Мансарда снип: Мансардный этаж определение по СНИП

Содержание

Поправка №4 к СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»

Поддержать проект
Скачать базу одним архивом
Скачать обновления

Изменение № 4 СНиП 2.08.02-89*
«Общественные здания и сооружения»

Утверждено
Постановлением Госстроя России
от 12.02.2001 № 10

Дата введения 1 июля 2001 г.

1. Пункт 1.4. Примечание 3 изложить в следующей редакции:

«В помещении с наклонным потолком (кроме помещений мансардного этажа) и с разными (ступенчатыми) по высоте частями высота в любой части помещения должна быть не менее 2,5 м.

Высоту помещений мансардного этажа, при соблюдении функционально-технологических требований, допускается уменьшать под наклонным потолком на площади помещений, не превышающей 40%.

При этом, минимальная высота наклонной части потолка (стены), должна быть не менее: при наклоне 30° к горизонту — 1,2 м, при 45° — 0,8 м, при 60° и более не ограничивается. При промежуточных значениях наклона потолка (стены) высота определяется по интерполяции».

2. Ввести пункт 1.14а следующего содержания:

«В зданиях I, II, III степени огнестойкости для мансардного этажа допускается принимать предел огнестойкости несущих строительных конструкций 0,75 часа с нулевым пределом распространения огня, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием 2-го типа. В этом случае мансардный этаж, независимо от этажности здания, должен разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь этажа между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий

I и II степеней огнестойкости не более 2000 м2, для зданий III степени огнестойкости - не более 1400 м2. При наличии на мансардном этаже установок автоматического пожаротушения эта площадь может быть увеличена не более чем в 1,2 раза.

В мансардах зданий до 10 этажей включительно допускается применение деревянных конструкций с огнезащитой, обеспечивающей установленные выше пределы огнестойкости и распространения огня».

3. Пункт 1.23* дополнить абзацем следующего содержания:

«Возможность надстройки зданий общеобразовательных учреждений мансардным этажом при реконструкции, в пределах нормируемой этажности, и перечень размещаемых там помещений, согласовывается с местными органами пожарного надзора. При этом на мансардном этаже не допускается размещать спальные помещения».

4. Ввести пункт 1.89а следующего содержания:

«1.89а. При высоте здания от уровня земли до перелома поверхности ломаной мансардной крыши 10 м и более следует предусматривать ограждения со снегозадерживающими устройствами высотой 0,15 м».

5. Пункт 1.93. дополнить новым абзацем первым следующего содержания:

«Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери».

Абзац первый считать абзацем вторым.

6. Пункт 1.142* дополнить примечанием третьим следующего содержания:

«3. Допускается не предусматривать установку лифта при надстройке существующего здания мансардным этажом».

7. Пункт 1.149. дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«При надстройке существующего здания мансардным этажом имеющуюся систему мусороудаления допускается не изменять».

Абзац третий считать абзацем четвертым.

8. Пункт 1.157.

Абзац второй. Первое предложение изложить в следующей редакции:

«Защита от солнца и перегрева может быть обеспечена объемно-планировочным решением здания, наружной солнцезащитой, техническими приспособлениями (устройствами) на проемах и окнах».

9. Пункт 3.52. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Перечень общественных зданий и помещений, для которых должна быть предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация или автоматическая установка пожаротушения следует, принимать в соответствии с НПБ 110-99».

10. Приложение 2*

Термин Этаж мансардный изложить в следующей редакции:

«Этаж мансардный (мансарда) — по СНиП 2.08.01-89*.

Дополнить термином следующего содержания:

«Мансардное окно — окно, устанавливаемое в наклонной плоскости крыши».

11. Приложение 3*.

Пункт 1 .Абзац второй дополнить новым предложением следующего содержания:

«Площадь мансардного этажа измеряется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с пазухами чердака».

Пункт 5. Второе предложение изложить в следующей редакции:

Площадь помещения мансардного этажа учитывается с понижающим коэффициентом 0,7 на участках в пределах высоты наклонного потолка (стены) при наклоне 30° — до 1,5 м, при 45° — до 1,1 м, при 60° и более — до 0,5 м.

12. Приложения 9* и 10* исключить.

 



Как отличить понятия «мансарда» и «чердак»?

Планируя строительство дома, практически каждый заказчик задается вопросом – что соорудить под крышей? Мансардное или чердачное помещение? В чем отличия между этими элементами? Умение разделять понятия «мансарда» и «чердак» необходимо не только по причине функциональности помещения под крышей, но и для того, чтобы избежать возможных проблем при регистрации жилого объекта.

  • Мансарда – общие понятия
  • Чердак – нужен ли он?
  • Основные отличия чердака от мансарды
  • Что лучше?

Общая полезная площадь дома во многом зависит от предназначения подкровельного пространства. Разберем подробнее, в чем разница мансарды и чердака в частном доме.

Мансарда – общие понятия

Многие в процессе планирования строительства частного дома мечтают о мансарде, хотя конечный результат может отличаться от желаемого. Поэтому следует определиться с понятием мансардного этажа. Четкое разъяснение дает СНиП (строительные нормы и правила). Сразу отметим, что все законные действия, связанные с регистрацией (переоформлением в БТИ и так далее) обязательно опираются на данный свод законов.

Согласно СНиП 2.08.01-89 мансарда или мансардный этаж – это верхний ярус, находящийся в чердачном пространстве дома из бруса. Его фасад формируется частично или полностью плоскостью крыши здания. Высота образуемых стен не должна превышать 1,5 метра от уровня пола до линии пересечения с поверхностью крыши, в противном случае – это полноценный второй этаж.

Кто-то возразит, что у него чердак в доме из бруса имеет такую же форму. Вполне возможно, но принципиальным отличием является то, что мансардное помещение – специально обустроенная и предназначенная для проживания площадь под крышей дома. Это второй основной функциональный показатель. По этой причине, мансардный этаж нуждается в качественном утеплении, особенно это касается домов из бруса. Теплоизоляция дополнительного жилого пространства требует дополнительных затрат, но в результате комнаты будут полностью пригодны для длительного проживания. Обязательным является установка вентиляции. Без неё восходящие потоки воздуха с нижних этажей не позволят жильцам чувствовать себя комфортно. К тому же сразу решается проблема образования конденсата на стенах и потолках.

Чердак – нужен ли он?

Под чердачным помещением большинство людей подразумевают определенную площадь под крышей, заваленную разнообразным хламом. Старые вещи, предметы домашнего обихода и быта, запчасти – в общем, все то, с чем жалко расставаться по разным причинам. СНиП рассматривает чердак как пространство между конструкцией крыши, обособленное наружными стенами и не предназначенное для проживания. Если дополнительное пространство планируется под размещение инженерного оборудования и проводки коммуникаций, то его принято называть техническим чердаком. Других нормативных актов, которые регламентируют различия мансарды от чердака, нет.

В отличие от мансардного этажа, чердачное помещение имеет разнообразную конструкцию.

По свойствам чердак может быть двух типов:

  • Холодный. Утеплительные материалы не выходят за границы перекрытий этажа.
  • Теплый. В этом случае, утеплитель находится в рамках конструкции крыши. Кроме того воздух, который выходит из системы вентиляции дома, свободно проходит через пространство чердачного помещения и тем самым служит дополнительным источником обогрева в холодное время года.

Чердак является не только импровизированным складом, но и служит своеобразной воздушной подушкой между кровлей и жилыми этажами. Внутренняя отделка в этом случае не проводится и нет дополнительных затрат на стройматериалы. Но как обустроить и облагородить чердачное помещение в частном доме, в первую очередь, решать собственнику.

Основные отличия чердака от мансарды

И все же, чем отличается мансарда от чердака? Проведем сравнение.

  1. Мансардный этаж предназначен для постоянного проживания. Чердачное помещение – выполняет функции технического помещения.
  2. Чердак может быть как теплым, так и холодным. Мансарда требует хорошего, качественного утепления и вентиляции.
  3. Конструктивные особенности чердачного помещения разнообразны и не имеют четко выраженных параметров, а для жилого мансардного яруса максимальная высота стен не должна превышать 1,5 метра
  4. Финансовые средства, затраченные на обустройство мансарды, во много раз превышают затраты на оборудование чердака.
  5. Мансардный этаж требует установки специальных окон. Для чердака – достаточно одного или двух небольших, даже глухих окошек.
  6. Документальные аспекты. В общую площадь жилого дома, в отличие от мансарды, не включаются квадратные метры чердака.

Как видите, почти все различия основаны на функциональных особенностях и характеристиках помещений.

Что лучше?

