалам или использовать уже готовый проект дома. В крайнем случае расчеты можно выполнить с помощью одного из  онлайн-калькуляторов, которых достаточно много в сети интернет.

Для расчета используются следующие данные:

• размеры перекрываемого помещения;
• наличие мансарды;
• предполагаемая максимальная нагрузка;
• угол наклона скатов;
• тип стропильной системы;
• материал изготовления стен;
• материал кровельного покрытия.

В результате расчета определяют:

• сечение стропил;
• величину шага стропил;
• форму ферм.

После выбора стропильной конструкции и ее расчета можно приступать к монтажным работам.

Устройство висячих стропил на строительной площадке выполняется по следующей схеме:

• Для точности монтажа и удобства, отмечают центр крыши и высоту конька. Для этого по фронтонам в центре временно закрепляют две доски, на них делают отметку по высоте конька.
• Изготавливают шаблон для стропильных ног. Берут доску, прислоняют ее к мауэрлату нижним концом, а к отметке высоты конька – верхним концом. Отмечают места расположения верхнего и нижнего запилов.
• Используя шаблон, изготавливают необходимое количество стропильных балок. В зависимости от будущего расположения в ферме помечают их на правые и левые стропилины. Выкладывают их по парам (так как каждая ферма состоит из двух стропилин – правой и левой).
• Начинают сборку первой фермы (арки). Две стропильные балки соединяют вверху внахлест, встык или путем врубки.
• Устанавливают затяжку и, если это предусмотрено схемой конструкции, бабку и подкосы.
• Поднимают ферму на крышу и монтируют ее с торца постройки (на фронтоне). Крепление выполняется к мауэрлату с использованием уголков и гвоздей или саморезов.
• Со стороны второго фронтона устанавливают такую же арку.
• Между фронтонной парой арок натягивают бечевку, чтобы остальные арки были установлены четко по линии и обозначенному уровню.
• Оставшиеся арки выставляют между фронтонами с шагом, предусмотренным проектом. Уровень арок по высоте контролируют натянутой бечевкой. Для исправления небольших погрешностей в размерах, высоту регулируют путем подкладки под стропилины деревянных дощечек.

На этом установка стропил окончена. Теперь можно приступать к очередным кровельным работам: укладывать утеплитель и гидроизоляцию, набивать обрешетку, монтировать кровельный материал.

krovgid.com

конструкция, устройство, расчет стропил из дерева

Для изготовления стропил в индивидуальном строительстве обычно используют деревянные материалы: доски, брус, бревна.  Несмотря на относительную дешевизну, деревянные стропила для крыши обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать все кровельные нагрузки и служить верой и правдой долгие годы.

Другие возможные материалы для стропильных систем – металл и железобетон – для частного строительства применять нецелесообразно, ввиду их тяжелого веса, сложного монтажа и высокой стоимости.

Стропильная система обязана быть прочной, но не тяжелой. Конечно, для несущей основы кровли крупных промышленных зданий и многоэтажек, приходиться использовать металл или железобетон. А для обычных частных домов – это ненужное излишество. Стропила в этом случае делают деревянными – из досок, бруса (обычного или клееного), бревен.

Бревна используются редко, исключительно для срубов. Этот материал слишком увесистый, требующий от плотника высокого профессионализма и способности выполнять сложные врубки в местах креплений.

Брус – самый лучший вариант, из которого можно смонтировать прочные и долговечные стропила. Единственный недостаток бруса – высокая цена.

В качестве замены брусу часто используют более дешевые доски, толщиной минимум 40-60 мм. В список их преимуществ также можно включить небольшой вес, удобство в монтаже и высокий запас прочности.

К выбранному пиломатериалу предъявляют следующие требования:

• Минимально допустимые сорта древесины – 1-3. Наличие сучков допускается в небольшом количестве (лучше обойтись вообще без них!), не более трех сучков, высотой до 3 см, на 3 м.п. Трещины также допустимы, но они не должны пронизывать древесину насквозь, их длина не может превышать половину длины материала.
• Допускается использовать высушенную древесину с влажностью до 18-22%. Если эти показатели будут выше, стропила, по мере высыхания, могут потрескаться или выгнуться и потерять свою форму.
• Несущие части стропильной системы выполняют из материала, толщиной от 5 см, шириной от 10-15 см.
• Длина элементов из хвойных пород – до 6,5 м, а из твердых лиственных – до 4,5 м.
• Все деревянные части стропил, до начала эксплуатации, должны быть обработаны защитными составами, предотвращающими их гниение, возгорание и повреждение насекомыми-древоточцами.

Основной составляющей единицей деревянной стропильной системы является ферма – плоская треугольная конструкция. Стороны «треугольника» образуют стропильные ноги, соединенные сверху под углом. Для соединения стропил по горизонтали используются затяжки, ригели, схватки.

Стропильную систему составляют из нескольких ферм, выставленных на мауэрлат, и скрепленных между собой прогонами.

Чтобы лучше понять специфику фермы, определимся с ее элементами. Их состав и количество в одной конструкции зависит от типа крыши, ее габаритов и вида примененных стропил.

Итак, составные части могут быть такими:

• Стропильная нога – это непосредственно сами стропила, на которые набивают обрешетку и укладывают кровельный материал. Ферма состоит из двух стропилин (балок), соединенных сверху в коньке в виде треугольника. Угол их наклона равен углу наклона кровельных скатов.
• Затяжка – перекладина, скрепляющая стропильные ноги по горизонтали и не позволяющая им при нагрузке разъехаться в разные стороны. Используется в системе висячих стропил.
• Ригель – балка, похожая на затяжку, но работающая по иному принципу. В системе она сжимается, а не растягивается. Скрепляет стропильные балки в их верхней части.
• Схватка – также горизонтальная перекладина, соединяющая стропильные балки и повышающая устойчивость фермы. Используется в системе наслонных стропил.
• Стойка – горизонтальная балка, служащая дополнительным упором для фиксации стропильных ног.
• Подкос – элемент, монтируемый под углом к горизонтали, дающий стропилам дополнительную устойчивость.
• Кобылки – применяются для удлинения стропильных ног при необходимости создания свесов.

Также в стропильную систему можно отнести детали, не относящиеся непосредственно к фермам, но использующиеся для их монтажа и сборки. Они такие:

• Прогон – балка, идущая вдоль скатов, соединяющая стропильные ноги ферм. Частный случай – коньковый прогон, который устанавливают вдоль скатов кровли в ее наивысшей точке (коньке).
• Обрешетка – состоит из брусьев или досок, набиваемых на стропильные ноги сверху вдоль скатов крыши. На обрешетку монтируют кровельный материал.
• Мауэрлат – брус или доски, укладываемые по периметру наружных (капитальных) стен здания. Наличие мауэрлата предусмотрено для закрепления на нем нижних концов стропилин.
• Лежень – элемент, похожий на мауэрлат, но укладываемый вдоль внутренней стены здания. На лежне закрепляют вертикальные стойки.

Из дерева можно собрать множество вариантов ферм и, соответственно, стропильных систем. Но всех их можно разделить на два типа: висячие и наслонные.

Висячие стропильные системы

Применяются для помещений без внутренних стен. Фермы, составленные из стропил, опираются исключительно на наружные стены, необходимости в дополнительной опоре нет. То есть висячими стропилами перекрывают один пролет, шириной 6-14 м.

Обязательной частью висячих ферм, кроме стропильных ног, соединенных вверху под углом, является затяжка – горизонтальная, соединяющая стропила балка. Затяжка становится основой «треугольника» фермы. В большинстве случаев она располагается снизу конструкции, соединяя нижние концы парных стропил. Но также используются схемы с приподнятой затяжкой. А также с ее видоизмененным вариантом – ригелем, который выглядит как приподнятая затяжка, но работает на сжатие, а не на растяжение, как истинная затяжка.

От наличия затяжки и ее расположения в ферме зависит необходимость использования мауэрлата. Если затяжка располагается у основания стропильных ног, то мауэрлат не нужен. При монтаже ферму опирают на наружные стены через имеющуюся затяжку, которая одновременно становится балкой перекрытия. Если же затяжка приподнята кверху или же вместо нее используется ригель, то в схему обязательно включается мауэрлат, как основа для крепления стропилин на верхних краях стен.

В качестве дополнительных элементов в висячей системе применяют бабки и подкосы. Они служат для упрочнения фермы, при перекрытии широких пролетов.

Бабка по своему виду напоминает вертикальную стойку, идущую от центра затяжки до верхней точки фермы (коньковой части). На самом деле бабка – это подвес, функция которого заключается в поддержке слишком длинной затяжки (более 6 м) и исключении ее прогиба.

В тандеме с бабкой, при еще большем увеличении длины затяжки, используют подкосы – диагональные балки. Их упирают одним концом в стропильную ногу, другим – в бабку. В одной ферме применяют два подкоса, с обеих сторон от бабки.

В дачных и небольших частных домах висячие стропила из дерева хороши тем, что позволяют устраивать просторные мансардные помещения без перегородок внутри. Конечно, речь идет о схемах, где отсутствуют подкосы и бабки.  Их наличие возлагает на застройщика необходимость делить мансарду минимум на две комнаты.

Наслонные стропильные системы

Наслонная конструкция деревянных стропил применяется для помещений с внутренними капитальными стенами, которые служат дополнительной опорой для системы. При этом расстояние между наружными стенами (общий перекрываемый пролет) может быть в пределах 6-15 м.

Наслонные фермы, в обязательном порядке, состоят из стропильных ног, опираемых на наружные стены, и вертикальной стоки, опираемой на внутреннюю стену. При наличии двух внутренних стен в схеме может быть использованы две стойки.

В отличие от висячей, в наслонной системе обязательно присутствует мауэрлат, к которому крепятся стропильные ноги. Стойки врезаются в некое подобие мауэрлата – лежень. Это брус, укладываемый по верху внутренней опорной стены.

При пролете 6 м и менее используется простейшая наслонная ферма, состоящая из двух парных стропильных ног и стойки. Устройство деревянных стропил при увеличении пролета требует внесения в схему дополнительных деталей, таких как схватки и подкосы (подстропильные ноги).

Схватки похожи на затяжки в висячих системах, но они всегда располагаются выше основания стропильных ног. Основное назначение схватки – повышение устойчивости системы.

Для устойчивости предназначены и подкосы, которые также называются подстропильными ногами. Подкос поддерживает стропильную ногу, то есть, по сути, становится для нее дополнительной (третьей по счету, после мауэрлата и конькового прогона) опорой.

Наслонные деревянные стропила являются наиболее распространенными для частных жилых домов, коттеджей. Как правило, такие постройки имеют одну или несколько внутренних капитальных стен-перегородок, которые могут стать опорой и дополнительной поддержкой для прочной стропильной системы.

Узел крепления стропил к мауэрлату – один из наиболее важных, от правильности его выполнения зависит функциональность стропильной системы, ее  способность воспринимать нагрузки.

Всего существует два типа подобных креплений: жесткое и скользящее. Выбор одного из них зависит от схемы стропильной конструкции. Замена жесткого крепления на скользящее или наоборот, а также недостаточное обеспечение необходимой степени сдвига стропильной ноги приведет к тому, что схема «поломается» и не будет работать.

Жесткое крепление обеспечивает прочное, неподвижное сочленение стропилины с мауэрлатом. Сдвиг не допускается, однако возможен поворот стропилины в шарнире. Организовывают такое крепление двумя основными способами:

• путем врубки стропильной балки в мауэрлат и дальнейшей фиксации узла уголками, скобами, гвоздями;
• с помощью уголков из металла и опорного бруска.

Скользящее крепление (или как его называют кровельщики – «скользячка») несколько иного вида и функциональности. Оно позволяет стропильной ноге сдвигаться относительно опоры. Конечно, этот сдвиг не будет заметен глазу, но позволит стропильной системе не деформироваться при естественной усадке стен дома. Скользящее крепление особенно необходимо при строительстве деревянных срубов. Также оно реализуется при строительстве домов любого другого типа, если того требует схема и выполненный расчет деревянных стропил.

Чтобы обеспечить стропильной ноге небольшой запас хода относительно мауэрлата используются особые крепежные элементы – ползуны. Конструктивно они состоят из двух металлических элементов, первый из которых статичен, а второй – способен перемещаться относительно первого. Существует две разновидности скользящих креплений: открытого и закрытого типов.

Ползун открытого типа представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух отдельных частей: статичной планки-направляющей и уголка с загибом сверху. Направляющая продевается в загиб уголка и фиксируется на стропильной ноге, уголок крепится на мауэрлате. При изменении геометрических размеров постройки, направляющая может сдвигаться относительно жестко зафиксированного уголка на 60-160 мм.

