Дома из газобетона — 90 фото лучших вариантов с красивым дизайном!

Сегодня ячеистый бетон применяется в различных сферах, из него строят до 20% новостроек. Это подходящий материал для жилых сооружений, предназначенных для временного или постоянного проживания.

Ячеистый бетон отличается доступной ценой и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Фундамент для дома из пеноблоков

Пенобетон весит мало, поэтому с ним легко работать. Основанию под строение требуется небольшая несущая способность.

Такой фундамент стоит недорого. Однако на подвижном грунте веса основания недостаточно, чтобы погасить процессы пучения. К строительству фундамента из газобетона предъявляются высокие требования.

Неправильные расчеты приведут к тому, что фундамент придется заделывать или перестраивать его снова. Экономия на проекте, как правило, оборачивается дополнительными растратами.

Выбор типа фундамента

Какие фундаменты возводят под газобетонные дома? Необходимо проанализировать состояние грунта, для участка, где нет пучения, строят монолитный ленточный тип.

Важно, чтобы основание опускалось на глубину ниже, чем отметка промерзания грунта. С помощью армирования ленты компенсируются нагрузки при пучении.

В некоторых регионах грунт промерзает на глубину ниже 2 м. Возводить ленточный фундамент экономически нецелесообразно. Вместо него делают свайно-ростверковое основание. Ростверк позволяет компенсировать подвижки – подъем одной сваи выше по сравнению с другими. Если не установить ростверк, в стенах неизбежно появятся трещины.

Самым дорогостоящим и прочным фундаментом считается монолитная плита. Это подходящий вариант для торфяников и сыпучих песков. Плите отдают предпочтение, когда сваи установить невозможно. Сборные фундаменты не рекомендуется использовать.

Определить точно, какие материалы подходят к строительству фундамента для постройки из газобетона на конкретном участке, может профессиональный проектировщик. Для этого ему понадобятся результаты проведенных геологических исследований.

Нужен ли цоколь?

Для строительного материала характерна высокая гигроскопичность. Повышенная влажность негативно воздействует на теплоизолирующие свойства, при длительном нахождении в воде материал разрушается.

Для газобетонного дома требуется цоколь и хорошая гидроизоляция. При строительстве учитывают уровень подземных вод и данные геологических исследований.

Кладка газобетонного материала

Подготовительный этап представлен следующими шагами:

• Проверкой горизонтальности основания. Допустимы отклонения до 30 мм.
• Устройством отсечной гидроизоляции. Наносится слой битумной мастики, а сверху накладывается гидроизоляция, используется рулонный материал. Не стоит выбирать дешевый рубероид, который быстро приходит в негодность.
• Ровное основание – обязательное условие для простой кладки.

Как делать укладку блоков из газобетона?

Кладка газобетонных блоков выполняется так же, как и кирпичная. Необходимо делать горизонтальную обвязку рядов. Стена выглядит эстетичнее, когда вертикальный шов попадает на середину газоблока, необходимо, чтобы отступ был не менее 10 см.

На блоки наносят специальный клеящий состав кареткой, оснащенной зубчиками по краю. Для качественного прилегания отдельных блоков и минимизации потерь тепла нужна толщина клея не более 1 – 2 мм.

Инструменты для работы

Чтобы равномерно распределить клей по поверхности блока, используют заводскую каретку. Этот инструмент представлен в виде ящика, куда помещается ведро раствора.

При возведении частного дома строители пользуются устройствами проще – небольшими самодельными каретками. Эти инструменты похожи на совки, а изготавливают их из листа оцинкованной стали.

Ширина ручной каретки должна совпадать с шириной газоблока. По краю инструмента прорезают болгаркой зубчики, и к нему приделывают ручку.

Строителю также нужна будет пила. Для разделения пенобетона можно воспользоваться как специальной пилой, так и просто ручной пилой. Главное, чтобы ее зубья были хорошо заточены.

Дополнительно используют устройство, позволяющее делать штобление. Технология предполагает укладку арматуры каждые 4 ряда. Для стержней в блоках режущей кромкой проделывают штробы. При желании такое приспособление можно самому.

Чтобы переносить блоки, понадобится устройство с отверстиями для рук. В качестве альтернативы применяют специальные клещи.

Дополнительно нужно подготовить емкость, чтобы приготовить клеящий состав, малярный ковш, строительный уровень, терку, угол для обрезания материала под углом 90 градусов, щетку с мягкой щетиной и шнур.

Технология газобетонной кладки

Газоблок переворачивают, чтобы аккуратно распределить клей. Клеящий состав можно наносить шпателем или кельмой.

Перед установкой с газоблоков щеткой смахивают пыль. В жаркую погоду на материал распыляют воду. Блоки устанавливают киянкой.

Строительный уровень помогает выравнивать кладку. Придется применить силу и постучать по определенным местам киянкой.

Как начинаю делать кладку? — Первый ряд отличается от остальных: газобетонный материал укладывают на раствор из цемента и песка. Начинать следует с угловых элементов. Кладка ведется от углов к середине.

Как укладывают последующие ряды? — Важно удалить перепады высот, можно воспользоваться наждачной бумагой, рубанком и теркой. Для укладки всех других рядов используется клей. На куб материала в среднем требуется разное количество мешков:

• для гладких газоблоков с гладкой поверхностью – 1,2;
• для блоков, имеющих паз и гребень, — 1.
• Кладку выполняют от углов, но шов при этом смещается.

Для чего армируется газобетон?

На пучинистых грунтах требуется армирование для увеличения сопротивляемости здания. Арматуру кладут в штробы посередине блоков. Перехлест прутков составляет 10 — 20 см. В проемах стержни загибают.

Над блоками окон и дверей используются элементы с 4 арматурными стержнями. Их укладывают в специальные U-образные газоблоки.

Готовые элементы заливают раствором бетона марки М-200.

На что обратить внимание при армировании оконных проемов?

Когда проем окна превышает 1,8 м, предпоследний ряд кладки армируется. Делают 2 штробы на 50 см длиннее проемов. Впоследствии штробы заполняют клеящим составом или цементным раствором.

Можно ли зимовать без отопления? Иногда закончить полностью строительные работы за сезон не получается. Коробка остается на зимовку без подведения отопительной системы. Предотвратить появление трещин на стенах весной помогут следующие мероприятия:

• Если грунтовые воды близко, нужен дренаж.
• Необходимо выполнить гидроизоляцию, утеплить фундамент с цоколем.
• Произвести утепление отмостки вокруг сооружения.
• Утеплить полы в подвальном помещении.

Благодаря вышеперечисленным мероприятиям можно избежать замерзания грунта под основанием. Рекомендуется дополнительно в подвале поддерживать температуру выше нуля.

Фото домов из газобетона

плюсы и минусы, одноэтажный и двухэтажный, а также строительство из газоблока своими руками, монтаж армопояса и размер материала для стен

Газобетонные блоки приобрели широкую популярность. Из них возводят жилые и хозяйственные сооружения в разных районах страны даже без большого опыта в строительстве.

Строительство дома из газобетона (газоблока) обладает, как преимуществами, так и недостатками, что необходимо знать перед его началом.

Надежность и долговечность конструкции можно обеспечить только при правильном выборе материала и соблюдении строительных норм и технологических рекомендаций.

Особенности материала

Для строительства домов применяются газобетонные блоки, изготавливаемые из:

• смеси цемента,
• кварцевого песка,
• негашеной извести,
• воды,

в которой в процессе затвердения происходит химическая реакция извести с порообразователем с выделением водорода.

В качестве порообразователя обычно используется алюминиевая пудра. Выделяющийся газ формирует многочисленные поры внутри блока. Благодаря пористой структуре, материал приобретает специфические свойства.

По способу изготовления различаются 2 основных типа газобетона – автоклавный и естественного отвердения. В последнем случае формирование блоков происходит постепенно, в естественных условиях.

Автоклавный газобетон запекается в специальных печах при высоком давлении и температуре, в результате чего приобретает высокие прочностные характеристики.

Блокам может придаваться различная форма: стандартная (прямоугольная), U-образная или арочная.