На вопрос, какое подкровельное помещение лучше, однозначного ответа нет. Если застройщика, устраивает жилая площадь первого этажа и материальное положение оставляет желать лучшего – от мансардного этажа необходимо отказаться. Вполне подойдет чердак любого типа, который со временем можно превратить в жилые комнаты. Для тех, кому лишние квадратные метры не помешают, хочется необычности и креативности – мансардный этаж будет как нельзя кстати. Единственным минусом, пожалуй, будет постройка на приусадебном участке гаража или сарая под старые вещи.

Какой должна бать высота мансардного этажа: СНиП и ГОСТ

Рубрика: Виды крышАвтор: Матер по кровле

Содержание

  1. Преимущества и недостатки мансардного этажа
  2. Чердак в доме
  3.  Утепление мансарды
  4. Виды мансарды

    Мансардный этаж – это этаж в чердачном помещении. Стандартные нормы СНиП говорят, что высота мансардного этажа не должна превышать 3 м от пола. Мансардный этаж учитывается в определении этажности дома. Наружные стены мансардного этажа состоят из двух частей.

Читайте также: Какие есть виды черепицы для крыши и какой вариант выбрать

Первая часть – вертикальная. Она делается из тех же материалов, что и этажи, которые ниже.

Вторая часть – наклонная стена на каркасной основе. Стропильная система служит хорошим каркасом для крыши. Кровля выступает в роли наружной обшивки.

Соотношения размеров этих деталей может изменяться, ведь все зависит от конструкции сооружения. Многие строители не знают, какая оптимальная высота стен у мансарды и начинают делать верхний этаж обычным.

Мансардный этаж имеет ряд преимуществ:

  1. Мансардный этаж – будет хорошим местом для отдыха.
  2. Из-за скошенных стен уменьшается площадь перекрытия крыши.
  3. Чем больше стропил используются в каркасе, тем больше денег вы экономите.
  4. Каркас и наружная обшивка не требуют особых финансовых затрат.
  5. С помощью аттиковой стены можно поднимать угол наклона крыши.

Читайте также: Фольгированная теплоизоляция кровли: виды и применение

Недостатки:

  1. Необходима вытяжка в помещении, ведь нормального воздухообмена не будет.
  2. Такой вид работы тяжело делать без должного опыта в строительстве.

Люди очень любят вертикальные окна под наклоном, ведь это придает дому изысканности. Но представление людей о красоте и комфорте постоянно меняются, поэтому нужно выбирать оптимальный дизайн.

Чердак в доме

 Многие переживают, что чердак будет пустовать. Но чердачная крыша существует не зря. Она выполняет функцию поддержки температуры, а также создает влажностные условия для кровли, стропил и перекрытий. Замена этих частей очень проста, и легко это сделать самостоятельно.

С помощью мансарды можно превратить крышу в здание без чердака.

Мансарду придумали французы 150 лет тому назад. Они стали делать из чердаков жилье для бедных людей. Процесс сооружения мансарды сложен. Она вскоре испортится и придется ее полностью ремонтировать. Лучше использовать обычный верхний этаж.

Достоинства полноразмерного верхнего этажа

Преимущества:

  1. Больше воздуха в помещениях. Это происходит из-за отсутствия скошенных потолков, которые делают стены ниже. В больших помещениях легче дышать.
  2. Вы можете использовать свободную площадь как хотите.
  3. Солнечные лучи дольше попадают в комнаты.
  4. Материал для ремонта продается по доступным ценам.
  5. Простая форма крыши. Это позволит сэкономить деньги на ремонте протечек.
  6. Хорошая вентиляция в помещениях.
  7. Второй этаж прохладный в жаркое время года.
  8. Можно добиться красоты верхнего этажа без сильных финансовых затрат.

Возможно, вы все-таки решили сделать мансардный этаж. Тогда вам нужно будет знать несколько советов.

 Утепление мансарды

 Важно сделать хорошее энергоснабжение. Из-за отсутствия чердака тепло уходит быстрее в разы. В роли утеплителя можно использовать базальтовую вату. Она меняет свою форму как угодно. Исходя из этого, ею легко заполнять пространство.

Утеплитель должен быть толщиной 200 мм. Вату нужно защитить с помощью пленки.

После утепления начинают делать монтаж кровельного стройматериала. Для этого используется металлочерепица.

Последний этап решающий – это создание красивой мансарды. Создание уникального дизайна помещения. Лучше придумать что-то оригинальное и воплотить это в жизнь. Это важно для полного комфорта и уюта в комнате.

Перед началом работ нужно узнать, как рассчитать правильную высоту мансарды и определиться с материалом. Лучше всего пользоваться фанерой. После этого вскрыть ее декоративной штукатуркой. Можно делать стены с помощью деревянной вагонки.

Расставляйте мебель по периметру комнаты, ведь это позволит быстро перемещаться по помещению.  При этом учитывайте высоты самой низкой стены.

Виды мансарды

Для сооружения мансарды делают крыши такой формы:

  1. Односкатные крыши закрепляются на несущих стенах и выглядят как наклонная площадь.
  2. Двускатные. С помощью двускатной крыши можно сделать скаты жесткими и надежными.
  3. Ломаные. Они сделаны из ломаных скатов.
  4. Шатровые. Имеют много граней, которые соединяются в одной точке. Они делаются для домов квадратной формы.

Все виды крыш мансарды должны быть оснащены достаточным количеством окон, чтобы свет поступал в помещение. Окна мансарды делают сильные перепады освещения.

Чтобы изменить ситуацию, нужно установить наклонные окна, которые будут равномерно освещать помещение. При правильной расстановке окон в комнату будет попадать на 50% лучше. А у вертикальной стены можно поставить что-то высокое. Если в доме мало места, то сделайте себе мансарду. Это поможет увеличить площадь помещения.

Мансардный этаж (мансарды) — статья о современных строительных материалах

Функционально-планировочный аспект использования мансарды определяется, в основном, назначением здания, а планировочные особенности связаны со структурой здания и с ниже расположенными помещениями.

Мансардный этаж может занимать всю площадь здания, либо его часть, но, как правило, в пределах лежащих ниже стен базового здания. Архитектурно- планировочные решения могут иметь широкий диапазон, а помещения — любую площадь и конфигурацию.

При проектировании мансарды следует предварительно выбирать его планировочную схему (например: секционная, коридорная, смешанная). Для обычного жилья принимается, в основном, секционная структура плана. Для специальных видов жилища может быть принята коридорная, либо смешанная схема. Выбор планировочного варианта должен быть основан на анализе планировочной схемы здания-основы, определен при изучении социальной потребности данного жилого образования и выполнен в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Широкие архитектурно-планировочные возможности организации мансардных этажей появляются при их устройстве в реконструируемых общественных зданиях. Типологические и функциональные особенности формирования мансардных пространств общественных зданий идентичны общим принципам устройства мансард жилых зданий. При размещении помещений в мансардном этаже общественных зданий могут быть использованы две планировочные системы: обычная (надстройка), в которой функции объединены; автономная, в которой функции разделены.

Расчет площади и геометрия помещений мансарды

Расчет площади и геометрия помещений мансарды определяют соотношение дополнительной площади к нижележащему этажу здания и выявляют оценку интенсивности использования эксплуатируемого пространства мансарды.

Расчет должен обеспечивать адекватное измерение площади по отношению к реальной эксплуатируемой — под наклонными стенами.

При определении площади помещений мансардного этажа учитывается площадь этого помещения с высотой узкой части наклонного потолка 1. 5 метра при наклоне 30 градусов к горизонту, 1.1 метра — при наклоне 45 градусов и 0.5 метра при наклоне 60 и более градусов к горизонту (рис. 3).

Для интенсивного использования мансардного этажа можно теоретически неиспользуемые площади дополнительно включить в общую площадь помещений с коэффициентом 0.7, к примеру, разместив там оборудование, не требующее нормируемой высоты.

Допускается в жилых помещениях и кухне, расположенных в мансарде, иметь меньшую высоту относительно нормируемой на площади, не превышающей 50 процентов от общей (рис. 4). Указанная нормируемая высота жилых помещений и кухонь должна быть не менее 2.5 метра.

Геометрия нежилых помещений должна соответствовать тем же требованиям, что и жилых, — с учетом нормируемой высоты.

Расчет объема помещения следует проводить в соответствии с нормативными требованиями, согласно которым высота от уровня пола до поверхности наклонного потолка измеряется в точке ограничения размеров жилой или рабочей площади.

Если помещение не ограничивается вверху горизонтальным потолком в той части, где его высота превышает нормируемую, то объем рассчитывается как объем всего помещения, включая его часть над нормативной высотой.

Виды взаимосвязи помещений мансардного этажа со зданием требуют индивидуального подхода и имеют следующую классификацию: мансарды непосредственно примыкают к лестнично-лифтовому узлу; мансарды требуют специальных соединительных помещений-коридоров; мансарды требуют устройства специальных коммуникаций в виде лестниц или лифтов, в том числе вне здания.