Скользящее крепление закрытого типа по своему свойству точно такая же. Немного меняется конструкция, она уже не разборная, а цельная. Уголок, который крепится к мауэрлату, имеет в центральной части петлю. В нее вставлена направляющая, которая, в свою очередь, крепится к стропильной ноге.

Что собой представляют оба варианта креплений (скользящее и жесткое) показано в видео-ролике:

Другой важнейший узел стропильной фермы – узел крепления стропил в коньковой части. В частном домостроительстве для этих целей чаще всего применяют следующие варианты креплений:

• внахлест;
• встык;
• с помощью врубки вполдерева.

Крепление внахлест считается самым простым вариантом. Верхние края парных стропилин просто-напросто накладывают друг на друга. Затем в обоих торцах выполняют отверстие и фиксируют соединение шпилькой или болтом с гайкой.

Для соединения встык верхние торцы стропильных ног спиливают под углом для того, чтобы появилась возможность совместить спиленные поверхности. Крепление выполняется с помощью гвоздей, которые забивают в торец коньковой части через обе стропильные ноги. Чтобы дополнительно зафиксировать гвоздевое соединение, используют деревянные горизонтальные накладки или металлические пластины, которые накладывают поверх соединения с двух сторон фермы.

Соединение вполдерева предусматривает предварительное выпиливание на верхних концах стропилин выемок на половину толщины бруса. Это позволяет совместить стропилины в коньке, как детали конструктора, не увеличивая при этом толщину конькового узла (как происходит при соединении внахлест). После совмещения деталей, их фиксируют гвоздями, болтами или нагелями.

Кроме описанных способов существуют и другие, менее распространенные. Например, соединение «шип-паз». Оно не является популярным, так как требует большого профессионализма от плотника. Суть крепления в том, что в одной стропилине выполняется углубление-паз, а на другой вырезается шип. Шип и паз совмещают и скрепляют гвоздевым боем или нагелем.

Одно из возможных соединений стропилин в коньке (встык, через коньковый прогон) рассматривается в видео:

Впрочем, никаких особенных сложностей работа с деревом и монтаж деревянных стропил не представляет. Кроме этого есть и другие преимущества использования дерева, как материала для стропил:

• невысокая стоимость древесины;
• повсеместная доступность;
• сравнительно небольшой вес, упрощающий монтаж;
• нет необходимости в привлечении тяжелой строительной техники;
• универсальность, возможность применения на зданиях из любого материала, причем, независимо от несущей способности фундамента.

Недостатки выбора деревянных стропил незначительны, но их тоже необходимо знать «в лицо» перед началом строительства:

• необходимость в обработке защитными средствами, предотвращающими возгорание и гниение дерева, а также снижающих его «привлекательность» для различных насекомых-вредителей;
• применение деревянных стропил возможно только на пролетах до 14-17 м, для более широких пролетов рекомендовано использовать металл или железобетон;
• несколько сниженный срок эксплуатации, по сравнению с металлическими или железобетонными фермами.

Таким образом, все недостатки являются, скорее, особенностями, чем реальными негативными сторонами. Этим и объясняется столь широкое распространение деревянных стропил в частном домостроительстве.

krovgid.com

Как делать стропильную систему правильно?

Стропила — это несущий элемент крыш, и функция у нее та же, что и у фундамента, поддерживающего ваш дом. Как же сделать, рассчитать и смонтировать стропильную систему самим, без помощи профессионалов, и какие знания и материалы нам для этого понадобятся?

Формы крыш.

Безопасность и долговечность вашей крыши напрямую зависит от того, как правильно подобрана система и насколько профессионально она была смонтирована. Если вы правильно собрали систему кровли, защищающей ваш дом, то это обеспечит вам комфортное существование на протяжении многих лет. Давайте рассмотрим, как делать стропильную систему, каковы тонкости ее устройства и сборки.

Весь дом находится под защитой кровли. Поэтому крыша должна быть собрана так, чтобы стропильная система не переломилась под тяжестью материалов, из которых она изготовлена, и еще смогла выдерживать вес строителей, которые работают на крыше. Опять же, не забывайте о том, что наши непредсказуемые зимы могут значительно увеличить нагрузку на поверхность крыши в результате обильного снегопада.

В России снег и дождь — обычное дело, поэтому у нас очень часто делают скатные крыши. Дом с такой крышей не нуждается в ежедневной уборке снежных покровов с кровли. На такой крыше не будут надолго задерживаться осадки. Скатная крыша — довольно надежная конструкция, которую составляют стропила и основное покрытие. И в эксплуатации она зарекомендовала себя с положительной стороны.

Варианты изготовления стропильной фермы могут быть различными. Либо это стропильная система, изготовленная на профессиональном заводском оборудовании, либо изготовленная самостоятельно.

На заводе стропильные системы делают сразу же с металлическими пластинами для соединения стропил. Эта схема позволит вам правильно собрать стропильные конструкции повышенной сложности. Также заводское производство предоставляет возможность сделать изготовление готовых стропильных ферм либо их составных частей по вашему выбору.

Односкатная система стропил

Конструкция односкатной системы стропил для крыши.

Рассмотрим односкатную систему стропил. Сечение любых стропил размером 50х150 мм оптимально. Угол наклона скатных крыш выбирается по вашему желанию и в соответствии с погодой вашего региона. При большом количестве осадков наклон крыши нужно сделать более значительным, и, наоборот, при незначительном количестве осадков делают более пологую крышу. Но есть и разумные ограничения. Скат крыши с самым максимальным углом наклона не должен быть больше 600 градусов. Как уже отмечалось выше, при монтаже скатной кровли нужно делать расчет с учетом количества снега, попадающего на вашу крышу. Это сделает ваш дом более безопасным.

В основном односкатные крыши покрывают различные пристройки к основному зданию. Стропила такой крыши располагаются на балках различной высоты. Чтобы правильно защитить строение от снега, ветра и дождя, сделать такую крышу нужно с наветренной стороны.

Более распространенный вариант — двускатные крыши. Балки несущих стен поддерживают края таких крыш. Наверху располагается специальный конек, связывающий все стропила. Такая кровля выглядит красиво и дает возможность увеличить жилое пространство, используя в качестве комнаты помещение под двускатной крышей.

Другие системы

Также существуют шатровые скатные стропильные системы. Это наиболее сложный вариант крыши, как при расчете, так и при монтаже. Если выбираете такую крышу, делать ее лучше доверьте профессионалам.

Четырехскатная (вальмовая) стропильная система — это соединение фасада в виде трапеции и двух треугольников, подпирающих по бокам крышу, в задней части. Как декоративный элемент в конструкции такой крыши делают окно мансардного типа.

Схема стропильной системы вальмовой крыши.

Итак, крыша требует непростого математического расчета стропильной системы и обрешетки. Специалисты рекомендуют очень серьезно подходить к сбору стропильной системы, так как от этого зависит безопасное проживание вашей семьи. Существует ряд приборов, позволяющих очень точно сделать расчет стропильной системы, и множество услуг профессионалов, которые помогут вам в этом.

Если вы производите расчет стропильной системы самостоятельно, не забудьте учесть такие моменты, как материал, используемый для изготовления крыши, угол наклона кровли и ее площадь, количество осадков.

Древесина хвойных пород — обычный материал для изготовления стропильной системы при строительстве дач либо одноэтажных домов. Его доступность, прочность, способы обработки и большой срок службы обеспечивают его популярность. Составные части деревянной стропильной системы изготавливаются довольно легко, прямо на стройплощадке, при сборке не требуется использование спецтехники.

Виды стропил

Виды стропильных систем крыш.

Стропила подразделяются на два вида — висячие и наслонные. Если в вашем доме предусмотрена несущая стена по центру, то выбор — за наслонными стропилами. Наслонные стропила могут быть изготовлены самостоятельно. У такой стропильной системы три опорных точки. Это промежуточная опора и две стены. В качестве промежуточной опоры используется средняя несущая стена дома. Этим обеспечивается перераспределение существующей нагрузки. Если средняя несущая стена отсутствует, применяется система опоры на краевые столбы дома. Если же ширина ваших стен более 6,5 м, дополнительно установите опоры. Стропильные ноги нужно расположить на расстоянии от 800 до 1200 см, в соответствии с размером сечения бруса.

Опорой верхнего конца ноги будет прогон, а нижний конец будет упираться в мауэрлат (подстропильный брус), расположенный на верхнем срезе стены и выполняющий функцию распределения нагрузки. Достичь устойчивости удается с помощью подстропильной рамы, в конструкцию которой входят стойки, прогоны и подкосы.

Конструкция висячей системы отлична от наслонной. Стропила здесь опираются на верхнюю обвязку постройки и упираются верхними концами друг в друга на коньке кровли. «Затяжка» (нижний пояс) в данном случае гасит распор.

Обрушение вашей крыши могут вызвать допущенные ошибки в расчетах длины стропил. Поэтому, заботясь о безопасности, рассчитывая сложную стропильную систему, доверьтесь специалистам. Но если все же решили изготовить стропильную систему самостоятельно, используйте в работе специальные калькуляторы либо таблицы, которые позволят вам не допустить ошибок.

Висячая стропильная система

Используется в случае, если в доме не предусмотрены опоры и вся крыша располагается на внешних стенах. Распорки ног упираются в несущие балки с усилением в виде обрешетки, собранной из брусьев. Форма такой стропильной системы треугольная, шириной не больше 12 метров. В качестве дополнительного усиления используют ригель. Это более сложная стропильная система. Увеличивается время монтажа и финансовые затраты на материал. Чтобы сэкономить, комбинируйте различные стропильные системы.

Схема устройства висячих стропил.

Что касается способа закрепления кровли на дом, то каким он будет, зависит от строительного материала. Кирпич предусматривает крепление стропила к мауэрлатам (короткие брусья, закрепленные по периметру крыши). Если ваш дом из сруба, значит, стропила крепятся прямо к срубу. А современный каркасный дом предусматривает стропильную систему с креплением к обвязке строения.

Чем интереснее и красивее вы решили сделать крышу, защищающую ваш дом, тем сложнее будет конструкция и схема вашей кровли. При пересечении скатов необходимо устанавливать горизонтальные дополнительные ноги. Длина их больше, чем у остальных. Дополнительное крепление с опорой поможет выдержать нагрузку большую, чем на все остальные стропила.

Вес осадков оказывает давление не на поверхность покрытия крыши, а на обрешетку кровли. Какая будет обрешетка, сплошная или прореженная, зависит от материала покрытия крыши. Если вы решили покрыть крышу гибкой черепицей, то обрешетка сплошная, а для других покрытий подойдет прореженная обрешетка.

Устройство и изготовление

Этапы возведения стропильной системы двускатной крыши.

Обычно стропило изготавливают из сосновой доски с сечением либо 50х150 мм, либо 60х200 мм. Если вы используете тяжелые кровельные материалы, такие как черепица, вам будет необходим брус с большим сечением. Как альтернатива более широкому брусу, можно усилить стропильные ноги сращиванием досок определенным образом.

Для стропильной системы подойдут хвойные породы дерева, обработанные антисептиком. Это может быть брус либо доска. Для крепления пользуются гвоздями, пластинами из металла, деревянными планками, с помощью которых происходит соединение наклонных стропил в месте расположения конька.

Перед сборкой стропил очень важно выровнять по уровню несущие стены и перекрытия. Затем приступать к покрытию материалами, обеспечивающими гидроизоляцию. Также для крепости и безопасности стропильной системы важно использовать подстропильную конструкцию. Она изготовлена из дополнительных опор: стоек, подкосов, прогонов и т.д.

Сборка стропил производится как на земле, с последующим подъемом на дом к месту монтажа, так и непосредственно на месте сборки. Что касается последовательности сборки, то вначале монтируются крайние, после чего — центральные. По окончании установки стропильной системы и прочного ее закрепления строится обрешетка.

Кровля вашего дома выполняет защитную функцию, охраняя вашу семью от ненастья. Уют и тепло не покинут ваш дом, если крыша сделана из качественных материалов и собрана с соблюдением существующих технологий.

kryshikrovli.ru

Установка стропил своими руками: наслонных и висячих

Для того чтобы дом вам прослужил много лет, требуется не только надежный фундамент и крепкие стены.

Нужна еще и надежная крыша, которая защитит дом от превратностей непогоды.Если крыша ненадежна – никакой фундамент не поможет.

Основой любой крыши является система стропил.

Именно она на себя принимает все порывы ветра, ливни и снегопады.

И от того, насколько крепко и надежно сделана эта система, зависит эффективность работы крыши и срок ее эксплуатации.