Плюсы и минусы

Преимущества газобетона (газобетонных блоков):

1. Повышенная механическая прочность, особенно у автоклавных блоков.
2. Теплоизоляционные способности за счет пористой структуры.
3. Снижение веса, что дает возможность увеличения размеров блока.
4. Звукоизоляционные способности.
5. Технологичность. Материал легко распиливается, сверлится и шлифуется. Блокам можно придать различную форму.
6. Огнестойкость, пожарная безопасность. Газобетон считается негорючим материалом, и способен противостоять открытому огню более 4 ч.
7. Высокая морозостойкость и стойкость к многочисленным циклам замораживания и размораживания.
8. Безвредность для человека. Газобетон не содержит компонентов, способных причинить вред человеческому здоровью.
9. Воздухопроницаемость. Материал способен пропускать воздух, что обеспечивает «дышащий эффект».
10. Биостойкость. На газобетоне не образуется плесень и не развиваются вредные микроорганизмы.

Как и любой материал, газобетон обладает и определенными недостатками:

1. Неспособность надежно фиксировать крепежные элементы (гвозди, шурупы и т.п.).
2. Хрупкость. Газобетон плохо выдерживает ударные нагрузки. Прежде всего, при транспортировке и строительстве разрушаются углы и грани блоков. Недостаточно стоек материал и к раздавливанию.
3. Гигроскопичность. Влага способна проникать в поры и накапливаться в них, ухудшая характеристики. Кроме того, при замерзании она способна разрушать структуру.

Важно учитывать, что основные параметры зависят от пористости структуры, определяемой по плотности материала. С учетом этого проводится такая классификация:

• до 350 кг/м3 – теплоизоляционный газобетон;
• 400-650 кг/м3 – конструкционно-теплоизоляционный газобетон;
• свыше 700 кг/м3 – конструкционный материал с повышенными прочностными характеристиками и низкими теплоизоляционными свойствами.

Срок службы газобетонных блоков оценивается в 70-80 лет — долговечность материала достаточно высока.

Преимущества и недостатки одноэтажных и двухэтажных строений из газоблоков

Строительство домов из газобетонных блоков имеет свои плюсы и минусы. Чем же он хорош по сравнению с домами из других материалов?

Преимущества :

1. Скорость строительства. Этот показатель соизмерим при сравнении с пеноблоками. Кирпич почти в 13 раз меньше блоков по размеру, а потому скорость кирпичной кладки значительно уступает скорости возведение блочных стен.
2. Теплоизоляционные свойства. По этому параметру газобетон заметно превосходит другие материалы. Так с учетом коэффициента теплопроводности, стене из газобетона толщиной 40 см соответствуют стены: из деревянного бруса – 52 см, из пенобетона – 60 см, из керамзитобетона – 100 см, из кирпича – 230 см и бетона – 450 см.
3. Несущая способность, прочностные характеристики. Газобетон по прочности превосходит пенобетон и древесину, но значительно уступает кирпичу и армированному бетону. Особенно это заметно по максимальной этажности дома, которая для бруса составляет 1-2 этажа, для пено- и газобетона – 2-3 этажа, а для кирпича не ограничивается. Концентрированные раздавливающие усилия очень опасны для газобетонных блоков. Для распределения нагрузки требуется формирование армопоясов.
4. Сейсмостойкость. При землетрясении газоблоки не трескаются, что обеспечивает их высокую сейсмоустойчивость по сравнению с кирпичом.
5. Стоимость. Строительство из газоблоков обходится значительно дешевле возведения кирпичных и деревянных сооружений.

Среди преимуществ домов из газобетона следует также отметить: отсутствие необходимости в специальной технике, возможность строительства своими руками, абсолютную пожарную безопасность, экологическую чистоту, «дышащий эффект», стойкость к образованию плесени и грибов.

Следует отметить существенные недостатки газобетонных домов:

1. Гигроскопичность. По этому показателю газоблоки превосходят только древесину. Даже у пеноблоков водопроницаемость ниже. Это обстоятельство требует защиты газобетона от прямого воздействия осадков.
2. Усадка. Она практически отсутствует у кирпича. Для газобетона нормируется величина – 0,3 мм/кв.м, у пеноблоков – 0,33 мм/кв.м. При усадке постепенно могут образовываться микротрещины по линии кладки, которые порой поражают до 1/5 всей поверхности стены через несколько лет после завершения строительства. Для устранения этой проблемы повышенные требования выдвигаются к фундаменту.
3. Проблемы облицовки и крепежа. В газобетоне слабо держатся стандартные крепежные элементы. Для облицовки приходится оборудовать специальные каркасы.
4. Агрессивность извести, оставшейся в материале. Она способна вызвать коррозию в металлических частях инженерных коммуникаций, проложенных в стене.
5. Внешний вид. По привлекательности газоблоки заметно уступают кирпичу и брусу, что вызывает необходимость декорирования фасадов.

Срок службы газобетона превосходит долговечность бруса (50-60 лет), но значительно уступает кирпичу, долговечность которого составляет более 100 лет. Основное преимущество блочного строительства – скорость кладки.

Как видно из анализа, газобетон имеет ряд несомненных преимуществ. Однако окончательный выбор осуществляется, исходя из конкретных требований, назначения строения и климатических условий.

Сроки возведения

• фундамент – от 2-3 месяцев до 1 года;
• кладка стен – 3-6 недель;
• перекрытия и кровля – 5-7 недель;
• инженерные коммуникации – до полугода;
• внешняя отделка – 3-4 месяца;
• внутренняя отделка – 2-4 месяца.

Размеры: длина, высота, толщина

Важнейший параметр стены – ее толщина. При возведении дома для круглогодичного проживания она определяется с учетом сохранения тепла внутри помещений. Основные показатели по тепловой защите устанавливаются СНиП 23-02-2003.

Минимальная толщина стены определяется по формуле В=RoxKt, где Ro – нормируемое значение теплового сопротивления стены для данного региона (градхкв.м/Вт), Kt – коэффициент теплопроводности (Вт/градхм).

Значение Ro существенно отличается в разных районах РФ. Так для Москвы оно составляет 3,13 градхкв.м/Вт, а для северных регионов – 5-5,4 градхкв.м/Вт. Теплопроводность газобетона зависит от его плотности. Для 400 кг/м3 Kt= 0,12 Вт/градхм, а для 500 кг/м3 – 0,14 Вт/градхм.

Таким образом, для Московской области достаточно иметь стену из газобетона толщиной 45 см, а для северных районов – 73-78 см. При такой толщине стены дополнительное утепление по нормативам не требуется. Если планируется дополнительное утепление фасада, толщина стены может быть меньше.

При проектировании важно правильно выбрать размер газобетонных блоков. Стандартные прямоугольные блоки (стандарт) выпускаются толщиной от 100 до 500 мм, высотой – от 200 до 300 мм, длиной 600 или 625 мм. Какие газобетонные блоки лучше выбрать для строительства дома определяется расчетной толщиной стены. Если для вашего региона расчетная толщина стены 450 мм, лучше выбрать два ряда блоков толщиной 200 и 250 мм.

Для строительства дачного загородного дома (неотапливаемый дом для летнего проживания) вполне достаточно построить стены толщиной 300 мм, для чего выбрать блоки данной толщины.

Для несущих стен рекомендуется использовать элементы высотой 200-250 мм и толщиной 200, 250, 280, 300, 360, 400 или 500 мм. Для перегородок подойдут элементы высотой 200 и длиной 600 мм с толщиной 75, 100, 120 или 150 мм.

В проемах лучше устанавливать блоки уменьшенной длины (до 500 мм), высотой 200 мм. Толщина выбирается 250, 300, 360 или 400 мм.

Как рассчитать теплопотери?

Теплопотери в доме можно приблизительно подсчитать по формуле Q=TxKt/В, где Т – разница между температурами наружи и внутри дома (град), В – толщина стены (м).

При этом надо учитывать, что через стены теряется порядка 25% всей тепловой энергии. Остальные потери приходятся на кровлю, фундамент, пол, окна и двери.

 

Можно ли возводить зимой?

Строить дом из газобетона следует при температуре воздуха в пределах (+5) –(+30) градусов. Зимой не следует начинать строительство.

Однако все работы рекомендуется осуществить за 1 сезон, а потому завершать их можно при небольших минусовых температурах, но наличии специальных, зимних клеевых составов.