Интерьер

При разработке интерьера мансарды следует учитывать некоторые характерные геометрические формы помещений. Речь идет о размещении лестниц, обстановке ванной комнаты и туалета, кухни, а также о размещении дверей.

Следует принимать во внимание свободную высоту лестничных маршей в отношении наклонных поверхностей крыши. Не возникает трудностей, когда направление лестницы — параллельно уклону крыши или лестница размещена по средней оси здания. Свободная высота, обычно, не представляет проблему, но следует учитывать размещение возможных деталей и узлов кровельной конструкции.

Обстановку ванной комнаты и туалета следует принимать с учетом наклонных поверхностей крыши, ограничивающих высоту в полный рост.

Размещение дверей может вызывать сложности не только из-за определения высоты самого дверного проема. Здесь необходимо также учитывать беспрепятственное открывание двери с учетом наклонной стены.

Противопожарные требования

Противопожарные требования, особенно пути эвакуации мансардного этажа, зависят от планировочной структуры здания-основы:

  • при совпадении функций здания-основы и функций мансардного этажа для путей эвакуации используется лестнично-лифтовый узел здания, к которому примыкает мансарда;

  • при несовпадении функций здания-основы и мансардного этажа для создания путей эвакуации требуется устройство специальных коммуникаций, которые могут находиться внутри или вне здания и иметь изолированные выходы, в том числе между двумя зданиями.

Допускается отсутствие выходов в лестничную клетку с каждого этажа квартиры в двух уровнях при условии, что помещения расположены не выше 6-го этажа, и квартира обеспечена дополнительным выходом. Допускается устройство эвакуационных выходов в общую лестничную клетку из творческих мастерских при условии, что возможно сообщение через тамбур.

При размещении контор и офисов в мансардах жилых домов, имеющих не более 9 этажей, входы и эвакуационные выходы должны быть изолированы от жилой части зданий. Допускается принимать в качестве второго эвакуационного выхода лестничные клетки жилой части здания, при этом выход предусматривается через тамбур с противопожарными дверями.

Мансардное окно может служить спасательным проемом, через которое люди из помещения могут быть эвакуированы.

Важные правила проектирования мансардного этажа
  • Выбор планировочного варианта мансарды должен быть основан на анализе планировки здания-основы.

  • Огромная роль, в зависимости от уровня зрительного восприятия, принадлежит линиям и формам, определяемым геометрией крыши.

  • Важным условием размещения мансардных помещений является их взаимосвязь с коммуникационной структурой здания — основы.

  • Необходимо взаимодействие проектируемой и существующих инженерных систем и обеспечение их совместной работы. (В случае, когда функции мансарды не совпадают с функциями основного здания, требуется разработка специальных технических решений).

  • Особое значение имеют форма и габариты помещений, выбор светопрозрачного ограждения (вертикальных или наклонных окон), их размещение с учетом построения интерьера во взаимосвязи с формированием архитектуры.

  • Конструктивная схема, материал ограждающих конструкций и деталей мансарды определяются с учетом единства конструкции и архитектурных форм здания-основы (Применение легких конструкций, деталей и изделий является основным требованием).

  • Мансарда с крутоуклонной крышей требует особого подхода к выбору кровельного материала, обеспечению теплозащиты, герметизации и гидроизоляции.

  • Возведение мансарды без отселения жильцов основного здания требует специального метода максимальной безопасности производства работ, ограничения веса конструкций и деталей, сооружения элементов защиты и безопасности

Источник: www.know-house.ru.

все статьи по теме

Мансарда | это… Что такое Мансарда?

Мансарда в искусстве: «Бедный поэт», Карл Шпицвег, 1839

Манса́рда — жилое помещение чердачного типа, образуемое на последнем этаже дома с мансардной крышей. Популярность дома с подобной архитектурой принёс француз Франсуа Мансар своей работой в Париже в середине XVII века. В 1630 году он впервые использовал подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей. С тех пор чердачный этаж под скатной крутой изломанной крышей носит название «мансарда» (по имени архитектора). С начала XIX века, в связи с индустриализацией и урбанизацией, в мансардах жили преимущественно бедные люди.

Мансарды находят всё большее применение в современном строительстве. Сегодня СНиП 2.08.01-89* трактует данную конструктивную часть здания следующим образом: «Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа»[1].

Содержание

  • 1 Конструктивные особенности
    • 1.1 Преимущества
    • 1.2 Недостатки
  • 2 История мансарды
  • 3 Примечания
  • 4 См. также
  • 5 Ссылки

Конструктивные особенности

Большое разнообразие конструктивных решений мансард позволило оживить облик домов и предложить самый разнообразный функциональный набор жилых и хозяйственных помещений. К устройству мансард прибегали при строительстве дворцовых и замковых комплексов, а также рядовых домов — жилых, торговых, мастерских и т.п.

Геометрические формы мансард могут быть различными: иметь треугольный или ломаный силуэт, быть симметричными и несимметричными, располагаться по всей ширине здания или только по одну сторону от его продольной оси. При ломаной форме крыши нижней части мансарды придают крутой уклон (60–70°), а верхней — пологий (15–30°).

Мансардный этаж может занимать всю площадь здания, либо его часть, но, как правило, в пределах лежащих ниже стен базового здания. По отношению к наружным стенам мансарды могут располагаться в створе или выходить за их границы. При ограниченном выносе мансардного этажа его опирают на консольный вынос нижележащего перекрытия, при большом выносе — на дополнительные опоры — колонны, стенки, подвески.

Планировочные особенности связаны со структурой здания и с ниже расположенными помещениями. Выбор той или иной архитектурно-строительной системы мансардного этажа включает определение несущей конструкции и ограждения. При возведении мансардных этажей на реконструируемых зданиях рекомендуется выбирать лёгкие конструкции и материалы с учетом той нагрузки, которая будет перенесена на уже существующее здание.

Несущие конструкции мансард могут быть деревянными, металлическими и железобетонными. Применение деревянных конструкций мансард должно согласовываться со степенью огнестойкости здания. Наружные ограждения мансард могут быть полностью утеплёнными либо только в границах отапливаемых помещений с устройством в последних наклонных, ломанных или плоских потолков.

Преимущества

  • Использование инфраструктуры старого здания;
  • Увеличение жилой площади за счёт использования чердачного помещения;
  • Решение проблемы уплотнительной застройки;
  • Придание зданию завершенного вида, улучшение внешнего облика здания;
  • Возможность установки мансарды в один или два уровня;
  • Сокращение теплопотери через крышу, снижение энергопотребления всего дома в зимний период;
  • Выполнение без использования тяжёлой грузоподъёмной техники и без отселения жильцов.

Недостатки

  • Потеря полезной площади помещения;
  • Скошенные потолки, которые уменьшают высоту стен;
  • Сложная и требовательная технология тепло- и гидроизоляции;
  • Необходимость использования мансардных окон, которые существенно дороже;
  • Скопление снега на мансардных окнах, что уменьшает инсоляцию помещения.

История мансарды

История мансарды началась в XVII веке. Связана она с именем знаменитого французского архитектора Франсуа Мансара. Несмотря на то, что до Мансара французские архитекторы использовали высокие французские крыши для устройства в них жилых помещений, именно он наиболее часто стал использовать их для достижения декоративных эффектов. Одним из первых он снабдил крышу красивыми окнами и превратил чердак в апартаменты для не очень знатных гостей. Идея получила широкое распространение в Париже. Стало модно иметь жилую мансарду, а главное очень выгодно. Городские власти Парижа собирали налоги с домовладельце в зависимости от этажности. Но чердак этажом не считался, поэтому денег за него не брали.

В Россию мода на мансарды пришла в XVIII веке. В проевропейском Санкт-Петербурге многие здания стали проектировать и строить именно с мансардами[2]. Но в это время они больше напоминали тёмные и душные «скворечники». Ведь тогда в практике строительства применялись громоздкие люкарны и дормеры[3] — своеобразные домики со слуховыми окнами. Много света они дать не могли, полноценно освещая только прилегающее к ним пространство. В патриархальной Москве мансарды были единичны.

В XX веке, в эпоху индустриального домостроения, когда в архитектуре доминировали плоские кровли, про мансарды практически забыли. С первой половины 1990-х гг., с появлением новых строительных материалов и технологий, мансарды в России стали приобретать большую популярность.

Примечания

  1. Строительные нормы и правила. Жилые здания.. Архивировано из первоисточника 1 марта 2012.
  2. Мансарды появились в городе лишь после 1900 года, когда в строительный устав были внесены поправки о том, что перестают регламентироваться высота конька и высота карниза: сразу же появились мансарды, потому что экономически это очень выгодное строительство.
  3. Дормер — вертикальное окно в мансардной части здания.