Требования, которые предъявляются к стропильной системе крыши

Жесткость

Каждый из элементов системы, каждое место соединения элементов должны быть жесткими.

Ни при распоре, ни при сдвиге они деформироваться не должны.

Основой всей конструкции является треугольник.

Самая жесткая геометрическая фигура.

Все фермы, собранные из стропил, имеют именно такую форму.

Необходимая устойчивость крыши обеспечивается жесткой фиксацией стропильных ферм параллельно друг другу.

Малый вес

Крыша не должна иметь большой вес.

Именно по этой причине стропильные системы изготавливают из древесины.

Хотя, если предстоит уложить кровлю, имеющую исключительно большой вес, то несущая основа может быть изготовлена из бетона или металла.

Используется древесина хвойных пород с влажностью не более 18%.

Деревянные элементы в обязательном порядке обрабатывают антипиренами, чтобы защитить дерево от огня, и антисептиками чтобы защитить от насекомых и грибков.

Материал высокого качества

К древесине для изготовления стропил предъявляются особые требования:

• древесина – только 1 сорт. Минимально возможное количество сучков и трещин.Не более 3 сучков на метр. Допустимы небольшие трещины;
• для несущих элементов используются деревянные детали, имеющие площадь от 40 см. кв. и толщину от 5 см;
• длина хвойных досок может составлять 6.5 м, а лиственных досок – до 4.5 метра;
• подушки, прогоны и мауэрлат изготавливают из лиственных пород деревьев, отличающихся твердостью.

Крыши домов по виду и количеству скатов существуют:

• односкатные (крыша, имеющая один уклон). Применяется для простейших построек;
• двускатные. Самый популярный вид крыши;
• четырехскатные или полувальмовые;
• мансардные. Сооружается там, где планируется чердачное помещение сделать жилым.

Конструкция крыши

Выбор конструкции крыши зависит от многих факторов:

• от длины пролета. Чем длиннее пролет, тем большее сечение ноги стропил потребуется, чтобы выдержать нагрузку;
• от величины угла наклона скатов. Чем угол наклона больше, тем меньшее количество осадков скапливается на крыше.Тем меньше будет нагрузка на стропильную систему. А значит, сечение стропил может быть меньшим;
• от требований по долговечности. В принципе, долговечность крыши должна быть такая же, как долговечность всего дома.То есть 100 лет. Однако деревянным элементам через 30 лет требуется ремонт;
• от огнестойкости. Согласно нормам огнестойкость деревянных конструкций должна составлять 45 минут.Чтобы такого предела достигнуть, оперируют сечением элементов. Чем больше сечение, тем больше огнестойкость.

  Чтобы не увеличивать чрезмерно сечение стропил, но сохранить показатель огнестойкости, используют специальные пропитки, понижающие горючесть;

• от теплотехнических требований к кровле. Чем теплее кровля требуется, тем больше будет ее вес.Соответственно, и сечение конструктивных элементов будет больше.

Конструкция стропильной системы. Основные части

Стропильная система состоит из:

1. мауэрлата. Брус, который служит опорой нижним частям стропил и равномерно распределяет нагрузку на несущие стены;
2. стропильных ног. Основные части системы, на которых держится кровля.Определяют угол наклона скатов и внешний вид кровли;
3. прогонов. Этот элемент скрепляет между собой стропильные ноги. Самая верхняя часть конструкции – это коньковый прогон.По бокам располагаются боковые прогоны;
4. затяжек. Эти элементы соединяют стропильные ноги, чтобы те не «разъезжались»;
5. стоек и подкосов, которые придают дополнительную устойчивость стропилам. Их упирают в лежень, который располагается внизу, точно под коньковым прогоном;
6. обрешетки из досок или брусков, к которой прибивают кровельный материал. Всю нагрузку на стропила передает именно обрешетка;
7. конька крыши. Скаты крыши соединяются именно в этом месте.Вдоль конька набивают сплошную обрешетку, чтобы усилить эту часть крыши;
8. кобылок, которые используются, когда требуется создать свес, а длина стропил не позволяет это сделать;
9. свеса крыши, который эффективно защищает стены от попадания дождя.

Основой крыши является стропильная ферма.

Состоит она из стропил, растяжек, раскосов и стоек.

Фермы устанавливают так, чтобы вся нагрузка передавалась только на внешние, несущие стены дома.

Причем передача нагрузки производится вертикально.

Если необходимо перекрыть большой пролет, то ферма может состоять из нескольких частей.

Нижний пояс фермы является потоком чердачного помещения.

Типы и особенности стропил

Тот или иной тип системы стропил выбирают не спонтанно.

Выбор зависит от размеров строящегося дома и его конструкции.

Всего существует два типа стропил: наслонные и висячие.

Наслонные

Такие стропила используют там, где величина пролета 10 — 16 метров.

Угол наклона скатов крыши на выбор типа стропил не влияет.

Главное, чтобы внутри здания была несущая стена или несколько колон.

В верхней части опирание стропил производится на коньковый прогон, а в нижней части — на мауэрлат.

Для поддержки конькового прогона используются либо колоны, либо внутренняя стена, на которые укладывают лежень.

Так как нагрузки передаются только по вертикали, затяжки не используют.

Если перекрываемый пролет большой, то коньковый прогон часто заменяют двумя боковыми прогонами.

Опираются такие прогоны на стойки.

Если в планах устройство мансарды, то для опоры наклонных стропил выгоняют стену, или используют ломаную крышу.

Несколько тонкостей наслонных стропил:

• толщина каждого элемента должна быть не меньше 5 см;
• необходимым условием является прогаблеванная гладкая поверхность всех узлов. Так они будут в меньшей мере подвергаться грибку и не прогниют;
• запрещается добавлять в рассчитанную систему дополнительные узлы! Иначе могут возникнуть нагрузки совсем в других местах;
• требуется строго горизонтальная укладка мауэрлата. Если поверхность стыковки стропильной ноги и мауэрлата будет не горизонтальной, то опора может опрокинуться;
• подкосы и стойки следует располагать по возможности симметрично;
• чтобы стропила не намокали и не начали гнить, в крыше чердака устраивают продухи, а в крыше мансарды – щели;
• длина стропильной ноги, не имеющей подкоса или опоры, не может быть больше 4.5 метра

Висячие

Такой тип используют там, где величина пролета не больше 6 метров, а внутри дома нет стен для промежуточной опоры.

В нижней части стропила упираются в мауэрлат, который предварительно укладывают по периметру несущих стен.

Еще о стропильной системе ломаной мансардной крыши.

О расчете длины стропил в статье. Расчет шага стропил, пример расчета.

О минимальном уклоне кровли из профлиста здесь. Также о минимальном уклоне плоской кровли, кровли из шифера, металлочерепицы.

Вверху стропила опирают друг на друга.

А чтобы стропильные ноги на стены дома не передавали распирающее усилие, их скрепляют затяжками.

Балочные затяжки устанавливают в самой нижней части стропил.

Их одновременно используют как балки перекрытия.

Если величина пролета между несущими стенами больше 6 метров, то для поддержки стропильных ног используют раскосы и стойки.

Длина нижней части стропил при этом должна быть не больше 4.5 метра.

Несколько тонкостей при устройстве висячих стропил:

• • свес крыши не следует опирать на низ стропильных ног, которые выведены за пределы стен. В таком случае для опоры используют кобылки. А нога всей плоскостью опирается на мауэрлат;

• на скате от конька к мауэрлату необходимо прибить ветровую доску с наклоном от чердака. Это необходимо для повышения жесткости крыши;
• если при изготовлении стропил использовался материал, имеющий большой процент влажности, то следует ждать появления шаткости всей системы при его постепенном высыхании. Поэтому для соединения элементов следует использовать не шурупы и гвозди, а болты.При необходимости болт несложно подтянуть. А лучше всего использовать ершенные гвозди и винты.

Способы установки

В идеале, если есть возможность использовать подъемную технику, то стропильную ферму лучше собрать на земле, и уже затем поднять на крышу и смонтировать. Но если такой возможности нет, придется монтаж выполнять по месту.

Монтируем верхние концы

Верхние концы стропил могут быть соединены разными способами.

Самый распространенный способ – соединение встык.

На встречных стропильных ногах выполняются под нужным углом зарезы. Затем производят стыковку торец к торцу и прибивают гвоздями.

Для усиления соединения используют металлическую или деревянную накладку. Следующий способ – внахлест.

Стропила при таком соединении соприкасаются плоскостями. Между собой их соединяют при помощи шпилек или болтов.

Монтируем нижние концы

Нижние концы стропильных ног прикрепляют к мауэрлатам.

В стропильной ноге изготавливается вырез, и надевают ее на балку.

Иногда изготавливают ответную выемку в мауэрлате.

Главное, чтобы между стропилом и мауэрлатом не оставалось зазора.

После установки соединение скрепляют при помощи гвоздей.

Для усиления соединения используют скобы или уголки.

Монтируя любую стропильную систему, следует помнить, что все соединения должны быть надежно закреплены.

Ведь именно от этого зависит надежность крыши.

Также не следует экономить на древесине и кровельном материале.

Видео о монтаже и установке стропил своими руками.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

proroofer.ru

Встроенные шкафы-купе с «крышей».

Крыша всегда делается во встроенных шкафах-купе, если в комнате натяжные потолки.

При этом встроенный шкаф имеет обязательные конструктивные перегородки до крыши, на которых она лежит. Общую антресольную полку, в этом случае сделать нельзя. Верхняя направляющая раздвижных дверей крепится к крыше шкафа.

Фото встроенного шкафа-купе с крышей.
Шкаф-купе системы «Командор Лазурит», цвет рамки дверей «Шампань», наполнение дверей «Бронзовое зеркало», цвет наполнения шкафа — «Яблоня». Шкаф собран на «монтажных уголках Командор». Слева, справа и на полу установлены фальш-панели.

Встроенный шкаф-купе с крышей.
Шкаф-купе системы «Командор Лазурит», цвет рамки дверей «Анод натуральный», комбинированное наполнение дверей «Бук тироль шоколадный и стекло с пленкой „Oracal“».

Двери шкафов-купе систем «Командор» и «Аристо», не могут быть выше 2,7 метра, поэтому, в этом встроенном шкафу сделана крыша, она так-же лежит на конструктивных перегородках. В шкафу нет общей антресольной полки.

Встроенные шкафы-купе в комнатах с натяжным потолком, но без крыши.

Если у вас есть возможность на этапе ремонта сделать закладной брус на потолке, то встроенный шкаф-купе может быть без крыши, с общей антресольной полкой для длинных вещей. Натяжной потолок, в этом случае — не помеха для встройки. Он будет крепиться к закладному брусу. Ширину бруса необходимо делать 8,5 — 9см, на «высоту спуска» натяжного потолка, которая, в свою очередь зависит от типа встроенных светильников. Брус должен быть паралелен полу.

Встроенный «двойной» шкаф-купе с раздвижной системой «Командор Лазурит», цвет рамки дверей «Венге», комбинированное наполнение дверей «Бук тироль шоколадный и Дуб молочный», без фальш-панелей и задней стенки.

Подобное решение экономит полезную «высоту наполнения» шкафа-купе, так как натяжные потолки «съедают» от 5-и до 15см. высоты комнаты, в зависимости от посадочной глубины светильников.

Крыша над балконом, установка от «Окна.СПб»

Крыша над балконом  — дополнительная защита вашей квартиры

Балкон – частичка дома, квартиры которая тоже нуждается в защите, отделке и уходе. Если над вашим балконом по каким-либо причинам отсутствует верхняя плита, а вы собираетесь сделать его остекление, то, прежде чем приступить к сборке светопрозрачных оконных конструкций, следует установить  над ним крышу.

Надёжная крыша над балконом последнего этажа укроет от дождя, зимой выдержит вес снега, защитит балконную площадку, прилегающие к ней помещения от сырости.

Завод «Окна Спб» изготовит конструктивные элементы для вашего балкона из качественных, проверенных материалов. Наши специалисты смонтируют балконные конструкции, исходя из технических предпосылок последующего «тёплого» или «холодного» остекления.

Этапы монтажа крыши над балконом

 

Конструкция будущего перекрытия выбирается с учётом  конкретных условий, размеров, высоты расположения будущей крыши, пожеланий заказчика.

