пошаговая инструкция строительства своими руками

Различия в технологиях

Фундамент и обвязка брусом-ростверком идентичны в технологиях европейских и американских. Далее идут принципиальные различия в формировании собственно каркаса.

Европейские технологии, финская и немецкая, предусматривают установку стоек и обшивку их необходимыми составляющими слоями непосредственно на строительной площадке. Возможно, это более индивидуальный подход и у него есть много положительных сторон. Но когда речь идёт о скорости строительства – выбираются технологии североамериканские.

Канадцы и американцы изначально перевели в общем-то почти одинаковые принципы каркасного строительства на методы ускоренной сборки стеновых панелей в заводских условиях.

Прагматичность и рациональность такого метода панельного домостроения доказана американцами на практике – у них около 70 % малоэтажных домов построены именно способом сборно-щитовым.

Виды каркасов

В зависимости от используемых материалов виды каркасных домов могут быть:

• металлический;
• деревянный.

В зависимости от того, какой материал выбран для создания каркаса, определяется срок службы всего дома. Так, дома, имеющие в основе металлический каркас, гарантируют срок эксплуатации в 60 лет, в то время как деревянные каркасы позволяют жить в доме до 100 лет. Такое значительное увеличение срока эксплуатации связано, прежде всего, с тем, что дерево, используемое для строительства, обрабатывают современными пожароустойчивыми и антисептическими веществами, предотвращающими гниение конструкции и разрушение различными насекомыми.

Основные причины отставания

Непопулярность и недоверие к каркасным домам вызваны историческими воспоминаниями россиян о бараках, неудобных и холодных каркасно-щитовых домах середины прошлого века. Но времена изменились, а причины вполне объяснимы:

В 50-60-е годы в России восстанавливали разрушенные города, дома нужны были многоэтажные, а Америка уже начинала убегать из городов в уютные деревянные коттеджи – так они опередили нас на полвека;

Вторая причина: американцы быстрее разработали и внедрили в массовое производство отвечающие требованиям масштабного строительства утеплители неорганического происхождения;

Третьей причиной можно назвать большое разнообразие климатических условий нашей страны, под каждое из которых нужно было разработать и отработать свой метод утепления.

И ещё много причин, включая наши огромные территории, неразвитость строительной индустрии для малоэтажного жилья и иные традиции возведения собственных домов.

Обустройство перекрытия цоколя

Чтобы не допустить промерзания перекрытия цоколя и карнизных углов, требуется произвести работы по их теплоизоляции. Они включают в себе монтаж утеплителя в цоколе и создание специального теплоизоляционного фризового пояса около карниза. Так же обустраивается гидроизоляция.

Подпол цоколя не утепляется. Данный элемент каркасно-щитового дома нуждается в вентиляции, потому в нем требуется поддерживать прохладу. А вот все что выше должно иметь теплоизоляцию, при том со слоем пароизоляции в придачу. Для того, чтобы исключить промерзание цоколя, требуется создания пояса утепления с наружной стороны.

При том дома из дерева требуется защищать не только от холода и проникновения влаги, но также от воздействия огня и гнилостных процессов. Каркас из дерева должен быть обработан антисептическими веществами и антипиренами.

Преимущества каркасно-щитовых домов

Этот небольшой исторический экскурс сделан для потенциального застройщика с целью понимания сути каркасного строительства именно из утепленных крупных щитов и панелей:

Большие города плохо приспособлены для жизни человека в плане экологии и здоровья, поэтому строительство своего загородного дома – отличное решение;

Возможность постройки своего дома имеют многие, но пока более востребованы эконом-варианты;

Возведение домов массивных, вечных – не только затратный и длительный процесс, но и в корне неверный подход из-за бурно развивающихся технологий строительства комфортного и недорогого жилья;

Сочетание разумной стоимости жилья, простоты его возведения и возможности самостоятельного строительства с целью не только экономии, но и самоутверждения – главные требования потенциального застройщика;

Желание построить собственный дом своими руками имеют многие, но нехватка времени, перегруженность работой, отсутствие необходимых навыков видятся как непреодолимые препятствия.

На самом деле построить каркасно-щитовой дом своими руками можно быстро и качественно, не являясь профессиональным строителем и не обладая значительным бюджетом – в этом цель и суть каркасно-щитового строительства жилья.

Этапы строительства

Строительство щитового дома своими руками начинается с предварительной подготовки.

Планирование

Самостоятельная разработка проекта не всегда доступна обычному застройщику, лучше всего взять типовой проект и в подробностях его рассмотреть
Это один из важнейших процессов, так как от него зависит дальнейшая сборка всей конструкции. Самостоятельная разработка проекта не всегда доступна обычному застройщику. Лучше всего взять типовой проект и в подробностях его рассмотреть. Такой способ удобен и тем, что плановые проекты, как правило, даются с чертежами, по которым несложно будет возвести собственный дом. Что принимается во внимание: этажность, наличие мансарды, планировка внутренних помещений, наличие балконов, мансарды, веранды, тип крыши. Возводя каркасный дом своими руками, нет необходимости ограничивать себя в выборе кровли. Она может быть скатной, многоскатной, многощипцовой или любой другой, в зависимости от предпочтений хозяина.

Фундамент

Проще и быстрее всего сделать свайный фундамент или мелкозаглубленный ленточный

Обустройство несущей основы не потребует большого вложения финансов. Проще и быстрее всего сделать свайный фундамент или мелкозаглубленный ленточный. Но дом на винтовых сваях получается дешевле, и вкручивать сваи можно хоть летом, хоть зимой. Выбирая тип основания, учитывается сложность грунта, наполненность почвы водой, этажность будущего дома. Для одноэтажного строения как раз подходит либо свайный, либо столбчатый фундамент. Монтаж свай происходит следующим образом:

1. Размечается строительная площадка, и отмечаются места заглубления свай с шагом не более 1,2 метров.
2. Делаются небольшие углубления в местах будущего ввинчивания свайных элементов.
3. Сваи вкручиваются с расчетом глубины ниже точки промерзания грунта или не менее 0,8-1,5 метра.
4. Для упрочнения конструкции можно залить в полость свай цементный состав.
5. Оголовки закрываются рубероидными листами для предотвращения попадания влаги.
6. Надземные концы свай выравниваются по горизонтали.
7. Сооружается обвязка из каркаса или заливки ростверка, на которую укладывается дощатый пол.
8. Лучше всего выкладывать пол в два слоя, для первого неплохо подойдет необработанный пиломатериал. Доски выкладываются так, чтобы видна была разметка стеновых конструкций. Прикрепляется пол анкерными болтами с шагом не более 2 метров.
9. Поверх пола кидаются лаги, пространство между которыми заполняется утеплителем типа минваты.
10. Второй слой пола закрывает внутренность чернового пола. В качестве настила хорошо подойдет влагостойкая фанера.

Каркас

Крайне важно сделать крепкий каркас, строя щитовой дом своими руками

Крайне важно сделать крепкий каркас, строя щитовой дом своими руками. Видео материал подскажет технологические моменты возведения, которые не будут лишними. Самой простой и удобной считается «коробка» из пиломатериалов, поскольку и работать с деревом удобно, да и цена вполне доступная. Для изготовления каркасного формата пригодится дубовый брус сечением 150*150, но можно обойтись и другими породами древесины. Соединение углов происходит методом шип-паз, а подгоняя элементы необходимо следить за отсутствием щелей и зазоров. Металлические уголки и крепления использовать нежелательно, так как процесс окисления передается древесине, и она начинает гнить. За счет этого каркасный дом расшатывается и теряет свои высокие качества.

Совет! Раскосы – это бруски, которые устанавливаются в углах для предупреждения потери жесткости каркаса. Для использования подходит любой брусковой пиломатериал, который нарезается по нужным размерам.

Стеновые панели

Если применяются панели заводского изготовления, утеплитель не понадобится, все элементы уже есть в «пироге» панелей

Как только каркас полностью готов, приходит время возведения и утепления стен. Если строим дом без готовых панелей, то утеплителем выступает материал в листах. Не стоит дешевиться, утеплитель должен быть самого высокого качества, неподверженный деформации и влаге.

Стены зашиваются досками толщины от 100 мм или заранее подготовленными щитами, а утеплитель закрепляется брусками сечения 15*20 см. На стыках плит материала показаны для применения бруски большей ширины, а набивать их лучше вертикально, чтобы листы утеплителя не сдвигались в процессе эксплуатации дома. На утеплитель нужно настелить гидроизоляционный материал, предохраняющий от попадания внутрь конструкции паров влаги.

Совет! Если применяются панели заводского изготовления, утеплитель не понадобится, все элементы уже есть в «пироге» панелей.

Отделочные работы, монтаж окон

Отделка с внутренней стороны дома осуществляется по желанию хозяина

Отделка с внутренней стороны дома осуществляется по желанию хозяина. Такие стены легко красить, оклеивать, зашивать досками или применять другие материалы. Напольное покрытие также выбирается любое, а вот с окнами придется повозиться:

Рекомендации как дешевле построить дом своими руками

1. Обязательно совпадение оконного проема в каркасе с размерами окна.
2. Чтобы свой дом всегда был теплым, лучше применять двойные или тройные стеклопакеты.
3. Общая площадь окон на одной стене не должна превышать 18% от площади стеновой панели.
4. Для упрочнения конструкции, необходимо предусмотреть дополнительные усилительные бруски под проемом и над ним.

Как только окна встали на место, можно заняться дверями и внешней обшивкой.

Кровля

Построенный дом не может обходиться без крыши, поэтому берем брусья сечением 50*150 мм со скосом краев в 50 градусов

Построенный дом не может обходиться без крыши, поэтому берем брусья сечением 50*150 мм со скосом краев в 50 градусов. Затем так:

• Полученные соединенные стропила скрепить гвоздями и поперечной перекладиной, чтобы получилась буква «А»;
• Каждое пересечение фиксировать парой косынок;
• Выполнить обрешетку из пиломатериала 25*100 мм с шагом в 10 см;
• Сверху на обрешетку монтируется рубероид или любой другой материал, крепится мебельным степлером;
• Затем укладывается материал кровли. Причем укладка происходит с верхних рядов и до конька. Листы накладываются внахлест, лишние части обрезаются;
• На коньке кровельный материал фиксируется с помощью саморезов.

Совет! Для основания кровли практичнее всего использовать мауэрлат.

Остается только проложить коммуникации и можно завозить мебель. Такой поэтапный разбор подскажет, как построить щитовой дом самостоятельно. Но все же есть работы, где без помощи мастеров не обойтись, например, это электрическая разводка, прокладка коммуникаций.

Изготовление щитов

Технология изготовления щитов для каркасного дома в заводских условиях отработана:

• В процессе изготовления применяется точное режущее и прессовочное оборудование;
• Размеры щитов выполняются в типовом варианте или по индивидуальным заказам и проектам;
• Исходная древесина для щитов подвергается необходимой по нормативам сушке и обработке защитными составами;
• Утеплитель впрессовывается между внешними слоями каркасного пирога с гарантированными параметрами и с исключением теплопотерь;
• Плёнки и дополнительные защитные слои в щите предусмотрены согласно проекта;
• Необходимые пазы и гребни для соединения щитов учтены.

Базовая комплектация

Комплект материалов для сборки щитового дома может варьироваться по желанию заказчика либо для придания дополнительных свойств. В качестве примера взят дом 6 Х 6 м с мансардой, с фундаментом, высота потолков 2,4 м, стоимость материалов без работ составит 600 000 р. :

• Стены наружные – имитация бруса;
• Стены внутренние – вагонка;
• Лаги пола из бруса 150 Х 100 мм, шаг 0,8м;
• Утепление полов, в т. ч. межэтажное — KNAUF 100мм;
• Утепление стен – Rockwool 100 мм;
• Перегородки без утеплителя;
• Полы – доска шпунт 36 мм;
• Потолок и перегородки – вагонка;
• Филёнчатые двери входная и межкомнатные;
• Окна деревянные с имитацией стеклопакета 1,2 х 1,0 м;
• Фронтоны – имитация бруса;
• Кровля из ондулина;
• Лестница с перилами и балясинами.

Бонусом может стать дополнительная комплектация материалами для опорно-столбчатого фундамента.

Стоимость щитового дома

Цена комплекта материалов для строительства своими руками может варьироваться в довольно широком диапазоне.

Если подходить к стоимости из расчёта на небольшой бюджет, то можно подобрать домокомплет по минимальной цене, просто исключив из предлагаемого варианта материалы, которые можно приобрести самостоятельно и по более низкой цене, либо предложив производителю заменить их на другие, более доступные.

Особенно сильно различаются цены на утеплители разных марок и брендов, хотя довольно часто разница в ценах не обоснована лучшими качествами.

Кровельный материал можно не приобретать в комплекте, а закупить самому по приемлемой цене. Двери, окна также заменяемы.

Фирмы, реализующие такие комплекты материалов, нацелены, в первую очередь, на реализацию самого каркасного строения.

Стоимость строительства дома из щитов профессионалами начинается от 30 % стоимости материалов на его возведение. Снизить стоимость может устройство более дешёвого, простого столбчатого фундамента, взамен предлагаемого в комплекте винтового.