См. также

  • Мансардная крыша

Ссылки

  • Большая советская энциклопедия

Мансарда \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

  • Главная
  • Правовые ресурсы
  • Подборки материалов
  • Мансарда

Подборка наиболее важных документов по запросу Мансарда (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

  • Жилье:
  • Акт приема передачи квартиры по договору дарения
  • Акт приема передачи квартиры после ремонта
  • Амортизация жилого фонда
  • Амортизация квартир в бухгалтерском учете
  • Апартаменты это
  • Ещё…

Судебная практика: Мансарда

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 60 «Восстановление положения, существовавшего до нарушения права на земельный участок, и пресечение действий, нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его нарушения» ЗК РФ
(ООО юридическая фирма «ЮРИНФОРМ ВМ»)Руководствуясь статьей 60 Земельного кодекса РФ и установив, что истец на основании договора является собственником земельного участка с видом разрешенного использования: для дачного строительства, участок поставлен на кадастровый учет, его границы установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства, сведения о них внесены в ЕГРН; ответчик является собственником земельного участка, границы которого в соответствии с требованиями земельного законодательства не установлены, суд правомерно обязал ответчика снести самовольные постройки — дом одноэтажный с мансардой и верандой, гараж и забор из профилированного листа с территории земельного участка истца, обоснованно исходя из того, что спорные постройки возведены на участке, никогда не принадлежавшем и не принадлежащем в настоящее время ответчику, чем нарушаются права истца, как законного собственника земельного участка.

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 15 «Право на жилище» Федерального закона «О статусе военнослужащих»Разрешая спор, суд, проанализировав положения статей 101, 102 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», исходил из того, что поскольку мансардный этаж оборудовался специально для размещения военнослужащих, помещение передано по договору специализированного жилого помещения, что Р. состоит на жилищном учете, при том, что жилое помещение ему не распределено, иного жилья он не имеет, имеет на иждивении двоих малолетних детей, основания для удовлетворения иска отсутствуют.»

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Мансарда

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Путеводитель по судебной практике. Аренда. Общие положенияМежду ЗАО «СК «Питер-Гольф» (продавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро «АВАНТ» (далее — ООО «ЮБ «АВАНТ», покупатель) заключен договор купли-продажи объекта недвижимости от 16.06.2004 (л.д. 26 — 27). Согласно пункту 1 продавец продал, а покупатель купил принадлежащий продавцу на праве частной собственности объект незавершенного строительства нежилого значения, кадастровый номер 78:19360А:0:26, площадью 2316,3 кв. м, этажность 1, мансарда, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, город Петродворец, Луговой парк, д. (дворец Бельведер), лит. Б.

Нормативные акты: Мансарда

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Приказ Минземстроя РФ от 04.08.1998 N 37
(ред. от 04.09.2000)
«Об утверждении Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации»
(с изм. и доп., вступающими в силу с 19. 05.2008)Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа (приложение N 1 обязательное, СНиП 2.08.01-89*).

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
«СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 N 389/пр)3.1.39 этаж мансардный (мансарда): Этаж, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа, в котором размещены общественные и (или) подсобные помещения.

Разрезанные чердачные фермы и почему они могут стать серьезной проблемой

Разрезанные или поврежденные чердачные фермы могут стать серьезной проблемой в доме. Тем не менее, большинство людей даже не знают, что это значит, не говоря уже о том, почему это такая серьезная проблема.

Самое главное, что вам нужно знать, это то, что их точно можно починить. Но для этого потребуется помощь инженера-строителя.

Вот все, что вам нужно знать о порезанных или поврежденных фермах, и почему вы должны обращать на них внимание в доме.

Что такое фермы?

По определению, ферма «состоит только из двух силовых элементов, где элементы организованы таким образом, что сборка в целом ведет себя как единый объект».

Но это может быть слишком.

Проще говоря, это деревянные треугольники, которые вы видите открытыми, когда заходите на чердак своего дома. Они поддерживают вашу крышу, а иногда и стены.

Фермы можно найти повсюду, если присмотреться. От мостов и больших опор ЛЭП до автомобильных рам и даже геодезических куполов — мы можем найти их буквально повсюду.

Предназначены для перевозки грузов (как «мертвых», так и «подвижных»). Но в этой статье речь идет именно об их использовании на чердаках жилых домов. Точнее, распространенные виды пиломатериалов, которые сегодня встречаются в большинстве домов.

Для начала следует знать, что чердачные фермы проектируются инженером специально для вашего дома. Не во всех домах есть фермы. Поэтому важно различать разницу между спроектированной фермой и обычным каркасом (то есть «стержнем»).

История чердачных ферм

Исторически сложилось так, что конструкции крыш и перекрытий строились мастерами на месте и вручную. Это также известно как обычное или «палочное» обрамление. Некоторыми из общих компонентов в них являются стропила, балки, коньки, связи и опоры.

Несмотря на то, что этот метод по-прежнему широко используется сегодня, достижения в области технологий за десятилетия позволили выполнять этот процесс в заводских условиях. Это обеспечивает более высокую согласованность, точность, скорость, меньшее количество/более легкие материалы и экономию средств.

Однако, чтобы адекватно выдерживать большие нагрузки, расчеты ферм очень специфичны. Вот почему они проектируются инженером-строителем и также широко известны как «инженерные фермы».

Некоторыми распространенными компонентами инженерных ферм являются балки (известные как пояса), стенки и косынки (узлы). При проектировании этих ферм учитывается множество факторов, таких как:

  • Учет напряжения (растяжение) и
  • Прочность на сжатие, пролеты и триангуляция

Почему перерезанные или поврежденные чердачные фермы представляют собой проблему?

Всякий раз, когда чердачные фермы разрезаются или повреждаются, это ставит под угрозу структурную целостность дома. Домовладельцы или обслуживающий персонал иногда обрезают элементы фермы, чтобы создать больше свободного пространства для перемещения предметов на чердак или из него. В качестве альтернативы низкая горизонтальная балка (пояс) фермы может быть разрезана посередине. Это делается для того, чтобы из него можно было вынуть секцию, чтобы создать более четкий входной люк на чердак. Но это также означает, что центральная гравитация конструкции крыши дома нарушена.

Это плохая идея.

Во многих домах во Флориде на чердаке установлен кондиционер HVAC Air Handler. Это не лучшая практика, но довольно распространенная.

Во время наших инспекций мы слишком часто видели, как установщик кондиционеров просто вырезал и удалял элементы фермы (или три), чтобы получить больше доступа и рабочего пространства. Иногда они могут попытаться «отремонтировать» или укрепить область. Однако они не инженеры-строители, поэтому работа почти всегда неадекватна.

Что делать с разрезанными фермами покупателю или домовладельцу

Если вы вселились в дом, в котором были подстрижены или повреждены волосы, не паникуйте! Повреждение можно исправить.

Во-первых, не делайте работу самостоятельно. Вы не можете просто поцарапать или «сестрить» поврежденную древесину и назвать ее хорошей. Ремонт своими руками, сделанный начинающими домовладельцами или даже опытными плотниками, почти всегда неполный или неправильный и может привести к большему ущербу, чем раньше.

Ремонт чердачных ферм

Для ремонта ферм всегда следует консультироваться с инженером-строителем, потому что (помните) это специально спроектированные компоненты для вашего дома. Никто другой не имеет права оценивать проблему или назначать ремонт. Инженер оценит поврежденный участок и подготовит указанные проектные чертежи для проведения надлежащего ремонта. После того, как вы получите эти чертежи, ремонт может быть выполнен в соответствии с чертежами квалифицированным подрядчиком по вашему выбору. Затем инженер подпишет работу, если все в порядке после проверки. Обычно копия этих ремонтных чертежей прикрепляется к соответствующему участку для дальнейшего использования (например, когда вы продаете свой дом, и жилищный инспектор видит ремонт, подмигните, подмигните).

Если у вас на чердаке порезана или повреждена ферма, не думайте, что с этим нельзя справиться. Конечно, это достаточно серьезное дело, и его необходимо решить, но не позволяйте этому сбить вас с пути. Многие уже прошли этот путь. Ваш агент или домашний инспектор может помочь вам с некоторыми качественными контактами, чтобы начать. Стоимость и время ремонта срезанных ферм на вашем чердаке минимальны по сравнению с ущербом, который может привести к тому, что вы оставите его без ремонта или потеряете дом, который вы так любили.

ССЫЛКИ : (1) Плеша, Майкл Э.; Грей, Гэри Л.; Костанцо, Франческо (2013). Инженерная механика: Статика  (2-е изд.). Нью-Йорк: McGraw-Hill Companies Inc., стр. 364–407.