• Выполняются замеры, подбирается подходящая конструкция, материалы, рассчитывается их количество
• Изготавливается и устанавливается основание крыши из стального профиля, уголка, бруса
• Каркас крепится к стене анкерными болтами, угол наклона верхней плоскости не менее 22-х градусов
• На готовый каркас укладывается покрытие. В качестве покрытия используются:

— профнастил

— ондулин

— металлическая черепица

— для лёгких «козырьков» применяется поликарбонат

• Примыкание каркаса к стене тщательно герметизируется, обрабатываются герметиком места наложения друг на друга листов покрытия, места крепления листов к каркасу.
• Выполняется утепление пенопластом, пенополистиролом, пенофолом. Все места соединений, стыки заполняются подходящим герметиком, монтажной пеной.
• Последний этап – отделка потолка выполняется материалом, который используется в отделке стен и парапета или хорошо сочетается с ним.

Для внутренней отделки крыши над балконом отлично подходят:

 

1. Реечный алюминиевый потолок
2. Натяжной потолок
3. Панели ПВХ
4. Влагостойкий гипсокартон с последующей окраской

 

Совмещение работ по остеклению и установке крыши позволяет сэкономить в финансовом отношении, по затратам труда и времени.

Стоимость

Цена формируется, исходя из размеров перекрытия, используемых материалов. Крыша с утеплением обойдётся, конечно, дороже простого пластикового козырька.

Закажите монтаж крыши над вашим балконом в компании «Окна Спб». Позвоните нам по телефону, оставьте сообщение на сайте или напишите на электронный адрес. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей заказа, согласует время приезда замерщика, проконсультирует по предоставляемым услугам и необходимым материалам.

Выезд замерщика на дом бесплатный. Он сделает замеры, подберёт тип конструкции, исходя из технических условий, ваших пожеланий и бюджетных возможностей.

Устройство шкафа купе :: встроенного и корпусного

Устройство корпусного шкафа

Устройство встроенного шкафа

Устройство наполнения шкафа купе

Элементы корпусного шкафа

Элементы встроенного шкафа

Устройство корпусного шкафа

1. Крыша с выступом

Крыша шкафа купе с закругленным углом (радиусом) и с выпуском на 12см.
Выпуск крыши делают из дизайнерских соображений или для монтажа светильников.

2. Верхняя рельса (трек)

Верхняя рельса может называться: верхняя направляющая или верхний трек дверей купе.
Служит для скольжения дверей шкафа купе.
Имеет форму буквы Ш. Из-за ребер, имеет жесткую конструкцию, что позволяет удерживать крышу шкафа купе в передней части от прогиба.
Что бы ни прогибалась задняя часть крыши, используют доп. ребро (позиция №3)

3. Подпорка для крыши шкафа купе

Если устройство Вашего шкафа купе предполагает антресоль без перегородок, то Вам необходим дополнительный упор от провисания крыши.
Можно использовать несколько упоров. Все зависит от длины шкафа-купе.

4. Боковина шкафа-купе

Боковина шкафа купе изготавливается на 10см. шире, чем глубина наполнения. Такой размер обусловлен тем, что механизмы купе «съедают от 9 до 10см.»
Низ боковины обязательно кромится кромкой, для предотвращения попадания влаги.

5. Антресольная полка

Антресольная полка может быть любой длины, в зависимости от устройства шкафа купе.
Если полка превышает длину 275см. то ее делают из нескольких частей и стык производят на средней стойке шкафа-купе (позиция №11).

6. Полка шкафа купе

Полки шкафа купе бывают вкладными и фиксированными.

Фиксируемые полки неизменны, тогда как вкладные можно переставить выше или ниже, в зависимости от требуемого размера.
Длина полок не должна превышать 90см, или потребуется дополнительный крепеж по задней стене и центру полки.

7. Фурнитура шкафа купе

Фурнитура шкафа купе подбирается индивидуально, в зависимости от конструкции изделия и Ваших потребностей.
Более подробно смотрите устройство наполнения шкафа купе.

8. Ящики шкафа купе

Ящики шкафа купе бывают из лдсп, сетчатые, мета боксы.
Если ящик из ЛДСП, то его ширина и глубина может быть любой.
Если ящик сетчатый, или мета бокс, то глубина и ширина определяется с шагом в 5см.
Основные размеры: 25см, 30см, 35см, 40см, 45см, 50см, 55см и 60см.
Более подробно смотрите устройство наполнения шкафа купе.

9. Цоколь пола

Цоколем пола называют рейки, на которых монтируется пол шкафа купе.
Как правило, цоколь бывает высотой от 5 до 10см.
Цоколь обязательно должен быть закромлен по нижней стороне (сторона соприкосновения с полом).
Цоколь придает устройству шкафа купе завершенный вид и помогает при необходимости обойти выступы и неровности пола и стен.

10. Нижняя рельса

Нижняя рельса (направляющая, трек) служит для катания колесиков двери купе.
Весь вес дверей давит именно на нижний трек, поэтому направляющая должна крепиться основательно.
Перемещением направляющей в глубь или наружу шкафа купе, добиваются вертикального расположения дверей купе строго по уровню
Нижний трек необходимо периодически пылесосить, тогда дверки прослужат дольше.

11. Средняя стойка шкафа купе

Обычно в шкафах используют 2 варианта средних стоик:
1. Стойка длинная до самой крыши.
2. Стойка доходит только до антресольной полки.
Если Вы планируете на антресоли хранить габаритные вещи, то Вам идеально подойдет вариант №2.

12. Задняя стенка шкафа купе

Задняя стенка шкафа купе изготавливается из ЛДСП толщиной 4мм.
Задняя стенка может быть под цвет всего изделия или в однотонном варианте.
Если конструкция шкафа купе большая, то заднею стенку делят на несколько частей и стыкуют на средних стойках (позиция №11) и на антресольной полки (позиция №5).
Если устройство шкафа предполагает ящики, то для выдерживания размера, за ящиками заднюю стенку (позиция №20) делают из ЛДСП.

13. Угловой элемент

Угловой элемент собирается из боковины шкафа купе, задней панели и угловых полок.
Угловые полки могут быть скошенными или радиусными.
Конфигурация полок и их размеры могут быть любыми.
Внимание! угловой элемент должен собираться так, что бы не было видно крепежа.

14. Фальш крыша

Фальш крыша — планка шириной 10см, которая крепиться к потолку и заменяет полноценную крышу.
Назначение: соблюдает точный габарит конструкции шкафа купе по лицевой части, и позволяет легко закрепить верхнею рельсу шкафа купе.
Фальш крыша может быть за под лицо шкафа-купе или с выступом под светильники.

15. Конечная угловая полка

Конечная угловая полка требуется только для встроенных шкафов купе, так как устройство корпусных шкафов предполагает наличие полноценной крыши.
Конечная полка крепиться к боковине и к задней стойки углового элемента скрытым крепежом.
Размер такой полки может быть в размер всех угловых полок или с выпуском, если фальш крыша тоже имеет выступ.

16. Стык фальш крыши и конечной угловой полки

Вариант 1 — фальш крыша и полка без выступа.
Вариант 2 — фальш крыша и полка имеют выступ 12см.

17. Боковая фальш планка

Боковая фальш планка используется только при конструкции встроенных шкафов купе.
Ширина планки 10см. Полки шкафа, за планкой, крепятся непосредственно к стене.
Планка придает шкафу завершенный вид и не дает дверям купе биться о стену.

18. Средняя стойка встроенного шкафа купе

Монтируется непосредственно на основание пола, за фальш полом.
Если имеется падение задней стены, то среднюю стойку делают, как правило, с запасом.
Подпил по стене производят на месте, тем самым убирая неровности и падения стены.

19. Фальшпол шкафа купе

Фальшпол состоит из нижней фальш планки (10см.) и 2х цоколей.

Цоколя позволяют сохранить пристенный плинтус в целости. Т.е. цоколь подпиливается под конфигурацию плинтуса, и фальшпол проходит над плинтусом.
Так же можно временно плинтус убрать, смонтировать пол, а потом плинтус подвести непосредственно к шкафу купе. Обратите внимание, что нижняя планка может крепиться к полу без цокольной части.

20. Ребро жесткости для ящиков

Вообще-то в шкафах ребра жесткости необходимы, но если шкаф купе корпусной, их может не быть (прочная задняя стенка, много полок).
Когда делаются ящики в конструкции встроенного шкафа, ребро жесткости должно быть обязательно!
Мало того, что ребро соблюдает точный размер проема для ящиков, через него можно прикрепить для надежности шкаф к стене.

21. Боковина встроенного шкафа

Когда шкаф купе полностью монтируется в нишу, то по обе стороны используют фальш боковины.
Когда у шкафа появляется одна или две боковины, но при этом нет потолка, пола, задней стенки — то среди мастеров, такой вариант шкафа называют полу встроенный.

Устройство корпусного шкафа

Устройство встроенного шкафа

Устройство шкафа купе внутри

Крыша-молот — Hammerbeam roof — qaz.

wiki

Декоративная открытая деревянная ферма крыши, типичная для английской готической архитектуры.

Иллюстрация одиночной фермы с молотковой балкой. Хомут-раскосы (c) присоединяются к стойкам молотка снизу и балке воротника вверху. Палаты 1908

Hammerbeam крыша является декоративной, открытой деревянной крыша TRUSS типична английского языка готической архитектуры и была названа «… самый эффектным попытка английского средневекового плотника». Их традиционно обрамляют деревянным каркасом , используя короткие балки, выступающие из стены, на которую приземляются стропила , по сути, анкерная балка с вырезанной серединой. Эти короткие балки называются «молотковыми балками» и дали название ферме. Крыша из молоткового бруса может иметь одинарную, двойную или фальш-ферму из бруса.

дизайн

Брус — это форма деревянной фермы крыши , позволяющая перекрывать крышу из бруса больше, чем длина любого отдельного куска дерева. Вместо обычной анкерной балки, охватывающей всю ширину крыши, короткие балки — ударные балки — опираются на изогнутые распорки от стены, а наверху устанавливаются ударные стойки или дуговые распорки для поддержки стропил и, как правило, воротника. луч. Ферма-молот оказывает значительное давление на стены или опоры, которые ее поддерживают. Крыши из молотковых балок могут быть сильно украшены, включая орнаментированные подвески и кронштейны, а на церковных крышах часто можно увидеть резных ангелов.

Интерьер зала Мидл-Храма и его крыша с двумя молотковыми балками

Крыша с одной парой молотковых балок является крышей с одной балкой. Некоторые крыши имеют вторую пару молотковых балок и называются крышами с двумя молотковыми балками (фермами).

Крыша из фальш-балки (ферма) имеет два определения:

1. На балке молотка нет стойки для молотка, как это иногда бывает в фермах с арочной распоркой; или же
2. Балка молота присоединяется к стойке молота вместо того, чтобы стойка молота приземлялась на балку молота.

Примеры

Возможно, самое раннее сохранившееся в Англии здание с деревянными балками, построенное примерно в 1290 году, находится в Винчестере , в Винчестерском соборе в Зале паломников, ныне являющемся частью Школы пилигримов .

Вестминстерский зал в начале 19 века

Крыша Вестминстерского зала (1395–1399) является прекрасным примером крыши из балки-молот. Пролет Вестминстерского зала составляет 20,8 метра (68 футов 4 дюйма), а проем между концами балок-молотов — 7,77 метра (25 футов 6 дюймов). Высота от мощения зала до балки-молота составляет 12,19 м (40 футов), а до нижней стороны балки воротника — 19,35 метра (63 футов 6 дюймов), так что дополнительная высота в центре составляет 7,16 м. (23 фута 6 дюймов). Для того чтобы придать большую прочность каркаса, большая изогнутая часть древесины осуществляются через коридор, поднимающееся из нижней части куска стены к центру воротника пучка, последние также поддерживаются изогнутыми скобками , поднимающихся из конца молоток.

Другие важные примеры крыш с деревянными балками существуют над залами дворцов Хэмптон-Корт и Элтхэм , а также Берли-Хаус недалеко от Стэмфорда . Есть также множество примеров меньших размеров церквей по всей Англии, особенно в восточных графствах. На концах молотков обычно изображены крылатые ангелы, держащие щиты; изогнутые скобы и балки богато отформованы, а перемычки в более крупных экземплярах залиты узором, как это можно увидеть в Вестминстерском зале. Иногда, но редко, балка воротника обрабатывается аналогичным образом или прорезается и поддерживается дополнительными изогнутыми скобами, как в холле Миддл Темпл в Лондоне.

Недавно, в рамках обширного проекта реставрации, предпринятого Исторической Шотландией , крыша Большого зала в замке Стерлинг была полностью восстановлена. Из 350 деревьев Пертшира из зеленого дуба было изготовлено и возведено 57 ферм с балками-молотами, протяженностью около 15 метров. С момента его строительства около 1502 года королем Шотландии Джеймсом IV , структурные нагрузки от крыши заставляли стены зала отклоняться наружу. Чтобы конек крыши был ровным и прямым, каждая ферма была сделана с немного другим шагом и пролетом. Реставрация началась в 1991 году и завершилась в 1999 году.

Другими примерами являются Зал Парламента в Эдинбурге, Большой зал в Эдинбургском замке , часовня Нового колледжа Оксфорда , Большой зал Этелгемптон-хаус , Дорчестер, Дорсет, Большой зал замка Дарнауэй в Морей и Большой зал Дартингтон-холл. , Тотнес .

Впечатляющий современный пример крыши с балками-молотом — новая готическая крыша Георгиевского зала в Виндзорском замке , спроектированная Джайлсом Дауном и завершенная в 1997 году. Она заменила предыдущую плоскую крышу, которая была разрушена во время пожара в Виндзорском замке в 1992 году .

Некоторые ошибочно полагают, что самая широкая крыша из молоткового бруса в Англии шириной 72 фута (22 м) находится в депо на железнодорожной станции Бристоль Темпл Мидс Исамбард Кингдом Брунель и сэр Мэтью Дигби Вятт . Фактически, на крыше станции используется современная консольная конструкция; элементы стиля «молоток» чисто декоративные. Стойки и кронштейны отбойных молотков ничего не поддерживают, так как весь вес крыши поддерживается массивными боковыми стенками через основные деревянные ребра крыши и колонны внутри вагона.

• Отреставрированная новая крыша с одинарной балкой-молотом в Большом зале в замке Стерлинг .

• Фальшивая крыша из молоткового бруса в Большом зале дворца Эльтам , Англия.

• Элементы балки-молота на станции Temple Meads в Бристоле являются чисто декоративными, а не структурными.

• Крыша из деревянных балок 1870 года, созданная Mallinson & Barber в церкви Святого Томаса, Терстонленд , Западный Йоркшир

• Орнаментированные подвески в Мемориальном здании Большого зала завещаний ( Бристольский университет ), строительство которого было завершено в 1925 году, подверглось бомбардировке в 1940 году и восстановлено в 1960-х годах.

• Богато украшенная крыша из деревянных балок Хэмптон -Корта в Большом зале

Рекомендации

дальнейшее чтение

• Линн Тауэри Куртенэ, Английское королевское столярное дело в позднем средневековье: крыша из балки молотка . Университет Висконсина — Мэдисон, 1979 г.

Что означает подвесной потолок? | Home Guides

Джейсон Прадер Обновлено 21 июля 2017 г.

Подвесные потолки, также известные как подвесные потолки, отличаются от стандартных потолков тем, что они висят ближе к земле под оригинальной потолочной конструкцией. Между оригинальным потолком и подвесным потолком обычно остается пустое пространство, которое может пригодиться для звукоизоляции квартир в одном доме.

Материалы

Подвесные потолки обычно строятся из стальной черепицы и подвешиваются к балочным перекрытиям на крышах.Поскольку между потолком одной квартиры и полом другой есть зазор, шум значительно снижается, так как он должен проходить через зазор в потолке. Некоторые подвесные потолки сделаны из акустической плитки, которая дополнительно ограничивает передачу звука, поглощая звуки, проходящие через них.

Конструкция

Конструкция подвесного потолка подвешена на упругих металлических тросах под исходным потолком. Подвесной потолок обычно свешивается на несколько дюймов от крыши, но некоторые из них лежат на фут ниже первоначальной конструкции потолка. Стальная черепичная конструкция подвесных потолков обычно поддерживается сеткой из металлических каркасов, которые проходят по ширине комнаты. Затем лепнина соединяется со стеной через то же пространство комнаты. Остальная часть сетки поддерживается подвесными тросами, которые получают дополнительную поддержку от молдинга на стенах.

Удаление

Подвесные потолки снимаются так же легко, как и в первый раз. Потолочные панели просто нужно сдвинуть, чтобы открыть решетку, удерживающую подвесной потолок на месте.Теперь его можно отключить и снять подвесной потолок с исходной крыши.

Преимущества

В дополнение к преимуществам звукоизоляции подвесные потолки также полезны для скрытия грязной проводки, изоляционных материалов и труб. Крупные компании часто используют подвесные потолки для установки систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поддерживающих очищающий воздушный поток. Хотя проводка и системы подачи воздуха не видны, к ним можно легко получить доступ, сдвинув потолочные панели и заменив их после завершения работы. Конструкции подвесных потолков относительно дешевы и быстро устанавливаются, особенно по сравнению с традиционными крышами.

Недостатки

Несмотря на то, что подвесные потолки дешевы и относительно эффективны, они имеют ряд недостатков. Акустическая плитка со временем может разрушиться, что приведет к непривлекательному желтому цвету, который может испортить декор комнаты. Подвесные потолки также необходимо заменять каждые несколько лет, поскольку они не такие упругие, как традиционные потолки.Подвесные потолки также более подвержены образованию пятен от воды и повреждению из-за избытка влаги в атмосфере. Очевидный недостаток натяжных потолков — они уменьшают общий размер комнаты. Хотя это может не иметь большого значения в зданиях с высокими потолками, это может создать ощущение тесноты и клаустрофобии в комнатах стандартного размера.

Все, что нужно знать о подвесных потолках (включая стоимость)

Как здание неполноценно без прочной крыши, так и домашний интерьер неполон без хорошего потолка. Потолок или пятая стена неуклонно набирает обороты в мире дизайна интерьера, в котором почти всегда предпочтение отдавалось четырем стенам и полу. Хотя конструкции подвесных потолков существуют уже много лет, они возвращаются с новой силой с точки зрения узоров, отделки, технологий и иллюзий.

Прежде чем углубляться в дизайн, лучше всего определить, что это такое, для кого и каковы его плюсы и минусы.

Что такое подвесной потолок?

Придает вашей комнате стильный вид

Говоря простым языком, подвесной потолок — это встроенный потолок, который вешается ниже первоначального потолка комнаты или дома.Обычно он подвешен на деревянных или металлических каркасах, и создаваемая им иллюзия более низкого потолка, иногда с выставленными частями оригинального потолка, заслужила прозвище «подвесной потолок».

Они обычно устанавливаются на минимальном расстоянии 8 дюймов от исходного потолка. Они достаточно универсальны, чтобы их можно было построить в домах любого размера — все дело в умном выборе форм и доступном пространстве.

Популярные материалы для подвесных потолков

Гипсовый подвесной потолок

Используется для легких подвесных потолков

Гипс — это продукт кальция, который используется при строительстве легких потолков.Обычно они бывают в виде досок, которые затем подвешиваются к потолку на железных или деревянных каркасах и смачиваются краской.

Стоимость подвесного потолка за 1 кв.м .: ₹ 50 — 150

Штукатурка Парижский подвесной потолок

Долговечные и погодоустойчивые

Это более распространенная разновидность потолков, не в последнюю очередь потому, что PoP легко формировать и использовать. Они долговечны и хорошо изолированы даже при различных погодных условиях.

Стоимость подвесного потолка за 1 кв.м .: ₹ 50 — 150

Деревянный подвесной потолок

Добавляет теплый штрих в вашу комнату

Благодаря своей естественной текстуре и текстуре, дерево много раз использовалось для создания пятой стены в виде потолка. Это немного дороже, поэтому вы, скорее всего, увидите его в жилых домах, а не в крупных коммерческих проектах.

Стоимость подвесного потолка за кв.: ₹ 80 — ₹ 650

Из них первые два обычно являются предпочтительным потолком в индийских домах, потому что они гораздо более настраиваемы.

https://www.livspace.com/oembed/magazine-details-more-articles?slug=decor-&-inspiration&title=Дополнительные статьи

Виды конструкций подвесных потолков

Чтобы помочь вам оценить, какой дизайн потолка выбрать, вот краткое изложение классических и модных потолков:

Однослойный подвесной потолок

Они сразу притягивают взгляд вверх.

Этот тип потолка — надежный способ оживить комнату, не вдаваясь в подробности.Домовладельцы могут оставить его белым на белом потолке, так как это добавляет пространства, но не перегружает пространство. Однако, если вы хотите выйти на улицу, вы можете выбрать один из множества цветов, форм, текстур и вариантов освещения, чтобы сразу привлечь внимание. Это отличный способ отвлечься от небольшого помещения или помещения, которое не имеет большого значения с точки зрения декора.

Многослойный подвесной потолок

Открывает новые возможности для добавления освещения

Слои — отличный способ поэкспериментировать с уже универсальной средой для создания полностью персонализированного потолка.В больших комнатах многослойный потолок в центре потолка создает драматизм и ощущение величия, в то время как потолки, расположенные по краям, с большей вероятностью сделают пространство шире. Многослойный потолок также открывает новые возможности для экспериментов с освещением, цветом и формой, поэтому не бойтесь напрячь свои творческие мускулы!

Plus-Minus POP Подвесной потолок

Учитывайте существующие планы декора для этого потолка.

Полностью построенный из POP, потолок с плюсовым минусом — это элементы, выступающие из обычного подвесного потолка или, напротив, спрятанные в нем. Эта тенденция носит более сложный характер, поэтому не забудьте учесть существующие планы декора и количество свободного места, прежде чем экспериментировать с этой идеей.

Кессонный подвесной потолок

Создают иллюзию высоких потолков.

Шкафы представляют собой углубленные квадратные или прямоугольные панели, которые крепятся к потолку. Этот дизайн потолка не только мгновенно привносит драматизм в пространство, но и создает иллюзию более высокой высоты потолка и множества измерений в одной комнате.

Профили для подвесных потолков

Уникальные конструкции коробок с POP

POP, используемый в подвесных потолках, известен своими пластичными свойствами, что делает его идеальным практически для любого дизайна потолка. Однако есть и другие материалы для подвесных потолков, которым можно придать форму и индивидуализировать. Взгляните на некоторые из самых популярных форм подвесных потолков:

• Коробчатый потолок: Эта конструкция представляет собой многослойный потолок с прикрепленными к ним коробчатыми и встроенными светильниками.
• Периферийный потолок: Этот минималистичный дизайн проходит по углам комнаты и идеально подходит для домов с низким потолком. Также в этом дизайне можно найти место для люстры или подвесных светильников.
• Геометрическая конструкция: В этой конструкции требуются подвесные панели для каждой части, которая собирается вместе. Современный дизайн придает комнате стильный вид.
• Замысловатая решетка: Установка решетки в подвесной потолок обеспечивает тонкую границу открытого пространства и добавляет эстетики комнате.
• Деревянные рейки: Деревянные подвесные потолки — излюбленный, хотя и дорогой вариант среди домовладельцев. Это также один из лучших вариантов изоляционного потолка.
• Перевернутая бухта: Отличный вариант для уменьшения высоких потолков. Он хорошо смотрится в любой комнате и идеально подходит для общего освещения. Также в таком дизайне можно найти место для люстры.

Плюсы и минусы подвесного потолка

Если вы все еще не знаете, устанавливать потолок или нет, вот несколько плюсов и минусов, которые помогут вам решить:

Преимущества подвесного потолка

• Отличная акустика: Добавление дополнительного слоя к оригинальному потолку создает лучшую акустику, что делает его идеальным дизайнерским решением для гостиных, домашних кинотеатров и аудиовизуальных помещений.
• Скрывает провода: Подвесной потолок — идеальное место, чтобы спрятать провода и трубы. Подвесной потолок также можно оснастить утопленным или скрытым освещением.
• Приносит высокие потолки ниже: Для высокого вертикального пространства, которое затмевает мебель в комнате, вы можете рассмотреть возможность установки подвесного потолка, чтобы восстановить пропорции.
• Изолирует комнату: Для домов в более холодных регионах страны это дает дополнительное преимущество изоляции комнат. Дополнительный слой создает зазор между собой и исходным слоем, который задерживает воздух и охлаждает комнату.Это также оптимизирует работу кондиционеров. Потому что это уменьшает квадратные метры, чтобы было круто, и сокращает счета за электроэнергию.

Недостатки подвесного потолка

• Установка требует точности от экспертов: Подвесной потолок требует точности при проектировании, расчетах и ​​установке и должен устанавливаться только специалистами.
• Невозможно для помещений с низкими потолками: Это должно быть на расстоянии не менее 8 дюймов от исходной стены.Поэтому всегда рекомендуется, чтобы высота потолка была 11 футов или выше. В компактных домах частичный потолок в углу комнаты может помочь.

Где установить подвесной потолок

На самом деле нет предела тому, где вы можете установить потолок в своем доме, но популярные варианты:

# 1: Гостиная

Превосходный прием для гостей

Это создает грандиозный вход и мгновенно намекает на доступное вертикальное пространство, делая комнату больше, чем она есть на самом деле, или совершенно правильной.

# 2: Спальня

Яркий способ добавить драматизма в любую спальню

Подвесной потолок над кроватью или расстояние по вертикали между полом и стеной — поразительный способ добавить драматизма в комнату без ущерба для комфорта и уюта в спальне должен повлечь за собой.

# 3: Детская комната

Поэкспериментируйте с формами для детской комнаты

Вместо того, чтобы играть осторожно с розовым и синим, подумайте о том, чтобы взять весь цвет и создать потолок.Это избавляет комнату от потенциально опасных предметов декора и мебели и при этом соединяется с пространством с точки зрения дизайна.

# 4: Кухня

Необычно, но определенно заявляет о себе

Не для безопасных игроков, подвесной потолок на кухне — верный способ добавить стиля. Он превращает пространство, ориентированное на выполнение задач, в пространство, которое приносит баллы за оригинальный дизайн. Это не только красиво выглядит, но и обеспечивает дополнительное освещение, не занимая пространство на стене или столешнице.

# 5: Столовая

Великолепные варианты потолка, подходящие к обеденному столу

Домовладелец не зря выбирает такой дизайн в столовой. Понижение потолка создает уютную атмосферу, делая ужин более индивидуальным и приятным. В большинстве случаев потолок имитирует материал обеденного стола, чтобы обеспечить продолжение дизайна в комнате! На изображении выше изображен потолок POP, окрашенный под дерево и сочетающийся с обеденным столом из цельного дерева.

# 6: Комната Пуджа

Минимальный потолок с энергосберегающим светодиодным освещением

Если у вас дома есть пуджа или молитвенная комната, вы знаете, насколько важно хорошее освещение для этого пространства. В большинстве случаев комната для пуджи — это компактное пространство без окон. Даже если они присутствуют, скорее всего, они прикрыты или заблокированы. Это оставляет вам возможность установить эту конструкцию, чтобы сэкономить место с достаточным верхним освещением.

Часто задаваемые вопросы по подвесным потолкам

Освещение бухты рассеивает свет по всей комнате

Нужен ли в моем доме подвесной потолок?

Это зависит от ваших предпочтений.Помимо эстетической привлекательности, подвесные потолки — это функциональные элементы, улучшающие акустику, они закрывают неприглядные провода и трубы, их можно спроектировать вокруг каналов для кондиционирования воздуха и снизить потребление электроэнергии. Кроме того, вы можете выбрать огнестойкие и влагостойкие конструкции.

Как долго они длятся?

Эти подвесные потолки, изготовленные по индивидуальному заказу из высококачественного POP и гипса, будут служить значительно дольше 20 лет в нормальных условиях.

Чем это лучше традиционных светильников?

По сравнению с ламповыми светильниками, лампами накаливания и трековыми фарами они экономичны и энергоэффективны в долгосрочной перспективе. Их способность отражать и рассеивать свет на более широкую площадь делает их более эффективными, чем сфокусированное освещение, такое как трековые и трубчатые светильники.

Последнее слово

Добавление подвесного потолка к существующему или новому плану дизайна интерьера оживляет пространство. Это также создает уютную атмосферу и дает возможность заработать пирожные за более низкие счета за электроэнергию!

Кроме того, если вам нравится видеть более необычные потолки, прочтите это: Пока, пока, скучные потолки!

Присылайте свои комментарии и предложения на адрес editor @ livspace.com

Подвесной потолок: Типы подвесных потолочных панелей или потолочных плит, обычно используемых в Индии, и их применение

Зачем вам нужен подвесной потолок?
Жилое и коммерческое здание неполно без надлежащей кровли. Крыша — это самая верхняя и важная часть здания, обеспечивающая защиту от таких элементов, как ветер, высокие или низкие температуры, солнечный свет, снег и дождь. Нижняя часть крыши не только обеспечивает защиту, но и служит местом, где обитатели здания могут продемонстрировать свои эстетические чувства, создав привлекательные подвесные потолки с использованием декоративных потолочных панелей, которые могут радовать глаз.

Помимо эстетики, подвесные потолки также обладают функциональными особенностями, которые повышают их полезность во многих отношениях. Например, подвесные потолки обеспечивают хорошую акустику, где можно усилить требуемые звуки и в то же время свести к минимуму нежелательные звуки. Они предоставляют место для размещения электрических проводов, труб и каналов кондиционирования воздуха. Подвесные потолки могут отражать и рассеивать свет, устраняя необходимость в ненужном искусственном освещении, что снижает потребление энергии. Эти потолочные панели также обладают характеристиками пожарной безопасности и влагостойкости.

Таким образом, хорошо спланированный подвесной потолок имеет как функциональные, так и эстетические особенности, которые могут многократно улучшить рабочую среду.

Подвесные потолки могут быть разных типов в зависимости от их применения. Эти В потолочной плитке используются разные материалы, чтобы обеспечить различные функции. Обычно используемые панели подвесного потолка допускают замысловатый дизайн и могут улучшить эстетические характеристики потолка.

Свяжитесь с ближайшими к вам ближайшими к вам ближайшими к вам ближайшими дилерами, и получите бесплатные расценки

Виды панелей подвесного потолка
Подвесные потолки можно классифицировать в первую очередь по типу используемых материалов.Каждый материал имеет уникальные преимущества и недостатки. Комбинация материалов может иметь как функциональные, так и эстетические особенности.

Некоторые популярные типы панелей подвесных потолков:

• Штукатурка подвесных потолков Paris
• Потолки подвесные гипсокартонные
• Потолки подвесные деревянные
• Потолки фибровые подвесные
• Потолки подвесные металлические
• Потолки подвесные стеклянные
• Потолки подвесные ПВХ
• Подвесные потолки из ткани и искусственной кожи

Штукатурка Парижский подвесной потолок
Plaster of Paris (POP) — один из самых популярных материалов, используемых в различных коммерческих и жилых крышах. POP — это в основном гипс без содержания в нем воды (создается путем нагревания гипса до температуры испарения воды), доступной в виде порошка. Он затвердевает при добавлении воды и является хорошим материалом для потолка. POP не требует обслуживания и отличается высокой прочностью, а также хорошими изоляторами холода и тепла. Подвесные потолки POP допускают различный дизайн и могут иметь различную отделку, включая однородную и гладкую отделку, а также конструкции различной формы. Это также отличный материал для улучшения условий освещения.Главный недостаток POP — это его склонность со временем трескаться.

Панель подвесного потолка из гипсокартона
Гипс — это сульфат кальция, доступный в виде эвапоритового минерала. Это популярный материал для подвесные потолки благодаря своей тепло- и звукоизоляции, легкости и огнестойкости. Также это мягкий материал. Квадратные гипсокартонные листы можно повесить на железный каркас для создания подвесного потолка. Гипс естественно доступен в оттенках коричневого, белого, красного, желтого и серого. Он также доступен в виде прозрачного или бесцветного материала. Эстетический вид гипсокартонных плит можно улучшить, обработав их ламинатом и краской. Гипсокартон также поддается оклейке обоями и фактурной отделкой. Гипс довольно эластичен и может легко создавать различные варианты формы и текстуры — простой, изогнутый, ступенчатый и кессонный.

Деревянные потолочные панели
Деревянный подвесные потолки имеют отличные природные узоры и фактуры, способные радовать глаз. Дерево — хороший материал для работы.Деревянные панели могут быть в виде пустотелых блоков, досок или панелей. Часто их легко установить с помощью винтов и гвоздей. Они наиболее подходят для холодного климата. Они долговечны, но подвержены атакам термитов и деформации. Их можно отделать разными способами, в том числе раскрасить соответствующими оттенками цветов.

Деревянные панели относятся к самым дорогим панелям из-за их высокой стоимости материала и более высокой стоимости обслуживания. Однако, если бюджет не является проблемой, деревянные потолочные панели могут предложить очень приятную эстетику, придающую потолку богатый и изысканный вид.

Плитка для потолка из фибры
Фибровые подвесные потолки также известны как акустические или звукоизоляционные потолки из-за их звуко- и теплоизоляционных свойств, которые достигаются путем смешивания натуральных и синтетических материалов, таких как битум, смолы, растительное волокно, дерево и камень. Благодаря армированию потолочные плитки из фибры приобретают прочность, твердость и огнестойкость, что делает их очень подходящими для коммерческого использования в шумных местах, таких как торговые центры, торговые центры и офисы.

Волоконно-подвесные потолки набирают популярность в коммерческих целях, поскольку они доступны по низкой цене, легко устанавливаются и обладают множеством функциональных преимуществ. Однако потолочные панели из фибры не подходят для жилых помещений, поскольку они не имеют эстетической привлекательности.

Стеклянные потолочные панели
Стекло — это некристаллический, но прозрачный материал, поэтому он является хорошим материалом для улучшения внешнего вида подвесного потолка. Из-за своей хрупкости он имеет ограниченное применение, но хрупкость можно уменьшить путем добавления подходящих добавок.Их прозрачность можно эффективно использовать, чтобы небольшие пространства выглядели больше. Стеклянные потолочные панели могут быть подходящим решением для кровли в таких заведениях, как библиотеки, рестораны, книжные магазины и ювелирные магазины. Стекло восприимчиво к элементам дизайна, таким как окраска, ламинирование и узор. Кроме того, стекло — хороший теплоизолятор.

Панели подвесного потолка ПВХ
Поливинилхлорид (ПВХ) — идеальный пластик для подвесные потолки в гаражах, подвалах, кухнях, туалетах и ​​ванных комнатах.Потолочные панели из ПВХ — это очень экономичная альтернатива другим более дорогим панелям. Эти панели просты в установке и обслуживании. Они легкие, устойчивы к влаге и термитам. Они не подвержены воздействию ультрафиолета и, следовательно, быстро окрашивают. Они также могут быть отделаны различными способами, что обеспечивает гибкость в дизайне.

Металлочерепица потолочная
Металлы, такие как алюминий и оцинкованное железо, широко используются в подвесных потолках. Металлы по своей природе твердые и прочные.Эти потолочные панели легко устанавливаются и требуют минимального ухода. Их также можно легко снять и переустановить, что делает его идеальным для размещения водопроводных труб, воздуховодов переменного тока и электрических проводов вдали от яркого света. Металлические потолочные панели можно отделать инновационными способами, чтобы повысить эстетическую привлекательность потолка.

Панели подвесного потолка из ткани или искусственной кожи
Ткань и синтетическая кожа подвесные потолки скорее декоративны, чем функциональны. Они могут создать особую атмосферу, потому что могут быть созданы во многих замысловатых дизайнах, чтобы соответствовать остальному интерьеру. Поскольку они функционально слабы, но эстетически сильны, они полезны во временных ситуациях, таких как выставки или мероприятия.

Обычно подвесные потолки представляют собой подвесные потолки, что означает, что они свисают с основного потолка. Описанные выше панели представляют собой панели подвесного потолка, используемые для создания потолков, видимых людям внутри здания или комнаты. Натяжной потолок — это разновидность подвесного потолка, в которой для натяжения между двумя периметральными дорожками можно использовать определенные типы материалов.Учитывая типы материалов, которые можно использовать в качестве потолочных панелей, потолки можно оживить с помощью небольшого воображения и инноваций.

Свяжитесь с ближайшими к вам ближайшими к вам ближайшими к вам ближайшими дилерами, и получите бесплатные предложения

Подвесной потолок: да или нет?

Подвесные потолки значительно поднялись в иерархии дизайна с тех пор, как были синонимом душного офисного декора. Подвесные или подвесные потолки, как их еще называют, медленно, но верно проникли в городские дома и здесь надолго.Тем не менее, они являются одними из наименее понятных и наименее используемых элементов дизайна интерьера. Мы покажем вам плюсы и минусы замены идеально хорошего бетонного потолка на другой, хотя и из другого материала (POP, гипс, дерево, МДФ и акрил, и многие другие).

Ricken Desai PhotographySave Photo Pros

1. Скрывает электричество
Он обеспечивает лучший камуфляж для электропроводки, воздуховодов и труб, предназначенных для охлаждающих и обогревательных устройств, осветительных приборов, спринклеров и т. Д., Придавая потолку аккуратный вид, однородный вид.

Ricken Desai PhotographySave Photo 2. Обеспечивает достаточное верхнее освещение
Подвесной потолок — лучший способ создать естественное освещение в комнате. Будь то встраиваемые светильники, светильники для бухт или трековые светильники, подвесной потолок делает все это возможным.

Совет: Закрепите светодиодные светильники в подвесном потолке и убейте двух зайцев одним выстрелом — не только резко упадет потребление электроэнергии, вам не понадобится освещение на стенах.

Найдите дизайнера интерьера, чтобы спроектировать ваш дом

Фотография Mrigank SharmaSave Photo

3.Усиливает акустику
Воздушная полость за подвесным потолком обеспечивает хорошую звукоизоляцию, уменьшая эхо и внешний шум, делая комнату тише.

Архитектура + Дизайн Анкит Прабхудессай Сохранить фото

4. Создает уютную атмосферу
Пониженный потолок, особенно в комнате с высокими потолками, делает комнату более уютной и интимной — идеально подходит для жилых помещений.

Vijay Kapur DesignsSave Photo

5. Повышает энергоэффективность
Изолирующий эффект, вызываемый воздухом, находящимся между реальным потолком и подвесным потолком, снижает тепло летом и холод зимой, тем самым снижая ваши счета за электричество.Это также улучшает работу кондиционеров благодаря меньшему пространству и изолированному потолку.

Минусы

1. Убежище для вредителей
Если не закрывать со всех сторон или периодически не обрабатывать от вредителей, подвесные потолки могут стать рассадником нежелательных организмов.

2. Риск падения установленной арматуры
В отличие от крыши вашего дома, подвесной потолок необходимо правильно измерить на прочность и долговечность, прежде чем подвешивать что-либо на нем.

3. Уменьшает высоту комнаты
Невысокий потолок не рекомендуется в помещении высотой менее 7,5 футов, так как это может сделать пространство закрытым и вызвать клаустрофобию.

Совет: При установке учитывайте зазор между крышей и подвесным потолком (минимум 6 дюймов) плюс толщину подвесного потолка.

Dipen Gada and Associates Сохранить фото Итак, это да или нет?
Я бы решительно согласился, если позволяют место и бюджет.Подвесной потолок — лучший способ поиграть с дизайном и эстетикой комнаты — а какой это большой холст! Масса «мертвого пространства», ожидающего, чтобы его можно было оформить в разных формах, из множества материалов и украсить по своему усмотрению — что не нравится!

Подробнее:
Какой материал для подвесного потолка лучше: гипс или поп?
5 способов улучшить подвесные потолки

Сообщите нам:
Что вы думаете о подвесных потолках? Поделитесь в комментариях ниже.

Различные типы и где использовать что — Городской гид

Читать 4 мин.

Различные помещения и предпочтения повлекут за собой использование различных материалов для подвесных потолков. Мы расскажем вам, что такое некоторые из этих основных типов потолков и где их можно применить.
(Это глава более крупного руководства по подвесным потолкам в Индии.)

В детстве стены и пол всегда преобладали над тем, как был сделан потолок, в то время как пол получал лучший мрамор, стены оштукатурены в розовых тонах, потолок в основном оставлен голым.Затем появился карниз, за ​​которым последовали декоративные потолочные узоры, которые медленно, но решительно изменили наш взгляд на украшение дома.

Сегодня подвесной потолок, также известный как подвесной потолок или подвесной потолок, вышел далеко за рамки белой краски и стал центром внимания дома. Различные материалы помогают сделать красивый подвесной потолок, и здесь мы смотрим на их список:

Гипсовые материалы для подвесных потолков

Гидратированный сульфат кальция, гипс становится предпочтительным выбором для создания подвесных потолков, поскольку он легкий, огнестойкий, звукоизолированный и легкий в использовании. Имея железный каркас для поддержки, эти квадратные доски можно повесить в любом порядке, чтобы скрыть свет и электрические кабели и трубопроводы. Чтобы закончить внешний вид, покрасьте эти простые в установке плиты, покрасьте их ламинатом или даже используйте обои, чтобы они соответствовали дизайну комнаты.

Подходит для: Домашних интерьеров, включая гостиные, спальни и кухни.

Также читайте: Сколько стоит подвесной потолок в Индии?

POP (Парижская штукатурка) Материалы для подвесных потолков Дизайн интерьера от городской компании Professional Zero9

POP по-прежнему доминирует при проектировании потолка.Он дает гладкую поверхность, и его можно слепить в соответствии с любыми дизайнерскими новинками на потолке. Этот универсальный материал лучше всего подходит для современных домов, где теплое освещение бухты украшает дом. Используйте его вместе с другим материалом подвесного потолка, например деревом или стеклом, для создания непревзойденного современного вида.

Подходит для: Гостиных и спален.

Также читайте: Гипсокартонный потолок или потолок POP: какой из них выбрать?

Волоконные материалы для подвесных потолков Изображение: любезно предоставлено компанией Armstrong Ceiling Solutions

В больших выставочных залах и офисах фибровые подвесные потолки пользуются большим спросом.Процесс установки прост и экономичен. Они бывают разных форм и размеров заводского изготовления.

Подходит для: Офисов и выставочных залов.

Металлические материалы для подвесных потолков

Хотя оцинкованное железо и алюминий являются материалами промышленного вида, при полировке и использовании в качестве подвесного потолка они могут стать визуальным украшением. Излишне говорить, что металлические потолки являются наиболее прочными при простом монтаже и невысокой стоимости труда.

Подходит для: Отрасли, больницы и школы.

Материалы для деревянных подвесных потолков Изображение: любезно предоставлено Saffron Art

Некоторые дома хотят отражать в своих интерьерах естественную красоту и спокойствие за пределами их четырех стен. Лучше всего этого добиться, когда на потолке деревянные балки, которые придают дому теплый деревенский вид. Из этих деревянных панелей можно создавать различные узоры на потолке, которые придают ему современный вид.

Подходит для: Гостиных.

Гиптонные материалы для подвесных потолков

Дизайн офисных помещений основан на хорошей акустике и эффективном кондиционировании.В этом отношении благоприятны потолки из гиптона (по сути, перфорированный гипсокартон). Кроме того, они выглядят презентабельно, просты в обслуживании и имеют долгий срок службы.

Подходит для: офисов.

---

Если вы хотите узнать больше о подвесных потолках — стоимость, дизайн, варианты и т. Д. — ознакомьтесь со следующими публикациями:

Домашний интерьер: типы подвесных потолков!

Рича Пармар — архитектор по профессии и блоггер по выбору. Она получила степень B-Arch с 2014 года.Она возглавляет команду Gharpedia. Она старший менеджер — архитектор в SDCPL. Она является старшим редактором, а также одним из основных членов редакционной группы. Помимо общего надзора, она отвечает за разделы «Архитектура», «Дизайн интерьера», «Пейзаж», «Ваасту» и «Лучший дизайн дома» в Гарпедии. Увлеченная дизайном и творчеством, она любит проводить исследования в своей области и применяет то же самое во всей своей работе. Помимо письма, она любит рисовать, читать и путешествовать. Вы можете связаться с ней в LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Quora и Medium.

Тренд на плоские и простые потолки постепенно исчезает. Сегодня люди ищут продукты, которые при минимальных затратах могут сделать обычный плоский потолок привлекательным. С недавним падением стоимости материалов для подвесных потолков, потолки коммерческих или жилых помещений можно легко украсить.

Подвесные потолки часто называют подвесными потолками или подвесными потолками, поскольку они буквально опускаются или свешиваются с основного потолка. Мэтью Уэлч, куратор Музея японского и корейского искусства Института искусств Миннеаполиса, сказал в интервью, что обвисшие потолки и потолочная плитка были впервые замечены в Японии, где они использовались по эстетическим причинам в период Муромати (между 14 и 16 веками). ).

Различные типы подвесных потолков, которые можно увидеть в домах, офисах, торговых комплексах, ресторанах и театрах, обычно представляют собой второй потолок, подвешенный ниже основного структурного потолка. Область над подвесным потолком называется приточным пространством, так как иногда используется для возврата воздуха в систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Комнате с высоким потолком нужно время, чтобы остыть. В таких случаях подвесные потолки помогают охладить комнату, уменьшая пространство для кондиционера. Покрытие верхней части подвесным потолком имеет ряд других преимуществ. Он скрывает воздуховоды и проводку кондиционеров, рамы и светильники, камеры наблюдения, пожарные спринклеры и другие приспособления. Он добавляет красоты потолку и служит основой для всех видов декоративных светильников и вентиляторов.

Подвесной или подвесной потолок является хорошей иллюстрацией современной архитектуры как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Различные помещения, образ жизни и предпочтения требуют использования различных материалов для подвесных потолков. Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных типах конструкции подвесных потолков и материалах, которые можно использовать для украшения вашего дома.

Существует множество типов подвесных потолков, используемых в домашних интерьерах. Подвесные потолки можно различать по-разному в зависимости от их применения, используемых материалов, внешнего вида и видимости. Однако наиболее распространенная классификация основана на используемых материалах. Вот 8 основных широко используемых типов подвесных потолков.

01. Парижские гипсовые (POP) подвесные потолки

02. Деревянные подвесные потолки или фанерные подвесные потолки

03. Гипсовые подвесные потолки

04. Металлические подвесные потолки

05. Подвесные потолки из ПВХ

06. Тканевые или тканевые подвесные потолки

07. Минеральное волокно 08. Стекло Подвесные потолки

Давайте познакомимся с каждым из этих типов со своими плюсами и минусами.

01. Парижская штукатурка (POP) Подвесные потолки

Парижская штукатурка (POP) является наиболее часто используемым подвесным потолком.Гипс при нагревании размягчается, выделяет воду и образует СОЗ! При добавлении воды POP мгновенно затвердевает. Его наносят на ДВП или деревянную основу, которая затем подвешивается к потолку, образуя подвесной потолок. Подвесной потолок POP выглядит привлекательно и имеет долгий срок службы. Они прекрасные теплоизоляторы.

Такие подвесные потолки не только скрывают отвратительные элементы конструкции, такие как вентиляционные каналы и каналы, но также придают потолку гладкость.

Плюсы подвесных потолков POP:

• Дает гладкую, однородную поверхность.Ей можно придать любую форму в соответствии с дизайном.
• Поверхность может быть окрашена в зависимости от вашего интерьера.
• Они легкие и прочные.
• Идеально подходит для домов, где требуется непрямое искусственное освещение.

Минусы POP False Ceilings:

• Процесс смешивания содержимого POP на месте грязный и утомительный. Естественно, после установки такого типа натяжных потолков потребуется большая уборка.
• В процессе нанесения тратится много смеси СОЗ.
• Подвесной потолок POP имеет более высокий риск растрескивания по сравнению с другими.

02. Деревянные подвесные потолки или подвесные потолки из фанеры

Некоторым домовладельцам нравится естественная и деревенская красота и спокойствие в своих домашних интерьерах. Лучший способ добиться этого деревенского вида — использовать деревянные балки на потолке. Эти деревянные панели можно использовать для создания нескольких узоров, которые придают потолку современный и привлекательный вид.Деревянные подвесные потолки также станут прекрасным украшением комнаты.

Современные домовладельцы все чаще отдают предпочтение деревянным подвесным потолкам из-за их естественной текстуры и дизайна. Этим потолкам также придают различную отделку, чтобы они выглядели более привлекательно.

Деревянные подвесные потолки могут быть изготовлены из пустотелых деревянных блоков, деревянных панелей, деревянных досок или фанеры. Деревянные блоки легко устанавливаются с помощью гвоздей и шурупов. Обычно их используют в регионах с холодными погодными условиями.

Также читайте: Какой размер и стоимость фанеры?

Плюсы деревянных подвесных потолков:

• Они прочные и привлекательные.
• Им можно придать различную отделку или покрасить для придания желаемого вида.
• Их легко обработать, чтобы продлить срок их службы.

Минусы деревянных подвесных потолков:

• За деревянными потолками трудно ухаживать, поскольку они подвержены атакам термитов.
• В помещении необходимо регулировать температуру, чтобы снизить влажность воздуха.
• Древесина также склонна к короблению и другим физическим изменениям, которые происходят со временем.
• Деревянный подвесной потолок стоит дорого; следовательно, перед тем, как продолжить, необходимо учесть общую стоимость подвесного потолка. Деревянные потолки менее желательны для торговых центров, больниц или больших площадей. Однако их можно эффективно устанавливать в жилых домах и офисах.

03. Гипсовый фальш Потолки

Гипсовый подвесной потолок изготавливается из гипсокартонных листов, листов или потолочной плитки.Гипсокартон больше потолочной плитки. Подвесные потолки из гипсокартона отличаются прочностью, универсальностью и экономичностью. Это стерильный сульфат кальция, легкий и простой в установке. Поскольку гипс огнестойкий и звукоизоляционный, это предпочтительный материал для подвесных потолков.

Обычно гипсовые потолочные плитки выпускаются размером 600 мм × 600 мм. Они размещены в виде квадратных досок с опорой на металлический каркас. Отделка потолков из гипсокартона может производиться на плитах красками, ламинатом или обоями, что улучшает внешний вид домашнего интерьера.

Плюсы гипса False Потолки:

Гипсокартон достаточно гибкий. Он позволяет использовать различные формы и конструкции, такие как гладкие, ступенчатые, изогнутые, кессонные, ламбрекен, каплевидный дизайн и т. Д.

• Гипсовая плита, армированная стекловолокном, является отличным изоляционным материалом.
• При воздействии огня гипс выделяет воду, которая превращается в пар и помогает бороться с огнем. Это делает потолок пожаробезопасным.

Минусы гипса False Потолки:

• Нельзя использовать в помещениях с влажными условиями, таких как ванная или прачечная.
• Его нельзя формовать, как потолки POP.
• Переработка подвесных потолков из гипса — дело сложное. Следовательно, он в основном попадает на свалки.

Металл — прочный материал для домашнего декора. Его блеск придает интерьеру красоту и изысканность. Металлические подвесные потолки выпускаются в виде потолочной плитки, досок и панелей. Наиболее распространенные металлы, используемые для подвесных потолков, — это гальваническое железо и алюминий.

Металлическая потолочная плитка разных размеров и толщины доступна для создания внутреннего подвесного потолка. Металлические потолочные плитки или панели можно укладывать на видимую стальную решетку с Т-образным или поперечным сечением, которая подвешивается к потолку с помощью стержней. По данным Armstrong World Industries (AWI), мирового лидера в разработке и производстве инновационных решений для потолочных, стеновых и подвесных систем для коммерческих и жилых помещений, эти плитки доступны во многих вариантах дизайна и могут создавать исторический вид с помощью современный штрих! Это делает металлические потолки идеальным выбором при рассмотрении конструкции подвесных потолков для гостиной и других зон с интенсивным движением.

Монтаж и установка металлических листов довольно проста и требует минимальных трудозатрат. К скрытым элементам конструкции легко получить доступ, поскольку металлические потолочные плитки или панели можно легко снять и снова прикрепить. Стоимость строительства минимальна, так как монтаж, установка и обслуживание металлических подвесных потолков невысокие.

Плюсы металлических подвесных потолков:

• Они идеально подходят для рабочих мест, где требуется чистая среда и техническое обслуживание, таких как машинные залы или кондиционеры.
• Огнестойкость — огромное преимущество металлических подвесных потолков. Это делает его идеальным для дома и офиса, где существует проблема пожарной безопасности.
• Они не трескаются и не деформируются со временем и сохраняют свою форму. Итак, пилинг — это неслыханное дело. Металлические потолки практически не требуют обслуживания и ремонта.

Минусы металлических подвесных потолков:

• Металлочерепица не имеет многих минусов, кроме стоимости натуральных металлических материалов. Вложения могут быть значительными плюс стоимость защитного покрытия для предотвращения коррозии с течением времени!

Потолки из ПВХ легкие, влагостойкие и являются идеальным решением для предотвращения капания воды с потолка.

Плитка из ПВХ решает проблему грязных и антисанитарных потолков, так как их легко чистить и поддерживать. Это один из немногих типов подвесных потолков, которые просты в установке, легки, водонепроницаемы, устойчивы к термитам и требуют минимального ухода. Будучи непористыми и не впитывающими, они могут легко включать в себя потолочные светильники, устанавливаемые заподлицо, другие типы освещения, люки доступа, вентиляционные отверстия и спринклеры. Они доступны в различных цветах, также их можно красить и полировать.

Плюсы подвесных потолков из ПВХ:

• Изготовление и установка потолков из ПВХ недороги.
• Они производятся серийно и доступны через множество дистрибьюторов. Вы можете получить практически любой цвет, какой пожелаете.
• Подвесные потолки ПВХ долговечны и прочны. Они служат очень долго и требуют минимального ухода.

Минусы подвесных потолков из ПВХ:

• Хотя хлор в ПВХ делает эти потолки огнестойкими и долговечными, это опасный и токсичный газ в своем естественном состоянии и хорошо известный канцероген.Следовательно, чрезмерное воздействие ПВХ может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
• ПВХ менее привлекателен по сравнению с другими материалами для подвесных потолков.

06. Тканевые или тканевые подвесные потолки

Ткань экономична, ее можно накинуть на потолок для временного использования в таких местах, как церкви, комнаты для йоги, рестораны, бальные и залы. Их не рекомендуется использовать, поскольку они собирают пыль в течение определенного периода времени. Свет, рассеянный через ткани, обеспечивает комфортную интенсивность и создает в комнате теплое настроение.Этот вид подвесного потолка не такой функциональный, как другие, но определенно улучшает внешний вид комнаты.

Плюсы тканевых подвесных потолков:

• Установка выполняется быстро, легко и не требует высококвалифицированного специалиста.
• Очень немногие типы подвесных потолков могут соответствовать эстетической ценности, добавляемой высококачественной тканью.

Минусы тканевых подвесных потолков:

• Ткань легко накапливает пыль и пятна. Также он поглощает запахи.
• Нельзя использовать в качестве постоянного домашнего декора.

07. Подвесные потолки из минерального волокна

Потолочные плитки из минерального волокна разработаны с использованием природных или синтетических минералов. В этом типе подвесного потолка используется минеральная керамическая плитка, армированная натуральным камнем, деревом, растительным волокном, битумом и смолой. Эти элементы увеличивают изоляционную способность продукта. Поэтому они идеально подходят для помещений, где необходима тепло- и звукоизоляция.Потолочные плитки из минерального волокна доступны в различных размерах, формах и узорах. Они экономичны и быстро устанавливаются!

Плюсы подвесных потолков из минерального волокна:

• Они имеют высокую звукоизоляцию и защиту от огня.
• Элемент из волокна в этой плитке увеличивает твердость и прочность материала.

Минусы подвесных потолков из минерального волокна:

• Нельзя использовать для жилых помещений, так как они привлекательны для домашнего интерьера.
• Они очень чувствительны к повреждению водой.

Стекло — некристаллический, хрупкий и прозрачный материал. Благодаря своей прозрачности, он делает жилое или рабочее пространство больше и великолепнее. Поэтому его можно использовать для подвесного потолка в таких местах, как рестораны и библиотеки. Стекло — тоже хороший теплоизолятор.

Стекло можно сделать не хрупким и непрозрачным с помощью определенных добавок или процессов. Это не только делает стеклянные подвесные потолки безопасными, но и решает проблему отсутствия уединения.

Плюсы стеклянных подвесных потолков:

• Он позволяет глазам путешествовать и исследовать пространство без препятствий.
• Стекло может быть цветным, узорчатым или ламинированным, чтобы создать интересный фокус для комнаты.

Минусы стеклянных подвесных потолков:

• Стеклянные потолочные панели требуют осторожного обращения в процессе установки.
• Стекло — один из самых дорогих материалов для подвесных потолков.
• На стекле легко просвечиваются пыль и грязь. Следовательно, его необходимо регулярно чистить.
• Его установка требует специальных навыков и специальных приспособлений.

Возможно, вам понравится увидеть несколько огромных дизайнов подвесных потолков от дизайнеров:

Подвесной потолок POP в перекрестных линиях с подсветкой Cove

Подвесной потолок POP с перекрестным узором in Center & Cove Lights около

3D-цифровой печатный подвесной потолок по кругу

Деревянный панельный подвесной потолок со встроенным освещением и освещением для бухты

Геометрический дизайн в POP Подвесной потолок со встроенным освещением & Cove Lightings

Комбинация подвесного потолка POP и дерева для прямоугольной гостиной с встраиваемыми светильниками и светильниками Cove

Конструкция подвесного потолка из ПВХ для обеденного стола

Подвесной потолок POP с акрилом Дизайн Jali подчеркивается встроенными светильниками и светильниками для бухты 90 003

POP Подвесной потолок овальной формы с люстрой

Декоративный подвесной потолок из МДФ с цветочным рисунком, освещенный в центре с деревянными панелями

Подвесной потолок POP с освещением в нише для спальни

9002 POP и CNC-резка МДФ Подвесной потолок

Подвесной потолок POP с симметричным узором, подсвеченный хрустальными потолочными светильниками и встраиваемыми светильниками

Акриловый цветочный узор Jali Подвесной потолок с подсветкой Cove

POP Подвесной потолок с бухтой и встраиваемыми светильниками для детской спальни

Комбинация POP и деревянного подвесного потолка с бухтой и встроенными светодиодными светильниками

POP Подвесной потолок с бухтой и светодиодными светильниками для спальни

Акриловый подвесной потолок Jali с Случайные узоры линий с подсветкой Cove

POP Подвесной потолок круглой формы над прямоугольным потолком, украшенный карнизами с подсветкой Люстра и светильники Cove

Акриловый подвесной потолок Jali с инкрустацией над подвесным потолком POP Cove & встраиваемые светильники

Цветной подвесной потолок POP, включая смелые геометрические формы с Cove и утопленными светильниками

Подвесной потолок POP для прямоугольной комнаты с привлекательной люстрой в центре и Cove Lights около

Richa Parmar Архитектор по профессии и блогер по выбору.Она получила степень B-Arch с 2014 года. Она возглавляет команду Gharpedia. Она старший менеджер — архитектор в SDCPL. Она является старшим редактором, а также одним из основных членов редакционной группы. Помимо общего надзора, она отвечает за разделы «Архитектура», «Дизайн интерьера», «Пейзаж», «Ваасту» и «Лучший дизайн дома» в Гарпедии. Увлеченная дизайном и творчеством, она любит проводить исследования в своей области и применяет то же самое во всей своей работе. Помимо письма, она любит рисовать, читать и путешествовать.Вы можете связаться с ней в LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Quora и Medium.

Продемонстрируйте свои лучшие разработки

Навигация по сообщениям

Еще из тем

Используйте фильтры ниже для поиска определенных тем

Что можно и чего нельзя использовать при использовании подвесного потолка

Подвесные потолки, часто называемые подвесными потолками или подвесными потолками, не только улучшат внешний вид дома, но и скроют все ваши провода, кабели, каналы и оборудование осветительной арматуры.В наши дни большинство комнат забиты подвесными потолками, поскольку они помогают спланировать окружающее освещение.

Здесь мы упоминаем, что можно и чего нельзя делать с подвесными потолками при их использовании для дома.

1. Тщательно проверьте высоту: Во-первых, вам необходимо проверить высоту от пола до уровня потолочной плиты, достаточную для подвесного потолка, не создавая при этом перегруженности помещения или клаустрофобии.

2. Предварительный план : Заранее спланируйте схему освещения.Потому что это поможет вам выбрать свой дизайн для подвесного потолка. Всегда выбирайте простой и прямой дизайн и старайтесь избегать лепнины.

3. Для больших помещений: Если у вас достаточно места, вы можете выбрать двухслойные потолки необычной формы и текстуры, чтобы сделать их более привлекательными.

4. Выберите бордюр: Если ваша комната невысока, выберите такой подвесной потолок, который проходит по периферии стен.Это не будет закрывать большую высоту и даст вам возможность создать декоративное освещение, которое сделает его более привлекательным и красивым.

5. Увеличьте пространство: Вы должны максимально увеличить пространство между плитой и подвесным потолком, скрывая или скрывая все электрические провода, каналы переменного тока, медные трубы и т. Д. Внутри них. В противном случае они запятнают внешний вид вашей комнаты.

6. Проверьте прочность: Как правило, подвесной потолок легок, не является прочным и прочным.Итак, если вы планируете подвесить люстры, потолочные светильники или даже другие подвесные декоративные элементы, то перед тем, как их повесить, вы должны проверить, какой вес может выдержать ваш подвесной потолок. В целях безопасности рекомендуется установить кусок фанеры прямо над гипсовым листом подвесного потолка. Эта фанера придаст подвесному потолку необходимую прочность, чтобы выдержать вес объекта.

7. Стержневой вентилятор: Если вы планируете установить стержневой потолочный вентилятор, то его необходимо установить перед возведением подвесного потолка, особенно если вы собираетесь использовать гипсовый или любой другой легкий потолок.

8. Проверьте прочность. : Если вы планируете подвешивать тяжелый предмет, например качели, то перед созданием подвесного потолка вам следует установить прочный крюк в потолочную плиту, чтобы он мог выдержать вес качелей плюс вес люди, которые собираются на нем сесть.

9. Обеспечьте изоляцию: Если ваш подвесной потолок находится прямо под террасой вашего здания, то рекомендуется разместить листы thermocol в качестве изоляции. Лист thermocol минимизирует потребление тепла и, таким образом, сделает кондиционирование воздуха эффективным, что сохранит в вашей комнате прохладу и живость.

.

No related posts.