Типы фундамента каркасного дома

Фундамент является одним из важнейших элементов при строительстве, что и определяет вид каркасного дома. При выборе определенного вида фундамента необходимо учесть тип грунтовых пород, глубину залегания грунтовых вод и географические особенности местности. В зависимости от вышеперечисленных условий, выделяют следующие типы фундаментов:

• ленточные;
• монолитные;
• столбчатые.

При постройке жилых домов на неровной местности или рядом с водоемами часто используют столбчатые фундаменты, отличительной чертой которых является их дешевизна.

Монолитные фундаменты являются базой для нетяжелых крепких каркасных строений. Чаще всего их используют при возведении домов на неустойчивых типах грунта: песчаники, болотистая местность и другие.

Ленточные фундаменты являются универсальными и наиболее популярными при строительстве коттеджей. Использование такого фундамента возможно на любом типе грунта. В зависимости от глубины промерзания почвы в конкретном районе определяется уровень закладки лент фундамента. Такой тип фундамента позволяет поднять стены здания на необходимый уровень над землей, что защитит их от влаги и уменьшит ее деструктивное влияние.

Постройка дома

Возведение дома из щитов по канадской технологии не требует установки каркаса. Все элементы для придания прочности и жёсткости каркаса уже предусмотрены в щитах.

Построить небольшой каркасно-щитовой загородный дом можно своими руками: достаточно приобрести желаемый домокомплект, к которому обязательно прилагается пошаговая инструкция по общему монтажу и устройству отдельных узлов.

Фундамент

Фундамент щитового дома может быть ленточным малозаглублённым или столбчатым – этого основания вполне достаточно из-за небольшого общего веса строения. Технология возведения основания довольно проста и основана на общих для каркасных домов нормах:

• При устройстве столбчатых и винтовых фундаментов шаг между ними не должен быть больше 2,5 м;
• Ленточный фундамент выполняется глубиной 50-60 см с обязательным армированием;
• Дополнительные опоры в случае столбчатого основания подводятся под пересечения несущих стен и перегородок;
• Ростверк выполняется из деревянного бруса либо металлического швеллера шириной не менее толщины стен;
• Устройство цокольной забирки может быть выполнено из любых устойчивых к воздействию влаги и снега материалов;
• Столбы фундамента под крыльцо, веранду или террасу выполняются отдельно и не привязываются к общему ростверку;
• Подсыпка утепляющего слоя грунта под проекцию дома обязательна;
• Сверху на фундаменты любого вида наклеивается слой гидроизоляции;
• Обвязка из бруса крепится с фундаментом на анкерных соединениях.

Стены из щитов

Установка щитов технически не представляет сложности, все относительно непростые моменты учтены в инструкции по монтажу. Самая трудоёмкая и тяжёлая часть работы – монтаж больших стеновых щитов на постоянное место. Они довольно тяжелы, в случае физической невозможности их установки можно продумать систему лебёдок или других подъёмных приспособлений.

Но значительно проще подобрать домокомплект с готовыми щитами, доступными для самостоятельного монтажа.

Коробку дома бригада профессионалов собирает за 1 день с полной фиксацией и окончательным крепежом. Своими руками такая скорость обычно недоступна, но только лишь из-за отсутствия навыков. Самостоятельно или с минимумом помощи коробка может быть установлена за 2-3 дня.

Полы и перекрытия

Обычно и полы, и перекрытия выполняются также в форме щитов и не требуют особой квалификации или навыков плотника. Главное преимущество щитового способа – заводские изделия выполнены с высокой точностью;

1. Технологическая карта раскладки материалов предоставляется;
2. Точки и способы крепежа указаны;
3. Дополнительная подгонка щитов или отдельных элементов полностью исключена;
4. Отдельные стыки и соединения могут быть дополнительно обработаны монтажной пеной, что тоже оговаривается в инструкции к домокомплекту;
5. Производство работ строго по инструкции страхует непрофессиональных строителей от травм и других неприятностей, включая строительный брак.

Крыша и кровля

По окончании монтажа коробки дома в целом, верхней обвязки и устройства чердачного перекрытия, приступают к возведению крыши. Она возводится также из готовых сборочных элементов и может быть выполнена в вариантах, от простейшей двухскатной до сложной конфигурации по индивидуальному замыслу. В последнем случае щиты для крыши изготовитель рассчитывает и выполняет по специальному заказу.

Основное условие для кровельного покрытия – небольшой вес. Это может быть металлочерепица, металлопрофиль, ондулин, еврошифер.

Шифер асбоцементный или натуральная черепица излишне тяжелы для каркасно щитового дома, поэтому не применяются.

Инженерные коммуникации

Откладывая до лучших времён устройство водопровода, канализации, вентиляции, а также подключение электричества и газоснабжения, застройщик должен подумать об их устройстве через некоторое время.

Любая система жизнеобеспечения требует монтажных отверстий для ввода, что уже очень плохо для каркасного дома, так как нарушает его систему утепления.

Поэтому, перед приобретением материалов для строительства, нужно обязательно уточнить места ввода и вывода инженерных коммуникаций. Точно установив будущие технические проёмы, надо позаботиться о доукомплектовании дома необходимыми материалами для восстановления нарушенных слоёв утепления.

Формы и размеры каркасных домов

В зависимости от формы и размеров виды каркасных домов могут быть:

• одноэтажный дом;
• двухэтажный мансардный дом;
• двухэтажный дом;
• разноуровневый дом.

Одноэтажные каркасные дома выбирают как для постоянного проживания, так и для дач. В таких домах отсутствуют лестницы, и имеется компактное расположение помещений. Однако стоимость в расчёте на 1м2 в таких домах будет выше, чем в аналогичных двухэтажных домах, так как при меньшей общей площади для них все равно используются такие же типы крыш и фундаментов, как и для двухэтажных домов.

Двухэтажные каркасные дома под ключ требуют при строительстве создания простенков, столбов, подпорок и колонн, что существенно уменьшает открытые пространства внутри здания и ограничивают пролеты потолка.

При строительстве разноуровневых каркасных домов следует знать, что иметь два этажа может только основная часть дома, в то время как вспомогательные помещения типа гаража, кухни, бассейна или сауны должны быть обязательно одноэтажными.

Каркас дома 2 этажа 3 на 4м. Проекты двухэтажных каркасных домов

Компания БАКО занимается строительством каркасных двухэтажных домов с 1991 года. В каталоге представлены готовые проекты двухэтажных домов с различными планировками. Построить каркасный дом с 2 этажами возможно с дополнительными пристройками по вашему желанию, которых нет в проекте. Благодаря нашему опыту, собственному производству и отлаженной системе мы даем финансовую гарантию на соблюдение сроков, указанных в договоре.

Строительство двухэтажных загородных домов — отличное решение для больших или нескольких семей. Наша компания предлагает строительство под ключ по доступным ценам с гарантиями. Мы выполняем весь комплекс работ, начиная с проектирования и заканчивая отделочными работами.

Работа может вестись в нескольких форматах. У нас имеются готовые проекты, по которым может быть осуществлено строительство. В таком случае клиент экономит средства и получает дом, соответствующий его пожеланиям, так как в готовые решения могут быть внесены любые корректировки.

Стоимость разработки индивидуальных проектов несколько выше, чем в случае с типовыми решениями. Такой формат подходит для сложных по планировке участков и тех случаев, когда клиент нуждается в реализации нестандартной формы сооружения, необычной планировке интерьеров.

Двухэтажные дома при желании оборудуются бассейнами, саунами, террасами и любыми пристройками. Все детали проекта обсуждаются и согласовываются с заказчиком. Мы предлагаем строительство в оптимальные сроки, с использованием проверенных материалов. Все строительные работы выполняются нашими собственными бригадами рабочих.

Представление, что каркасные дома только одноэтажные, давно разрушены. Благодаря современным материалам, конструкции домов и производству конструктивных элементов дома, возводят надежные и комфортные двухэтажные дома из каркаса по канадской технологии. Для в компании «РНР» применяют две технологии:

• Строительство каркаса на площадке заказчика из конструктивных элементов (стоек, бруса, двутавровых балок, стропильных элементов и т.п.) и возведение крыши дома, с последующей обшивкой дома на площадке наружных и внутренних стен плитами ОСП.
• Строительство дома из каркасно-рамочных элементов, монтируемых на фундаменте в жесткую конструкцию в пару этажей. Каркасно-рамочные элементы представляет собой элементы стены дома, соединяемые с обвязочной доской на фундаменте, и скрепляемые между собой металлическими шпильками. На созданную жесткую конструкцию, сверху укладываются перекрытия из деревянных двутавровых балок и настилается пол второго этажа или монтируется кровля при строительстве одноэтажного каркасного дома.

Каркасный двухэтажный дом возводить дольше и дороже, чем одноэтажный дом той же площади. Если двухэтажный дом каркасный, то нагрузка на фундамент увеличивается, поэтому обязательны инженерно-геологические исследования на участке. Среди преимуществ двухэтажного каркасного дома — очевидная экономится площади для строительства на земельном участке. Поэтому разница между одноэтажного каркасного дома и двухэтажного дома невелика.

Двухэтажные дома представительней чем одноэтажные, в архитектуру легко вписываются эркеры, балконы, французские окна и другие архитектурные изыски, ломаные, разноуровневые крыши придают дому сходство с небольшими замками или серьезными особняками. Внутренние интерьеры разнообразны, обыгрываются потолки двухэтажного дома и лестницы разных форм и типов. В двухэтажных домах на втором этаже увеличивается обзор местности из окон, и комнаты дома надежно отделены от шума пристроек дома (гаражей, бань, хозяйственных построек). Большое значение играют, возможности разнообразить внутреннюю планировку двухэтажного дома. В таком доме могут быть выделены зоны отдыха для старшего и младшего поколения в отдельности, выделения гостиной, детской комнаты и прочее.

Это сыграло важную роль в увеличении популярности строительства каркасных домов в два этажа и более. Двухэтажные дома в Москве и Подмосковье составляют большую часть программы малоэтажного строительства компании «РНР». Поэтому компания «РНР» разрабатывает новые , отвечающие требованиям заказчиков. Среди проектов двухэтажные дома и двухэтажные дачные дома, выполненные по каркасной технологии.

Если Вы присмотрели в один или два этажа, компания «РНР» поможет воплотить это решение в жизнь. У нас Вам помогут подобрать подходящий проект двухэтажного каркасного дома. Мы изготовим каркас дома на собственном оборудовании с точностью и проведем профессиональный монтаж дома на участке в сжатые сроки.

Перекрытие в каркасном доме. Каркасно-балочное перекрытие в частном доме Разноуровневые полы второго этажа в каркасном доме

Приветствую всех читателей блога, на связи с Вами Сергей Меньков.

В этой статье продолжу описание строительства моего дома, и сейчас я расскажу, как делал для своего дома перекрытия.

Перекрытий у меня три, это нижнее перекрытие – пол первого этажа, межэтажное перекрытие, и чердачное перекрытие на мансарде.

Краткий план статьи:

1. Виды перекрытий
2. Перекрытия каркасных зданий
3. Покрытие пола
4. Подшивка потолка
5. Утепление
6. Звукоизоляция
7. Порядок постройки

Перекрытие в каркасном доме должно обладать определенными свойствами. Самое основное это иметь достаточную прочность на прогиб балок. Как рассчитать размер и шаг балок в зависимости от ширины перекрываемого пролета я расскажу далее, а пока пройдемся немного по теории.

Виды перекрытий

Для частного домостроения применяются различные виды перекрытий, наибольшее распространение получили деревянное балочное перекрытие, и с помощью бетонных плит перекрытия.

Без балочное монолитное перекрытие при самостоятельном домостроении применяется реже, так как оно более трудоемко в выполнении, при большом количестве подготовительных работ.

Я не буду рассматривать в этой статье их все, а расскажу о том, как устроены каркасные перекрытия, дом то у меня каркасный

Перекрытия каркасных зданий

Каркасные балки перекрытия должны обладать рядом свойств, перечислю основные, на которые стоит опираться при проектировании каркасного дома:

1. Запас прочности на прогиб – чтобы не получить батут вместо пола, да и банально не провалится в подпол.
2. Стойкость к биологическому воздействию – это касается нижнего перекрытия , оно находится близко к земле, и если случится так, что появится гниение, то слабая древесина быстро разрушится.
3. Теплоизоляционные свойства – от этого зависит на сколько теплым будет дом. Особенно это касается верхнего перекрытия, именно через него уходит большое количество тепла из дома.
4. Звукоизоляция – свойство характерное для межэтажного перекрытия. Полной звукоизоляции добиться очень сложно. Я этим пренебрег, и ограничусь только частичной, с закладкой звукоизолирующих плит, либо засыпкой каким-либо сыпучим материалом.
5. Простота возведения – тоже очень актуально, как правило каркасные дома при самостоятельной стройке возводят один два человека, поэтому технология должна быть по силам. Ниже расскажу, как делал перекрытия для своего дома, все руками, никаких кранов, подъемников и других приспособлений.

Для того чтобы начать расчеты, вам необходимо будет запастись данными о межосевом расстоянии между стенами, на которые будут опираться балки.

Материал для балок выбрал лиственницу, это очень прочное дерево, стойкое к различным воздействиям, его у нас в наличии большое количество, по стоимости дешевле сосны.