Счета за электроэнергию со взорванной изоляцией чердака

По

Джефф Бенеке

Джефф Бенеке

Джефф Бенеке — эксперт по ремонту домов. Плотник-самоучка, краснодеревщик, электрик и сантехник, он отремонтировал два фермерских дома 19-го века в северной части штата Нью-Йорк и дом середины 20-го века в Остине, штат Техас. Он написал более дюжины книг, связанных с ремонтом, ремонтом и обслуживанием дома, и участвовал в написании еще дюжины.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 24.06.20

Один из лучших способов сократить счета за электроэнергию – утеплить чердак. На самом деле, усиление изоляции чердака часто является самым важным шагом, который вы можете предпринять, чтобы сэкономить на отоплении и охлаждении. Часто самый простой способ утеплить незавершенный чердак — это надуть изоляцию из целлюлозы или стекловолокна.

Основы вдуваемой изоляции

Целлюлоза предпочтительнее по нескольким причинам. Это экологически чистый материал, изготовленный из переработанных газет. Он дешевле, чем стекловолокно, имеет более высокое значение теплопроводности и меньше раздражает кожу и легкие. Целлюлоза, также называемая «изоляцией из натуральных волокон», продается в больших пластиковых пакетах в магазинах товаров для дома. Мешки нужно опорожнить в воздуходувку, которая, в свою очередь, направляет взбитый утеплитель через длинный шланг. Обычно вы можете одолжить воздуходувку или арендовать ее за минимальную плату в том же магазине.

Для продувки теплоизоляции требуется два человека: один будет держать воздуходувку полной и работающей, а другой будет работать со шлангом на чердаке. А вот с важной задачей подготовки чердака можно справиться самостоятельно.

Необходимые материалы

  • Защитные очки
  • Пылезащитная маска
  • Перчатки
  • Рубашка с длинными рукавами
  • Фанера или доски для ходьбы
  • Рабочий фонарь
  • Монтажная пена
  • Герметик и пистолет для герметика
  • Вентиляционные каналы (предпочтительно поролоновые) для домов с потолочными вентиляционными отверстиями
  • Степлер, для установки вентиляционных каналов
  • Перманентный маркер
  • Рулетка
  • Целлюлозная изоляция и оборудование для продувки

Воздушное уплотнение перед изоляцией

В старых домах большое количество воздуха просачивается через потолок на чердак. Летом и зимой потерянный воздух — это потерянные деньги, поскольку вы платите за его обогрев или охлаждение. Итак, первая задача – заделать течи. Этот шаг сократит потери энергии, даже если вы не заморачиваетесь с дутой изоляцией. Утечки воздуха могут происходить вокруг следующих элементов:

  • Дымоходы
  • Вентиляционные отверстия
  • Воздуховод ОВиКВ
  • Встраиваемые светильники
  • Корпуса вытяжных вентиляторов
  • Люки доступа на чердак
  • Зоны над внутренними перегородками

Прежде чем отправиться на чердак, сделайте карту этих потенциальных мест утечки внизу. Используйте карту, чтобы направить вас на чердак.

Положите фанеру или доски на лаги пола, чтобы создать временную поверхность для ходьбы. Будьте осторожны, чтобы не наступить между балками, так как вы, вероятно, проткнете ногой потолок из гипсокартона внизу.

Если на чердаке уже есть изоляция, вам нужно будет убрать ее с пути, герметизируя утечки. Используйте расширяющуюся пену для распыления вокруг зазоров 1/4 дюйма. шириной или больше, и используйте герметик для меньших зазоров. Полностью заполните все пробелы.

Если в вашем доме есть вентиляционные отверстия на карнизах, проверьте, есть ли над ними вентиляционные каналы на чердаке. Если нет или если существующие повреждены, установите новые каналы, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха под крышей. Вам понадобятся каналы в каждом пространстве стропил, которое вентилируется. Используйте степлер, чтобы прикрепить каналы к настилу крыши.

Определение необходимого значения сопротивления изоляции

Определите необходимую глубину утепления. Глубина будет зависеть от того, где вы живете, и коэффициента сопротивления изоляции, которую вы используете. Целлюлоза обычно обеспечивает R-38 на глубине 10 дюймов.

Вы можете определить необходимый уровень изоляции, сверившись с картой, предоставленной Министерством энергетики, или получить конкретную рекомендацию с помощью калькулятора изоляции с почтовым индексом.

С помощью рулетки и перманентного маркера отметьте необходимую глубину вдуваемого утеплителя на вертикальных элементах фермы или стоечных стойках вокруг чердачного помещения. Обязательно измеряйте от поверхности гипсокартона, а не от вершин балок.

Если у вас уже есть изоляция на чердаке, определите ее значение R и вычтите это количество из желаемой суммы, чтобы определить, сколько новой изоляции потребуется.

Получить целлюлозную изоляцию и воздуходувку

Купите на несколько мешков целлюлозной изоляции больше, чем, по вашему мнению, вам понадобится. Вы должны иметь возможность вернуть неиспользованные мешки, и это избавит вас от необходимости совершать быструю поездку в магазин, если у вас закончится изоляция до того, как вы закончите.

Например, изоляция GreenFiber Blow-In из натурального волокна (целлюлоза) поставляется в мешках размером 12 на 15 на 24 дюйма. Чтобы достичь R-38 на чердаке без существующей изоляции, вам потребуется 60 мешков целлюлозной изоляции на каждые 1000 квадратных футов покрываемой поверхности. Lowe’s и Home Depot предоставляют бесплатную аренду воздуходувки (включая шланг длиной 100 футов), если вы купите такое количество изоляции.

Подготовка воздуходувного оборудования

Теперь это становится работой для двух человек. Один человек должен кормить воздуходувку, а другой обрабатывает шланг на чердаке. Обязательно прочтите все инструкции, прилагаемые к воздуходувке. Заполните бункер воздуходувки примерно на 3/4, а затем включите его.

Разбивайте сжатый материал по мере его загрузки, но держите руки вне бункера. Некоторые воздуходувки имеют раздвижные заслонки, которые используются для управления потоком.

Прорыв изоляции

Человек, работающий со шлангом, должен начинать с дальнего конца чердака и двигаться назад к люку доступа. Держите шланг горизонтально, примерно в 2 футах над мансардным полом. Вы должны быть в состоянии заполнить около трех или четырех отсеков балок с одного места. Возможно, вам придется вставить шланг в карниз. Вы также можете использовать ручку метлы, чтобы протолкнуть изоляцию в труднодоступные места.

Разметающими движениями распределите ровный слой изоляции до отметки глубины. Всегда дуйте в том же направлении, что и балки. Со временем изоляция, вероятно, осядет на дюйм или два.

Если воздуходувка засорилась, выключите ее, отсоедините от сети и снимите изоляцию со шланга и бункера, прежде чем продолжить. Наполняйте бункер по мере необходимости. Продолжайте тот же процесс, пока весь мансардный этаж не будет заполнен до отметки глубины. При желании вы можете утеплить заднюю сторону крышки люка чердака толстым слоем жесткой пенопластовой изоляционной плиты или куском целлюлозного ватного утеплителя.

Резка потолочной балки для установки чердачной лестницы

Мы хотим использовать свободное пространство на чердаке и установить чердачную лестницу. Для этого потребуется подрезать часть потолочной балки. Прежде чем я это сделаю, кто-нибудь может помочь мне ответить на следующие вопросы:

1) Можно ли обрезать балку, чтобы освободить место для чердачной лестницы.

2) Какой вес может выдержать потолочная балка

Некоторые детали:

  • Одноэтажный дом, построенный в 1940 лет

  • Потолочная балка 2×4

  • Потолочные балки опираются на стену, которая проходит примерно посередине дома

Надеемся, что прилагаемые изображения содержат дополнительную информацию.

  • чердак
  • лестница

1

Да, обычно вы можете прорезать балки, но вы также должны сделать некоторые дополнения к каркасу, известные как подрезки и перемычки. Вот так…

Обратите внимание, что триммеры проходят по всей длине балок на месте.

Потолочные балки не выдержат большого веса, так как их размер всего 2×4. Я бы не ожидал, что смогу установить фанеру и пол и ходить там наверху, но вы могли бы хранить некоторые легкие вещи по краям пространства и над стеной внизу.

3

Я бы не стал ставить чердачную лестницу/лестницу в сборе под прямым углом к ​​потолочным балкам. Делая это, вы потенциально ставите под угрозу слишком много поперечных связей стропил. Вместо этого вы должны разместить вырезанное отверстие на одной линии с потолочными балками/стяжками стропил. Таким образом, вам нужно будет вырезать только один из них, чтобы освободить место для отверстия в черновой раме.

Судя по вашим фотографиям чердака, ваша опорная конструкция крыши состоит не из инженерных ферм. Вместо этого у вас есть открытые стропила, которые почти полностью зависят от поперечных связей стропила, чтобы триангулировать стропильную конструкцию и предотвратить расширение боковых стен здания вверху из-за нагрузки на крышу. Вот почему вы хотите свести к минимуму количество этих поперечных связей, в которые вы в конечном итоге врезаетесь.