В этом случае особо внимание надо уделить хранению блоков, не допуская увлажнения. Участок кладки требует защиты от осадков.

Как высушить постройку после завершения?

Сырость в доме из газобетона пагубно влияет, как на само строение, так и на здоровье жильцов. Просушить построенный дом можно несколькими способами:

1. Принудительная вентиляция. Лучше всего ее заранее заложить в проект дома.
2. Мобильные установки. При сильной влажности возникает необходимость в использовании специальных калориферов.
3. Окна с функцией микропроветривания. Для этого устанавливаются специальные рамы, через которые происходит воздухообмен в помещении. Важно обеспечить прогрев поступающего холодного воздуха.

В любом случае влажность газобетона не должна превышать 25%. При больших ее значениях необходима принудительная сушка.

Если влажность находится в разумных пределах, то обеспечивается эффективное отопление и периодическое проветривание. Сколько же сохнет дом из газобетона после постройки?  Его стены высыхают за 2-3 отопительных сезона.

Основные этапы и технология работ своими руками

После завершения подготовительных мероприятий и возведения фундамента осуществляются основные этапы строительства. Поэтапное строительство включают  в себя такие работы как:

• кладка стен и заделка швов;
• формирование дверных и оконных проемов;
• возведение перегородок;
• установка перемычек и перекрытий;
• монтаж армопояса.

Кладка стен

Как правильно осуществлять кладку блоков? Рассмотрим пошаговую инструкцию:

1. Гидроизоляция фундамента. По всему периметру поверхность фундамента покрывается битумом, а затем в 2 слоя укладывается рубероид или иной гидроизоляционный материал.
2. Укладка первого ряда. Он ложится на цементно-песчаный раствор. С его помощью обеспечивается выравнивание поверхности и сцепление блоков с фундаментом. Толщина слоя – не менее 1 см.
3. Угловая укладка. Монтаж блоков начинается с самого высокого угла. Здесь поднимается кладка на 3-4 ряда. Затем, аналогичные действия производятся по всем углам. Между ними натягивается шнур (леска) для контроля границ стены и горизонтальности рядов. Ровность первого ряда проверяется особо тщательно с использованием строительного уровня.
4. Кладка последующих рядов. Поверхность каждого ряда сверху шлифуется. Блоки ложатся на специальный клей. Состав наносится с помощью зубчатого шпателя. Толщина шва 3-4 мм. В каждом ряду блоки сдвигаются относительно нижнего ряда минимум на 8 см. Каждый элемент рукой вдавливается в клеевой слой. Располагаться блоки должны, как можно плотнее друг к другу. Выравнивание производится резиновым молотком. Резка осуществляется при необходимости при помощи специальной пилы или обычной ножовки.
5. Заделка швов. Она производится тем же клеевым составом с помощью резинового шпателя. До высыхания массы осуществляется затирка. Убираются все излишки клея. Отдельно нужно упомянуть когда заделывать швы не нужно: если скоро будет оштукатуривание стен, заделкой швов заниматься не обязательно.

При укладке блоков важно помнить, что клей сохнет быстро, и все неточности надо исправлять немедленно. В процессе монтажа контролируется уровнем горизонтальность рядов и отвесом вертикальность стены.

Проемы

Стена в местах формирования оконных и дверных проемов должна быть укреплена. Для этого поле их формирования на вертикальных стенках с помощью штробореза прорезаются пазы.

С обеих сторон делается по 2 параллельных канала глубиной порядка 10-12 мм. В них укладываются стержни стальной арматуры диаметром 10 мм. После этого штробы заделываются цементно-песчаным раствором.

Перегородки

Перегородка выкладывается из газобетонных блоков аналогично стенам. Перед началом кладки делается разметка на полу и стенах. Напольное покрытие в месте установки перегородки тщательно очищается, выравнивается и покрывается гидроизоляцией.

Скрепление перегородок с несущими стенами осуществляется с использованием Т-образных анкеров или металлических пластин с перфорацией. Закрепляются такие элементы через каждые 3-4 ряда кладки. Крепление обеспечивается с помощью специальных дюбелей для газобетона.

Возводится перегородка до самого потолочного перекрытия. Вверху оставляется компенсационный зазор шириной 12-16 мм. Для повышения прочности конструкции можно использовать L-образные крепежи. Зазор заполняется монтажной пеной.

Перемычки

Прочные перемычки необходимы над оконными и дверными проемами. Их можно сделать своими руками следующим образом:

1. Роль основания (опалубки) исполняет доска длиной на 20-30 см больше ширины проема.
2. На доску укладывается 3 ряда газоблоков. Снаружи ложатся блоки толщиной 150 мм, затем укладываются элементы толщиной 75 мм (можно распилить блок 150 мм пополам) и изнутри размещается ряд из элементов толщиной 100 мм. Должна получиться U-образная балка высотой 100-150 мм.
3. Блоки склеиваются между собой.
4. В центральный канал укладываются стержни стальной арматуры диаметром 10-12 мм.
5. Армированный канал заливается бетонным раствором.

После застывания раствора перемычка поднимается и устанавливается над проемом. Арматура при установке должна располагаться снизу.

Армопояс

В верхней части несущей стены, в месте установки межэтажного или потолочного перекрытия необходим армопояс. Он изготавливается путем заливки бетоном по всему периметру дома с армировкой.

Опалубка монтируется несъемного типа из наружного и внутреннего ряда газоблоков толщиной 100 мм. В образовавшийся канал укладывается стальная арматура диаметром 12-14 мм в 2 ряда.

Вертикально устанавливаются стальные шпильки для закрепления мауэрлата. Канал заполняется цементно-песчаным раствором (соотношение 1:3) с уплотнением.

Стандартные ошибки

При возведении дома из газобетона чаще всего допускаются такие ошибки:

1. Неровность кладки. Она часто возникает из-за неточностей укладки первого ряда.Важно тщательно выравнять поверхность фундамента.
2. Отсутствие армирования. Через каждые 3-4 ряда кладки необходима укладка армирующих стержней по всему периметру дома. В противном случае прочность сооружения может оказаться недостаточной.
3. Выбор раствора для кладки. Следует использовать специальный клей для газобетона.
4. Консистенция клеевого состава. Подготовка его должна осуществляться строго по инструкции, приведенной на упаковке. Экономить не следует.
5. Удаление клея. Его пятна не должны оставаться на поверхности блоков, т.к. это ухудшает воздухопроницаемость. Излишки клея необходимо удалять сразу, не допуская высыхания.
6. Проектирование фундамента. При недостаточно прочном основании постепенно происходит усадка несущих стен и их деформация. Расчет фундамента должен учитывать все реальные нагрузки.
7. Отделка стен. При ее осуществлении не следует использовать «мокрых» технологий. Влага легко проникает внутрь блоков и накапливается там. Перед штукатуркой обязательно обеспечивается наложение слоя грунтовки глубокого проникновения.

Указанные ошибки нередко приводят к серьезным проблемам в процессе эксплуатации дома. Для исключения их следует строго соблюдать все рекомендации специалистов.

Полезное видео

Технология постройки дома из газобетона представлена в следующем полезном видео:

Заключение

Газобетонные блоки позволяют быстро построить дом для круглогодичного проживания. При проектировании важно учесть все особенности материала, правильно рассчитать толщину стен и выбрать оптимальную марку.

Газоблоки обладают высокой технологичностью, что позволяет самому построить дом из газоблока (газобетона), исключая ошибки и следуя определенному алгоритму действий.

Дом из газобетона своими руками

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Характеристики газобетонных блоков (показатели)	Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3	500
Класс по прочности на сжатие	В 2,5-3
Морозостойкость, циклы	F50
Отношение к влаге	Требует защиты
Отношение к огню	Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С	0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м	0,5
Возможность монолита	Нет

Набор для строительства

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Строим стены

Инструменты для работы

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый ряд Выкладываем первый ряд Выкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Полировка

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопояса Армопояс Армопояс Армопояс Армопояс Армопояс Кладка стен

Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом Строительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доску Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм. Берем арматурную сетку Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки Вкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетона Шпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона Бетон залит Схема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат Мауэрлат

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Утепление Утепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Обустройство мансарды Установка окон

Цены на различные виды бруса

Брус

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими руками Дом из газобетона своими руками

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Проекты домов из газобетона

Дома из газобетона являются недорогими на начальном этапе строительства и, как следствие, пользуются большим спросом. Газобетон обладает низкой теплопроводностью, что обеспечивает тепло в таком доме, а также позволяет экономить на отоплении. Неоспоримым преимуществом домов из газобетона является долговечность, что подтверждается специалистами. Этот материал является негорючим и, как следствие, пожаробезопасным.

5 390 000 ₽★★★★★

225 кв.м 10х130 отзывов

Керамические блоки 

0 человека рассматривают этот проект

1 200 000 ₽★★★★★

кв.м 7х60 отзывов

Керамические блоки 

0 человека рассматривают этот проект

₽★★★★★

93,13 кв.м 10х130 отзывов

Теплоблоки 

0 человека рассматривают этот проект

1 130 850 ₽★★★★★

107,7 кв.м 23х190 отзывов

Керамические блоки 

0 человека рассматривают этот проект

6 743 492 ₽★★★★★

240 кв.м 0 отзывов

Газобетон 

0 человека рассматривают этот проект

₽★★★★★

104,8 кв.м 12х80 отзывов

Пеноблоки 

0 человека рассматривают этот проект

44 292 ₽★★★★★

104,8 кв.м 11х80 отзывов

Газобетон 

0 человека рассматривают этот проект

₽★★★★★

120 кв.м 13х80 отзывов

Теплоблоки 

0 человека рассматривают этот проект

₽★★★★★

106 кв.м 16х80 отзывов

Пеноблоки 

0 человека рассматривают этот проект

6 551 116 ₽★★★★★

357,10 кв.м 19х210 отзывов

Газобетон 

0 человека рассматривают этот проект

3 333 000 ₽★★★★★

202,3 кв.м 18х160 отзывов

Газобетон 

0 человека рассматривают этот проект

3 337 500 ₽★★★★★

140,5 кв.м 19х110 отзывов

Керамические блоки 

0 человека рассматривают этот проект

4 405 500 ₽★★★★★

185,4 кв.м 16х150 отзывов

Керамические блоки 

0 человека рассматривают этот проект

₽★★★★★

212.60 кв.м 14х110 отзывов

Газобетон 

0 человека рассматривают этот проект

1 650 000 ₽★★★★★

кв.м 9х140 отзывов

Газобетон 

0 человека рассматривают этот проект

₽★★★★★

кв.м 12х170 отзывов

Газобетон 

0 человека рассматривают этот проект

₽★★★★★

202.1 кв.м 11х210 отзывов

Газобетон 

0 человека рассматривают этот проект

2 128 500 ₽★★★★★

128,9 кв.м 17х100 отзывов

Керамические блоки 

0 человека рассматривают этот проект

₽★★★★★

190.40 кв.м 14х210 отзывов

Керамические блоки 

0 человека рассматривают этот проект

₽★★★★★

126.6 кв.м 18х90 отзывов

Керамические блоки 

0 человека рассматривают этот проект

1 650 500 ₽★★★★★

99,8 кв.м 13х100 отзывов

Газобетон 

0 человека рассматривают этот проект

₽★★★★★

212.6 кв.м 18х160 отзывов

Газобетон 

0 человека рассматривают этот проект

₽★★★★★

153.5 кв.м 14х150 отзывов

Газобетон 

0 человека рассматривают этот проект

4 050 000 ₽★★★★★

180,7 кв.м 16х190 отзывов

Пеноблоки 

0 человека рассматривают этот проект

Самый большой каталог готовых Проектов домов из газобетона. На портале ВСЕ ДОМА вы сможете найти проект под строительство своего дома. Подбирайте по планировкам, стилям, этажности материалам и другим параметрам, так же представлены фото строительства, фото дизайна, интерьера и построенных объектов. Мы поможем вам подобрать бригаду, нанять архитектора, прораба или заказать под ключ ваш будущий дом у лучшей компании.

проекты домов, технология строительства, фото-видеоотчеты.

Газобетон в строительстве стали использовать не так  давно. В 30-е годы прошлого века в Швеции появился первый завод по выпуску искусственного камня с ячейками, заполненными воздухом. Материал быстро завоевал популярность благодаря сочетанию ценных физико-механических свойств и относительно недорогой цены. Основное назначение легких пористых блоков — возведение жилых, промышленных или гражданских зданий малой этажности.  Дом из газобетона, баня, гараж или хозпостройка — наиболее распространенные сооружения в частном индивидуальном строительстве.

Свойства газобетона

Строительная индустрия выпускает газобетонные конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные блоки. Пористая структура образуется в результате реакции бетона с алюминиевой пудрой.

Для строительства дома до 5 этажей оптимально использовать конструкционно-теплоизоляционный материал с удельным весом 500-900 кг/м³. Он совмещает достаточную прочность и низкую теплопроводность.

Свойства газобетона, наиболее ценные для домостроения:

• низкий коэффициент теплопроводности — 0,12-0,19 Вт/м°С;
• высокая прочность на сжатие 1-1,5 Мпа;
• хорошая паропроницаемость — 0,15-0,20 мг/мчПа;
• биологическая инертность;
• удобные размеры для самостоятельного монтажа — толщина 100-400мм, высота 250-300 мм, длина 500-625 мм;
• небольшой вес блоков — 15-28 кг;
• негорючесть;
• возможность резать, пилить или сверлить материал ручными инструментами.

Ячеистые конструкции выпускают в виде блоков с гладкими гранями, с пазо-гребневым замком, тонких перегородочных и профильных элементов для перемычек. В некоторых изделиях сформированы выемки по торцам, чтобы было удобно строить дом из газобетона своими руками. Также производят армированные плиты и балки, имеющие высокую прочность на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент  — основа всего строения. Ошибки, которые были совершены при его возведении, потом сложно или практически невозможно исправить. Газобетон — достаточно легкий материал. Стена из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпича или керамзитобетона. Но фундамент под дом нужно закладывать по всем правилам строительной науки.

Выбор типа фундамента

Главные критерии при выборе типа фундамента для частного дома:

• вес здания;
• нагрузка от снега и ветра;
• состав и несущая способность грунта;
• уровень почвенных вод;
• наличие подвала;
• климатическая зона;
• рельеф участка;
• окружающие строения.

Важно. При рассмотрении в комплексе всех факторов застройщик выбирает тот тип фундамента, который лучше остальных будет выполнять свою задачу.

Основания для возведения частного дома различаются конструкцией. Основные типы:

По способу монтажа они могут быть сборными или монолитными. В свою очередь свайные фундаменты выполняют с висячим, наземным или заглубленным ростверком. Ленточные — в виде балки, заложенной ниже или выше уровня сезонного промерзания почвы. Подошва плиты тоже может лежать на разной глубине.

Грунтовые условия могут быть различны не только в разных местностях, но и в пределах одного участка. Оптимально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом на строительство дома с учетом всех факторов.

Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:

• На участке плотные однородные грунты. Это выясняется при выкопке шурфов в углах предполагаемого строения глубиной, превышающей заложение фундамента на 30-50 см.
• Низкий — от 3 м — уровень грунтовых вод.
• Вокруг не растут влаголюбивые болотистые растения. Их присутствие указывает на возможные подтопления или выход межпластовых вод.
• Площадка для строительства выбрана ровная, без перепадов высот.
• Есть возможность устройства дренажа для отвода дождевых и талых вод.
• В соседних домах и хозпостройках не обнаруживаются трещины, проседания фундаментов.

В остальных случаях перед началом строительства нужно провести инженерные изыскания, в ходе которых определяют характеристики грунта. Окончательное решение принимают после рассмотрения возможных вариантов устройства фундаментов. Лучше это сделать вместе с проектной организацией.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент — сокращенно МЗЛФ — обладает достаточной несущей способностью для восприятия нагрузки от газобетонных стен, не боится сил морозного пучения, не дорог и прост в монтаже. Это одно из самых распространенных типов оснований при строительстве дома из газосиликатных блоков.

Последовательность работ при устройстве МЗЛФ:

1. Размечают контуры будущего фундамента колышками со шнуром, контролируют геометрию оптическими инструментами или рулеткой.
2. В углах и пересечениях стен устанавливают обноски из двух столбиков и прибитой между ними доски. На ней отмечают положение осей здания.
3. Выкапывают котлован глубиной 70-100 см, предварительно сняв и убрав слой плодородной почвы толщиной 30 см.
4. На дно траншеи засыпают щебень и песок общей высотой 30-50 см, послойно утрамбовывают.
5. Устанавливают съемную опалубку из деревянных щитов или несъемную из пенополистирола. Ширина полосы должна быть 30-40 см, верх конструкции — не ниже 30 см над землей.
6. Внутрь помещают гидроизоляционный материал с нахлестом на поверхность опалубки.
7. Монтируют арматурные каркасы из стержней диаметром от 12 мм. В зависимости от нагрузки количество варьируется от 4 до 6.
8. Устанавливают гильзы из обрезков труб для прокладки коммуникаций.
9. Заливают бетон марки не ниже М 200, послойно уплотняя ручными или механическими трамбовками.
10. После набора прочности через 28 суток съемную опалубку демонтируют.

Важно. Параллельно с закладкой фундамента устраивают дренаж, защищающий конструкции от увлажнения. Проводят гидро- и теплоизоляционные работы, укладывают временную отмостку. Эти меры помогут предотвратить разрушение основания от морозного пучения грунта. Также читайте на сайте Строим-дом как устраивают дренаж при постройке каркасных домов, что лучше и надежнее.

Дом из газобетона: укладка блоков

Когда мы строим дом из газобетона, то должны учитывать особенности этого материала:

• блочная кладка неустойчива к изгибающим деформациям;
• каркас не обладает нужной жесткостью в местах сопряжений стен;
• проемы окон и дверей значительно ослабляют кладку, особенно в несущих конструкциях;
• просадочность грунтов и близкая расположенность соседних строений приводят к неравномерной осадке фундаментов и последующему разрушению кладки;
• если отсутствует вентиляционный зазор под отделочным материалом, постоянное присутствие влаги приводит к повреждению конструкции.

В связи с этим в стенах могут образовываться трещины разнообразной конфигурации, среди которых самыми опасными считаются вертикальные, наклонные, V-образные или параболические. Если они раскрываются кверху, это нарушает  не только эстетический облик кладки, но и снижает ее несущую способность.

Чтобы предотвратить неприятные последствия, блоки укладывают по соответствующей технологии, проводят  армирование газобетона.

Правила укладки газобетонных блоков

Укладка газобетона своими руками проводится согласно требований нормативов — СНиП, СП, СН:

• ячеистые материалы, обладающие высоким водопоглощением, монтируют на слой отсечной гидроизоляции по верху цоколя;
• перед началом работ устанавливают в углах здания рейки-порядовки, между ними натягивают шнур-причалку для обозначения линии укладки первого ряда;
• на рейку наносят риски, соответствующие положению каждого ряда;
• кладку выполняют с перевязкой швов, величина смещения верхнего ряда над нижним 80-120 мм или 0,4 высоты элемента;

• после монтажа блоков одного уровня шнур-причалку натягивают по новой риске;
• блоки второго и последующих рядов укладывают на специальный морозостойкий клей, применение цементно-песчаного раствора не желательно из-за образования мостиков холода;

• доборные элементы по углам или краям стен, в обрамлениях проемов не должны быть короче 115 мм;
• сопряжения внутренних и наружных стен выполняют на глубину не менее 200 мм;
• кладку армируют сетками из металла или стеклополимеров, стальными стержнями.

Работы проводят при температуре воздуха +5°…+35°.

Важно. Зимой в клей добавляют противоморозные добавки, предохраняющие состав от преждевременного замерзания.

Инструмент

Для выполнения кладки из газобетонных блоков потребуются:

• емкость и миксер для замешивания клея;
• зубчатый шпатель для нанесения раствора на поверхности блоков;
• лазерный нивелир или строительный уровень для контроля положения элементов;
• резиновая киянка;
• мастерки;
• ручная пила;
• терка;
• шлифмашинка;
• щетка для сметания частиц после обработки газоблоков;
• линейка и карандаш для разметки доборов.

Также понадобятся подмости для кладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для приготовления цементно-песчаного раствора.

Укладка газобетонного блока

Чтобы построить дом из газобетона, стены выкладывают в следующем порядке:

• размечают на фундаменте или перекрытии положение стен и проемов;
• устанавливают рейки-порядовки, натягивают шнуры-причалки;
• расстилают раствор и укладывают первый ряд блоков;
• контролируют геометрию кладки первого и последующих уровней;

• раскладывают вдоль стены газобетонные блоки;
• последовательно выполняют кладку и армирование;
• режут или выпиливают при необходимости доборные элементы;
• зачищают поверхность теркой или электрошлифовальной машиной.

Важно. Битые блоки с отколотыми гранями используют для изготовления доборных камней, монтажа фронтонов, перегородок.

Кладка первого ряда

Начинают монтаж блоков с самой приподнятой точки фундамента, определенной строительным уровнем или нивелиром. Смачивают нижнюю поверхность элемента и устанавливают на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Увлажнение газобетона нужно, чтобы схватывание смеси происходило не так быстро.

Каждый блок выставляют строго горизонтально. Для этого прикладывают строительный уровень и выравнивают положение молотком-киянкой с резиновым набалдашником.

При необходимости из целого блока изготавливают доборный. Для этого измеряют размер промежутка в ряду, выпиливают по нему элемент. Полутерком выравнивают торцы, промазывают клеем с двух сторон и помещают в кладку.

Чтобы сохранить перевязь, верхний ряд начинают монтировать с установки целого блока над обрезанным.

Уложив целый ряд, поверхность выравнивают теркой. Эта операция поможет предотвратить образование локальных напряжений в точках перепада высот между блоками. Крошки материала и пыль удаляют щеткой.

Второй и последующие ряды

Через 1,5-2 часа после укладки первого ряда приступают к монтажу второго. Несущие стены начинают от углов. Выравнивают блок по вертикали и горизонтали.

Натягивают шнур-причалку аналогично первому ряду и монтируют блоки. Клей наносят на нижнюю плоскость и торец элемента зубчатым шпателем. Прижимают камень к месту укладки так, чтобы толщина слоя раствора была не больше 2-5 мм. Излишки убирают мастерком.

В течение 15 минут положение блока возможно скорректировать. Пятна от клея вытирают мокрой тканью. Затвердевший раствор удаляют механически.

Последующие ряды монтируют аналогично. Клеем заполняют все швы, независимо от конфигурации блоков. Замковые соединения гребень-паз оставляют частично незаполненными.

Армирование газобетона

Чтобы дом из газосиликатных блоков был крепким и надежным, а стены не покрылись трещинами, выполняют армирование кладки. В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в местностях с сильными ураганными ветрами арматуру рассчитывают на максимальную действующую нагрузку.

Правила армирования

Если условия стандартные, усиливают определенные участки кладки:

• нижний ряд, опирающийся на фундамент;
• каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
• углы и сопряжения стен;
• места опирания перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
• нижнюю часть оконных проемов;
• вертикальные столбы или колонны;
• площадки, где нагрузка повышена.

Схема армирования дома из газоблоков.

Важно. Армирование участков позволяет равномерно распределить напряжение в конструкциях, усилить блочную кладку в отношении изгибающих деформаций, снизить вероятность образования трещин.

Армопояс

Его монтируют по верхнему ряду в местах опирания балок или плит перекрытия. Арматурный пояс связывает воедино блочные несущие стены и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от вышерасположенных конструкций.

Опалубку монтируют сплошной полосой по периметру здания и внутренним перегородкам. Применяют доски, кирпич или U-образные профили из газобетона. Можно снаружи уложить перегородочные тонкие блоки, а изнутри — доску.

Устанавливают стальные каркасы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней —  12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 сверху и снизу. Сечение хомутов — 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

Стержни стыкуют с нахлестом, в углах и сопряжениях стен укладывают Г- или П-образные элементы.

Для защиты от промерзаний в опалубку вдоль наружной стороны помещают плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм. Его размер учитывают при изготовлении арматурного каркаса. Заливают бетон М 200-300, предварительно устанавливают шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.

Армирование кладки

Чтобы стены не деформировались , не теряли жесткость и устойчивость, применяют следующие виды армирования:

• Горизонтальное армирование металлическими стержнями. Прорезают в блоках штроборезом канавки глубиной 25 мм, заливают клеем. Помещают в бороздки арматуру диаметром 6-8 мм, стыкуют внахлест, в углах загибают. После вдавливания излишки клеящего раствора удаляют.

Укладка арматуры в штробы.

• Перфорированными лентами. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручивают к поверхности блоков саморезами без устройства штроб. Для усиления ленты укладывают в два слоя.

• Армирование кладочными сетками. Сетки из стали, стеклопластика или стеклобазальта раскладывают по поверхности кладки, не доходя до края 50 мм. Металлические изделия утапливают в растворе, композитные закрепляют клеем. Полимеры не корродируют, обладают высокой адгезией к газобетону, прочны на разрыв. Хотя и дороже стальных, но в отличие от них не образуют мостики холода в стене.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно частая картина, говорящая о том, что дом из газобетона построен без соблюдения правил армирования. Чтобы не пришлось вызывать специалистов для обследования здания, демонтировать окна, ворота или двери и заново усиливать проем, нужно при кладке блоков уложить стержни в подоконную зону и в местах опирания перемычек.

Последовательность работ при усилении подоконной части:

1. Прорезают штроборезом в кладке пазы длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
2. В канавку заливают клей.
3. Укладывают арматуру класса А 3 с общей площадью сечения не меньше 0,75 см². Этому соответствуют два стержня диаметром 8 мм или один — 10 мм.
4. Вдавливают арматуру в пазы, удаляют излишки клея.

Перемычки изготавливают самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупают готовыми. Чем шире проем, мощнее должно быть сечение конструкции.

В местах опирания перемычки действуют разнонаправленные напряжения. Чтобы вес вышележащей стены был распределен равномерно, балку укладывают с соблюдением минимальной длины заведения в кладку:

Рекомендуется не увеличивать ширину простенка между проемами в несущих стенах свыше 60 см. Если нужно выложить более узкую конструкцию, используют кирпич или усиление вертикальным армированием.

В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не меньше 2/3 ширины допустимо перемычку не монтировать, а уложить 2 ряда арматуры с заведением в стену не менее, чем на 50 см.

Вертикальное армирование

Вертикальное усиление стены рекомендуется:

• в сейсмоопасных зонах;
• при сложном рельефе участка;
• при сильной ветровой нагрузке;
• в столбах или колоннах;
• при плотности газобетона менее 400 кг/м³;
• при узких простенках, широких проемах;
• в местах опирания массивных конструкций.

В стенах проделывают буром с коронкой вертикальные штробы, устанавливают О-образные газобетонные профили. Вставляют внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Заполняют бетоном М 250-300.

Важно. Одновременно кладку усиливают установкой горизонтальных стальных стержней или сеток.

Как перезимовать без отопления

Если дом уже построен, а подключение к центральному отоплению или газовой линии предвидится не раньше следующего года, нужно подготовиться к зимовке.

Меры, которые помогут пережить зиму без потерь:

• слить воду из всех систем;
• закрыть наглухо окна и двери или закрепить в проемах плотную пленку в 2 слоя;
• утеплить фундамент, цоколь и отмостку плитами пенополистирола.

На одну-две зимы здание можно оставить без наружной отделки. Морозостойкость газобетона — 50-100 циклов. Такое количество замораживаний и оттаиваний материал переносит без изменения свойств.

Надолго газобетон без защиты от осадков бросать не рекомендуется. Он обладает водопоглощением 20-25% от массы, склонен переувлажняться и разрушаться при отрицательной температуре.

Дом из газоблока своими руками

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинство газоблока

Достоинства газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
2. Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
3. Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
4. Газобетон огнестойкий и экологический материал.
5. Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.
6. Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
7. По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
8. Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Что нужно сделать перед строительством дома

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

• фундамент;
• этажи с разрезами;
• стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
• дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

                                                          12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

                                                                44×4=176 м²

Итого, площадь стен вашего дома 176 м². Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

                                                            176×0,3=52,8 м³

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м³ газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Цемент и клей

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

• идеальные стыки;
• очень ровная кладка стен;
• нет мостиков холода;
• с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

• в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
• его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

Подготовительные работы

С чего начать строительство частного дома

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

• первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;
• организовать место для хранения газобетона;
• подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
• доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
• привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
• произвести геодезическую подготовку;
• изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Технология строительства

Строительство из газобетонных блоков

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

1. Обустройство фундамента. Ввиду того что газобетон относительно легкий материал, делать усиленный фундамент необязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых подземных вод и типа грунта на месте строительства. В основном для дома из газоблока выбирают ленточный или монолитный фундамент. Работы по его устройству могут длиться 3 недели и больше. Обратите внимание, что пористость материала способствует повышенному поглощению воды, поэтому обязательно нужно провести гидроизоляционные работы, уделив им особое внимание.
2. Кладка стен. Возводить стены из газоблока гораздо легче, чем из кирпича. Так как блоки большие и ровные, выполнить ее можно очень быстро. Главное – выбрать кладку и строго придерживаться схемы. Если дом будет с двумя этажами и больше, важно усилить стены, сделав конструкцию надежной и прочной. Для этого используются армированные пояса, тогда периметр дома будет дополнительно укреплен.
3. Чтобы выполнить кладку стен, используют раствор или специальный клей, который наносят специальным инструментом или гребенчатой лопаткой. Благодаря ей можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Чтобы выровнять блоки по уровню применяется резиновый молоток, которым постукивают сверху блока. Это не повредит блок и обеспечит равномерность кладки. Следует отметить, что стены из газоблока после возведения практически не дают усадки. Получается, что выполнять отделочные работы можно сразу, благодаря чему сок строительства существенно снизится.
4. Перекрытие дома – важная часть строительства. Для газобетонного дома они могут быть монолитными, из дерева, бетонных плит или комбинированными.
5. Еще одним немаловажным этапом является строительство крыши. Вам сразу же нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и сделать стропильную систему крыши, а также обшить ее кровельным материалом.
6. Остекление окон готовой коробки. Следует выбрать стеклопакет, чтобы обеспечить звуко и теплоизоляцию.
7. После чего нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен для финишной отделки и выполнить ее.
8. Завершающая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карнизов к крыше, и устанавливается система отвода воды. Ну и непосредственно происходит отделка стен. Благодаря ей можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрывая неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетический вид.
9. Последний этап – ландшафтный дизайн. Вы можете украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Ленточный фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

• расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
• теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
• после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Устройство опалубки

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Заливка фундамента

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

1. Определение нужного объема бетона. Чтобы вычислить, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V=S×L, где:
   V – нужный объем бетона,
   L – длина фундамента,
   S – площадь поперечного сечения.
   А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина ленты фундамента составляет 44 м, высота 1,3 м, а ширина 0,5 м. Чтобы определить сечение, высоту умножим на ширину: S=1,3×0,5=0,65 м². После чего: V=44×0,65=28,6 м³.Получается, что для заливки вашего фундамента потребуется 28,6 м³ бетонного раствора.
2. Теперь вам нужно решить, заказать бетон у строительной компании либо же сделать его самостоятельно. Проще всего заказать раствор – это будет быстро, без лишних усилий, только вот стоит услуга дороже. Если вы хотите сэкономить, можете сами сделать бетон, такой процесс более трудоемок. Лучше иметь бетономешалку, ведь замешивать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественный, четко придерживайтесь пропорций: 1:1:3 – цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет необходимой консистенции.
3. Если вы никогда не выполняли заливку бетона, вам следует знать, что неправильно вываливать в траншею весь бетон. Важно заливать бетон ровным слоем по 20–30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешка в этом деле не нужна, так как фундамент – основание и опора дома, которая позволяет стоять ему долгое время.
4. Важно выгонять воздух из бетона, трамбуя каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такого не имеется, просто уплотняйте бетон палкой или арматурой. Заливку проводить до тех пор, пока не дойдете до уровня лески. Чтобы лучше утрамбовать бетон, постукивайте киянкой по опалубке с наружной стороны.
5. После окончания заливки поверхность фундамента нужно выровнять при помощи мастерка.

Бетон нужно накрыть

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Гидроизоляция фундамента

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы. Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

Кладка стен из газобетонных блоков

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

• строительный уровень;
• веревка или шнур;
• электрический или ручной штроборез;
• резиновая киянка;
• щетка для удаления пыли из штробы;
• ножовка с крупными зубцами;
• мастерок;
• арматура Ø8 или 10 мм;
• кельма или зубчатый шпатель;
• рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

• лопата;
• ведра;
• корыто;
• боровой песок;
• цемент;
• мыльный раствор;
• вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Раствор

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше. Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки. Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Порезка газобетона

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый. Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Армирование

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Установка перемычек

Монтаж опалубки для перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

1. Над окном уложить доску.
2. Снаружи проложить блоки, толщиной в 15 см.
3. Внутри блоки, толщиной 10 см.
4. По центру блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
5. Сделать каркас из арматуры Ø12 мм.
6. Установите готовую конструкцию между блоками.
7. Остается залить все бетоном.

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс

Армопояс для газобетона

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

Монтаж плит перекрытия

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока. Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Перекрытие дома деревянными балками

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

• цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
• междуэтажные – разделяющие этажи;
• мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
• чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Устройство кровли

Крыша дома из газобетона

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные, теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Соединение мауэрлата со стропильной ногой

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

Готовый дом из газоблока

После того как крыша будет полностью обшита кровельным материалом, работы по строительству вашего дома завершены. Но это далеко не конец, ведь вам еще придется многое сделать: устройство пола, перегородок, внутренние работы, обшивка стен снаружи, проведение коммуникаций, установка дверей и окон и многое другое. Но основную работу вы уже сделали – готовая коробка дома из газоблока уже возведенная. И что самое важное – этот дом вы построили сами!

Видео

Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

Автор этого видео рассказывает о том, как он строил дом из газобетона:

Фото

Дом из газоблоков до отделки

Дом перед отделкой

Отделка дома декоративным кирпичом

Дом из газоблока

Двухэтажный дом

Дом с мансардой

Дом из газоблоков с мансардой

Гараж с комнатой на втором этаже

Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео

Газобетон и газосиликат — по сути, один и тот же материал — ячеистый бетон автоклавного твердения. В России в основном производят блоки на смешанном вяжущем цемент + известь. Чисто силикатные бетоны у нас практически не производятся. Говоря «газосиликат», как правило, имеют в виду автоклавный газобетон.

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке. 

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Фундамент под дом из пеноблоков

Содержание статьи

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с  подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется  — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков  — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку.  От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в  единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков  арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые  укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут. 

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

Выбор газоблоков и особенности строительства коттеджа

Газобетон — самый популярный стеновой материал, сочетающий в себе практически противоположные качества — высокую теплоизоляцию и прочность конструкции. При этом газоблоки разных типов подходят и для возведения несущих стен домов, и для возведения внутренних стен и перегородок, и даже для дополнительного утепления зданий. На что обращают внимание при выборе газобетона для строительства

Особенности производства пенобетона позволяют получать материалы разных типов, различающиеся количеством пустых ячеек в единице объема.Например, для строительства частных домов используют газоблоки разных марок — насыпной массой от 300 до 700 кг / м3, прочность, теплопроводность и другие характеристики которых сильно различаются.

Важно, что зависимость между основными характеристиками газобетона — плотностью (прочностью) и сопротивлением теплопередаче — обратно пропорциональна. С увеличением плотности и удельного веса газоблоков увеличивается их прочность и несущая способность, но ухудшаются теплоизоляционные характеристики.И наоборот, с уменьшением удельного веса и плотности материал становится менее прочным и с меньшей несущей способностью, но с лучшими теплоизоляционными характеристиками.

Конструкционный и теплоизоляционный газобетон

Для строительства частных домов обычно выбирают компромиссные марки конструкционной и теплоизоляционной плотности газа 400 или 500 кг / м3 (блоки Д400 и Д500), позволяющие строить надежные и теплые 2-3-х этажные коттеджи.

Некоторые марки газобетона можно использовать не для возведения стен, а для утепления.Например, газобетон плотностью 115 кг / м3 имеет отличную теплоизоляцию, но не выдерживает расчетных нагрузок. И все же стоимость теплоизоляционного газобетона выше, чем цены на другие популярные утеплители, поэтому этот материал используется только в редких и исключительных случаях.

Толщина стены из газобетона

В среднем толщина серийно выпускаемых газоблоков составляет от 200 до 480 мм, что дает возможность возводить, как дома с однослойными несущими стенами, не требующими теплоизоляции, так и двухслойные конструкции с наружным слоем. теплоизоляции.

В более холодных регионах Украины толщина одностенных стен из наиболее распространенных марок газобетона должна быть не менее 35 см. Утепленные стены из газобетона возводятся примерно в таком же формате, только при возведении газоблоков толщиной 20-25 см и слоем внешнего утеплителя 10-15 см, в роли которого обычно выступает минеральная вата.

При толщине конструкций 45-50 см и применении газоблоков плотностью <400 кг / м3 возможно строительство энергоэффективных зданий, в том числе пассивного типа и даже с нулевым потреблением энергии.А при постройке сезонных дачных домов, где не предполагается пребывание на зиму, толщину внешних стен можно уменьшить до 20-25 см.

Газоблоки специальные для стен

Преимущество газобетона перед другими кладочными материалами и, прежде всего, перед пенобетоном в том, что газоблоки представлены очень широким ассортиментом продукции. По сути, это системное решение, которое значительно облегчает и ускоряет возведение коттеджей.

Например, очень удобно использовать газоблоки с соединением шлицевый паз на торцах изделий. Пазы используются для транспортировки газовых агрегатов на строительную площадку, а сам стык позволяет дополнительно сэкономить, не применяя клеевую смесь в вертикальных швах.

Кроме того, для внутренних перегородок можно использовать не только классические газоблоки толщиной 20-25 см, но и специальные тонкие растворы толщиной 50-150 мм.

Для устройства перемычек над оконными и дверными проемами часто используются готовые полуфабрикаты из пенобетона — длинные газоблочные перемычки, выступающие на несколько десятков сантиметров за края проема с каждой стороны.

Кроме того, стены из ячеистого бетона требуют обязательного армирования кладки. Под проемами достаточно заделать ряд газоблоков и уложить металлическую арматуру в стробах, которые заливают цементным раствором. Но перед устройством межэтажного перекрытия требуется устройство целых арматурных поясов по периметру здания. Эти ленты утеплены и залиты бетоном, а для укладки арматурной ленты очень удобно использовать специальные П-образные элементы, которые максимально упрощают строительство.В случае пенобетонных и неавтоклавных газовых агрегатов использование таких элементов невозможно.

.

Сделай сам: превратите свой газовый блок A2 в низкопрофильный газовый блок

Газовый блок A2 немного мешает обзору через прицел, но в основном он выглядит устаревшим. Давай отрубим.

Мой AR-15 — пистолет Франкенштейна. В нем есть детали как минимум пяти разных пистолетов, которые у меня были. В целом он мне нравится, но единственное, что меня беспокоит, — это газовый блок в стиле A2. Это огромный треугольник в передней части цевья. Он был разработан как мушка, совмещенная с целиком на ручке для переноски.Теперь у меня есть прицел. Мушка фактически выступает перед оптическим прицелом, и, хотя она видна, она не оказывает негативного влияния на обзор через прицел.

Должен признать, что мое раздражение по поводу газового блока А2 чисто косметическое. Тем не менее, он должен идти.

Почему бы просто не купить?

Вы можете просто купить новый низкопрофильный газовый блок и установить его на свой AR, но если есть что-то такое же увлекательное, как использование взрывчатки для запуска снарядов из вашего пистолета, то это создание тонны искр и притворство рабочий-металлист.Так что да, новый газовый блок будет стоить всего около 30 долларов, но это интересный проект, на который уйдет меньше часа. Черт возьми, если вы хотите, вы можете взять 30 долларов и потратить их на инструменты, чтобы сделать это, и в итоге получить низкопрофильный газовый блок и несколько удобных инструментов.

Эти три штифта необходимо удалить, чтобы отсоединить газовый блок от ствола.

Что вам понадобится

Вам понадобится несколько специальных инструментов. Даже не начинайте, если у вас их нет, потому что вы все равно собираетесь их купить, и тогда на это уйдет больше часа.Или иди в дом своего дяди, как я; дяди имеют массу хороших инструментов.

• Пуансон №1. Это 1/16 дюйма в диаметре. Это роликовый штифт, который удерживает газовую трубку на месте. Вы можете использовать пробойник, но это не совсем необходимо. Для этого подойдет прямой пуансон 1/16 дюйма. Я купил один за 2,49 доллара, но вы можете получить целый набор ударов меньше 10 долларов. Вы можете использовать крошечный пуансон для работы с более крупными булавками, но более крупный пуансон, например, 3/16 дюйма, лучше. Получите целый пакет ударов.
• Легкий молоток
• Шлифовальный станок или другой режущий инструмент.Вероятно, вы могли бы сделать это с помощью ножовки, но вы бы упустили искры. Дешевая угловая шлифовальная машина обойдется вам менее чем в 30 долларов. Верстак тоже подойдет. В качестве альтернативы вы можете приобрести диски для дрели или инструмент Dremel.
• Зажим или тиски
• Напильник, наждачная бумага или кисть для боров. Я использовал кисть на верстаке.
• Малярная лента
• Краска или воронение
• Оружейное масло
• Деревянный лом для блокировки; два маленьких 2х4 или байк.
• Защитные очки

Используйте пробойник 1/16 дюйма, чтобы удалить роликовый штифт. Пробойник для булавки — это хорошо, но не обязательно. Оставьте за ним место, чтобы протолкнуться.

1. Снимите роликовый штифт

Первое, что вам нужно сделать, это удалить роликовый штифт, который удерживает газовую трубку на месте. Используйте обрезки древесины, чтобы подпереть прицел и поддерживать остальную часть оружия: идея состоит в том, чтобы убедиться, что вся ваша сила прилагается к штифту, а не к другой части пистолета, как прицел.Подоприте его и оставьте место за булавкой, чтобы вытолкнуть ее. Ружье должно быть ориентировано так, чтобы его левая сторона была вверху, возможно, так, чтобы ствол был направлен влево от вас.

Используйте пробойник 1/6 дюйма, чтобы вытолкнуть роликовый штифт. Используйте небольшой молоток, чтобы не прикладывать слишком много силы. Чего следует избегать — это деформировать роликовый штифт, но и не слишком изящно с ним обращаться. Вы можете даже нанести немного CLP на штифт и подождать минуту, чтобы помочь ему расслабиться. Когда он выйдет наружу, ориентируйте штифт, чтобы вы знали, в каком направлении он находился в отверстии, чтобы можно было вставить его обратно.О, и не потеряй это.

Используйте небольшую малярную ленту, чтобы усилить хватку пуансона, чтобы он не соскользнул и не повредил окружающий металл.

2. Снимите нижние штифты.

Теперь удалите два штифта под стволом. Они сужаются, поэтому перемещаются только в одном направлении. Убедитесь, что вы работаете с левой стороны оружия и толкаете штифты в правую сторону. Я использовал небольшой малярный скотч, чтобы не повредить блок. Держите эти штифты в правильной ориентации, когда вы их вынимаете, чтобы они тоже вернулись в правильное положение.

После того, как вы удалили их, держите штифты в той же ориентации, в которой они вышли. Большие штифты сужаются и подходят только в одном направлении, и это просто хорошая практика, чтобы маленький роликовый штифт оставался в том же направлении.

3. Снимите газовый блок.

Снимите газовый блок, но помните, что в него входит трубка, поэтому не перекручивайте ее слишком сильно, пока трубка не станет чистой. Если у вас есть пламегаситель или поломка спереди, вам нужно будет снять и его, и это должен сделать разводной гаечный ключ.

Если у вас есть пламегаситель или пламегаситель, выньте его из ствола, чтобы снять блок.

Теперь вы готовы отрезать лишние кусочки от газового блока, но не увлекайтесь — держитесь подальше от отверстий.

4. Обрежьте прицел

Теперь вы готовы отрезать верхнюю часть блока. Зафиксируйте его в тисках или прижмите к краю и приступайте к работе. Вот несколько вещей, которые нужно запомнить: не волнуйтесь, создавая искры, чтобы вы слишком сильно обрезали газовую трубку — газовая трубка все равно должна возвращаться туда, поэтому не обрезайте ее полость.Кроме того, обратите внимание и убедитесь, что вы обрезали его достаточно низко, чтобы поместиться под цевье. Возможно, в будущем я получу цевье длиной до винтовки, поэтому я хочу, чтобы оно подходило под него. Наконец, я был удивлен тем, насколько легко металл срезается, поэтому начните осторожно и работайте с ним.

Осторожно — от шлифования сильно нагревается.

5. Обработка краев

Используйте напильник, наждачную бумагу или вращающуюся щетку, чтобы очистить края и удалить заусенцы, образовавшиеся в результате резки. Это чисто косметический вопрос — вы можете просто собрать пистолет, но в конечном итоге вы будете рады получить гладкие края.

6. Покрасьте или покрасьте блок в синий цвет.

Необработанная сталь, которую вы обнажили, теперь подвержена ржавчине. Вы должны покрасить или использовать средство для воронения, чтобы защитить сталь. Я решил покрасить его, но думаю, что если бы я сделал это снова, я бы купил немного воронения (например, от Birchwood Casey), потому что я думаю, что он будет лучше покрывать. Но у меня под рукой была автомобильная аэрозольная краска, и я попробовал ее.

Прочная автомобильная эмаль защитит необработанный металл; обязательно замаскируйте все отверстия.Если бы я сделал это снова, я бы использовал вместо этого синюю жидкость.

Если вы решите покрасить, убедитесь, что полностью замаскировали отверстия и втулки, чтобы блок вошел обратно на ствол, а штифты вошли в свои отверстия.

Совместите новый низкопрофильный газовый блок с газовой трубкой.

7. Соберите пистолет.

Теперь поместите пистолет так, чтобы его правая сторона находилась на столе. Снова установите его на блоки, чтобы ваши удары молотка попадали прямо на блок и не давили на остальную часть пистолета.Вставьте газовую трубку обратно в пистолет, наденьте газовый блок на ствол и установите трубку на место. Выровняйте его так, чтобы роликовый штифт проходил как через блок, так и через трубку, и используйте легкий молоток, чтобы осторожно отвести ролик назад.

Убедитесь, что правая сторона пистолета теперь обращена вверх, чтобы вы вогнали штифты в исходное положение.

Совместите верх блока с верхом цевья и начните вбивать оба штифта понемногу в нижней части блока.По мере того, как они углубляются, блок все сильнее прижимается к стволу, поэтому запустите их, а затем проверьте совмещение цевья и блока и продолжайте проверять его каждые несколько движений, пока штифты не вернутся на место и блок не будет надежно закреплен.

Постучите по штифтам на место понемногу и одновременно. Постоянно проверяйте положение блока и цевья, чтобы они оставались выровненными. Постучите по одному штифту, затем по другому, пока они не войдут полностью.

8. Перестаньте пускать слюни и обнулите свое оружие. А теперь перестаньте восхищаться своей работой и выйдите на улицу и проверьте себя с нулевым ударом по ружью молотком, потенциально может заставить двигаться другие вещи.Не повредит немного почистить и смазать, пока вы работаете.

Вот и все. Новый низкопрофильный газовый блок и 30 долларов, сэкономленные или потраченные на новые инструменты

Это не самый красивый газовый блок в мире, но это был забавный проект с удовлетворительными результатами, и вы либо сэкономили 30 долларов, либо оправдали 30 долларов Ценность инструментов: В любом случае, я называю это победой.

Об авторе: Леви Сим — заядлый охотник и все более заядлый стрелок. Он стремится приготовить вкусные и простые рецепты из убитой игры.Он зарабатывает на жизнь профессиональным фотографом, писателем и инструктором по фотографии. Посмотрите его работы, и он с удовольствием пообщается в Instagram: @outdoorslevi

.

No related posts.