Конечно можно выделить и недостатки, это склонность к кручению и большой вес досок. Но они с легкостью нивелируются вышеописанными положительными качествами.

Покрытие пола

Каркасные балки перекрытия зашиваются настилом. Применяют различные виды чернового пола, я применил доску сороковку, и поверх нее фанеру 10 мм, а на кухне 18 мм фанера, так получилось, что я просчитался с количеством десятки, и заказал немного меньше чем надо было.

Четверть дома осталась не защитой фанерой. И тут прям в руку мне предложил знакомый 18 фанеру за половину стоимости (вышло по цене десятки). Я быстренько купил у него десять листов, проблема отпала сама собой, да и самые ходовые комнаты дома закрою более толстой фанерой, это только улучшит качество пола.

Если шаг балок будет небольшой, то можно применить в качестве чернового настила фанеру либо листы ОСБ, это распространённая практика, я так не стал делать, поэтому подробно рассказать о ней не смогу. Если кто желает сделать так, то погуглите, все найдется)

Подшивка потолка

Потолок у меня еще не подшит, на первое время планирую обшить его доской, либо листами ГКЛ по обрешетке. Там же под ГКЛ расположу электропроводку, идущую к освещению.

Если честно я еще не определился как сделаю потолок поэтому каркасное межэтажное перекрытие пока под вопросом. Вариант я изобразил на картинке ниже. Думаю.

Тут у меня кроется ошибка, необходимо было заранее продумать об утеплении вот этих мест. Теперь придется изрядно попотеть чтобы качественно задуть эти места. Я хочу нанять установку и задуть пеной это расстояние примерно на толщину 15-20 см, считаю этого будет достаточно.

При использовании минеральной ваты в местах примыкания стен, рекомендуют проложить утепление на 60 см от края стены, примерно, как на этой картинке.

Чердак у меня утеплен опилками, толщина слоя пока 25 см, когда полностью просохнет этот слой, то постепенно буду догонять до 40-50 см. Опилок как утеплитель очень неплохой материал, а самое главное он практически халявный. С пилорам сами звонят и спрашивают куда выгрузить.

Я не стал применять вату на чердаке, из соображений парорегуляции в доме. Опилок легко будет выводить часть пара на улицу, при этом не теряя своих теплоизоляционных свойств. Поэтому на потолке второго этажа пароизоляция в доме не предусмотрена.

Звукоизоляция

В качестве звукоизоляции перекрытий применяют различные материалы, рассмотрим основные из них:

1. Минераловатные – к ним относятся все виды минеральных ват применяемых для звукоизоляции. Рекомендуется использовать более плотную, хотя звуковые волны неплохо глушатся и легкой стекловатой. От ударного шума все равно спасет только комплексный подход.
2. Сыпучие – различные засыпки, например, эковата, опилки, песок, керамзит и другие материалы, обладающие звукоизолирующими характеристиками.
3. Листовые материалы в виде виброизолирующих листов, специальных покрытий пола под чистовую отделку, пробковые покрытия. Они чаще применяются в комплексных способах звукоизоляции.
4. Комплексный подход к избавлению шумов состоит из комбинации различных решений, например использование различных по плотности и прочности слоев.

Порядок постройки

Ну что, с теорией закончим, теперь расскажу, как я делал свои перекрытия.

Нижнее и межэтажное перекрытие в каркасном доме практически идентично по технологии строительства. Единственное только при работе на втором этаже следует соблюдать меры предосторожности, грохнуться оттуда мало приятного.

Ну что думаю пора заканчивать, надеюсь, что после прочтения статьи у вас не останется вопросов о том, как сделать перекрытие в каркасном доме. Если останутся прошу в комментарии, обязательно отвечу.

Да и если кто дополнить хочет – не стесняйтесь!

PS.
Да еще кое-что, мы тут посовещались с супругой, и она решила попробовать взять на себя пару рубрик блога. Так-что возможно блог скоро станет семейным!

Ну все всем пока, не забывайте подписаться на обновления, я пошел спать….

Основа дома состоит не только из стен и крыши, но также включает в себя перекрытия в каркасном доме. Оно должно отвечать особенным требованиям и учитывать многие особенности. На первый взгляд может показаться, что все перекрытия одинаковы, и выполняться должны тоже по одинаковой технологии – но это заблуждение. К примеру, конструкция цокольных перекрытий постоянно подвергается резкой смене не только температуры, но и влажности, а также погодных условий. Соответственно, это перекрытие должно возводиться с учетом на все влияющие факторы, чтобы как можно больше снизить возможный ущерб. Перекрытия между этажами должно отвечать по прочности и нести в себе грамотную звукоизоляцию, чтобы обеспечить как можно более комфортное проживание. В то же время перекрытие чердака выполняет функцию теплоизоляции, чтобы удерживать в доме самую оптимальную температуру. В связи со всеми этими моментами и требования к технике возведения каждого перекрытия несколько разнятся

Виды перекрытий:

• цокольные
• межэтажные
• чердачные

межэтажное перекрытие в каркасном доме

При установке чердачного перекрытия в каркасном доме , обязательно учитывать правильное сечение балок и расстояние между ними. Оно должно быть достаточным, чтобы удерживать крышу, собственный вес и возможную дополнительную нагрузку. Поверх стоя утеплителя, укладывают обязательную пароизоляцию, чтобы препятствовать попаданию влажности. Поверх них укрепляют редкий досочный настил достаточной толщины, чтобы спокойно можно было передвигаться при монтаже крыши и кровли.

Специалист рассказывает о деревянном перекрытии:

Надежное перекрытие в каркасном доме позволяет расширить архитектурные возможности при его проектировании. Выбирая определенного типа деревянные балки, можно выполнять с большими залами и панорамными окнами. «АртСтрой» обычно составляет индивидуальный проект жилья, если заказчику требуется безопорное перекрытие площадей значительных размеров. В предлагаемом видео руководитель компании Андрей Игнатов рассказывает об одном из таких объектов.

Пример планировки, требующей усиления перекрытия

Рассматриваемый в ролике каркасник 10Х10 м был возведен в курортном районе Ленинградской области, в пос. Песчаное. Этот сооружался по индивидуальному проекту. Его особенностью является наличие гостиной размером 6Х10 м, в которой планируется установка бильярдного стола. Это не позволило использовать для перекрытия большой площади подпорные столбы.

Планировка первого этажа дома с выделенным бильярдным залом

Сначала перекрытие первого этажа каркасного дома планировалось выполнять с использованием клееных балок сечением 150Х250 мм. Но, когда проектировщик сделал детальный расчет всей конструкции, было принято решение использовать другой материал, т.к. клееный не смог бы выдержать нагрузку 400 кг/м 2 . Функцию опор стали выполнять конструкции, представленные на фото, расположенном ниже. Они обошлись заказчику дороже, чем обычные доски, но позволили сделать надежное перекрытие для помещения площадью 60 м 2 .

Для описываемого объекта были использованы такие конструкции, усиливающие перекрытие

Перекрытия в каркасном доме и способы их усиления

Деревянное перекрытие каркасного дома сооружается из балок, способных принять и равномерно распределить по всем опорам нагрузку от вышележащего этажа и кровли. Правильное расположение балок относительно прочих элементов каркаса и грамотный расчет их габаритов гарантируют прочность всей конструкции.

Двухэтажный и имеют перекрытия, которые отличаются только балками, способными выдерживать разные нагрузки.

Вариант конструкции усиленного перекрытия

Виды конструкций и расчет нагрузки на них

В соответствии с назначением перекрытия бывают:

• Цокольными.
• Межэтажными.
• Чердачными.

Цокольные и чердачные конструкции, на которые будут действовать перепады температуры, требуют усиленной теплозащиты. А межэтажное перекрытие в каркасном доме конструктивно состоит из следующих обязательных элементов:

• Балки.
• Подшивка.
• Изоляция.
• Накат.

Во время проектирования с заказчиком обсуждается, каким должно быть перекрытие в каркасном доме, пирог его может быть и более «слоистым».

Многослойный «пирог» межэтажного перекрытия

Сколько бы этажей не имели , при расчете нагрузок на перекрытия учитывается:

• Вес самой разделяющей конструкции (пиломатериал, утеплитель, напольное покрытие и т.д.).
• Постоянные и периодические эксплуатационные нагрузки (вес мебели, количество жильцов и возможных гостей и пр.)

Рассчитанные по СНиП 2.01.07-85, деревянные балки сооружаемых конструкций обязаны выдерживать следующие нагрузки:

• Чердачные − 150 кг/м 2 .
• Межэтажные − 350-400 кг/м 2 .

Если чердачное помещение будет использоваться для хранения материалов и вещей, то нагрузку для перекрытие верхнего этажа увеличивают до 250 кг/м 2

Некоторые способы усиления перекрытий каркасного дома

Если перекрытие второго этажа в каркасном доме требует балок длиной 3-4 м, то выбор материала не является сложным. А при большем пролете безопорную конструкцию нужно очень тщательно рассчитывать и выбирать ее оптимальный вариант. Если нужно перекрыть помещение длиной более 6 м, пиломатериал ходовых размеров (50Х150, 50Х200 и пр.) использовать нельзя. Следует помнить также, что на несущую способность балок влияет и сорт материала. По ГОСТ 8486-86 3-й сорт можно применять только для сооружения небольших пролетов.

Рассмотрим два решения для сооружения длинных перекрытий:

1. Использование балок, имеющих разные поперечные сечения

Можно изготавливать балки разного вида:

• Прямоугольные.
• Двутавровые.
• Коробчатые.

Один из самых надежных материалов для сооружения каркасных домов — двутавровая балка. Она отличается легким весом и отличной прочностью. С ее помощью монтаж надежных перекрытий выполняют достаточно быстро.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома — один из самых простых, рациональных и недорогих видов конструкций зданий. Опираясь на это представление, многие застройщики выбирают для строительства именно каркасные технологии, думая об экономии и, даже, о возможности построить дом своими силами. К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий относится лишь к тем, не соответствующим никаким строительным нормам и правилам постройкам, которые возводятся гастарбайтерами и неопытными любителями делать все своими руками. Впрочем, тоже самое можно сказать и о постройке своими руками рубленых домов из дерева .

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но, только в тех случаях, когда дом возводится опытными строителями из промышленно произведенных комплектующих для каркасного домостроения. Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может допустить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или каменных материалов. Там где, при постройке дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов». При большем количестве операций значительно возрастает риск совершения ошибок, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому, каркасные дома, построенные без проекта и привлечения квалифицированных специалистов «на авось» или на доверии к гастарбайтерам, могут быть недолговечными, вскоре потребовать капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, большие расходы на отопление, гниение конструктивных элементов, разрушение, как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом). К сожалению, в России существенно ограничен перечень нормативной строительной документации, по проектированию и строительству каркасных домов. В настоящее время действует свод правил 2002 года СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» , разработанный на основе устаревших Национальных норм по жилищному строительству Канады 1998 года.

В этой статье мы приведем краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «генеральная» ошибка при выборе любой технологии строительства. Однако именно в каркасной технологии цена ошибок может быть особенно высока и привести к перерасходу средств вместо их экономии как из-за применения избыточного количества материала (каркас из бруса большого сечения) так и необходимости ремонтов из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их установки , разрушения конструктивных элементов из-за неучтенных нагрузок, неправильно выбранных способов соединения в узлах и крепежных материалов, биологического разрушения дерева из-за нарушения паро-влагоотведения.

Строительство из дерева «естественной влажности».

Практически нигде в цивилизованных странах не строят дома из сырой древесины, также как и раньше на Руси никогда не строили домов из свежесрубленных стволов деревьев. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 говорится: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения». Сырое дерево — это лишь полуфабрикат для производства стройматериалов. В России продавцы и поставщики деликатно называют сырые пиломатериалы древесиной «естественной влажности». Напомним, что свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево сплавлялось по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно подразумевает, что дерево немного высохло при обработке и транспортировке, и влаги в нем содержится от 30 до 80%. При сушке на открытом воздухе количество влаги уменьшается до 15-20%. Нормальной же равновесной влажностью высушенной промышленным способом древесины, находящейся в контакте с атмосферой будут величины влажности 11-12%. При усушке влажного дерева длины пиломатериалов сокращаются на 3-7%, а объем древесины на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усушке дерева, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиваниям и разрывам древесины с разрушением крепежных элементов. При усушке деревянного каркаса раскрываются многочисленные щели и зазоры, значительно увеличивающие теплопроводность стен каркасного дома, разрывающие изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги. При усушке дерева увеличивается его плотность, что приводит к лучшей проводимости вибраций и звуков.

Строительство из пиломатериалов без предварительной антисептической обработки.

Даже в самом правильно спроектированном каркасном доме неизбежно выпадение определенного количества конденсата на разделах сред, которых в каркасных домах гораздо больше, чем в постройках из массивных материалов. Увлажненное дерево, содержащего в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой способны разрушить структуру дерева за короткий промежуток времени. В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) говорится о том, что антисептической обработке подлежат все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли и все деревянные элементы, выполненные не из сухого дерева.

Неправильное использование материалов.