Это также означает, что вам, возможно, придется быть немного более гибким в отношении расположения чернового отверстия по сравнению с тем, что построено под потолком чердака. Часто считается оптимальным размещение чердачной лестницы в прихожей. Рассмотрение направления стяжки стропил и последующее размещение чердачной лестницы вполне может наложить некоторые ограничения на то, где может быть расположен лестничный проем. Например, это может привести к размещению его на потолке спальни.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, это убедиться, что вы можете сориентировать чердачную лестницу так, чтобы она поднималась вверх в месте, где под стропилами имеется достаточный зазор. Это вполне может означать, что верхняя часть чердачной лестницы должна быть обращена к центру строительной конструкции, где имеется больший зазор до стропил.

1

Аналогично ответу @paul на ваш первый вопрос, но здесь взята дополнительная информация:

  • Если заголовок занимает пространство менее 4 футов, можно использовать один заголовок (в отличие от двойного), и его можно прибить торцом к триммеру балки.
  • Если длина жатки составляет 4 фута или более, жатки и триммеры должны быть удвоены.
  • Сдвоенные балки триммера должны быть прибиты вместе двумя 16-пенсовыми гвоздями через каждые 16 дюймов
  • Сдвоенные коллекторы длиной до 6 футов могут быть прибиты гвоздями. За пределами 6 футов используйте вешалки.
  • Хвостовые/каленые балки длиной более 12 футов должны иметь подвески.
  • Если необходимо использовать двойные триммеры, они должны проходить только от внешнего края ближайшей несущей стены до внешнего края другой ближайшей (в противоположном направлении) несущей стены.

Обновление. Я нашел применимый код здесь: https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018P3/chapter-8-roof-ceiling-construction#IRC2018P3_Pt03_Ch08_SecR801

Используйте функцию поиска вашего браузера, чтобы найти » R802.9 Обрамление проемов»

0

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Как установить потолочные вентиляционные отверстия для улучшения вентиляции чердака

Если вы хотите установить новую вентиляцию в своем доме, возможно, вы захотите установить потолочные вентиляционные отверстия.

Должен ли я установить софитные вентиляционные отверстия?

Если ваш дом оснащен только небольшими вентиляционными отверстиями на фронтоне или высоко в крыше, вы можете рассмотреть возможность добавления вентиляционных отверстий на потолке для увеличения потока воздуха. Эти вентиляционные отверстия позволяют наружному воздуху попадать на чердак в самой нижней точке крыши — вдоль нижней стороны карниза. Они наиболее эффективны при использовании в сочетании с непрерывным коньковым вентиляционным отверстием. 9№ 0003

Вентиляционные клапаны бывают разных размеров и стилей, включая небольшие круглые диски и прямоугольные решетки. Мы выбрали вентиляционные отверстия из алюминиевой полосы размером 3 дюйма в ширину и 8 футов в длину. Этот стильный вентиляционный клапан обеспечивает быстрый способ проветривания каждого стропильного отсека. Вентиляционные отверстия бывают белого, коричневого и серебристого цвета; вы заплатите менее 3 долларов за 8-футовый. длина.

Установка вентиляционных отверстий софита

Шаг 1. Проведите две параллельные линии

Начните с меловой катушки, чтобы провести две параллельные линии по центру софита. Разместите линии на расстоянии 2 дюйма друг от друга, позволяя вентиляционному отверстию перекрывать вырез на ½ дюйма с каждого края.

Шаг 2: Вырежьте параллельные линии

Фото Мерле Хенкениус

Затем просверлите отверстие диаметром 3/4 или 1 дюйм. отверстие в софите прямо между линиями и измерьте толщину панели софита (вероятно, 1/4 или 3/8 дюйма). Затем установите циркулярную пилу на эту глубину и прорежьте по меловым линиям.

Вырежьте две параллельные линии переносной циркулярной пилой. Установите глубину лезвия, чтобы едва прорезать тонкий материал софита.

Шаг 3. Соедините два разреза

Фото Мерле Хенкениус

Когда вы приблизитесь к концу софита, остановитесь и соедините два разреза острым долотом или сабельной пилой. После того, как все надрезы будут сделаны, используйте тонкий монтировку, чтобы удалить 2-дюймовую пластину. полоса фанеры. Вытащите все гвозди, оставшиеся в каркасе софита, с помощью кошачьей лапы.

Затем проверьте длину вентиляционного отверстия. Если есть какая-либо изоляция, забивающая слот, вытащите ее или задвиньте обратно.

Шаг 4: Поднимите вентиляционное отверстие до софита

Фото Мерле Хенкениус

Затем положите вентиляционную полосу на плоскую деревянную поверхность, например, на лист фанеры или длинный лист 2 x 4, и просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма. резьбовые отверстия через оба фланца. Разместите отверстия на расстоянии от 12 до 14 дюймов друг от друга. С помощью помощника поднимите форточку к потолку и отцентрируйте ее над вырезом.

Шаг 5: Прикрепите вентиляционное отверстие к потолку

Фото Мерле Хенкениус

Используйте беспроводную дрель-шуруповерт, чтобы прикрепить вентиляционное отверстие к потолку с помощью шурупов № 4 для листового металла длиной ½ дюйма. Продолжайте устанавливать дополнительные вентиляционные полосы, пока не дойдете до дальнего конца. Обрежьте последнюю вентиляционную решетку по длине с помощью авиационных ножниц.

Шаг 6. Снимите всю изоляцию с нового вентиляционного отверстия

Фото Мерле Хенкениус

Вентиляционные отверстия в потолке установлены, но вам все равно нужно убедиться, что новые вентиляционные отверстия не заблокированы изоляцией. Если чердак утеплен стекловолокном, просто уберите все, что блокирует поток воздуха. Если есть взорванная изоляция, как у нас, сгребите пушистый материал с помощью 1 x 6 длиной 3 или 4 фута или используйте садовые грабли или мотыгу.

Шаг 7. Установите вентиляционную перегородку

Фото Мерле Хенкениус

И, наконец, чтобы убедиться, что воздуховод к вентиляционному отверстию остается открытым, прикрепите скобами вентиляционную перегородку к фанерной обшивке в каждом пролете стропила. Дефлекторы из формованного полистирола, доступные в домашнем центре и на лесопилках примерно по 1 доллару за штуку, образуют каналы, которые удерживают изоляцию и направляют поступающий воздух вверх.

Может у вас слишком много вентиляции на чердаке?

Для большинства из нас чердак — это место для хранения одежды, багажа и старых семейных фотографий, но для исследователей энергетики это горячая тема для обсуждения. Строительные нормы и правила призывают к усилению изоляции чердака за последние несколько десятилетий.

Большинство экспертов считают, что хорошо проветриваемый чердак делает дом более комфортным летом и защищает от скопления влажного горячего воздуха зимой. Есть также несогласные, которые говорят, что преимущества вентиляции переоценены.

Кто прав? Необходимы дополнительные исследования, но вот что нам известно:

  • Не избегайте проветривания чердака, опасаясь, что вы впускаете в дом холодный воздух. Ваше фактическое жилое пространство запечатано и изолировано на мансардном этаже — чердак находится за пределами этой оболочки.
  • Если на вашей крыше есть битумная черепица, чердак необходимо проветривать для соблюдения условий гарантии производителя.
  • Одной из причин отсутствия согласия в отношении вентиляции чердаков являются огромные различия климата в Северной Америке. Редко вы найдете строительную практику, которая работает везде.

Например, чердачная вентиляция широко используется в холодном климате для отвода теплого влажного воздуха, который выходит из жилых помещений внизу. Если этот воздух задерживается, он может конденсироваться на нижней стороне обшивки крыши и вызывать ее гниение. Здоровый воздушный поток также помогает с наледью, которая начинает образовываться, когда теплый воздух на чердаке тает снег снизу и создает сток, который снова замерзает на более холодном карнизе. Отлично, но ни одна из этих проблем не возникает в более теплом климате.

Как сохранить изоляцию крыши на месте (5 лучших способов)

Надлежащая изоляция крыши необходима для поддержания стабильной температуры в вашем доме и сокращения затрат на электроэнергию. При утеплении чердака с нижней стороны крыши может быть сложно удержать изоляцию на месте без надлежащих материалов и ноу-хау.

Существует множество вариантов крепления изоляции крыши, включая использование металлических опор для изоляции, изоляционной сетки, садовой сетки, мелкоячеистой сетки или нейлоновых лент. Металлические изоляционные опоры и нейлоновые ремни являются хорошими доступными вариантами, в то время как проволочная сетка выглядит красивее, но стоит дороже.

Наличие множества вариантов крепления изоляции крыши — это здорово, потому что есть решение практически для любого бюджета и ситуации. Давайте подробнее рассмотрим все эти методы удержания изоляции крыши на месте, чтобы помочь вам решить, какой из них лучше для вас.

Наилучшие способы сохранения изоляции крыши на месте

Одним из наиболее распространенных типов изоляции, используемых на чердаках под крышами, является изоляция из войлока. Изоляция из войлока представляет собой ватин из минеральной ваты или стекловолокна с бумажным листом с одной стороны, чтобы он оставался вместе.

Может быть очень сложно сохранить изоляцию между стропилами крыши после ее установки. Особенно, если вы собираетесь оставить стены своего чердака открытыми, очень важно закрепить изоляцию на месте, чтобы она не упала. Вот пять лучших способов закрепить изоляцию крыши, чтобы она оставалась на месте.

1. Металлические опоры для изоляции

Металлические опоры для изоляции очень просты и очень эффективны в удержании теплоизоляции на месте. Это просто куски жесткой металлической проволоки, которые можно слегка согнуть, слегка надавив. Как правило, это проволока около 12 калибра и длина около 15 ½ дюймов.

Через каждые несколько футов между стропилами или стойками на чердаке вы размещаете металлические опоры для изоляции, и они удерживают изоляцию на месте. Они очень недороги, просты в установке и имеют невероятно незаметный профиль. Если бы вы их не искали, то, скорее всего, даже не заметили бы их присутствия.

Одна потенциальная проблема с использованием этого типа крепления для удержания изоляции крыши заключается в том, что он может сжимать материал. Вы хотите, чтобы изоляция была как можно более пушистой, так как ее сжатие может снизить ее значение R и сделать ее менее эффективной при изоляции вашего дома.

Чтобы смягчить эту проблему, вы должны экономно устанавливать металлические опоры для изоляции и располагать их рядом с внешним краем деревянной стойки, чтобы оставить как можно больше места для изоляции.

Вот краткий обзор установки металлических опор для изоляции крыши:

  • Носите перчатки, очки, маску и подходящую одежду: Работа с войлочной изоляцией или почти любой изоляцией в этом отношении может быть опасной без соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ).
  • Проверьте изоляцию на наличие повреждений: Убедитесь, что изоляция не порвана, не повреждена водой или иным образом не повреждена, и при необходимости замените ее.
  • Установка металлической опоры для изоляции: Возьмите одну металлическую опору для изоляции и, удерживая оба конца провода, слегка согните ее. Аккуратно поместите его между двумя стойками или стропилами с изоляцией и медленно отпустите концы провода, чтобы втиснуть его между деревом.
  • Установите дополнительные опоры для металлической изоляции там, где это необходимо: После установки первой опоры для металлической изоляции продолжайте размещать их между стропилами или стойками с интервалом в 12–18 дюймов, пока вся изоляция не будет закреплена и удерживается на месте.

2. Нейлоновые хомуты

Нейлоновые хомуты легко найти, они эффективно удерживают изоляцию крыши на месте и недороги. Обычно вы можете найти нейлоновые ремни в местном хозяйственном магазине, но почти любой аналогичный материал-заменитель будет работать очень хорошо (например, сверхпрочный шпагат).

Просто прикрепите нейлоновые ремни к стропилам на чердаке с помощью строительного степлера или другим способом. Скобы, гвозди, шурупы и крючки — все это подходящие варианты крепления, поэтому выберите тот, который лучше всего подходит для вашей ситуации.

Потенциальным недостатком использования нейлоновых лент для удержания изоляции кровельного войлока является то, как это выглядит после того, как вы закончите. Если вы оставляете свой чердак открытым, нейлоновые ремни, идущие вдоль потолка, могут быть неприглядными, если вы не установили их с особой осторожностью и точностью.

Вот краткий обзор того, как установить нейлоновые ремни для удержания изоляции крыши:

  • Носите соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): Всегда, когда вы имеете дело с изоляцией, лучше надевать перчатки, маска, защитные очки и одежда, закрывающая открытые участки кожи.
  • Проверьте, не повреждена ли изоляция: Перед установкой любых хомутов обязательно убедитесь, что изоляция не повреждена. Убедитесь, что нет повреждений от воды и что изоляция из войлока хорошо собрана и не распадается.
  • Отрежьте нейлоновые ремешки до нужной длины: Нейлоновые ремешки обычно поставляются в рулонах, поэтому отмерьте необходимое количество и обрежьте соответствующим образом.
  • Прикрепите нейлоновые ремни к стойкам или стропилам крыши: После того, как вы обрежете ремни до нужной длины, используйте строительный степлер или другой метод крепления, чтобы прикрепить нейлоновые ремни к стропилам крыши с интервалом 12–24 дюйма.

3. Садовая сетка

Садовая сетка (иногда называемая садовой сеткой и сеткой для животных) — это не тот материал, который вы обычно используете для фиксации изоляции крыши. Тем не менее, он работает на удивление хорошо и вполне доступен.

Существует множество типов садовых сеток, но чаще всего они очень легкие, с небольшими отверстиями и поставляются в рулонах по 100 футов. Он очень похож на сетчатую сетку, изготовленную специально для удержания изоляции (о которой мы поговорим далее), но часто более доступный и доступный.

Так как садовая сетка очень легкая, ее установка может быть сложной задачей. Его легко запутать, если вы не будете осторожны при укладке. Садовая сетка также может со временем растянуться или провиснуть, если вы не установите ее очень туго.

Вот краткий обзор того, как установить садовую сетку для удержания изоляции крыши:

  • Носите защитные очки, маску, перчатки и другое защитное снаряжение: Изоляция из войлока из стекловолокна особенно вредна при контакте с вашей кожей, поэтому при контакте с ней лучше надевать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ). обращение с изоляцией.
  • Убедитесь, что изоляция находится в хорошем состоянии: Проверьте наличие любых признаков повреждения водой, вредителей или гниения. Важно убедиться, что изоляция крыши находится в хорошем состоянии, прежде чем устанавливать какие-либо опоры, удерживающие ее на месте.
  • Прикрепите садовую сетку к стропилам или стойкам крыши: С помощью строительного степлера прикрепите конец рулона садовой сетки к верхней части самой дальней стропила и разверните его, пока не дойдете до следующей балки. Удерживая садовую сетку натянутой, прикрепите ее скобами ко второму стропилу.
  • Установите оставшуюся часть садовой сетки, чтобы удерживать изоляцию: Повторите процесс, удерживая сетку натянутой и прикрепляя ее к каждому стропилу, пока не дойдете до другого конца чердака. Обрежьте конец и начните с другой стороны ниже, оставляя нахлест в 2-3 дюйма между верхним и нижним слоями сетки.

4. Изоляционная сетка

Изоляционная сетка аналогична садовой сетке, но имеет несколько ключевых отличий. Она намного прочнее, дороже, обычно поставляется в больших рулонах, а отверстия в сетке намного меньше, чем в садовой сетке.

Он специально разработан и изготовлен для удержания изоляции на месте, поэтому он хорошо работает и со временем заметно не растягивается. Если вы не возражаете против внешнего вида и стоимости изоляционной сетки, это может быть хорошим вариантом для удержания изоляции крыши на месте.

Вот краткий обзор того, как установить изоляционную сетку на чердаке:

  • Носите надлежащее защитное оборудование: Изоляция, особенно изоляция из стекловолокна, может причинить вам вред, если она соприкоснется с вашей кожей. Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) при установке изоляционной опоры.
  • Проверьте изоляцию на наличие плесени или повреждений: Перед установкой опоры изоляции всегда лучше проверить поврежденную или покрытую плесенью изоляцию, которую следует заменить.
  • Прикрепите изоляционную сетку к деревянным стропилам или стойкам: Начните с одной стороны чердака и прикрепите конец рулона к деревянной балке с помощью степлера. Аккуратно разверните сетку, пока не дойдете до следующего стропила, а затем прикрепите ее скобами, убедившись, что сетка остается натянутой.
  • Установите остальную часть изоляционной сетки: Продолжайте повторять процесс, пока не дойдете до другого конца чердака. Отрежьте рулон и начните с противоположного конца, оставляя 2-3-дюймовое перекрытие двух слоев сетки.

5. Мелкоячеистая сетка

Мелкоячеистая сетка — хороший материал для крепления изоляции крыши, хотя у него есть свои плюсы и минусы. Проволочная сетка довольно тяжелая и имеет относительно большие шестиугольные отверстия (по сравнению с садовой сеткой).

Это один из лучших вариантов поддержки утеплителя из войлока, и он хорошо справляется со своей задачей. Проволочная сетка на открытых деревянных балках выглядит очень простовато и может дополнить внешний вид вашего чердака.

Основными недостатками использования мелкоячеистой сетки для фиксации изоляции крыши являются ее цена и потенциально хлопотная установка. Часто это значительно дороже, чем другие варианты поддержки изоляции в этом списке.