В классической каркасной технологии угловые стойки каркаса не должны изготовляться из бруса или из трех сбитых вплотную досок — в этом случае обеспечены повышенные теплопотери через «холодные углы». Правильный «теплый угол» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпердикулярных плоскостях.

Для обшивки каркаса используются материалы, способные нести нагрузки. Например, ОСП должно быть конструкционным и предназначено именно для наружных работ.

Утепление вертикальных каркасных стен допустимо только жесткими плитами утеплителя. Засыпные и рулонные утеплители из-за усадки и сползания со временем могут использовать только на горизонтальных поверхностях или в кровлях с уклоном до 1:5. При использовании экономичных версий плит утеплителей малой плотности рекомендуется для предупреждения сползаний закреплять каждый ряд плит распорками между плитами. Данное решение удорожает конструкцию, увеличивает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать качественный более дорогой утеплитель более высокой плотности. Размер проемов между стоек каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя — 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшен до 59 см, чтобы исключить щели между стойками и плитами утеплителя. Нельзя заполнять стены обрезками утеплителя — будет много щелей.

Неправильное крепление материалов.

Черные саморезы можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовом каркасе, тем более в каркасе из влажного дерева может привести к разрыву этих ненадежных крепежных изделий, имеющих низкую прочность на срез.

Во всех случаях сборки силовых элементов каркаса используются оцинкованные гвозди, либо хромированные или латунированные саморезы минимальным диаметром 5 мм. Использование перфорированных стальных крепежных элементов без перевязки деревянных элементов не всегда гарантируют проектную прочность каркаса.

Крепежные элементы балок и других элементов силового каркаса недопустимо крепить к ОСП плитам, тем более гвоздями.
При прибивке листовых элементов гвоздями или прикручивании их саморезами недопустимо утапливание шляпки или головки глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения конструкционной прочности заглубление головки или шляпки на половину толщины материала считается отсутствующим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленным саморезом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края обшивочного материала до шляпки или головки крепежного элемента составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный код для жилых зданий (International building code, п. 2308.12.8) требует для предупреждения сдвига при землетрясении, ветровой нагрузке и т.п. закреплять каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту анкерными болтами через прижимные пластины размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине стали пластин не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров составляет 12 мм.

Строительство каркасных домов по «новаторским» технологиям.

Наиболее распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «платформ» — перекрытий с полами, с последующей сборкой на них стен и установкой их в вертикальное положение. В этом случае строителям удобно передвигаться по сплошной поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения могут быть устранены до начала возведения стен, а сами перекрытия надежно покоятся на подлежащих конструкциях. Отечественные строители почему-то стараются изобрести свои собственные варианты постройки каркасного дома со сборкой стен «по месту», смешивая технологию постройки каркасного дома с технологией фахверка или «столбы и балки» с устройством перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или «подвешивания» балок перекрытий, необходимостью передвигаться по временным настилам, с высокой вероятностью получить травму при падении с высоты.

Ошибки работы с балками перекрытий каркасного дома.

Больше всего ошибок совершается с креплением балок. Лучше всего опирать балки на верхнюю обвязку несущих стен, на прогоны. Запрещается уменьшать сечение балки путем запила выреза для стыковки с обвязкой. При необходимости стыковки балки перекрытия с обвязочной балкой или прогоном балки должна крепиться через подкладной опорный брусок с пробитием гвоздями, либо с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту равную высоте балки и крепиться гвоздями через все крепежные отверстия. Крепление балок с помощью опор меньшего размера, непробитие всех крепежных отверстий, крепление черными саморезами, крепления только на гвоздях без опорного бруска являются ошибками.

Наиболее распространенный шаг балок перекрытий в мировой практике каркасного домостроения составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся под ударной нагрузкой. Устройство перекрытий с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для настила полов по балкам перекрытий составляет 16 мм для шага балок 40 см.

Часто балки-прогоны, работающие на изгиб, сплачивают из досок плашмя, а не устанавливая их на ребро.

Несущая способность перекрытий увеличивается, если покровный листовой материал черных полов дополнительно приклеивается к балкам перекрытий.
Несущая способность каркасных перекрытий может быть увеличена за счет жестких поперечных связей балок. Такие связи устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черный пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.

Как правильно просверливать отверстия в балках перекрытий:

Двутавровые балки:

Композитные двутавровые балки перекрытий можно прорезать или просверливать только в определенных местах по спецификации производителя. Не должны нарушаться верхние и нижние элементы двутавровых балок. На одну балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм может быть просверлено в любой части двутавровой балки за исключением опорных частей. Двутавровые клееные балки Дерево-ОСП-Дерево имеют обозначение «Верх». При самостоятельном изготовлении балок на основе ОСП следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки перекрытий из пиленой древесины:

Ошибки работы с обшивкой каркасного дома.

По зарубежным строительным кодам и рекомендациям Американской ассоциации инженерной древесины (APA) обшивать каркас плитами ОСП можно как вертикально, так и горизонтально. Однако, если плита ОСП нашита вдоль стоек каркаса, то ось силы (обозначена на панели ОСП стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна стойкам. Такое расположение плит пригодиться лишь для усиления слабых стоек каркаса, работающих на сжатие без значительных боковых и касательных нагрузок (что почти нереально в реальных условиях эксплуатации). Если же плиты ОСП нашиваются перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия касательных и боковых нагрузок, возникающих при воздействии ветра, подвижек основания при движении грунтов. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями ОСП в каркасах с отсутствующими укосами, для придания требуемой жесткости конструкции. Если листы ОСП укладываются поперек стоек, то силовая ось будет перпендикулярна им, и листы ОСП выдержат большую нагрузку на сжатие и на растяжение. Так, например в отечественном СП 31-105-2002. «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» приводится (таблица 10-4) рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса при шаге 60 см, то минимальная толщина фанеры составляет 11 мм. Если же волокна фанеры располагать перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому предпочтительнее листы ОСП нашивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной обшивки одноэтажных каркасных домов можно использовать ОСП толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в зонах сильных ветров минимальная толщина ОСП для наружной обшивки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Изоплата, то в конструкции каркаса обязательно должны быть укосины, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры на температурное расширение величиной 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы «вздуются».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойках и поперечинах. Листы пришиваются «вразбежку», чтобы цепной перевязкой обеспечить большую прочность конструкции силового каркаса. Наружная обшивка должна связывать каркас стены с нижней и верхней обвязкой.

«Пироги» полов стен и кровли каркасного дома.

Основная ошибка к конструкции каркасных пирогов перекрытий , стен и кровли — возможность намокания утеплителя от проникновения внутрь влаги. Общее правило постройки стен в отапливаемых помещениях — паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри кнаружи. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляцию укладывают со стороны грунта, а паропроницаемую мембрану — со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома изнутри должен быть сплошной слой пароизоляции. «Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь никаких дефектов: листы должны быть склеены с нахлестом по всему защищаемому контуру, без исключений. Например, почти все строители на этапе сборки каркаса забывают прокладывать пароизоляцию под место примыкания внутренних перегородок к внешним стенам согласно типовым схемам устройства примыканий пункта 7.2.12 СП 31-105-2002.

Дополнительно все зазоры между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на кровле должны быть проклеены гидроизоляционными материалами, чтобы предупредить попадание влаги внутрь утепленных «пирогов».
Кроме предупреждения попадания влаги в утепленный пирог следует обеспечить и выведение влаги: снаружи каркасная стена должна быть либо обшита плитами ОСП, которые является «умным» паропроницаемым материалом, способным увеличивать паропроницаемость при увлажнении среды, либо защищена полупроницаемой мембраной, обеспечивающей удаление влаги из утеплителя. Дешевые однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью, и требует устройства воздушного зазора между утеплителем и мембраной. Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги снаружи. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут монтироваться прямо по утеплителю.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень небольшие, а перенос влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовании ). Соответственно, должна отводиться наружу. Без продуманной это становится невозможным. В каркасном доме в каждом помещении должны быть установлены вентиляционные клапаны, либо окна должны иметь режим микропроветривания или встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в санузле должна быть установлена вытяжная вентиляция. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строят без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В завершении статьи приводим иллюстрации широко распространенной «народной» конструкции каркасного дома, в котрой, при ближаейшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, являются легко предотвратимыми. Прежде чем начинать строить свой первый каркасный дом или нанимать строителей, детально изучите пусть уже и слегка устаревший, но единственный доступный на русском языке свод правил по каркасному домостроению СП 31-105-2002. Обратив внимание на все детали и тонкости созданий силового каркаса здания и обеспечение долговечности его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе своего каркасного дома.

Деревянные постройки сегодня занимают в области частного жилищного строительства довольно обширную нишу. Благодаря тому, что дерево в нашей стране является традиционно доступным строительным материалом, себестоимость таких построек невелика. Технологически дерево представляет собой очень удобный и практичный материал. Новые технологии позволили создавать готовые конструктивные элементы, каркасные панели, из которых за считанные дни можно собрать полноценный жилой дом. Каркасные дома стали своего рода ноу-хау в сфере частного жилищного строительства, дав возможность людям строить доступное, комфортное и недорогое жилье.

Все материалы, кроме фундамента, в такой постройке выполнены из дерева или изготовлены на основе древесины. Готовые для последующей сборки непосредственно на участке конструкции дома обеспечивают сборку быстрый монтаж и сборку жилого дома. Имея добротный и прочный каркас можно заниматься внутренней отделкой, используя для этого все доступные на сегодня материалы и составляющие. Особый интерес вызывает аспект, связанный с оборудованием потолочной части в сборном доме. Каким должен быть потолок внутри каркасного дома ввиду отсутствия массивных и прочных перекрытий в строении. Это и многие другие аспекты выдвигают определенные требования к конструкции потолка.

Рассмотрим варианты решения задачи, которые можно использовать в случае с каркасными домами.

Что представляет собой потолок в каркасном доме

Потолок для любого дома, здания и сооружения является одной из самых основных конструкций. Каркасные дома в этом случае не исключение. Как и в обычном деревянном доме, наличие каркаса не освобождает владельцев постройки от необходимости сделать красивый, прочный и надежный потолок. В первую очередь, грамотно сделанная потолочная конструкция обеспечивает хорошее сбережение тепла внутри дома. Во вторую и в третью очередь потолок выполняет эстетическую функцию, создавая внутри жилых помещений необходимый комфорт и уют.

На заметку: отсутствие правильно сделанного потолка в каркасном доме сведет на нет все предпринятые меры по обогреву жилого объекта. Потолок создает надежный барьер между чердачным неотапливаемым пространством и внутренними помещениями. Для жилых домов с плоской крышей, потолок является ключевым элементом, обеспечивающим дополнительную жесткость всей конструкции и необходимую теплоизоляцию.

В большинстве случаев проекты блочных домов имеют чердачные перекрытия. Нередко можно используются мансарды, перекрытия в которых так же играют роль элементов единого теплоизоляционного контура. Чердачные перекрытия – основной элемент одноэтажных каркасных домов, тогда как мансардные варианты — прерогатива коттеджей и загородных домов. Обычно мансарда является жилым помещением, но в ряде случаев используется для бытовых целей или для отдыха. И в том и в другом случае для придания каркасной постройке вида полноценного жилого объекта, потребует монтаж потолков.

В таких постройках, как каркасные дома, используются перекрытия балочного типа. Что бы сделать потолок в такой постройке, нужно учитывать целый ряд технологических нюансов. Каркасная сборка предполагает использование балок перекрытий определенного сечения, а так же с необходимым шагом укладки.

Для одноэтажных строений с чердачным перекрытием оптимальное сечение балки составляет 50х100 мм. Каркасные дома с двумя ярусами могут быть оснащены более массивными балочными конструкциями.

На заметку: строительство каркасных домов из бруса в несколько уровней допускается только при наличии нижних этажей, выполненных из камня. Чем выше здание, тем больше нагрузка на несущие стены и перегородки. Соответственно увеличивается сечение балок межэтажных перекрытий.

Существующие стандарты для построек каркасного типа ограничивают варианты монтажа потолочных конструкций, если речь идет об одноэтажной постройке. Как правило, в каркасных домах используются следующие виды потолков:

• подшивные потолки, под панели или под покраску;
• подвесные потолки;
• натяжные конструкции.

За счет того, что в каркасных домах обычно помещения не обладают высотой более 240-260 см, в процессе отделки стараются делать акцент на подшивные потолки. Это позволяет сберечь внутренний объем жилого пространства. Если проект дома не несет существенных ограничений по высоте, можно использовать подвесные конструкции.

Технологические тонкости и нюансы для потолка в каркасном доме

Для жилых помещений в каркасном доме монтаж потолка отличается целым рядом аспектов. Об утеплении потолочной части было сказано ранее. Чердачное перекрытие является основой, представляя собой дощатый щит. Черновая основа обеспечивает необходимую прочность строению, и делается в первую очередь. За счет слоеного пирога, достигается необходимая изоляция перекрытия. Уже потом все пространство между балками изнутри заполняется минеральной ватой или пенополистиролом для утепления всей конструкции. Потолок в каркасном доме в уже играет эстетическую роль, маскируя слоеный пирог изнутри и скрывая всю основную конструкцию.

На данном этапе открывается широкое поле для фантазии и маневра. При работе с потолками в каркасных строениях можно использовать самые удобные и распространенные материалы. Причина в следующем.

В отличие от деревянного сооружения, где усадка уже за первый год составляет 8-10%, каркасная конструкция лишена подобного недостатка. Вся причина в том, что для изготовления сборочных панелей используется только сушеная и обработанная древесина. Такая особенность очень удобна для использования в качестве отделки легких и прочных отделочных материалов. Укрыв слой утеплителя пленкой в качестве пароизолятора, можно свободно начинать монтаж листов гипсокартона, других материалов на балки перекрытия. При желании, в существующее межбалочное пространство можно спрятать электропроводку и осветительную аппаратуру.

Помимо гипсокартона, для отделки потолочной конструкции обычно используются:

• шпунтованные доски, толщина которых не превышает 3 см;
• вагонка;
• плиты МДФ;
• пластиковые панели.

На видео можно подробно ознакомиться с тем процессом, который представляет оборудование и монтаж потолка в каркасных домах.

Оценивая увиденную информацию, напрашивается вывод. Сделать потолок в доме своими руками – задача вполне по силам.

На какие материалы для потолков в каркасных строениях следует сделать упор

Учитывая специфику каркасных домов и технологию монтажа, можно говорить, что монтаж потолочной части непосредственно заключается с работами по оборудованию деревянного перекрытия. Как правило, подобные конструкции не требуют использования специальных грузоподъемных механизмов. Подготовленная бригада монтажников способна собрать каркасный дом под ключ, включая монтаж напольного покрытия и потолка.

Для изготовления перекрытия используются деревянный брус. Необходимые размеры балок, ширина пролета и допускаемое расстояние между балками приведены в таблице. Данные приводятся в метрах

Ширина пролета в метрах	Расстояние между балками в метрах	Сечение балок в мм.
2	1	120х60
2	0,6	100х70
3	1	160х110
3	0,6	140х90
4	1	200х120
4	0,6	160х120
5	1	220х160
5	0,6	180х140
6	1	250х180
6	0,6	220х140

В работу идут обрезные шпунтованные доски из хвойных пород, толщина которых доходит до 30мм. Стойки выполняются из бруса, сечение которого составляет 100х80 мм. Для монтажа используется крепежная оснастка – строительные скобы и гвозди, длина которых чуть больше толщины потолочной доски. Весь монтаж должен быть тщательно продуман и делаться строго в соответствии с проектом. В противном случае существует риск обрушения деревянного перекрытия при работе с потолком.

Для оформления потолочной части можно использовать современные строительные материалы. Технология обшивки потолка в каркасном доме доступна и не отличается сложностью. Наиболее распространенными являются следующие варианты отделки потолочной конструкции в каркасном строительстве:

• натяжные потолки могут быть сделаны из ткани или пленочного материала;
• гипсокартон, который позволяет быстро выровнять черновую основу и создавать многоуровневые конструкции;
• вагонка, плиты МДФ, с помощью которых делаются кессонные потолки;
• потолочные пластиковые панели, используемые для санузлов и подсобных, технических помещений;
• плиты ДВП.

Последний вариант является самый дешевый и доступный, так же как и работа с гипсокартоном. Экономический фактор в этом плане является одним из самых основных. Современные проекты каркасных загородных домов и дачных домиков рассчитаны на быструю сборку строения и его готовность к последующей эксплуатации. Стоимость такой постройки не соизмерима с расходами, которые могут возникнуть при монтаже потолков из дорогостоящей древесины.

Заключение

Изучая информацию о видах потолков для каркасных зданий и способах отделки, напрашиваются следующие выводы. Дом должен быть выдержан в одном определенном стиле и потолки в этом плане являются местом реализации идеи проекта. Сложная конструкция в данном случае не имеет смысла, так как в большинстве случаев каркасные дома имеют нежилое чердачное пространство. Отсутствие большой нагрузки на потолочную часть позволяет монтировать потолки из самых доступных и удобных отделочных материалов.

Для того, что бы сделать дом максимально безопасным и экологически чистым, лучше ориентироваться на гипсокартон. Этот материал не горюч и в дополнение ко всему, гипсокартонные потолки можно покрасить в любой цвет, соблюдая определенную стилистику интерьера.

Многоуровневые модульные здания со стальным каркасом | Модульные Строительные Компании

Инновационный, устойчивый, рентабельный

ОБЗОР

Время — деньги, а модульная конструкция позволяет сэкономить и на том, и на другом; быстрое заполнение = более быстрая окупаемость инвестиций.

Модульное строительство — это инновационная строительная техника, которая значительно сокращает время строительства и обеспечивает заводское качество и стабильность.Заводская среда гарантирует, что все элементы модуля построены в соответствии со стандартами гостиничного бренда с использованием одобренных материалов, приспособлений и мебели.

Модульная конструкция — доступный ответ на рост стоимости строительства. Комнаты, которые нужно построить по шаблонным стандартам, легко достижимы. Процессы и строительство планируются независимо от неблагоприятных погодных условий или нехватки материалов, и за ними ухаживает высококвалифицированная команда профессионалов. Утверждение владельца здания / архитектора также может быть легко выполнено, с подписанием типовых помещений для соответствия бренду до начала массового производства.

На протяжении более четырех десятилетий Red Sea использует модульные методы строительства для предоставления комплексных интегрированных решений по размещению персонала в более чем 65 странах по всему миру. Теперь, впервые клиенты отелей в этом регионе могут воспользоваться этим огромным опытом в сочетании с преимуществами модульного строительства, чтобы сэкономить время и средства.

Позвольте Red Sea стать поставщиком модульных зданий для вашего следующего строительного проекта.

ДИЗАЙН И ИНЖИНИРИНГ

Модульная конструкция Red Sea основана на стальных горячекатаных каркасах и перекрытиях.В результате получается превосходный продукт, который можно построить до десяти уровней.

Красное море может:

• Обеспечить полное модульное строительное решение, включающее комнаты, лестницы / лифты, заднюю часть дома, рестораны, конференц-залы и фойе или,
• Только модули помещения для снабжения, для установки на обычный бетонный подвал / подиум, построенный на месте.

Модули могут быть облицованы снаружи алюминиевыми композитными панелями, отделкой из оштукатуренного бетона или любой другой облицовкой, чтобы обеспечить прочное и долговечное решение.

Система полов состоит из бетонной плиты и предназначена для уменьшения передачи шума и повышения теплоизоляции для обеспечения покоя и комфорта.

В связи с характером модульной конструкции, весь проект и расчеты разрабатываются на ранней стадии проекта с заключением контракта с фиксированной ценой. Возможность контролировать производство на заводе и устранять задержки, часто вызываемые погодными условиями, повреждениями, кражами, нехваткой рабочей силы и материалов, является несомненным преимуществом для своевременных и в рамках бюджета.

КАЧЕСТВО И РАБОТА ПРОДУКЦИИ

Модульная строительная система Red Sea обеспечивает высокое качество отделки и стандарты строительных характеристик, превосходящие традиционное строительство на стройплощадке, а также:

• Соответствует всем строительным нормам и правилам для данного местоположения, включая противопожарные перегородки.
• Обеспечивает превосходную тепловую и влагозащиту с более качественной изоляцией и повышенной воздухонепроницаемостью.
• Значительно снижает передачу звука — каждый модуль представляет собой отдельную конструкцию и отсутствует прямая передача звука из комнаты в комнату
• Обеспечивает более прочные и надежные конструкции, чем обычные каркасы, которые выдерживают дорожные и морские перевозки, растягивание и вибрацию.
• Повышает экологичность за счет меньшего количества разрушений на стройплощадке, меньшего загрязнения площадки, вторичного использования и меньшего количества отходов на стройплощадке, меньшего количества перемещений транспорта и значительного повышения энергоэффективности здания.

Строительство многоуровневой площадки (2021)

Колоды — одни из лучших характеристик, которые может предложить дом.В конце концов, они предлагают жилое пространство на открытом воздухе, где вы можете наслаждаться природой, не покидая привычных вам удобств. Они также могут позволить вам организовать отличные барбекю и другие вечеринки на открытом воздухе для ваших друзей и семьи.

Многоуровневая колода может вывести игру на новый уровень. На этот тип колоды интересно смотреть, и он может помочь вам разграничить занятия на свежем воздухе, которые вы хотите делать. Например, один уровень может быть предназначен для барбекю и отдыха, а другой уровень может быть местом, где установлена ​​гидромассажная ванна.

Таким образом, создание многоуровневой колоды определенно стоит того.

У вас есть инструменты для создания многоуровневой колоды, о которой вы всегда мечтали? Вам понадобится больше инструментов, чем обычно, потому что многоуровневые колоды сложнее собрать?

Хорошая новость в том, что если вы расточительный DIYer, у вас, вероятно, уже есть инструменты, необходимые для этого проекта. Кроме того, если вам понадобится техника и другое оборудование, вы сможете арендовать их на определенный период времени.Если есть какие-то инструменты, которых у вас еще нет, загляните в Engineer Warehouse, чтобы узнать, найдете ли вы их там.

Вот инструменты, которые могут вам понадобиться для этого проекта:

Защитное снаряжение

• Очки защитные
• Беруши, лучше всего использовать при работе с электроинструментами
• Знак пыли, предназначен для пользователей, работающих с древесиной
• Защитные перчатки
• Перчатки монтажника

Подготовка площадки

Установка Ledger Board

• Гвозди
• Болты с квадратным подголовком
• мигающий

Строительство каркаса и настила

• J-образные болты
• Кронштейны столба
• Подвески для балок
• Гвоздодер для пальм
• Ураганные связи
• Балки
• Балки
• Шурупы каретки
• Болты тренерские
• Набор головок
• Комбинированная сеялка
• Комбинированный угольник или угольник
• Доска террасная
• Винты для настила
• Гидроизоляционная мембрана

Резка и подготовка деревянных настилов

• Карандаш
• Торцовочная пила
• Циркулярная пила
• Головоломка
• Верстак
• Шлифовальный станок
• Профнастил и защита зерна
• Консервант для древесины
• Кисть

Материалы для настила, которые можно использовать

У вас есть большой выбор материалов для террасы, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.Как правило, террасные доски изготавливаются из древесины, но есть и другие варианты, например, дерево или металл.

Прежде чем сделать свой выбор, вам необходимо принять во внимание такие факторы, как устойчивость к насекомым, внешний вид, долговечность, стоимость и технологичность. Вот некоторые варианты материалов для настила, которые вы, возможно, захотите изучить, чтобы сделать осознанный выбор:

Создание многоуровневой колоды

Многоуровневые колоды — не самый простой тип колод. Тем не менее, они все еще выполнимы, даже если на их создание потребуется больше времени и усилий.Здесь вы найдете руководство по созданию пристроенной двухуровневой террасы с обрамлением картин на склоне.

Склоны представляют некоторые проблемы для сборки колод.

Многие объекты недвижимости построены на склонах, с которых жителям открывается прекрасный вид, в зависимости от того, где они расположены. Однако недостатком склонов является то, что на них мало что можно сделать.

Ровные помещения лучше использовать в качестве жилых помещений, а постройка колоды — отличный способ сделать ровные участки на склонах.Это руководство может дать вам представление о том, как наилучшим образом использовать наклонные пространства.

1. Нарисуйте план

Когда у вас есть размеры вашей собственности и размеры области, на которой вы хотите построить, вы можете приступить к составлению плана, на котором вы сможете основывать свою колоду. Вы можете сделать набросок дизайна колоды, который хотите, но если у вас есть навыки и ноу-хау, вы можете придумать более подробный дизайн.

Например, вы можете сделать масштабированный чертеж с помощью инструментов черчения.

Существуют также компьютерные программы, которые можно использовать для создания чертежей желаемой колоды.

2. Подготовьте площадку

Колоды лучше всего строить на ровной и ровной площадке. Таким образом, если вы планируете построить площадку на склоне, вам придется выкопать почву, чтобы сформировать ровную площадку для застройки.

В зависимости от того, сколько материала вам нужно переместить, вам может потребоваться арендовать и использовать землеройное оборудование, чтобы упростить задачу и ускорить ее выполнение. Если вы планируете построить двухуровневую колоду на склоне, вам может потребоваться другое оборудование, кроме ручных инструментов, таких как лопаты или лопаты.

Помните, что если вы не умеете пользоваться необходимой техникой и оборудованием, лучше всего нанять профессионала, который сделает эту работу за вас.

После того, как вы переместили достаточно материала, вы можете приступить к дальнейшему выравниванию области. Утрамбуйте почву так, чтобы поверхность была гладкой, без рыхлой почвы и мелких камней. Вы можете использовать спиртовой или лазерный уровень, чтобы проверить, достаточно ли ровная поверхность.

После того, как площадка будет достаточно подготовлена ​​и очищена, вы можете использовать деревянные колышки, чтобы отметить углы настила.Возьмите моток шпагата, привяжите один конец к одному углу, затем сверните и протяните шпагат к другим колышкам, чтобы образовался периметр, указывающий на ширину деки. Используя строительный угольник или угловой искатель, проверьте, все ли углы равны 90 градусам.

3. Выкопайте и засыпьте ямы для фундамента

На этом этапе вам нужно начать копать ямы для фундамента. Сначала найдите места, где должны быть отверстия для фундамента, и отметьте их аэрозольной краской. Затем можно начинать копать.

Есть несколько способов сделать это. Один вариант — выкапывать ямы лопатой, другой — использовать экскаватор для ямок. Другой вариант — гидравлический шнек, который представляет собой часть оборудования, позволяющую быстрее и проще копать ямы в земле. Вы можете спросить своего подрядчика, необходимо ли его использовать.

Вы можете даже использовать все три.

После того, как ямы для фундамента будут вырыты, убедитесь, что внутри них нет рыхлых камней или гальки.Возьмите бетонную трубу или две, в зависимости от того, сколько у вас отверстий для опоры, и разрежьте их, чтобы получились более короткие трубы. Они войдут в отверстия для фундамента.

Когда они окажутся внутри, проверьте, выровнена ли каждая трубка.

Дно ям следует засыпать гравием или щебнем для дренажа. Начните перемешивать бетон, чтобы заполнить отверстия.

Заполнение отверстий под фундамент будет происходить по-разному для отверстий, предназначенных для уровня верхней палубы, и отверстий, предназначенных для уровня нижней палубы.Отверстия для фундамента на верхнем уровне будут поддерживать деревянные стойки. Перед заполнением отверстий бетоном убедитесь, что эти деревянные столбы стоят вертикально.

Отверстия под опоры на уровне нижней палубы

Отверстия для фундаментов на уровне нижней палубы, тем временем, будут иметь металлические кронштейны и не будут иметь стоек. Это связано с тем, что в этом плане уровень нижней палубы находится ниже уровня земли. Кронштейны будут поддерживать балки, которые, в свою очередь, будут поддерживать балки нижнего уровня настила.

После того, как вы залили бетоном отверстия для фундаментов нижнего этажа, используйте кусок дерева, чтобы выровнять излишки бетона сверху и сделать гладкую поверхность. Затем вставьте J-образный болт в бетон так, чтобы конец болта выступал наружу. Сделайте это для всех отверстий под опоры, предназначенных для уровня нижней палубы.

Перед тем, как сделать это, обязательно определите точное место, где должен быть J-образный болт. Вы можете использовать стену дома в качестве ориентира, чтобы определить точное место для J-образных болтов и, следовательно, место, где должны заканчиваться кронштейны и балки.Чтобы отметить эти места, вы можете натянуть шпагат на места для J-образных болтов. Убедитесь, что шпагат привязан к двум колышкам на противоположных концах линии отверстий для опор.

4. Прикрепите Ledger Board

Бетон, используемый в отверстиях для фундамента, требует времени, чтобы затвердеть. Пока вы ждете, можете приступить к установке борта верхней палубы.

На этом плане к дому пристроена верхняя палуба. Процесс крепления главной книги зависит от внешней отделки вашего дома.Если, например, ваш дом отделан штукатуркой снаружи, вы можете пересмотреть решение о прикреплении бухгалтерской доски, если вы не готовы разрезать штукатурку. Однако, если в доме используется сайдинг в качестве облицовочного материала, вам просто нужно вынуть сайдинг и фурнитуру в том месте, где должна идти бухгалтерская книга.

Гидроизоляция также является важным аспектом при установке регистров. Вы должны быть уверены, что в процессе установки бухгалтерской доски вы не оставите каркас дома подверженным воздействию влаги.Установка мембранной гидроизоляции за ригелем должна предотвратить повреждение каркаса дома влагой.

Проверьте, выровнена ли доска бухгалтерской книги. Когда вы прикрепите бухгалтерскую доску и все будет в порядке, отметьте места, где вы будете прикреплять балки.

5. Установите балки

Когда бетон в отверстиях под фундамент затвердеет, можно приступать к установке балок. Сначала закрепите кронштейны на J-образном болте в опорах уровня нижней палубы.После этого уложите ткань для борьбы с сорняками, оставив отверстия для кронштейнов и стоек. Ткань для борьбы с сорняками предотвратит прорастание сорняков через вашу колоду. Затем вы можете насыпать гравий на ткань.

Начнем с балок верхней палубы. Прикрепите кронштейн для стойки палубы к каждой стойке верхней палубы и закрепите их винтами, где сможете. После того, как кронштейны прикреплены, вы можете разместить заглушки столбов и вставить балки в кронштейны. Для безопасности и устойчивости прикрутите кронштейны к балкам везде, где это возможно.

Для большей устойчивости вы можете использовать сейсмостойкие кронштейны и устанавливать их там, где две балки встречаются встык. Технически в этом нет необходимости, но это хороший способ еще больше обезопасить балки.

То же самое можно сделать с кронштейнами для опор нижнего уровня. На этом этапе все балки как для верхнего, так и для нижнего уровней настила должны быть на своих местах. Еще раз проверьте, выровнены ли балки.

Пиломатериалы для балок, особенно для уровня нижнего этажа, должны быть рассчитаны на контакт с землей.Однако для дополнительной защиты вы также можете покрыть балки уровня нижней палубы металлической пленкой с обеих сторон. Это поможет предотвратить гниение и повреждение, что, в свою очередь, позволит вашей колоде прослужить долго.

6. Установите балки уровня верхней палубы

Теперь вы можете установить балки на уровне верхнего этажа. Вы можете начать с установки балок на балке в местах, которые вы отметили ранее.

Чтобы убедиться, что балки подходят к вешалкам, вы можете взять кусок дерева, вырезанный из балки, и использовать его для правильного размещения двух губок подвески.Используйте гвоздодер для рук, чтобы облегчить эту задачу.

После того, как все подвески балок будут на месте, можно приступить к установке всех балок. Чтобы закрепить другие концы балок на месте, вы можете использовать ураганные стяжки, которые можно прибить к балке. Это гарантирует, что ваши балки не выскользнут из места.

Здесь также можно установить водонагреватель, который должен проходить под любыми окнами или дверями, но над доской. Приклейте планку силиконовым герметиком, затем укрепите гвоздями с плоской головкой.

После того, как оклад находится на месте, можно приступать к приклеиванию подвесных балок и ураганных стяжек к сторонам балок.

7. Установите обод балки и усиление

Лучше всего измерить и обрезать балки так, чтобы они были подходящего размера и соответствовали толщине балки обода. В противном случае вам придется измерить толщину балки обода, а затем одну за другой отрезать балки такой же длины. Сделать это можно с помощью циркулярной пилы.

Если вы разрезаете балки, пока они на месте, не забудьте нанести на обрезанную кромку средство для защиты древесины.

Теперь вы можете прикрепить балку обода. Вы можете использовать гвоздодер для пальм, чтобы прибить балку обода к каждой внутренней балке.

Теперь, поскольку эта колода будет иметь рамку для картин, балки необходимо сложить вдвое в определенных местах, например, на концах и в середине. В этих местах пойдут бордюры для террасной доски.

Обрамление картинок не только эстетично, но также рекомендуется для более длинных дек.Он может разбить настил на части, а это значит, что вам не придется использовать длинные бревна.

Когда все это будет сделано, вы можете рассмотреть возможность наклеивания гидроизоляционной мембранной ленты на верхнюю часть внутренней и краевой балок, а также на переднюю часть краевой балки. Хотя этот шаг не так уж и важен, он может помочь сохранить структуру вашей колоды и сделать ее пригодной для использования на долгое время.

8. Установите настил уровня верхней палубы

Теперь вы можете установить настил уровня верхней палубы.Начните с бортовых досок, прежде чем устанавливать остальные террасные доски.

Внешние бордюрные доски сходятся по углам. Вы можете обрезать косые кромки под углом 90 градусов на одном конце этих бордюрных досок. Таким образом, они смогут образовывать косые стыки по углам настила. Не забудьте также нанести консервант на обрезные кромки этих досок.

Начните прикрепление бортовых досок к раме настила с помощью шурупов. После того, как бордюрные доски прикреплены, можно приступать к укладке и креплению досок настила.При установке террасной доски важно использовать распорки для террасной доски. Таким образом, вы можете быть уверены, что все доски аккуратно выровнены.

9. Постройте ровную раму и настил нижней платформы

На этом этапе лучше всего приступить к обрамлению колоды и для нижнего уровня. Отметьте места, где балки должны переходить на балки, затем прибейте в них ураганные стяжки. Как только все ураганные стяжки будут на месте, вы можете вставить в них балки.

Когда все балки уровня нижней палубы закреплены, можно теперь устанавливать балки обода.Это тот же процесс, что и при установке балки обода на уровне верхнего этажа, но на уровне нижнего этажа требуется балка обода с двух сторон вместо одной.

Как и на уровне верхней палубы, на нижней также будет обрамление для картин. Таким образом, балки нижнего этажа должны быть увеличены вдвое, как и балки верхнего этажа.

Если вы наклеили гидроизоляционную мембранную ленту на балки уровня верхнего настила, сделайте то же самое и для балок уровня нижнего настила.

Теперь вы также можете приступить к креплению бордюров и досок настила, который выполняется так же, как и бордюрные доски на уровне верхней палубы. Теперь у вас будет два уровня колоды с полным декором.

10. Установите балюстрады уровня верхней палубы

Однако оба уровня колоды еще не завершены. На обоих уровнях будут перила, которые могут повысить безопасность и снизить вероятность несчастных случаев. Первым будет уровень верхней палубы.

Во-первых, нужно установить новые сообщения. Вырежьте кусок на нижних концах стоек, чтобы они подходили к раме и настилу. См. Рисунок ниже:

Также стоит отметить, что перила обычно имеют высоту 42 дюйма. В этой сборке мы будем прикреплять поручни к новым столбам. Таким образом, лучше всего вычесть толщину поручней из 42 дюймов, и разница будет равна высоте стоек.

Не забудьте оставить пространство между балюстрадами для лестницы вниз на уровень нижней палубы.

После того, как все новые стойки будут на месте, можно приступать к прикреплению направляющих. Верхние рельсы будут установлены на той же высоте, что и стойки. Между тем, прикрепляя направляющую-основание, вы можете использовать распорку, чтобы обеспечить правильную высоту установки направляющей. На рисунке ниже показано, как следует установить распорку:

Теперь можно приступать к прикреплению шпинделей. Важно проверить строительные нормы и правила вашего района, чтобы узнать, что в них говорится о балюстрадах.Например, он может сказать вам, что шпиндели должны находиться на расстоянии не более 4 дюймов друг от друга.

Когда все шпиндели на месте, можно приступать к прикреплению поручней, прибивая их к стойкам штифта. Эти поручни также должны иметь косую кромку на одном конце, так как они будут образовывать стык под углом.

11. Прикрепите косынки

В этом проекте уровни верхней и нижней колоды довольно далеко друг от друга. Некоторые многоуровневые колоды имеют достаточно близкие по высоте уровни, чтобы вы могли легко переходить с одного уровня на другой.Однако в этом случае лестница необходима.

К счастью, два уровня палубы находятся на расстоянии трех ступенек друг от друга. Палуба верхнего уровня будет служить самой верхней ступенькой, поэтому необходимы еще две ступеньки. Это также означает, что необходима стрингерная доска.

Стрингер — это место, где вы прикрепляете стрингеры. Чтобы прикрепить доску, вам сначала нужно закрепить на ее обратной стороне два деревянных бруска, например:

Эти куски дерева будут находиться за балкой обода, а стрингер — прямо под той же балкой.Вы можете прикрепить стрингерную доску к балке обода с помощью этих двух деревянных кусков.

Далее необходимо изготовить косынки. Вы можете сделать это самостоятельно с помощью пиломатериала и торцовочной пилы. Для этого проекта вам понадобятся три стрингера, и они должны выглядеть так:

Вы можете использовать подвесы для балок, чтобы прикрепить стрингеры к стрингеру. Верх стрингеров должен быть заподлицо с нижней частью балки обода. Между тем, вам также необходимо установить лестничные планки внизу стрингеров, между ними.Прикрепите каждый стрингер к шипам, затем прикрутите каждую шип к настилу на уровне нижней палубы. Эти планки помогут обеспечить большую устойчивость лестнице на настил.

12. Построить ступеньки и балюстрады на уровне нижней палубы

После того, как стрингеры и шипы надежно закреплены на месте, можно приступать к креплению пальцев ног винтами. После этого вы также можете прикрепить ступени винтами.

Теперь вопрос в том, нужны ли балюстрады на обоих уровнях палубы.Как правило, строительные нормы и правила требуют наличия балясин для всего, что выше 30 дюймов над уровнем земли. В этом проекте нижний уровень выходит на склон. В целях безопасности может быть лучше, чтобы на нижнем уровне также были балюстрады.

Строительство балюстрад на уровне нижней палубы практически ничем не отличается от процесса строительства балюстрад на уровне верхней палубы. Однако одна вещь, которая отличается, — это расстояние между стойками newel. Проверьте строительные нормы и правила вашего региона, есть ли какие-либо рекомендации о том, как далеко должны быть друг от друга столбики.

Итак, вы создали многоуровневую площадку с обрамлением для картин, лестницами и балюстрадами. Это, безусловно, долгий процесс, но он может принести больше пользы, чем вы думаете.

Обслуживание колоды

Колода обычно недолговечна. Когда им исполнится 20 лет, их уже можно будет считать старыми. Срок службы колоды может зависеть от того, как они были построены, а также от материалов и инструментов, использованных для их создания.

Поэтому важно учитывать долговечность, даже когда вы все еще находитесь в стадии строительства.Вы можете выбрать, например, пиломатериал, обработанный под давлением, который долгое время устойчив к гниению и повреждениям.

Вы также можете принять некоторые защитные меры, например использовать герметики, консерванты для древесины, гидроизоляционные материалы и даже металлическую пленку, чтобы защитить каркас террасы от повреждений.

Также необходимы регулярные осмотры. С их помощью вы сможете выявлять определенные проблемы и проблемы и устранять их до того, как они усугубятся. Эти проверки особенно полезны для предотвращения повреждений конструкции.

Создание и обслуживание колод

может быть дорогостоящим, поэтому важно убедиться, что вы справитесь с обязательствами, прежде чем создавать такую. Однако удовольствие и другие преимущества, которые вы получаете от хорошо собранной и ухоженной колоды, вероятно, того стоят.

Профиль автора

Fagjun Santos — писатель контента днем, энтузиаст рецептов GIF ночью. Когда она не наблюдает, как другие люди готовят еду, она рассказывает о хорошем, плохом и техническом в промышленном оборудовании и различных профессиональных инструментах.Раньше она была новичком во всех областях, связанных с HVAC, геодезией, строительством и многим другим, теперь она может определить штангенциркуль с помощью углового искателя.

Проект пассивного дома

: Pax Futura

Проект пассивного дома: Pax Futura — eurotekwindows.com

Сведение к минимуму нашего экологического следа за счет энергоэффективного строительства

В Value Windows & Doors мы активно ищем способы предложить нашим клиентам лучшее соотношение цены и качества.Это включает в себя осознание потребностей своего проекта и оценку того, какой продукт принесет совокупную ценность. Решающий способ добиться этого — предложить широкий выбор энергоэффективных продуктов; среди самых эффективных доступных.

Мы с гордостью представляем нашу линейку продуктов в европейском стиле на североамериканский рынок; Eurotek Окна и двери. Тепловая эффективность в сочетании с прочным виниловым каркасом, армированным сталью, подчеркивают функциональность и дизайн.Эти продукты производятся в соответствии с очень высокими стандартами, что делает их идеальным выбором; будь то проект многоуровневого коммерческого здания или одно- / многоквартирного дома.

Теперь мы установили отношения с NK Architects, а также с Cascade Built, работая вместе над первым в своем роде строительством в Сиэтле, штат Вашингтон; Pax Futura. Эти архитектурные и строительные фирмы активно участвуют в этом строительном движении, построив несколько зданий, соответствующих сертификации пассивного дома.

Рис. 1. Темные цвета на этой термограмме пассивного дома справа показывают, насколько мало тепла уходит по сравнению с традиционным зданием слева.

Pax Futura — это многоуровневая многофункциональная застройка, которая включает / рабочие помещения, а также торговые помещения на первом уровне. Этот строительный проект преследует амбициозную цель создания жилого / коммерческого здания пассивного дома. Термин «пассивный дом» относится к зданию с высокой степенью теплоизоляции, которое способно поддерживать постоянный тепловой комфорт круглый год с помощью теплообменной системы вентиляции и высокоэффективных окон.Цель — «чистая нулевая энергия»; здание с нулевым чистым потреблением энергии, то есть общее количество энергии, потребляемой зданием за год, примерно равно количеству возобновляемой энергии, создаваемой на участке.

Нетрудно понять, почему наша продукция вводится в эксплуатацию для такого типа проектов. Наши системы с тройным остеклением серии 70 включают заполненное аргоном двойное стекло LowE-366 Cardinal (внешнее LowE / Clear / внутреннее LowE) для достижения замечательных результатов термических испытаний всего продукта.Эти агрегаты также достигают впечатляющих результатов инфильтрации / эксфильтрации воздуха и воды, обеспечивая комфорт и контроль микроклимата в жилом помещении, в котором установлены наши агрегаты. Эти особенности делают наш продукт специально созданным для проектов пассивного дома.

Этот стиль строительства был очень распространен в Европе. В настоящее время существует около 15 000-20 000 построек пассивных домов, подавляющее большинство которых находится в немецкоязычных странах и Скандинавии. Для нас большая честь и энтузиазм быть в авангарде этого движения в Северной Америке.Возможность разделить роль в усилиях NK Architect и Cascade Built — это шаг в том направлении, в котором мы надеемся увидеть тенденцию всей строительной отрасли; Сдвиг приоритетов в сторону просвещенного, экологически сознательного отношения к нашему жилому пространству, минимизирующего наши экологические следы.

Трехсекционные окна Eurotek серии 70, установленные на первом пассивном многоквартирном проекте в Сиэтле

Ламинат серого антрацита на уровнях 2-5

Ламинат серебристого цвета на первом этаже вместо витрины

Ошибка

: Контент защищен !!

Экскурсия по современному многоуровневому дому — СЕСИЛИЯ МОЙЕР: блогер по образу жизни

Многие из вас знают, что мы продали этот многоуровневый особняк и, наконец, закрыли его СЕГОДНЯ (22 марта) !!

У нашей семьи остались такие удивительные воспоминания об этом особняке, который мы построили в 2018 году.Мне нравится тот факт, что это современный дом, расположенный в сельской местности в Айове. Я уверен, что буду скучать по сельской местности с заднего двора. Вид невероятный круглый год. Надеюсь, новым владельцам он понравится так же, как и нам!

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть аншлаговый тур!

Я также хотел поделиться некоторыми фотографиями этого дома, построенного на заказ, когда он был меблирован. Мне было весело делать этот дом как дома.

Вот акцентная стена, которую я нарисовал губкой! Прочтите сообщение в блоге DIY SPONGE WALL , чтобы узнать, как я это сделал! Это простой проект своими руками, который под силу ЛЮБОМУ!

Я также сделал CHALKBOARD STATION слева.Это постоянно меняющееся произведение искусства, созданное детьми!

Для комнаты моего сына я создал FAVORITE THINGS WALL . Я спросил, какие у него любимые вещи, и нарисовал это на классной доске. Мы не прожили там достаточно долго, чтобы он мог изменить свои любимые вещи, но если бы он это сделал, я могла бы стереть и добавить что-нибудь еще. О, какие преимущества иметь стену с классной доской!

Из фойе ступеньки вели в кухню и гостиную.

Я уверен, что пропущу эту продуктовую дверь! Это дверь в кладовую, ведущую в гараж.Так вы сможете складывать продукты прямо из гаража в кладовую!

Я нарисовал эти настенные буквы распылением и повесил их на стену! Вот проект LETTER WALL DECOR , если вы хотите увидеть больше! Это вид, когда вы входите в дом из гаража.

В этом доме мне не хватает отдельно стоящей ванны в главной ванной! Я довольно часто им пользовался за последние несколько месяцев жизни там. Я бы расслабился там и послушал подкасты.

Мы закончили подвал, но не было возможности добавить барную стойку. Ну что ж!

У нас были закрытые шкафчики в гараже и ящики для обуви.

Надеюсь, вам понравился этот тур по дому! Следите за обновлениями о строительстве нового дома! 🙂

Поделиться Поделиться Поделиться Tweet Электронная почта

Valheim: Строительные идеи и дизайн дома | Строительство длинного дома своей мечты

В начале Valheim вас высадили (буквально) в чистилище викингов с не более чем одеждой на спине и идеей изготовления молотка.Тем не менее, среди множества систем выживания в игре есть возможность построить поселения , включая удивительно глубокие и универсальные возможности для дома дизайна .

Для просмотра этого контента включите целевые файлы cookie. Управление настройками файлов cookie

На этой странице:

Как начать строительство в Вальхайме

Начнем с того, что строительство в Вальхейме — это прежде всего вопрос защиты от непогоды. Ночь действительно темная и полная ужасов, а на улице очень холодно.

Наличие базы для работы дает ряд преимуществ. В Valheim очень изменчивая погодная система, поэтому защита от непогоды является большим плюсом. Проведя время в доме, вы почувствуете себя отдохнувшим, даже если вы занимаетесь ремеслом на верстаке, а не спите. А поскольку ваш первый рабочий стол должен быть размещен в помещении, чтобы иметь доступ ко всем его функциям, на самом деле нет причин не построить приличное укрытие для его размещения.

Вы можете начать собирать основные материалы для строительства — камень и дерево — как только приземлитесь в Вальхейме.Вы начинаете игру, зная, как изготовить молоток, каменный топор и костер — это немного, но это начало.

Даже в этом случае вам может потребоваться пара игровых дней, чтобы собрать все ресурсы, необходимые для создания вашего первого убежища, особенно если вы играете в одиночку. Даже если вы больше ничего не можете сделать, обязательно разведите костер в первую ночь, чтобы защититься от холода.

После того, как вы создадите молот и соберете достаточно камня и дерева, вы будете готовы начать базовую сборку.

Во-первых, вам нужно разместить верстак в том месте, где вы хотите построить. (Да, вам нужен верстак, чтобы построить укрытие, и укрытие, чтобы лучше всего использовать верстак. Это странность раннего доступа для вас.) Вы должны стоять в пределах радиуса верстака (обозначенного пунктирной линией на земле.) ), чтобы начать строительство.

При наличии молотка щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню сборки. Это должно показать вам каждую часть здания, которую вы можете построить в настоящее время.

Строительство вашего первого приюта

Вальхайм при принятии решения о том, является ли что-то убежищем или нет, больше всего беспокоится о том, есть ли там крыша.Однако на самом деле это довольно снисходительно, когда речь идет о небольших проблемах, например о том, сколько дневного света видно через эту крышу. Вы даже можете построить трехстенный навес, если захотите, хотя, конечно, это не обеспечивает такой большой защиты от элементов.

Поскольку время имеет существенное значение, не беспокойтесь слишком сильно, если ваш первый дом в Вальхейме представляет собой довольно простую конструкцию, окруженную стенами и крышей (только не забудьте добавить дверь). На данный момент это не должно быть красиво. Что хорошо, потому что освоение строительной системы Вальхейма может занять некоторое время.

Вы можете строить прямо на земле, но у вас также есть возможность добавить пол в свою постройку. При принятии этого решения следует иметь в виду, что костры можно ставить только прямо на землю (потому что размещение костра на деревянном полу, очевидно, было бы ужасной идеей). Поэтому, если вы думаете о том, чтобы устроить себя со всеми удобствами в помещении, что на данном этапе игры означает верстак, кровать и источник тепла, не забудьте оставить зазор в полу там, где есть очаг для костра. можешь идти.

Однако имейте в виду, что внутренний камин может вызвать проблемы, если здание не вентилируется должным образом (см. Раздел «Вентиляция» ниже).

Также как можно скорее создайте кухонную станцию ​​ . Это позволяет превратить сырое мясо в съедобную пищу или уголь, если вы оставите его слишком долго. Уголь на самом деле является полезным ресурсом для крафтинга, хотя на ранних этапах игры он немного тратит ваши драгоценные запасы еды.

Один совет: чтобы приготовить мясо, рабочую станцию ​​необходимо разместить прямо над костром .

При строительстве необходимо учитывать: устойчивость, образование дыма и т. Д.

Как только у вас появится место, где можно ненадолго укрыться, самое время задуматься о более надежном жилье.

К сожалению, этого недостаточно, чтобы поддержать хижину с навесом и объявить ее готовой. Рано или поздно вам нужно будет обновить жилье.

Вот несколько систем, о которых следует помнить при планировании более надежных сборок:

Подготовка земли и закладка фундамента

Рельеф Вальхейма от природы пересечен, мало чем отличается от его обитателей викингов.Поскольку стабильное основание значительно увеличивает долговечность здания — и, наоборот, нестабильная конструкция быстро упадет вам на уши — стоит потратить время, чтобы выровнять землю, прежде чем вы начнете строить долгосрочную базу.

Если у вас есть верстак, вы можете создать мотыгу . Это можно использовать для небольшого понижения уровня земли, хотя в идеале вы все равно хотите начать с достаточно ровной площадки. Кирки более эффективны в этом случае, как только вы сможете их построить.

Можно также построить фундамент из деревянных опор. Это позволяет строить над уровнем земли, а также повышает прочность и устойчивость здания.

Деревянные опоры изготовлены из стержня . Это не так часто, как начальный ресурс древесины, но становится доступным, как только у вас есть каменный топор и доступ к соснам.

Столбы могут быть изготовлены различной длины и могут быть размещены горизонтально или вертикально для создания фундамента и оболочки здания.Вы также можете разместить дополнительные столбы, стены и балки для усиления неустойчивой части здания.

Структурная устойчивость

Вы можете проверить устойчивость строительного элемента после его размещения. С молотком наведите указатель мыши на предмет, который хотите проверить, но не нажимайте ни на что. Изделие загорится и изменит цвет.

Стабильность указывается с помощью светофора. Зеленые части прочные и надежные, а красные находятся на грани разрушения.Желтые и оранжевые детали пока достаточно хороши, но им потребуется дополнительное усиление, прежде чем они смогут надежно поддерживать больше деталей.

Даже с самым лучшим фундаментом наступает момент, когда вы больше не можете строить безопасно. Кажется, что каждая часть здания имеет предел поддержки около шести других частей, прежде чем она станет нестабильной.

Вентиляция

Поскольку вы можете создать костер с самого начала игры, у вас, скорее всего, будет какой-то камин практически в каждом здании, которое вы строите.Польза очевидна: тепло, свет, где-нибудь готовить. Однако вы должны знать, что дым со временем может вызвать проблемы.

Это чрезвычайно реалистичный ход даже для игры на выживание: в комнате Вальхейма накапливается дым от внутреннего пожара, если у него нет способа убежать. Если накапливается слишком много дыма, ваш персонаж фактически начнет терять здоровье, находясь в комнате, что, очевидно, является полной противоположностью тому, что вы собираетесь делать при строительстве убежища.

В Вальхейме нет возможности построить дымоход, поэтому лучший способ проветрить дом — оставить где-нибудь в крыше проем, через который будет выходить дым.Однако, если зазор находится прямо над огнем, он подвергается воздействию дождя и других погодных условий, из-за которых он может погаснуть. Находясь под открытым небом, ваш персонаж также может потерять эффект восстановления энергии, который он получает, когда игра распознает, что он находится в убежище.

Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что ваше «дымоходное» пространство расположено на достаточном расстоянии от любой из активных областей внутри здания: оно не должно быть прямо над огнем, верстаком или какими-либо кроватями.

Разложение строительного материала

Любая деревянная часть здания, не покрытая соломенной черепицей, при намокании гниет.(Единственное известное исключение из этого — деревянная стена из колышков.) Поскольку дождь и снег являются характерными чертами климата в большинстве регионов Вальхейма, скорее всего, вам в конечном итоге придется столкнуться с этим.

Небольшое предварительное планирование также помогает предотвратить разрушение здания. Если вы кладете фундамент и используете опоры для поддержки конструкции, вы можете построить здание с крыши. Позже вы сможете добавить деревянные стены.

В отношении распада есть еще две хорошие новости.Во-первых, сам по себе разложение не может привести к тому, что здоровье деревянного строительного элемента упадет ниже 50% (а ежедневная скорость разложения будет довольно медленной). Во-вторых, хотя затронутые деревянные секции будут выглядеть покоробленными и сгнившими, это, по сути, не умаляет полезность конструкции в качестве укрытия.

Вы можете ремонтировать детали здания с помощью молотка, отбрасывая повреждения, нанесенные гниением.

Каменные постройки в Вальхайме

Конечно, идеальным решением для предотвращения разрушения зданий является строительство их из камня, а не из дерева.В Вальхейме, как и в жизни, камень гораздо более устойчив к стихиям, чем дерево, и, к счастью, его совсем нетрудно найти с самого начала.

Однако для строительства каменных зданий требуются дополнительные инструменты. Резчик по камню становится доступным только тогда, когда у вас есть доступ к железу, и вам понадобится верстак поблизости, чтобы разместить и использовать его. Затем вы можете построить все те же основные части здания (стены, полы, столбы и т. Д.) Как из камня, так и из дерева.

Есть небольшой компромисс: камень тяжелее дерева, поэтому обычно требуется каменный фундамент для его поддержки при строительстве над уровнем земли.(Деревянные части могут поддерживаться каменным фундаментом, но не в любом количестве.) Кроме того, хотя каменные строительные элементы более долговечны, чем их деревянные аналоги, они не обеспечивают дополнительной устойчивости.

Утюг открывается после постройки плавильни, о которой мы рассказывали в нашем руководстве по созданию культиватора. Таким образом, вы получаете доступ к каменным строительным материалам и сельскохозяйственным инструментам практически одновременно.

Если вы много передвигались, строили временные убежища и исследуете мир до сих пор, разблокировка каменных строительных материалов и земледелия — хороший момент, чтобы подумать о создании более постоянной базы для операций.

Проекты перспективного строительства

Несмотря на то, что ваши сборки Valheim могут быть полностью утилитарными, в игровой системе строительства есть удивительное пространство для творчества.

Это может включать многоуровневые конструкции, а также постройки, вдохновленные реальной средневековой скандинавской архитектурой.

Длинный дом Viking — это простой, но практичный стиль, который может удовлетворить большинство ваших материальных потребностей в Вальхайме, когда дело касается жилья. Но вы также можете построить стену по периметру и построить внутри многоквартирный поселок, например:

• Круглый стол
• Медовый зал
• Замок или замок
• Фермерский поселок
• Пещерный дом, построенный на скале

Пока в пределах досягаемости есть верстак, действительно существует множество возможностей.

Если вы действительно ищете творческий вызов, вы можете попытаться воссоздать «Тысячелетний сокол» точно так же, как это сделал пользователь Reddit полковник-Джеймс-Паркер.

Или, если вы предпочитаете классику, Redditor GlPv предоставил Нотр-Дам-де-Пари обработка Valheim!

В другом месте кому-то потребовалось две недели и более 40 000 блоков, чтобы создать масштабную версию Эйфелевой башни.

Однако стоит иметь в виду, что все вышеперечисленные проекты вызвали на серьезное падение FPS, а также рисковали перегревом компьютеров создателей.Если вы ищете более управляемый, но все же амбициозный проект, сами разработчики Valheim разместили в Твиттере видео о потрясающей постройке домика на дереве:

Вы бы переехали сюда? 👀🌳 Не забудьте добавить valheim в свои списки желаний! https://t.co/bEmGYWALaq #Valheim #Gaming #Survival #Vikings pic.twitter.com/Ro1LhUNA2k

— Valheim (@Valheimgame) 24 ноября 2020 г.

Для просмотра этого контента включите целевые файлы cookie. Управление настройками файлов cookie

Для дальнейшего вдохновения я настоятельно рекомендую The Pilgrimz Project, канал YouTube, посвященный созданию игр на выживание.Они загрузили ряд расширенных руководств по строительству для Вальхейма, включая длинные дома викингов, круглые дома и залы для медовухи.

Для просмотра этого контента включите целевые файлы cookie. Управление настройками файлов cookie

Как отключить привязку при сборке

Здание в Вальхайме стало немного менее трудным благодаря защелкиванию. Привязка включена по умолчанию и означает, что части здания, расположенные рядом друг с другом, будут автоматически соединяться вместе, что игра считает наиболее полезным способом.

Это может быть очень полезно, когда вы только начинаете, но к тому времени, когда вы строите целое поселение, у вас, возможно, уже появится что-то вроде общего архитектурного видения. В этих условиях привязка может раздражать.

Вы не можете навсегда отключить привязку, но вы можете временно отключить ее, удерживая нажатой клавишу «Shift» при размещении строительного элемента. Это приведет к тому, что предмет окажется именно там, где вы его положили, а не туда, где, по мнению игры, вы этого хотели.

Для получения дополнительных ответов на ваши вопросы, связанные с Valheim, посетите нашу страницу с полным руководством по игре.

Как собрать синтетическую многоуровневую колоду

Синопсис: Посмотрите через плечо на Клеменса Джеллема и его команду, когда они строят эту низкую многоуровневую колоду в Мэриленде. Проект иллюстрирует базовую конструкцию палубы, а также реальные решения и включает диагональный синтетический настил, перила из твердых пород дерева и отдельную зону для гидромассажной ванны.Джеллема объясняет процесс шаг за шагом, от рытья опор и возведения каркаса до создания встроенной зоны отдыха для сезонов спа-встреч.

---

Когда я собираю колоду , я хочу, чтобы результат моего дизайна и конструкции улучшил собственность домовладельцев, а также их образ жизни. В этом случае меня и мою команду наняли, чтобы построить замену старой колоде моих клиентов, простую 24-футовую. на 14 футов прямоугольник. Они редко использовали эту колоду, хотя и любили развлекаться на свежем воздухе.Пришло время перемен.

Мои клиенты хотели, чтобы обеденная зона располагалась не слишком близко к дому, а также место для отдыха, где они могли бы приготовить гриль. Им также нужна была гидромассажная ванна, но они не были уверены, возможно ли это сделать, из-за проблем с пространством и приватностью.

Обсудив проект с домовладельцами, я сделал несколько компьютерных чертежей и придумал дизайн, который им понравился: невысокий двухуровневый настил с изгибом с одной стороны. (Для 3D-рендеринга я использую программу Realtime Landscaping Architect от Idea Spectrum.Несколько больших деревьев ограничивали пространство для строительства, но кривая с одной стороны была идеальным способом оптимизировать пространство, не прибегая к традиционному прямоугольнику.

Разобрав старую колоду, мы начали строить новую. Поскольку палуба была почти на уровне, большая часть работы была легче, чем если бы нам приходилось работать с лестницей. Нашей первой задачей было установить места для опор, затем вырыть ямы и залить бетоном. В то же время мы сформировали и залили подушку для джакузи. Затем последовали обрамление, настил, лестница и плинтус.

Установка книги

Палубе требуется соединение между балками для поддержки и дополнительной жесткости. Хотя конструкция этой низкой палубы делала ее самонесущей, я все же уделял особое внимание деталям ригеля, который служил бы надежной опорой для палубы.

Перекрытие бухгалтерской книги защищает дом от повреждений, вызванных водой, которые могут нарушить соединение бухгалтерской книги с домом, а также сам дом.

Макет

Каркасы настилов, достаточно высокие, чтобы стоять под ними, могут быть сначала сооружены на временных стойках, которые затем используются для размещения необходимых опор.Однако высота этой колоды была менее 3 футов, поэтому нам пришлось найти, выкопать и залить опоры, прежде чем мы сможем каркас. Работая с бухгалтерской книгой, мы использовали струны и длинные отрезки бруса для создания перпендикулярных линий, а затем временно закрепили пиломатериал по отвесу и уровню. Мы использовали эти ссылки для измерения и определения местоположения постов. Отверстия для столбов для этого проекта были расположены на расстоянии не более 8 футов

Нить проще всего. Чтобы найти опоры, поддерживающие балку, ближе всего к дому, бригада натягивает веревку, параллельную фундаменту, и опускает ее вниз.Центры опор отмечены флажками.

Контрольная точка книги такая же. Чтобы установить опору второй балки, бригада лавирует 16-футовую. 2 × 6 к ригелю, затем закрепите его так, чтобы он был перпендикулярен фундаменту и уровню.

Близко к земле — это хорошо. Вместо того, чтобы устанавливать верхнюю строку компоновки и затем использовать уровень для определения опор второй балки, лучше расположить линию ниже, чуть выше опор.

Примечание редактора: Термин «Поручень» неправильно используется в качестве названия секции боковой панели и в первом предложении на странице 85.Правильный термин, используемый в строительных нормах и правилах — «Охранник» или иногда его называют « Ограждение ». Охранник не дает людям упасть с палубы. Поручень — это поручень, который вы используете для поддержки при подъеме и спуске по лестнице.

Термин «Поручень» использован в подписи к третьей фотографии слева — стр. 85. Правильный кодовый термин — «Поручень».

Чтобы увидеть больше фотографий, чертежей и подробностей, нажмите кнопку View PDF ниже:

Building Projects | Город Саусалито

Жилые кондоминиумы Bridgeway Commons — 1755 Bridgeway

Проект первоначального исследования / декларации о смягчении негативных последствий (IS / MND) для предлагаемого проекта жилых кондоминиумов Bridgeway Commons был подготовлен в соответствии с Законом о качестве окружающей среды Калифорнии (CEQA).Проект, расположенный по адресу 1755 Bridgeway, предполагает перепланировку двух участков, зонированных R-3 (Многосемейные жилые дома) с 16 жилыми кондоминиумами. Все существующие здания и сооружения (здания с адресами: 1745 Bridgeway, 1751 Bridgeway, 1757 Bridgeway и 160 Filbert Avenue) на территории будут снесены и заменены двумя многоуровневыми зданиями, содержащими 16 кондоминиумов (одно с тремя спальнями и 15 двухкомнатных). -спальни) и 32 парковочных места на территории гаража.

Приложение A — Заявочные документы

Приложение B — Технические исследования

676-686 Бриджвей

16 ноября Совет по историческим достопримечательностям (HLB) и Комиссия по планированию проведут совместные общественные слушания по проекту реконструкции 676-686 Bridgeway. Здание расположено в историческом центре города и ранее было местом галереи Fine Art Etc. и ресторана Seven Seas. В конце девятнадцатого века в здании располагалось почтовое отделение Саусалито.

Проект на 676-686 Bridgeway предлагает комплексную реконструкцию структуры и преобразование трех существующих витрин первого уровня в две витрины. Также предлагается реконструкция жилых домов второго уровня. Дизайн был вдохновлен оригинальной формой собственности в виде двух отдельных зданий: неармированной кирпичной конструкции (одно из первых двухэтажных кирпичных зданий в Саусалито) и деревянно-каркасной. Предлагаемые предприятия на уровне улицы — это магазин одежды и кондитерская / кондитерская.

Марин Театр — ул. Каледония, 101 (DR-CUP-SP EA 16-214)

Комиссия по планированию на своем заседании 6 октября 2016 года одобрила реконструкцию бывшего Маринского театра, расположенного на улице Каледония, 101. Предлагаемый проект включает реконструкцию экстерьера и преобразование бывшего трехзального театра в многофункциональную структуру, включающую двухзальный театр и ресторан на первом уровне и офисные помещения на верхнем уровне.

.