Вот краткий обзор того, как установить мелкоячеистую сетку для удержания изоляции крыши на месте:

  • Носите защитное снаряжение, чтобы защитить себя от проволочной сетки и изоляции: Всегда важно носить надлежащие средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы защитить себя от изоляции, но проволочная сетка также может иметь острые концы, которые могут вас поцарапать.
  • Убедитесь, что изоляция находится в хорошем состоянии: Проверьте, нет ли изоляции, поврежденной водой или разваливающейся по иным причинам. Замените, если необходимо.
  • Прикрепите проволочную сетку к первому деревянному стропилу или стойке. С помощью строительного степлера прикрепите один конец рулона мелкоячеистой сетки к самой дальней стропиле на одной стороне чердака. Разверните проволочную сетку, пока не дойдете до следующей балки, и прикрепите ее, убедившись, что проволока остается натянутой.
  • Установите оставшуюся часть мелкоячеистой сетки, чтобы удерживать изоляцию на месте. Повторяйте описанный выше процесс, пока не доберетесь до другой стороны чердака. Отрежьте проволочную сетку на конце и снова начните опускаться с противоположной стороны. Убедитесь, что между двумя слоями проволочной сетки остается нахлест в 2-3 дюйма.

Как сохранить другие типы изоляции крыши на месте

Мы очень подробно обсудили методы удержания латунной изоляции на месте на чердаке, но другие типы изоляции требуют других методов. Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных альтернатив кровельной изоляции вместо войлочной изоляции и то, как сохранить каждую из них на месте.

Изоляция из напыляемой пены
Изоляция из напыляемой пены обычно не требует дополнительной поддержки, чтобы оставаться на месте. После распыления между деревянными стропилами или стойками он расширяется и герметизируется на окружающей древесине.

Жесткие изоляционные плиты
Жесткие изоляционные плиты представляют собой прочные изоляционные панели, которые обычно можно устанавливать с помощью шурупов или гвоздей. При правильной установке жесткие изоляционные плиты не требуют дополнительной поддержки, чтобы оставаться на месте между стойками или деревянными стропилами.

Структурные изоляционные панели
Структурные изоляционные панели (SIP), которые представляют собой изоляцию, зажатую двумя кусками фанеры или ориентированно-стружечной плиты, обычно не требуют дополнительной поддержки после установки. В отличие от других вариантов изоляции в этом списке, SIP являются структурной частью дома.

Насыпная изоляция
Насыпная изоляция очень тонкая, и люди обычно устанавливают ее с помощью специальной машины. Лучше всего использовать специальную изоляционную сетку, чтобы удерживать насыпной утеплитель на месте. Для сыпучей изоляции требуется какая-то сетка, а проволочная сетка и садовая сетка имеют слишком большие отверстия, чтобы адекватно ее удерживать.

Заключительные мысли

Войлочная изоляция — один из наиболее распространенных типов изоляции, который можно найти в большинстве домов. Есть много вариантов, как удерживать его на месте, и трудно ошибиться с любым из пяти методов, упомянутых в этой статье.

То, как вы решите закрепить изоляцию крыши, во многом зависит от ваших навыков, бюджета и личных предпочтений.

Если ваша крыша имеет альтернативный тип изоляции, помимо изоляции из войлока, мы рассмотрели, как удерживать большинство типов на месте. Сыпучий утеплитель — единственный вид утепления кровли, требующий опоры; все другие распространенные альтернативы не требуют ничего дополнительного, чтобы оставаться на месте.

Вентиляционные решетки на чердаке: что это такое и как получить новые!

Секундочку! Знаете ли вы, что на вашей крыше есть вентиляционные отверстия на чердаке?

Вентиляционные отверстия на крыше являются одними из наиболее важных элементов вашей крыши из-за их роли в надлежащей вентиляции, но есть вероятность, что вы даже не подозреваете, что они вообще существуют!

Вентиляционные решетки для чердака бывают разных форм и размеров в зависимости от вашей крыши и обычно устанавливаются во время замены крыши или новой установки. Скорее всего, у вас возникли проблемы с вентиляцией вашего чердака или вы хотите узнать больше; эй, вы пришли в нужное место!

Сегодня мы поговорим о вентилях на чердаке и о том, как приобрести новые для вашего дома! Давайте разберемся, чтобы держать вас в курсе!

Что такое вентиляционные решетки на чердаке?

Вентиляционные решетки для вашего чердака являются основой системы вентиляции вашей крыши, которые обеспечивают достаточный поток воздуха и помогают защитить вашу крышу от скопления влаги и вредного тепла летом, таких элементов, как дождь и т. д. Эти типы вентиляционных отверстий на крыше, однако изготавливаются из оцинкованной сетчатой ​​сетки с вентиляционными отверстиями.

Коньковые вентиляционные отверстия, фронтонные чердачные вентиляционные отверстия и потолочные вентиляционные отверстия

  • Коньковые вентиляционные отверстия – Крышные вентиляционные отверстия, установленные рядом с вершиной скатной крыши для отвода теплого воздуха с чердака вашего дома. Большинство чердачных вентиляционных отверстий обычно можно найти на рынке, поскольку они распространены в жилых домах с черепичной крышей.
  • Фронтонные вентиляционные отверстия – Крышные вентиляционные отверстия устанавливаются на наружных стенах вашей крыши для регулирования температуры.
  • Вентиляционные отверстия для потолка – Крышные вентиляционные отверстия, устанавливаемые под карнизом крыши, которые помогают регулировать надлежащий поток воздуха.

Вентиляционные отверстия чердака: важность вентиляции чердака

Надлежащая вентиляция чердака необходима для здоровья вашей крыши, потому что через кровельные мероприятия она сокращает накопление захваченного тепла и влаги. Как известно, «Горячий воздух поднимается вверх».

Когда чердачная вентиляция неэффективна или отсутствует, это подвергает вашу крышу и, следовательно, структурную целостность вашего дома риску накопления плесени, гниющей древесины и поврежденного кровельного материала, такого как настил вашей крыши, из-за жары. задерживается воздух.

Думайте о крыше своего дома как о дышащем организме. Ваша крыша состоит из настила, черепицы и оклада. Тем не менее, все остальные части позволяют ей дышать, как мы уже упоминали:

  • Софит по краю вашей крыши
  • Вентиляционное отверстие на коньке вашей крыши
  • Вентиляционные отверстия и трубные манжеты по всей вашей крыше

Ваша крыша нужно дышать и оставаться сухим. Водосточные желоба помогают вашей крыше оставаться сухой, а вентиляционные отверстия позволяют ей дышать!

Как поставить сетчатый экран на вентиляционную решетку чердака?

Фронтонная вентиляция

Если вы хотите узнать, как установить сетчатый экран на вентиляцию чердака, вот пошаговое руководство, которое поможет ВАМ!

Примечание: Имейте в виду, что любой проект по улучшению дома требует обширных предварительных знаний и опыта из-за сложности работы и неотъемлемого риска телесных повреждений и смерти от высоты над землей.

Мы настоятельно рекомендуем вам всегда рассматривать возможность найма профессионала в кровельной отрасли для всего, что связано с крышей. Структурная целостность вашей крыши имеет важное значение для всего вашего дома. Такая маленькая утечка, как утечка, может поставить под угрозу всю вашу кровельную систему, и крайне не рекомендуется делать проекты крыши своими руками.

Тем не менее, если вы настаиваете на установке вентиляционного отверстия на чердаке, выполните следующие действия:

1) Соберите материалы

  • Материалы, необходимые для этого проекта, включают, но не ограничиваются:
    • Рулетка
    • Фонарик
    • Удлинительная лестница
    • Молоток
    • Ножницы по металлу
    • Перчатки для тяжелых работ
    • Оцинкованные гвозди и проволочная сетка (ширина сетки может варьироваться)

2)0023

  • Используйте удлинительную лестницу и с помощью фонарика убедитесь, что вентиляционные отверстия под карнизом свободны от препятствий, включая, помимо прочего, вредителей, органические вещества и т. д.
  • После очистки вентиляционных отверстий используйте измерительную ленту и Измерьте площадь, добавив дополнительный дюйм к измерению сетки аппаратной ткани.

3) Используйте полученный размер и отрежьте соответствующую сетку из ткани для фурнитуры

  • Используйте ножницы по металлу, чтобы правильно разрезать сетку из ткани для фурнитуры на основе полученных размеров, надев прочные рабочие перчатки для защиты рук. Суть в том, чтобы сделать надрезы вдоль проволоки, чтобы избежать острых, зазубренных и выступающих концов.

4) Закройте отверстия металлической тканевой сеткой

  • Используйте нарезанную аппаратную тканевую сетку и закройте отверстия, закрепив ее ровно на деревянной поверхности, вбивая оцинкованные гвозди через каждые 2–3 дюйма.

Как получить профессиональную помощь?

Хотя эти шаги и кажутся довольно простыми, есть вероятность, что вы не имеете ни малейшего представления о том, как выполнить эти шаги с точностью.

Следующая запись

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *