Чем забивают пазы у бревенчатой бани: Конопатка бревенчатого сруба, дома, бани

Содержание

Конопатка бревенчатого сруба, дома, бани

Строение на основе бревенчатого сруба — это очень теплое долговечное сооружение. Но при условии правильной сборки и правильной его эксплуатации. Один из важных и ответственных моментов эксплуатации бревенчатого дома или бревенчатой бани является своевременная конопатка бревенчатого сруба.

Дерево, бревно как вы знаете, со временем меняет свою влажность, т.е. подсыхает, в связи с этим возможны появления щелей между венцами в результате  усадки. Сквозь эти зазоры просачивается холодный воздух и уходит тепло.

 

 Для того чтобы это предотвратить вам обязательно следует прибегнуть к конопатке сруба.  

 

Так что же такое конопатка бревенчатого сруба

Копатка бревенчатого сруба-это процесс устранения щелей между венцами и в углах при помощи волокнистых материалов, таких как лен, межвенцовый утеплитель и т.д. который утепляет и способствует боле тесному контакту бревен. Не оставляет никакого пространства  ни между бревен ни в углах бревенчатого сруба.

На первый взгляд процесс конопатки очень прост и под силу даже ребенку. Но, увы, это совсем не так просто как кажется. Во-первых, сам процесс очень трудоемкий и требует немалых усилий, определенных знаний, опыта и внимания.

 Поверьте, эту работу очень важно доверить профессионалам, ведь от этого будет зависеть не только тепло в вашем доме, что и так немаловажно, но и срок службы, и презентабельность вида вашего бревенчатого дома.


Начинает специалист с  конопатки первого венца сперва с наружи, а потом изнутри, не перепрыгивая с венца на венец. Если работу вести сперва с наружи все венцы, а потом внутри, то тогда может произойти перекос сруба или отклонение стен от вертикали. Очень важно наблюдать за изменениями и отклонениями от оси, и если таковые произошли, специалист легко с этим справиться, вбивая в швы где-то больше утеплителя, где-то меньше. При неквалифицированной конопатке возможен неравномерный подъем бревен, и это не есть хорошо, так как может произойти сбой замков угловой рубки и задача специалиста сделать так, чтобы при утеплении швов конопаткой, подъем оставался не большим и равномерным.

Конопатку в наши дни выполняют ручным инструментом, похожим на зубило, реже это делают при помощи специальной деревянной лопатки, как в старину.

 

 

Конопатку можно выполнить двумя способами:

Первый «в растяжку» это так называемая первичная конопатка. В момент сборки бревенчатого сруба утеплитель укладывается волокнами поперек бревен, при этом часть утеплителя свисает, потом эти концы утеплителя подбираются и скручивают, затем забивают в паз.  Если такой скрученной «пряжи» не достаточно, то добавляют еще утеплителя, скручивают в более плотный валик и затем забивают его.

Второй «в набор» это уже вторичная конопатка и такой способ используется при заполнении более широких щелей или пазов. Валик скручивается заранее исходя из размера паза, а потом ровно и профессионально забивается. Так как толщина щелей может колебаться, поэтому при конопатке в некоторых местах валик сворачивают в две-три петли, в зависимости от толщины щели и утрамбовывается.

Профессионально выполненная конопатка сруба является украшением бревенчатого дома или бревенчатой бани.

 Очень часто завершают конопатку декоративным способом, набивая специальные канаты. Такой способ носит название декоративная конопатка.

Заделка швов в бане | чем замазать в бане швы

Каждый хозяин при сооружении бани думает над вопросом, чем замазывать в уже построенной бане швы, которые очень видны. Ведь, как бы плотно не укладывался брус при строительстве, швы все равно остаются. А через них будет уходить драгоценное тепло, что создаст некомфортные условия для посетителей бани.

Следовательно, в зимний период тепло в брусовой бане может быть сохранено только в том случае, если будут заделаны все стыки, трещины и швы между венцами. Причем заделка швов в бане должна проводиться с особой тщательностью.

Сама по себе древесина, в силу своих природных особенностей, может поменять объем и размер. А в бане, в связи с постоянными перепадами температур, это особенно заметно, так как появляются трещины на самих бревнах, а между плахами могут образоваться зазоры. Это приводит к тому, что банное сооружение становится незащищенным от ветра и холода. Но эта проблема вполне решаема, причем утепление не потребует больших материальных затрат. Но начинается утепление еще во время возведения бани, когда проводится первичная герметизация и заделка швов бани.

И тогда встает вполне естественный вопрос: «Чем же все-таки замазать в бане швы и обеспечить ее теплоизоляцию?». В качестве герметиков можно воспользоваться традиционными материалами, которые обычно применяют, когда укладывают венцы: паклей, мхом. А также заделки швов в бане подойдут современные материалы, обеспечивающие теплоизоляцию в деревянных сооружениях.

Современные герметические материалы

Современные теплоизоляционные материалы упругие и эластичные, поэтому их применяют довольно широко, решая вопрос: как заделать швы в бане.

Их особенность и в том, что работать с такими герметиками легко, высыхают быстро, есть возможность при необходимости наносить несколько слоев. А это удобно и выгодно.

Кроме того, современные герметические материалы обладают высокой адгезивностью, что значительно увеличивает теплоизоляционные свойства, не боятся понижения и перепадов температуры воздуха и влажной среды. Но, пожалуй, самое важное – не препятствуют вентиляции помещения и безопасны для здоровья. Герметиками производится не только заделка швов бани, но и любых расколов и трещин, которые со временем образуются на древесине.

Среди новейших материалов для сохранения тепла в бане, следует отметить специальные герметизирующие ленты. Их нужно распределять в пространстве между брусом. Они почти не слеживаются, а это значит, что пользоваться другими герметическими материалами не потребуется, что создает дополнительную экономию. Кроме того, такой герметик может менять свою форму, когда бревна начинают двигаться во время естественной усадки бани.

Старые традиционные герметические материалы не подведут

Если же при решении вопроса как заделывать швы в бане, вы остановились на исконно-русских материалах: мох, пакля, джут, то сам процесс будет более трудоемким, и потребуются специальные умения. Натуральные герметики обладают массой превосходств перед искусственными:

 

  • В их состав входят стопроцентные природные материалы, к которым экологи не могут предъявить никаких претензий.
  • Мох и джут не выпускают теплый воздух из помещения и не пропускают холод.
  • Обладают прекрасными впитывающими качествами, что является очень важным в постоянно влажных банных помещениях. Поэтому беспокоиться о том, что стены начнут гнить, не приходится.

 

Но в применении таких материалов есть одно неудобство: следить за герметичностью швов придется во все время эксплуатации сооружения, а не только по окончании усадки.

Рекомендации по строительству русской бани

Настоящая русская баня испокон веков делалась рубленной из бревен, а в настоящее время и из брусьев хвойных деревьев: ель, сосна, лиственница, кедр. Бревенчатая деревянная баня несравненно лучше различных современных кирпичных, бетонных или панельных бань. Особенно хороша баня из цельных брёвен (они «дышат»), такая баня фактически не требует вентиляции, через брёвна проникает и одновременно выходит достаточное количество воздуха, обеспечивая таким образом вентиляцию. Дополнительные вентиляционные отверстия в деревянной бане необходимо устраивать, но их нужно выполнять небольшими, что значительно уменьшает тепловые потери, делает баню экономичной.

Для бревенчатых бань необходимо подбирать прямые, желательно подсохшие (выдержанные) брёвна. Чтобы иметь подсохшие брёвна, их в сыром виде ошкуривают, складывают в штабель, тщательно укрывают рубероидом и выдерживают в течение года до начала строительства бани.

При возведении стен можно использовать и свежесрубленные брёвна, но в этом случае требуется применение специальных мер для уменьшения растрескивания брёвен во время их усушки в собранном срубе. Для этого в нижней части каждого готового к укладке бревна надо сделать одну-две продольные глубокие трещины, желательно до сердцевины, то есть на половину диаметра бревна.

Количество брёвен для сруба бани зависит от их диаметра (160-200 мм, но лучше использовать брёвна 180-200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220—240 см, учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14—16 брёвен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены жилой деревенской избы. Для рубки стен наиболее предпочтительной считается ель, она распространена почти повсеместно, более долговечна и в ней отсутствуют большие смоляные подтёки. Брёвна для наружных стен отёсывают с одной стороны, для внутренних, перегородочных — с двух сторон. Отёсывание брёвен надо выполнять на глубину 2—3 см. Один замкнутый ряд брёвен называется венцом. Венцы, уложенные друг на друга, образуют сруб бани.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, который делают из самых толстых брёвен, отёсанных с двух сторон пол углом 90°: одну сторону укладывают на фундамент, другая составляет начало внутренней стены бани. Перед укладкой окладного венца необходимо выровнять поверхность столбчатых фундаментов цементным раствором, используя при этом двухметровую рейку и уровень. После выравнивания фундаментов на них сверху устраивают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида и горячего битума. Затем на гидроизоляцию укладывают по периметру деревянную подкладку толщиной 50—60 мм и шириной не менее 150 мм, полностью покрытую гудроном или горячим битумом. Перед укладкой окладного венца на подкладку раскладывают ровным слоем паклю, сухой мох или полосы минерального войлока. Нижнюю поверхность окладного венца, которую укладывают на подкладку, тоже обязательно пропитывают гудроном или горячим битумом. Окладной венец устанавливают на фундамент по уровню, чтобы обеспечить его горизонтальность. Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру, брёвна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.

Угловые врубки стен (узлы стен) выполняют двумя способами. Первый способ называется рубкой «в обло» или «в чашу», который обеспечивает лучшую прочность сруба и его долговечность (рис. 5). Сруб при такой рубке получается более устойчивым, выступающие части брёвен хорошо защищают угол сруба от дождя. Но этот способ менее экономичен, так как не используются 0,5—0,6 м каждого бревна.

 

Врубка стен «в чашу»: I — рубка чашкой вниз; II — рубка чашкой вверх; III — правильная укладка бревна с чашкой; IV — угол сруба бани; 1 — обработанное бревно; 2 — паз; 3 — чашка; 4 — остаток; 5 — нагель (шип) 

При рубке бани «в обло» чашку можно выбирать с нижней или верхней стороны бревна, соответственно и рубка стен выполняется или чашкой вниз, или чашкой вверх. При рубке «в обло» чашкой вниз деревянные стены бани служат дольше, чем при других видах рубки. Одновременно с выборкой чашки в нижней части каждого последующего бревна вырубают пазы, которые могут быть полуокружными или треугольными. Ширину паза выполняют в пределах 10-14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий. Для утепления бани в пазы и чашку укладывают сухой мох, паклю, пеньку.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд брёвен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами. Круглый шип (нагель) должен быть диаметром 25—30 мм, прямоугольный шип для бревен до 220 мм имеет размеры: 25х60х120 мм. Шипы изготавливают из сухой, плотной древесины (дуб, бук, ясень). От углов стен шипы отстоят на расстоянии 200—250 мм, а друг от друга на расстоянии 1,5—2 м. При установке шипа в гнездо он не должен доходить до дна гнезда на 8—10 мм, чтобы избежать растрескивания сырых брёвен при усушке.

Рассмотрим подробно процесс рубки стен бани «в обло». Сначала на фундаменты (деревянную подкладку) необходимо уложить горизонтально (по уровню) два нижних бревна на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них укладывают два вторых верхних бревна окладного венца точно под прямым углом. После укладки брёвен можно приступать к работам по устройству соединения брёвен «в обло». Предварительно необходимо изготовить специальное приспособление, которое плотники называют «чертой». Для этого можно взять обыкновенный деревянный или металлический молоток и на его внешней плоскости закрепить (приварить) два заострённых металлических прутка диаметром 6-8 мм и длиной 150 мм. С помощью этого изготовленного приспособления можно уже приступать к разметке чашек на бревнах. При разметке чашки проволочные ножки «черты» раздвигают на половину диаметра верхнего бревна. Затем приставляют перпендикулярно к верхнему бревну «черту» так, чтобы проволочные ножки соприкасались с поверхностью брёвен, после чего двигают одной ножкой по верхнему бревну горизонтально: тогда вторая ножка начертит на нижнем бревне дугу.

Схема разметки и врубки чашки и паза: 1 — разметка чашки; 2 — разметка паза; 3 — паз; 4 — насечка

Эту операцию надо выполнить с двух сторон верхнего бревна. Таким образом мы получаем дуговые риски на нижнем бревне, обозначающие место вырубки чашки. Такую же операцию надо проделать и на другом конце бревна. Затем по намеченным рискам вырубают топором чашки на обоих концах бревна. В готовые гнёзда-чашки вкладывают отодвинутые верхние брёвна, проверяют плотность их посадки и правильность вырубки чашек. Вторые (верхние) брёвна должны быть подняты над уровнем первых (нижних) брёвен на половину диаметра. После того, как связаны брёвна окладного венца, на него укладывают первые брёвна второго венца, причём комлями в разные стороны. Их укладывают по одной вертикальной линии с брёвнами окладного венца. По уложенным первым брёвнам второго венца снова двигают приспособление-черту для нанесения рисок под чашки на вторые брёвна окладного венца. Аккуратно вырубают чашки и в них укладывают первые брёвна второго венца. Затем приступают к вырубке продольного паза. Устанавливают ножки приспособления на размер глубины паза и прочерчивают риски для продольного паза между первыми брёвнами первого и второго венцов. Приспособление-черту двигают горизонтально таким образом, чтобы одна ножка перемещалась по нижнему бревну, а другая — по верхнему. Пазовые риски надо перенести и на чашки, ввиду того, что их глубина увеличивается на глубину паза. Перемещение «черты» выполняют с двух сторон верхнего бревна, на котором необходимо выбрать паз. После этого бревно переворачивают рисками вверх и топором через 300—400 мм делают первичные насечки глубиной 20—30 мм и затем постепенно выбирают древесину бревна по длине паза на глубину раздвинутых ножек «черты». Когда паз выбран по всей длине бревна, надо ещё раз убедиться в одинаковой его глубине по всей длине паза, и только тогда укладывают бревно на место. Таким образом последовательно выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. При наличии небольшого опыта плотничных работ или большого желания иметь собственную баню можно, руководствуясь описанными методами, выполнить рубку сруба по первому способу своими руками.

Второй способ рубки бревенчатого сруба бани — рубка «в лапу». Этот способ гораздо сложнее, чем рубка «в обло», его нельзя делать без плотника с большим опытом и квалификацией. Соединения брёвен «в лапу» требуют аккуратности и тщательного исполнения, в противном случае углы сруба получатся холодными и никакое утепление их вам не поможет. Особое внимание надо обращать на вертикальность и прямоугольность угла сруба. Для этого старательно размечают каждый конец бревна так, чтобы размеры всех «лап» были одинаковыми в плане, а высота каждой «лапы» была пропорциональна толщине бревна. Из всех наличных брёвен обработку начинают с бревна, которое в вершине (в отрубе) имеет наименьший диаметр. Бревно начинают обтёсывать сначала на один кант, шириной в начале стёса не менее половины диаметра бревна. По мере подхода канта к комлю ширина канта будет до середины бревна одинаковая, а затем делается немного шире из-за сбега — увеличения диаметра бревна по направлению к комлю. Затем на стороне, противоположной первому канту, обтёсывают второй кант с длиной, равной полутора-двум диаметрам бревна. Остальные два канта делают на длину, равную диаметру бревна, и шириной, равной ширине первого канта. После этого на квадратном отрезке тщательно размечают и аккуратно вырубают первую. Эта «лапа» будет фактически шаблоном для всех последующих, которые делают с небольшим припуском на все стороны. Уплотнительные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке стен в «обло».

Рассмотрим последовательность обработки и подготовки конца бревна при рубке «в лапу». Перед рубкой, как уже было сказано выше, конец бревна обтёсывают на четыре канта, каждый на определённую длину: один кант обтёсывают по всей длине бревна (это будет внутренняя сторона стены), второй кант, противоположный первому, обтёсывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна, два других канта обтёсывают на длину, равную диаметру бревна или чуть больше диаметра. Конец бревна, обтёсанный на четыре канта, должен иметь форму квадратного бруса, то есть все стороны должны быть одинаковыми, равными отрезку а на схеме разметки «лапы» (рис. 7).

Затем вертикальные стороны отёсанного квадрата и его торец делят на 8 равных частей и через намеченные точки проводят линии, параллельные сторонам бруса. Полученные углы квадрата помечают буквами, и таким образом мы имеем следующие рёбра: АБ; ВГ; ДЕ; ЖЗ. После этого откладываем на ребре ВГ по 1/8 части ребра, на рёбрах АБ и ЖЗ по 2/8 части, а на ребре ДЕ по 3/8 части ребра. Намеченные точки соединяем линиями, и таким образом получаются рёбра «лапы», которые равны: по ребру ВГ — 6/8, по АВ и ЖЗ — 4/8, а по ДЕ — 2/8 стороны бруса. После разметки следует аккуратно и осторожно срезать лишний слой древесины — и мы получим первую «лапу»

Схема разметки «лапы»  Схема рубки угла сруба «в лапу»: 1 — бревно; 2 — «лапа»; 3 — штифт; 4 — сливная доска; 5 — забирка; 6 — отмостка; 7 — фундамент 

Таким образом на брёвнах вырубают и все остальные «лапы». Уплотнительные продольные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке сруба «в обло». Чтобы обеспечить устойчивость брёвен при сборке стен и исключить их сдвиг, брёвна соединяют между собой круглыми штифтами-шипами (нагелями). Их располагают на расстоянии 400—500 мм от угла сруба и друг от друга на 1,5—2,0 м. Перед сборкой сруба надо обратить особое внимание на нижний кант окладных брёвен, которым их укладывают на фундамент. Нижняя сторона бревна должна быть очень хорошо и ровно острогана, тогда уплотнительный теплоизоляционный материал (сухой мох, пенька, пакля) будет плотно прилегать к подсадке фундамента.

Когда на всех брёвнах будущего сруба изготовлены «лапы», то надо произвести подгонку, стыковку «лап» между собой. Окончательную подгонку «лап» обеспечивают при предварительной сборке сруба, во время которой не выполняют укладку теплоизоляционного материала в пазы брёвен. При сборке стен сруба «в лапу» венцы сруба скрепляют между собой вставными круглыми шипами длиной 10—12 см и диаметром 25—30 мм. Их располагают через 1,5—2,0 м по длине бревна и в шахматном порядке по высоте сруба. После предварительной сборки сруба, выполненного из сырых брёвен, его оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев. Когда брёвна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно, и сруб разбирают. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3—4 см. Глубину гнёзд под шипы-нагели также делают на 5—6 мм больше. Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, вставляют соответствующую доску и её конопатят.

Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между брёвнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз — при окончательной сборке бани и второй раз — после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год. 

Чем и как заделать щели в бане

Одним из немногочисленных недостатков древесины выступает ее усадка и постепенное высыхание. В результате достаточно часто приобретает актуальность и злободневность вопрос, как наилучшим образом заделать щели в бревне в бане, образовавшиеся во время этих крайне неприятных процессов. Учитывая популярность деревянного домостроения, указанная проблема приобрела в последнее время широкое распространение.

Как заделать щели между бревнами в бане

Наличие огромного количества достоинств, присущих древесине при использовании в качестве основного строительного материала, заставляет собственников мириться с некоторыми недостатками. Именно следствием этих минусов материала выступает периодически возникающая необходимость заделать щели в бане между бревнами. Очевидно, что затягивать с выполнением подобных работ не стоит, так как могут образоваться сквозняки, что приведет не только к снижению уровня комфорт от посещения бани, но и появлению простуд и других заболеваний.

Сегодня применяется несколько вариантов заделать щели в срубе бани. Наиболее популярными считаются такие:

  • натуральный мох. Традиционный способ защиты стыков и швов между бревнами сруба. Этот материал считается одним из лучших при использовании в качестве межвенцового утеплителя;
  • пакля. Не менее классический способ решения рассматриваемой проблемы. Для увеличения адгезии материал нередко пропитывают жидким гипсовым или цементным раствором;
  • пенька. Еще одни натуральный способ, позволяющий эффективно и надежно заделать щели, которые образовались между бревнами сруба. Единственным недостатком варианта является его более высокая стоимость, если сравнивать с описанными выше способами выполнения работ;
  • современные герметики и уплотнители. Наиболее востребованными считаются синтетические составы, которые наносятся при помощи специальных распылителей. Это существенно увеличивает производительность работ. Главное требование для использования синтетических герметиков — полная усадка дома. Обычно материал применяется в сочетании со специальным монтажным скотчем.

Ни в коем случае не рекомендуется использовать силиконовые и полиуретановые составы или обычную монтажную пену. Эти материалы не обладают достаточной стойкостью к солнечным лучам, а кроме того, не препятствуют гниению древесины. Именно поэтому рекомендуется использоваться или классические варианты заделки, предусматривающие применение мха, пакли или пеньки, или современные и не менее эффективные синтетические герметики.

Чем заделать щели между досками

В процессе усадки и высыхания древесины нередко происходят деформации в некоторых конструкциях здания, где используется этот материал. Одним из часто встречающихся при этом вопросов является, чем заделать щели в бане между досками. Он может с равной вероятностью относится как потолку, так и полу постройки.

В настоящее время наиболее часто применяются три варианта заделки — при помощи герметиков, шпатлевка, предназначенной для дерева и строительной монтажной пены. Конечно же, при большом размере щелей может быть использована замена поврежденной или деформированной доски, однако, в таком случае речь идет не о заделке, а полноценном ремонте с заменой неисправных элементов или деталей конструкции. Еще одним способом избавиться от рассматриваемой проблемы выступает приготовление самодельных смесей, которые обычно содержат в составе связующее вещество (краска, клей) и наполнитель в виде гипса или опилок.

Принимать решение, чем можно заделать щели в бане, приходится хозяину постройки. При нежелании самостоятельно заниматься приготовлением каких-либо ремонтных составов, достаточно приобрести какой-либо готовый герметик из большого количества представленных сегодня на рынке. Наиболее востребованными считаются силиконовые пигментированные и акриловые окрашенные составы. Главное требование при их использовании — тщательное соблюдение инструкции по применению.

Эффективным вариантом решения проблемы, чем заделать щели в потолке бани, является гипсовая тонированная шпатлевка. Этот материал прост в применении и доступен по стоимости. Он прекрасно подходит для небольших щелей, а для придания более эстетически привлекательного вида просто шлифуется наждачной бумаги. Главный минус материала — необходимость повторять процедуру заделки каждые 2-2,5 года, что объясняется недостаточной долговечностью шпатлевки.

19/09/2017

Внутренняя отделка бани из сруба: инструкция

Установка маяков — как это сделать в бревенчатой и брусовой

Отделка деревянной бани начинается с вагонки и плитки – это наиболее подходящий вариант для красивой обшивки помещения. Монтаж начинается с обрешетки стен, которая состоит из деревянных либо металлических реек, именуемых маяками, и саморезов. Каркас облегчает всю последующую работу, позволяя постелить красивую плитку на пол, а стены облицевать аккуратной вагонкой.

При внутренней обшивке бани, во время обрешетки, уровень и карандаш окажутся незаменимыми. Определитесь с направлением вагонки и её расположением — горизонтальным либо вертикальным. Когда план работ намечен, нужно расчертить стены и приступать к установке маяков.

Общие понятия

При отделке бани деревом используются специальные ограничивающие планки для обшивки вагонки — монтаж занимает много времени, но последующие работы проходят быстро, а конечный результат радует. Чаще всего на стены устанавливаются маяки из алюминия либо дерева — маячные рейки. Данная конструкция при обшивке бани изнутри обладает рядом преимуществ:

  1. Без проблем монтируется на стены;
  2. Крепится саморезами, гвоздями, дюбелями;
  3. Можно приобрести в любом магазине стройматериалов;
  4. Сразу после завершения монтажа можно переходить к завершающей стадии облицовки стен бани;
  5. В процессе монтажа сперва необходимо уровнем и карандашом наметить разметку, и далее просто прикрутить каркас из маяков.

Внутри своими руками – выбираем материал

Задача обивочного материала при отделке бани из сруба внутри — сохранение тепла и уменьшение электронагрева.

При выборе материала вы должны понимать, что вам нужно. Материал должен быть паростойким, негорючим и безвредным.

Ненатуральные материалы в виде пенопласта, пластика не рекомендованы — при большой температуре в воздух выделяются токсичные вещества.

Сегодня подходящими вариантами для обивки бани своими руками являются вагонка, блокхаус и имитация бруса. Что лучше выбрать?

Блок-хаус

Блок-хаус — бюджетное соотношение цены и качества, которое позволит сэкономить и придать бане эстетичный вид. Материал по своему составу максимально близок к срубу, друг от друга их сможет отличить лишь опытный взгляд. Создается из хвойных сортов дерева. Блок-хаус проходит специальный процесс сушки, закаляясь от трещин и деформации.

Классификация блок-хауса

  • «С» класс — наиболее простой материал, поверхностно обработанный и стоящий недорого. Может подвергаться деформации после небольшого срока службы. Не рекомендован для отделки бани блок-хаусом внутри;
  • «В» класс — материал уже лучшего качества, особо не деформирующийся и не трескающийся. Также не рекомендован;
  • «А» класс — хорошо обработанный, просушенный и отшлифованный материал без неровностей и деформации, шириной в 2 — 3 сантиметра;
  • «Экстра» класс — самый лучший и дорогой вариант.

Имитация бруса

Имитация бруса подходит как для отделки парной, моечной, так и для отделки мансарды в бане — разработка данного материала вышла настолько успешной, что стала постепенно вытеснять вагонку.

Материал представляет собой широкие цельнодеревянные панели с выемками для крепления.

Все дело в сохранении тепла помещения материалом и низкой цене. Стены выглядят натуральнее и не трескаются, не деформируются даже через долгое время.

Укладка электропроводки очень удобна, а монтаж имитации бруса максимально прост.

Информация.В бане рубленной отделка имитацией бруса бережет ваш кошелек, а материал не боится влаги, ультрафиолета, перепада температур и времени!

Не деревянная

Если в сделанной бане своими руками внутренняя отделка вам неугодна одним деревом, можно разбавить композицию интерьера другими материалами. Главное — учесть постоянный высокий уровень влаги помещения, — материалы нужно подобрать соответствующие. Лучше всего подойдут:

  1. Плитка из керамогранита;
  2. Облицовочный кирпич;
  3. Отделка природным камнем;
  4. Обои из стекловолокна;
  5. Майолик.

Солидно будет смотреться сочетание природного камня с древесиной. Пол будет хорошо обложить нескользкой плиткой. Кафельная плитка подойдет для моечной комнаты, что сделает уборку помещения быстрой и удобной.

Пластиковые панели

Пластиковые панели — наиболее дешевый вариант отделки бани изнутри — сегодня рынок богат множеством вариантов пластиковых вагонок разной толщины и дизайна.

Работы по монтажу делаются быстро и легко — достаточно скрепочного пистолета. Данный материал хорошо выдерживает влагу и перепады температур. Однако у пластика есть существенные минусы — материал недолговечен и токсичен — неприятный запах пластика заполняет любое помещение. Как любой нефтепродукт, при высоких температурах пластик выделяет в воздух токсичные вещества, сводящие на нет всю пользу русской бани.

Внимание! Если вы решили обшивать баню внутри пластиковой вагонкой, сделайте это в раздевалке и других местах, наименее подверженных пару и влаге (веранда, мансарда).  Вы уменьшите риски для здоровья, обеспечив красивый вид помещению.

Пошаговая инструкция по внутренней отделке бани

Классическая русская баня включает в себя три основных помещения: парную, моечную и тамбур. Дополнительно могут присутствовать комната отдыха, бильярдная и другие помещения. В любом случае необходима внутренняя отделка, которая не только создаёт уют, но нужна и для создания оптимальной атмосферы, сохранения тепла.

Дерево — оптимальный материал для отделки бани изнутри

Здание бани может быть построено из бруса или иного варианта древесины. Этот материал доступен, востребован и эффективен. Бревенчатые сооружения для летнего использования не нуждаются в сложной отделке. Баня на срубе должна иметь хорошо проконопаченные нижние венцы, изнутри стены не требуют дополнительных материалов.

Бревенчатые стены должны быть хорошо проконопачены

Сооружение из пеноблоков надёжно, используется в любое время года, но нуждается во внутренней отделке. В помещении парилки практически всегда используют вагонку, под которую помещаются слои гидро- и теплоизоляции. В комнате отдыха и раздевалке уместно применение керамической плитки, панелей ПВХ, вагонки.

Стены и пол бани из пеноблоков легко отделать плиткой

Внутри кирпичной бани можно использовать плитку и вагонку

Деревянная вагонка из лиственницы — универсальное решение для внутренней отделки бани. Этот материал доступен, практичен и долговечен. Если же требуется более надёжное покрытие стен или пола, то используют керамогранит или керамическую плитку. Баня из любого строительного материала требует внутренней отделки, которая обеспечит комфорт, эстетичность и защитит основные стены от влажности.

Отделка стен проводится после монтажа тепло- и пароизоляции. Для этого нужно прикрепить на стену вертикальные или горизонтальные бруски, расстояние между которыми равно ширине используемого утеплителя. Поверх стоек закрепляют скобами гидроизоляционную плёнку, а затем также на скобы или клей фиксируют утеплитель. После этого крепят пароизоляционный слой, который защищает несущие конструкции от конденсата.

Теплоизоляция может проводиться изнутри или снаружи бани

Обшивка стен бани изнутри предполагает следующие действия:

Поверх пароизоляционной плёнки крепят рейки, расстояние между которыми должно составлять 50 см. Между вертикальными рейками каркаса и потолком следует оставить зазор в 3 см и такое же расстояние со стороны пола. Это необходимо для усадки сооружения.

При отделке любого деревянного здания необходимо оставлять промежуток при монтаже вертикальных реек

К деревянной поверхности без внутреннего утепления рейки крепят саморезами, а к кирпичной основе — дюбелями

При этом важно контролировать вертикальность реек с помощью отвеса, а плоскость проверять шнурами, натянутыми между крайними брусками. На заднюю сторону доски вагонки устанавливают кляммеры, после крепят панель на обрешётку с помощью гвоздей.

Элементы прикрепляют с помощью кляммеров

Далее из вагонки собирают полотно, вставляя один элемент в паз другого

На задней стенке каждой панели крепят кляммер, с помощью которого и фиксируется вагонка к обрешётке. Также можно зафиксировать детали просто на гвозди, углубляя их шляпки в древесину. Шаг между креплениями составляет около 60 см. При этом важно плотно соединять детали, но оставлять промежуток около 2 мм, так как древесина разбухает от влажности.

Для крепления вагонки можно использовать гвозди

Надо ли обшивать баню из бревенчатого сруба?

Этот вопрос задают себе многие владельцы бани из сруба. В идеале такую баню утеплять и обшивать вагонкой нет смысла. Ведь дерево само по себе является незаменимым природным теплоизолятором. К тому же доказано, что парилка с бревенчатыми стенами благотворно влияет на организм человека – пар от печи-каменки отражается от них без ударной волны, создавая более благоприятную внутреннюю среду.

Немаловажное значение имеет и полезная площадь парилки. Хотим мы того или нет, но обшивка помещения неизбежно повлечет за собой уменьшение ее площади

Да и финансовые затраты имеют определенное, а зачастую и основное значение.

Если все же Вы решили утеплить и обшить парную вагонкой, то рекомендуется учесть следующие теплоизоляционные характеристики стен из бревна в зависимости от его диаметра:

  • 200 мм и более —  утепление не требуется;
  • 150 мм – утепление можно не делать, но прогрев парной займет значительное время;
  • 100 мм – утепление обязательно.

В любом случае принимать решение Вам. Все зависит от индивидуальных предпочтений — кому-то нравится традиционный стиль русской бани, а кому-то по душе придется современный дизайн.

А о способах крепления можно прочитать в статье о том, как крепить выгонку.

Процесс отделки своими руками

За сутки до начала работ рекомендуется занести в помещение бани все материалы, которые будут использоваться в процессе отделки. Это необходимо сделать для того, чтобы материал «акклиматизировался» к температуре помещения.

Основные моменты внутренней отделки поэтапно:

  1. Изготовление обрешётки;
  2. Крепление паро- и теплоизоляции;
  3. Монтаж деревянных панелей.

Требования к установке обрешётки

  1. Рейки обрешётки должны располагаться строго параллельно относительно друг друга и пола. Для достижения этого используется уровень.
  2. Вначале крепятся верхняя и нижняя направляющие, а затем – все остальные рейки.
  3. Необходимо располагать рейки друг от друга на расстоянии не более пятидесяти сантиметров.
  4. Готовый каркас надо обязательно обработать антисептическим средством.

Гидро- и теплоизоляция стен парной

Для пароизоляции чаще всего применяют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов состоит в том, что они обладают одновременно и паро- и теплоизоляционными качествами.

Эти материалы, ламинированные фольгой, не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и противостоят скоплению сырости и появлению грибка.

Последовательность действий:

  1. К стене из бруса прикрепить утеплитель (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
  2. На утеплитель закрепить слой фольги.
  3. Установить обрешётку (она необходима для создания воздушной прослойки между вагонкой и слоем фольги).

Монтаж вагонки

    1. Перед началом монтажа требуется обработка вагонки (как и обрешётки) антисептическим средством.
    2. Начинать установку вагонки следует от дальнего угла парной.
    3. Для крепления можно использовать гвозди (что крайне нежелательно из-за их склонности к коррозии под воздействием повышенной влажности).

Более подходящим и более современным средством являются кляймеры – скобы, которые при установке не повреждают поверхность вагонки, так как не образуют в ней отверстий. Это так называемый скрытый крепёж.

Следует знать, что существуют кляймеры разных видов, в зависимости от того, для крепления каких материалов они предназначены.

    1. Обшивать стены следует по вертикали.

Это связано с тем, конденсат, который может образовываться на стенах, будет стекать вниз, а не скапливаться на стыках и постепенно нарушать их состояние и внешний вид.

Пошаговое руководство как правильно обшить стены и потолок вагонкой смотрите в видео инструкции:

Подготовка: расчёт рабочей площади

Перед началом работ следует рассчитать площадь поверхностей, которые нуждаются в отделке. Вагонку используют для стен и потолка, а пол сооружают из досок. Для качественной отделки необходима древесина высокого качества, с наименьшим содержанием смол. Поэтому сосна редко является материалом для обустройства, так как выделяет смолу.

Для потолка и стен используют одинаковую вагонку

Отделка каждого помещения состоит из нескольких этапов. Сначала проводится монтаж напольного покрытия, представляющего собой настил из досок толщиной от 50 мм. Элементы укладывают на лаги высотой 300 мм, которые установлены на песчаной подушке, обустроенной на грунте. После этого рассчитывают площадь стен и потолка, которую планируют отделывать вагонкой. Для этого нужно подсчитать площади каждой стены, потолка и сложить полученные данные.

Выбор и расчёт материала

Вагонка из лиственницы — оптимальное решение для отделки парилки или моечной комнаты. Под воздействием времени, влажности её древесина становится твёрже, что делает долговечной отделку помещений

При выборе вагонки следует обратить внимание на следующие особенности:

  • вагонка для отделки парной, моечной должна иметь маркировку «класс Экстра» или «класс А». Такой материал лишён крупных сучков, имеет однородную структуру, ровную поверхность;
  • деревянные элементы не должны иметь следов гниения, трещин, деформации. Ровная и плотная вагонка легко монтируется и выглядит эстетично;
  • для отделки нужна не только вагонка, но и паро-, теплоизоляционные материалы. Финишная отделка проводится только после монтажа этих слоёв;
  • толщина доски должна быть не менее 12,5 мм, шип в 8 мм соответствует глубине паза. Влажность материала — не более 12%;
  • качественный материал имеет ровную, гладкую поверхность.

Также важно правильно подсчитать количество материала. Вагонка часто рассчитывается в квадратных метрах

В таком случае её количество равно площади рабочих поверхностей. Этот показатель нужно увеличить на 5%, так как при работе возможны повреждения материала, поэтому вагонку приобретают с запасом.

Вагонка должна иметь единый размер паза и шипа по всей длине

Для работы необходимы бруски или тонкие рейки. Если теплоизоляция бани проводилась снаружи, то внутри осуществляют только монтаж пароизоляции и отделку. Поэтому нужно приобрести пароизоляционную плёнку, которая обеспечит комфорт внутри помещения. В ином случае утепление проводится изнутри и понадобятся утеплитель, гидроизоляционная плёнка и бруски для обрешётки.

Инструменты и расходные материалы

Строительство и обустройство любого объекта предполагает применение надёжных инструментов. Особенное значение при сооружении бани имеет качество крепёжных материалов, ведь от этого зависит долговечность отделки.

Перечень инструментов и расходных материалов:

  • строительный степлер со скобами;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • гвозди;
  • саморезы с антикоррозийным покрытием;
  • шуруповёрт;
  • молоток;
  • ножовка.

Инструменты нужно подготовить заранее, а крепёж приобрести с запасом. Это даёт возможность надёжно зафиксировать все материалы и элементы.

Кирпичная

Кирпичная перегородка в деревянной бане встречается гораздо реже, нежели в бане из кирпича.

Обычно их возводят в кирпичных и блочных банях.

Довольно часто делают кирпичную перегородку в деревянной бане своими руками, если необходимо обложить печь, которая находится в предбаннике.

Делается это в связи с тем, что стена здесь должна быть максимально огнеупорная и способна выдерживать высокие температуры.

Важно! Очень важно отметить, что перегородка в бане из облицовочного кирпича возводится лишь после усадки сруба!

Объяснить это можно тем, что через несколько лет деревянная баня даст усадку на пять или даже десять сантиметров, а кирпичная стена останется на месте.

Внимание! Следует уделить максимум внимания качеству цементного раствора, поскольку именно от него зависит надежность и срок службы возводимой перегородки.

Также к недостаткам кирпичной перегородки в деревянной бане можно отнести то, что кирпич нагревается в разы медленнее дерева, из-за чего в банях из дерева лучше возводить дощатые перегородки. Стена с печью в этом случае является исключением.

У кирпича есть ряд преимуществ, к которым относится:
  1. Хорошая звуконепроницаемость;
  2. Влагостойкость, а значит маловероятное образование грибка и плесени;
  3. Огнеупорность;
  4. Кирпич совершенно непривлекателен для вредителей.

Не забудем и о недостатках. К ним можно отнести:

  1. Большой вес перегородки;
  2. Трудоемкость и длительность работ по обустройству перегородки в бане из кирпича своими руками;
  3. Перед отделкой кирпичной перегородки в обязательном порядке требуется ее оштукатурить.

Как правильно сделать из кирпича

Процесс возведения кирпичной стены производится следующим образом:

  1. Перед тем, как построить перегородки в бане, нужно подготовить помещение. Для этого все лишние предметы из него убираются, устанавливается более яркое освещение, подготавливаются материалы. Также необходимо снять со стен и полов деревянное покрытие, очистить поверхности влажным веником;
  2. На каждой из составляющих банной коробки размечаются контуры будущей перегородки;
  3. Подготовленный песок просеивается и смешивается с сухим цементом в соотношении 3:1. Далее в полученную смесь вливается вода до тех пор, пока раствор не станет однородным и пластичным. Следует определиться из какого кирпича сделать перегородку в бане;
  4. Для того, чтобы кладка перегородки в бане из кирпича была произведена ровно, вдоль ее краев необходимо протянуть ленту. Также следует периодически проверять вертикальность при помощи отвеса;
  5. Коробка для двери заранее устанавливается в проем. Кирпичом она обкладывается вплотную;
  6. Производить кладку необходимо с перевязкой швов. Для этого каждый второй ряд нужно начинать с кладки половины кирпича;
  7. У потолка небольшие щели и отверстия можно заделать паклей;
  8. Если устанавливается перегородка в бане между парилкой и мойкой, то со стороны помывочной следует защитить кирпич керамической плиткой, дабы избежать намокания материала и его скорого износа.

Из чего сделать между парилкой и мойкой

Перед тем, как построить перегородки в бане, следует определиться с метражом будущих помещений и выбрать, из чего ее делать.

Важно! Чем больше людей планируется принимать в бане, тем просторнее следует делать комнаты в ней.

После этого необходимо решить, где лучше всего расположить дверные проемы, а также определиться с количеством требуемых материалов.

Из чего лучше сделать перегородки в бане:

  • Трансформеры представлены в виде раздвижных, створчатых, откатных конструкций или ширм;
  • Стационарные перегородки обустраиваются из кирпича, стекла или дерева.

Определяться с типом ограждающих конструкций следует, исходя из выдвигаемых к ним требований. Например для того, чтобы надолго разделить помещения, обеспечив при этом качественный изоляционный пирог, конструируются стационарные перегородки. В других случаях устройство перегородок в бане можно ограничить установкой разборных конструкций.

Трансформируемые перегородки прекрасно подойдут тогда, когда нужно отделить площадь для переодевания от комнаты отдыха.

В связи с тем, что в большинстве случаев владельцы бань выбирают стационарные перегородки, разберем более подробно их преимущества и недостатки.

Подбираем подходящий материал

ПАРНАЯ

Дерево – материал-монополист для внутренней отделки русской парной. Оно не только вносит душевные нотки в убранство нашей бани, но и насыщает ее гаммой лесных запахов, которые эффектно дополняют целебный воздушный «коктейль» помещений.

Для внутренней отделки парной подходят лишь те сорта древесины, которые обладают низким коэффициентом теплопроводности, высокой плотностью и повышенной стойкостью к водной «агрессии»

Важно, чтобы в их составе было минимальное количество смольных веществ

«Кандидатуры», подходящие под эти условия׃ липа, осина, африканское дерево абаш. Для облицовки помещения используют шпунтованные доски и вагонку.

КОМНАТА ОТДЫХА

Здесь нет строгих правил при выборе облицовочного стройматериала. Демонстрационные картинки внутренней облицовки бани этого помещения поражают разнообразием стилей, но проглядывается одна общая закономерность׃ будь это современный модерн или старый добрый кантри, для используют только натуральные материалы.

МОЕЧНАЯ

В этом помещении «правит бал» керамическая плитка. Она «не боится» воды, отлично «ладит» с агрессивной химией и легко противостоит ударной силе. А огромный ассортимент такого материала облегчает создание оригинального дизайна моечного отсека бани.

Обязательные правила при монтаже внутренней изоляции бани

  1. Минеральную вату укладывают «в зажим», чтобы не допустить образования сквозных щелей между матами. Через такие «ходы» будет убегать драгоценное тепло.
  2. Если для пароизоляции бани используется простая фольга, то защищаемые поверхности накрываются двойным слоем этого материала.
  3. Все рулонные изоляционные материалы укладывают вертикальными полосами без натяжки (пленка должна слегка провисать) и с обязательным 15-сантиметровым нахлестом соседних листов. Для их скрепления используют специальный «зеркальный» скотч.

Отделка потолка в бане

Во время эксплуатации потолок подвергается агрессивному воздействию горячего пара и повышенной влажности

Важно защитить перекрытия паро- и теплоизоляцией для предотвращения порчи материалов. Для этих целей часто используется алюминиевая фольга или строительная мембрана. Они одинаково эффективны при обеспечении их герметичности

Изоляция потолка фольгой

Для пароизоляции не используйте фольгу с наклеенной ватой. Она значительно тоньше и менее удобна при проведении работ по обшивке. Также не применяйте фольгу с приклеенным вспененным полипропиленом. Он токсичен при нагревании, поэтому недопустим для использования в банных комнатах.

Важно тщательно проклеить все стыки алюминиевым скотчем

Если в процессе крепления материала вы по неосторожности повредили его, сразу же заклеивайте это место, потом вы можете забыть это сделать и пароизоляция будет нарушена

Скотч алюминиевый. Проклеивание стыков

В парной необходимо выложить отверстие для трубы. Оно оборудуется коробом из тонкой листовой нержавеющей стали, который заполняется керамзитом.

Потолочная разделка

Потолок над печью дополнительно изолируют стальным листом, который защищает древесину от чрезмерного нагревания.

Изоляция потолка парилки

Пошаговая инструкция по монтажу вагонки на потолок

Шаг 1. На потолок пришиваются рейки сечением 2*4 см с шагом обрешетки 40-45 см. В местах крепления каркаса необходимо предусмотреть зазоры для вентиляции не менее 10 мм.

Схема устройства деревянного каркаса для вагонки

Шаг 2. На стены выставляются рейки горизонтально, направление – перпендикулярно вагонке.

Шаг 3. От одной из стен начинают крепить деревянные панели. Паз первой планки направляют наружу и забивают в него шип следующей. Можно и наоборот, принципиальной разницы нет.

Монтаж деревянной вагонки на потолок

Шаг 4. Фиксировать планки можно специальными кляймерами, они крепятся к рейке гвоздями или шурупами. Но самым простым и удобным способом является использование строительного степлера. Он надежно фиксирует вагонку и значительно сокращает время на выполнение монтажа.

Обшивка потолка вагонкой

Схема крепления вагонки с помощью кляммеров

Крепление вагонки на кляймеры

Шаг 5. По бокам оставляются зазоры от стен в размере 2-2,5 см. Это обеспечивает дополнительную вентиляцию и предупреждает деформацию отделочного материала. Зазоры впоследствии скрываются плинтусом.

Первую и завершающую панели прибивают гвоздиками с маленькой шляпкой. Они забиваются под углом, головка полностью загоняется в древесину при помощи добойника.

Потолок, обшитый вагонкой

При расхождении измерений, вагонка аккуратно подбивается до нужного уровня. Используют для этого небольшой кусочек такой же панели, который вставляют в паз и киянку (либо молоток).

Подравнивают панели и следующим способом: фиксируют деревянную накладку, под которую аккуратно забивают заостренную щепку.

Внутренняя отделка бани: цель и особенности

Классическая русская баня включает в себя три основных помещения: парную, моечную и тамбур. Дополнительно могут присутствовать комната отдыха, бильярдная и другие помещения. В любом случае необходима внутренняя отделка, которая не только создаёт уют, но нужна и для создания оптимальной атмосферы, сохранения тепла.

Дерево — оптимальный материал для отделки бани изнутри

Здание бани может быть построено из бруса или иного варианта древесины. Этот материал доступен, востребован и эффективен. Бревенчатые сооружения для летнего использования не нуждаются в сложной отделке. Баня на срубе должна иметь хорошо проконопаченные нижние венцы, изнутри стены не требуют дополнительных материалов. Обусловлено это тем, что древесина способна «дышать», выводя влагу и пар наружу. Применение же синтетических утеплителей нарушит этот процесс. Однако для зимней бани необходима теплоизоляция, уместна отделка вагонкой. Бревенчатые стены выглядят эстетично и без дополнительной отделки.

Бревенчатые стены должны быть хорошо проконопачены

Сооружение из пеноблоков надёжно, используется в любое время года, но нуждается во внутренней отделке. В помещении парилки практически всегда используют вагонку, под которую помещаются слои гидро- и теплоизоляции. В комнате отдыха и раздевалке уместно применение керамической плитки, панелей ПВХ, вагонки. Стены из пеноблоков предварительно обрабатывают антисептическими составами. Пол часто отделывают керамической плиткой с противоскользящей поверхностью, что обеспечивает комфорт.

Стены и пол бани из пеноблоков легко отделать плиткой

Кирпич для строительства бань используется редко, но такие сооружения надёжны, очень долговечны, экологичны. Кирпичные сооружения не нуждаются в наружной отделке, но внутри можно использовать керамогранит для пола, керамическую плитку, вагонку. В раздевалке стены часто отделывают панелями ПВХ, но для парилки они не подходят в связи с высокой температурой в помещении.

Внутри кирпичной бани можно использовать плитку и вагонку

Деревянная вагонка из лиственницы — универсальное решение для внутренней отделки бани. Этот материал доступен, практичен и долговечен. Если же требуется более надёжное покрытие стен или пола, то используют керамогранит или керамическую плитку. Баня из любого строительного материала требует внутренней отделки, которая обеспечит комфорт, эстетичность и защитит основные стены от влажности.

Выбор утеплителя и пароизоляции

Бани строят из века в век, предки для их утепления использовали естественные материалы: войлок, пеньку, паклю и даже мох

Такие материалы абсолютно безвредны, доступны и максимально экологические, они не препятствуют воздухообмену, что тоже очень важно

Пакля

Но технологии ушли далеко вперед, поэтому целесообразно обратить внимание на современную теплоизоляцию. Для утепления парной можно выбрать минеральную вату, при изготовлении которой в качестве исходного сырья используют отходы горных пород

Такой материал выпускают как в рулонах, так и в плитах. Он устойчив к появлению микроорганизмов, экологический, отличается долговечностью.

Минвата в плитах

Особенной популярностью пользуется базальтовая вата. Она просто незаменима при теплоизоляции тех мест стены и потолка, которые расположены рядом с печью и дымоходом

Базальтовая вата не горит, никогда не гниет, выдерживает самые высокие температуры (1500˚С) и при этом не выделяет никаких токсичных веществ, что очень важно, когда речь заходит о помещении парилки

Базальтовая вата – технические характеристики утеплителя

Что касается пароизолирующих материалов, то наиболее эффективными при стопроцентной влажности и максимальных температурах становятся пленки из фольги.

Как построить баню под ключ

История русской бани уходит более чем на 15 веков назад, к так называемой “мыльне”, традиции и основной конструктив которой сохранились и по нынешний день. Настоящая русская баня должна быть бревенчатой и включать в себя парильню, моечную, и предбанник (включающий в себя гардероб, и в зависимости от достатка владельца и назначения бани – столовую, в которой ведутся разговоры между заходами в парилку). В случае если баня большая, зачастую в ней также размещается небольшая купальня (или бассейн), комната отдыха, санузел, спальни и комнаты для массажа (история, связывающая лечебный массаж и баню, начинается еще в древнем Египте). Цель нашей статьи, показать Вам процесс строительства бани и предложить идеи для реализации на вашем приусадебном участке.

Строительство деревянной бани начинается с проектирования бань и черновой сборки сруба из сырых бревен, после которой, сруб оставляется на просушку в течении 3-4 месяцев. После того как влажность бревен снизилась, их помечают по каждому углу и разбирают. Окончательно же баню собирают уже на месте и на пакле, в то же время идет возведение стропильной части и крыши бани, вырезаются оконные и дверные проемы, однако учитывая дальнейшую усадку бани, над дверными и оконными проемами необходимо оставлять зазоры глубиной 3-4 см, а глубину гнезд под негели, делают на 5-6 мм больше. Зазоры над окнами заполняются мягким теплоизолирующим материалом, а после окончательной усадки бани их необходимо проконопатить. Конопачение же стен бани, при соблюдении технологии, происходит дважды : первый раз после сборки бани, а второй после окончания её усадки (через год).

Посчитать количество необходимых бревен для строительства бани довольно просто, ведь оно напрямую зависит от их диаметра. Для строительства деревянной бани обычно используют сосновые или еловые бревна, которые не боятся влаги и наиболее долговечны, за счет смоляных включений, диаметром от 180 до 200 мм, а высота потолка, закладываемая с учетом последующей усадки, составляет 220-240 См. Расчет позволит сказать о том, что для строительства одной стены бани, потребуется 16 бревен.

В случае если баню решили строить из бруса, брус располагают один на один, прокладывая между брусом войлок, пропитанный в формалине, смоле или битуме. Такая прокладка надежно защитит баню от продувания, однако выполнять её следует только по внешней стороне бани, дабы в самой парильне не возникало посторонних запахов. Нижние венцы бани из бруса требуют защиты от разрушения, которой обычно выступает доска, покрытая битумной мастикой, шириной 4-6 см и высотой 25 см. Для более плотного соприкосновения бруса поверхности доски и нижнего венца необходимо отшлифовать. Напоследок хотелось бы сказать пару слов о конопатке. Конопатка – процесс уплотнения пространства между бревнами, и соединений углов при помощи мха, пакли или другого волокнистого материала. Существуют два способа конопатки: “врастяжку” и “внабор”. Первый метод применяется для узких щелей и пазов. Пакля растягивается в прядь и вдавливается в щель руками или специальной лопаткой, до полного заполнения паза паклей. Для широких щелей используется конопатка “внабор” – в этом случае из пакли или пеньки свивают пряди и формируют их в клубок. В процесс конопачения, от клубка набирают петли и забивают их пазы, сначала по верхней кромке, затем по нижней, а в финале – выравнивают. В итоге, волокна пакли должны выступать не менее чем на 5 см с каждой стороны сруба. После этого их расстилают ровным слоем и также, специальными лопатками забивают в щели.

От того, как качественно будет сделана ваша баня зависит и пар в ней, и время потраченное на её прогрев. Конопатка – очень важный момент в строительстве бревенчатых бань и срубов, ведь она сэкономит Вам огромное количество дров на протопке бани и предотвратит необходимость подбрасывать дрова, в процессе парки.

Компания Айбрус желает Вам легкого пара и приятного времяпрепровождения в Вашей бане, а также предлагает свои услуги в её строительстве.

из бруса, из досок, из кирпича — пошаговое руководство по изготовлению и установке

В Сети много «пошаговых руководств» как сделать перегородки в бане своими руками. Если вы уже бывали на этих страницах, то заметили, что они либо водянисты и неконкретны, либо категоричны в вопросах, решение которых вариативно.

Мы пытаемся исправить это положение вещей, предлагая вам статью, в которой достаточно систематично будет изложено и то, как правильно сделать перегородку в бане, и как поставить перегородки в бане с разным материалом и конструкцией полов и стен. Надеемся, это исчерпает большую часть вопросов.

Здесь информация в осносном по вопросу «как сделать», больше можно узнать в разделе «Перегородки в банях«. Деление не случайно. Любой мастер должен сначала понять алгоритм, а потом уже реализовать его. На практике, разумеется, изготовление и крепление будут происходить в рамках одного процесса. Но в теории разделить их стоит.

Прослушать статью

Как правильно построить

Давайте рассмотрим три варианта того, как построить перегородку в бане. Пусть материалом будет бревно или брус, затем доски и кирпич. Это наиболее распространенные и годные варианты. Из годных еще можно назвать стеклянные перегородки, но их покупают готовыми. Подробнее о том, из чего их можно и лучше сделать, смотрите по ссылке.

ВНИМАНИЕ! В каждом случае вы столкнетесь с тем, что для перегородки используются те же самые приемы возведения, которые используются для несущих стен.

Как поставить в бане из бревна и бруса

Произведите замеры. При выборе бревна или бруса у вас всегда будет выбор между экономией материала и экономией времени. Это значит, что проемы в перегородке можно делать либо сразу, либо вырезать из готовой стенки. Посчитайте объем древесины, который придется вырезать. Вот его можно сэкономить, если нарезать дерево заранее.

Итак, первый этап — расчеты. Какой толщины использовать бревно или брус? Так как речь идет о внутренних стенах, допустимая толщина — 100 мм. Однако ничто не мешает делать толще.

Когда толщина известна, легко посчитать количество бревен по высоте перегородки. Затем посчитайте длину и переведите в кубатуру. Если у вас брус 100 мм, то в кубе его 100 метров. А если вам нужна стенка, грубо, 2 на 2 метра, то это 40 метров по длине или 0,4 куба.

Что понадобится, кроме самого дерева? Нагели (шканты) и межвенцовый утеплитель. Рекомендуем воспользоваться либо джутом, либо овечьей шерстью, у льна показатели чуточку хуже. Мох тоже хорош.

Что касается нагелей, то их нужно правильно подобрать. Потому что от них зависит жесткость конструкции. Длина нагеля — это одна полная толщина бревна и еще половинка. Потому что он проходит целиком через один венец и наполовину утапливается в лежащий под ним. Следовательно, для бруса 100 мм это будет нагель 150 мм. Впрочем, бывает и так, что соединяют не два, а три венца (в этом случае увеличиваем длину на один полный венец). Проще так: 1,5 или 2,5 толщины бревна.

Вот как надо располагать нагели, чтобы сделать перегородку в бане из бревна и бруса:

Расстояние между нагелями одного ряда — 1,5-2 м. Но так как нагели следующего ряда делаются «с перевязкой», как в кирпичной кладке, то фактически они идут через 0,75-1 м. Это по СНиП 2.01.07-85.

При этом важно еще учитывать, что на концах перегородки (с некоторым отступом) должно быть по нагелю (см. рисунок). Отступ от соединения перегородки с несущей стеной —250-300 мм. Так что можно чуть подкорректировать расстояние между нагелями в ряду сообразно этим требованиям.

Далее, отверстие высверливается после укладки бревна или бруса на подлежащий венец специальным сверлом, дрелью с двумя ручками, которая позволяет удерживать вертикальное положение.

ВАЖНО! Диаметр отверстия под нагель следует делать на 1 или 1,5 мм больше диаметра нагеля.

Кстати, нагель может быть и с квадратным сечением, а не только круглым. Все равно его ставят в круглое отверстие, а диаметр считают по диагонали сечения нагеля.

Отверстия под нагели не обязательно делать точно на их длину. Напротив, она должна быть чуть больше, чтобы под нагелем было свободное пространство и над ним тоже (для этого его слегка утапливают в венец). Это даст ему свободу при изменении габаритов в будущем.

В первый венец нагели не ставятся, только со второго. Чтобы забить нагель используется либо деревянная, либо резиновая киянка.

Как только забили и утопили на несколько миллиметров, прокладываете утеплитель, если надо — пристреливаете его, затем ставите новый венец. Так последовательно и сможете сделать перегородку в бане из бруса или бревна.

В этом ролике наглядно демонстрируется процесс сверления и забивания нагелей:

В бане из досок

У вас есть два варианта того, как сделать перегородку в бане из досок — с утеплителем и без него. Самое интересное: решение всегда можно изменить на противоположное, правда, придется вскрывать перегородку.

Перегородка из досок — это то же самое, что каркасная. Можно считать ее подвид (см. статью «Как строить каркасную баню«). Сам процесс изготовления можно поделить на два этапа:

  • создание каркаса;
  • обшивка.

Если утеплитель все-таки будет, между ними добавляется третий — установка и защита утеплителя.

Снова начинается все с замеров, рисования плана перегородки и подсчетов необходимого материала. Мы набросали план для стенки размером 2 на 3 метра, с дверью посередине размером 160 на 60 см — это классический размер двери в парилку. Она поднята над полом на 20 см, но этот момент оставим на будущее. Сейчас обращайте внимание только на каркас.

Как видите, несложно посчитать количество доски, зная все длины элементов каркаса. Мы сделали вариант с доской 50 мм толщиной и с утеплителем. Это не обязательно. Ширина доски может варьироваться в зависимости от толщины утеплителя. Минимальная ширина — тоже 50 мм. Это такой брусок. Из него можно делать перегородку. А можно взять ширину 100 мм. Как пожелаете. Это еще один пункт свободы выбора.

Обратите внимание на то, что мы расставили стойки так, чтобы по бокам в них входил целиком стандартный мат минваты 1200 на 600 мм. Расстояние между стойками сокращено на 1 см, чтобы минвата держалась за счет своего расширения. В остальных случаях, конечно, придется резать.

Если утеплитель не предполагается, ставьте стойки через равные промежутки и распорок можно добавить при желании — это только придаст больше жесткости конструкции.

Каркас соединяется с помощью стальных уголков и саморезов (можно даже просто на гвоздях, как это, смотрите тут). Ничего сложного, особенно, если собирать его на полу, а потом просто поднять. Разумеется, не обойдется без уровня и угольника — геометрия должна быть правильная.

Следующий пункт выбора — это использование пленок и фольги. Делают по-всякому — есть утеплитель или его нет, каркас можно закрыть пленкой и/или фольгой. Это — на ваше усмотрение. Лично мы считаем, что вентиляция и печка, которая работает еще некоторое время после процедур, творят чудеса просушки древесины.

СОВЕТ! Если хотите использовать фольгу в качестве отражателя инфракрасного излучения, не забывайте, что для такого функционирования ей нужно, чтобы был воздушный зазор, который создается обрешеткой. Он же нужен для стекания конденсата.

Итак, подняли каркас, закрепили (см. следующую главку) и либо заполнили его минватой, либо нет. Вставляется минвата легко, резать ее можно простым острым ножом. На этом этапе сложностей нет.

Следом решаете, будет пленка и фольга или нет. Если будет — фольга обычно крепится степлером со стороны парилки, а пленка — со стороны другого помещения, например, мойки или комнаты отдыха.

Как крепить? Сверху вниз, степлером на стойках каркаса. Если ширина материала маленькая, второе полотно кладется внахлест на 5-10 см, после чего проклеивается клейкой лентой, фольгу клеят алюминиевым скотчем. Лента для пленок продается там же, где пленки.

Пароизоляционные пленки

Какие пленки — в идеале это диффузионные мембраны, которые выводят воду из материала, но не пускают с другой стороны. Это гидроизоляция. Фольга — это пароизоляция, она ничего не пропускает, вместо нее можно использовать пароизоляционную пленку.

Поверх пленок делается обрешетка. Мы рекомендуем 3 см, кто-то — дюйм (2,54 см), на самом деле — от 2 до 4 см. Это толщина реек обрешетки, благодаря которой между каркасом и обшивкой появляется вентзазор.

Обрешетка прикручивается оцинкованными саморезами к торцам стоек каркаса. Если поверх будет нашиваться вагонка, то имейте в виду, что обрешетка должна быть перпендикулярна направлению, в котором пойдет вагонка — если она кладется горизонтально, обрешетка делается вертикально. И наоборот.

Если никаких пленок и фольги не используется, обрешетка не нужна. Обшивка будет крепиться на торцы стоек каркаса.

Продолжаем делать перегородку в бане своими руками. Обшивка делается из досок, но сами доски могут быть любыми — обрезными, необрезными, профилированными. Последние — это другое название вагонки.

Технология крепления вагонки подробно описана в этой статье.

Технология и варианты крепления необрезной доски — в этой статье. Обрезную доску крепят по тем же технологиям, что и необрезную.

Основная работа завершена. О том, как ставить дверную коробку, читайте здесь. А тут отдельная статья про каркасные перегородки в банях.

В бане из кирпича

Баня из кирпича. Фото KLMDOM

Подготовка основания будет описана ниже. Здесь мы начнем с первого ряда кирпичей. Впрочем, и здесь все начинается с расчета и подготовки материала.

Для работы вам понадобится кирпич, в том числе — расколотый или нарезанный на половинки (для завершения перевязочных рядов). Кирпич мы рекомендуем брать красный керамический полнотельный. Облицовочный керамический тоже можно.

Клинкерный можно, но рекомендуем его только тем, у кого есть опыт кладки, потому что он воду не впитывает из раствора, поэтому стенка долго будет подвижной, любое движение ее смещает.

ВНИМАНИЕ! Не делайте кладку из силикатного кирпича или любого прессованного. Они не проходили обжиг и для бани с ее влажностью не годятся.

Помимо кирпича нужен раствор и материал для армирования. Раствор, если цементный, делается из расчета: одна часть цемента, три части песка и вода до сметанообразного состояния. Раствор делается на час работы, не больше, и его надо мешать каждую четверть часа.

Для армирования нужны либо прутки арматуры толщиной 6 мм, либо полоски металла, либо сетка.

Кладка, чтобы сделать перегородку в бане из кирпича, может быть обычная, в полкирпича, либо еще тоньше — в четверть кирпича. В последнем случае кирпич ставится на ребро. Это делает кладку непрочной и вынуждает заботиться об армировании. Для этого в кладочный шов до нанесения раствора закладывается армирование из перечисленного выше.

О привязке к стене читайте ниже.

Кладка начинается с того, что вы кладете более толстый слой раствора на основание, выравниваете его по уровню и даете прихватиться.

Следом на первый кладется более тонкий слой раствора, на который выкладывается первый ряд кирпичей. Их выравнивают с особым тщанием. Потом выставляется шнурок, по которому выравнивается линия кладки (см. видео ниже).

Второй ряд кладется с перевязкой, то есть начинается с половинки кирпича и далее вертикальный шов между кирпичами перегородки должен располагаться над серединой лежащего ниже кирпича.

Не забывайте об армировании! Можно армировать каждый из первых пяти рядов, а потом пропускать по пять рядов и армировать каждый шестой ряд. Также рекомендуется армировать два ряда над дверным проемом.

Начинающим, кто не умеет выдерживать толщину шва, может помочь шаблон, описанный в видео ниже. Мы с автором ролика никак не связаны, полагаем, что такой шаблон можно купить и без его помощи, где-нибудь на Алиэкспрессе или даже ближе.

Вообще, роликов на ютубе по кладке много, новички могут найти много полезного. Вот ролик, в котором демонстрируется хороший способ причалки шнура (шнур нужен для выдерживания ровности кладки).

А вот этот ролик поможет избежать подрезки кирпича:

Установка своими руками: пошаговое руководство

Теперь очень важный момент, потому что условия у всех разные, охватить их в одной статье будет трудно. Мы не сможем предложить вам в описании все существующие варианты решения, мы предложим реализацию того, который нравится нам, а другие просто обозначим.

Потолок

Начнем с него, потому что обязательно нужно прописать, что крепление перегородки к потолку делать не надо. И не просто крепление, а даже доводить до потолка не следует, оставляя небольшой промежуток в несколько сантиметров между верхом перегородки и потолком.

Это касается не только срубов, которые садятся и со временем придавят перегородку, но и тех стеновых материалов, которые не имеют усадки.

Причина проста: несущие стены отличаются от ненесущих тем, что передают нагрузку от крыши и собственного веса фундаменту и грунту под ним, а ненесущие не являются такими посредниками, они давят только своим весом и все.

Для срубов промежуток на усадку надо считать — это 4% от высоты сруба. Для остальных достаточно 4-5 см. Пространство между перегородкой и потолком заполняется сжимаемым утеплителем. А потом закрывается потолочным плинтусом — галтелью.

Пол

Перегородки бывают разными по весу. Полы бывают разными по конструкции. Мы видели варианты, когда люди вообще не считали нужным никак крепить перегородку к полу. Делали каркасную, крепили только к стенам, и… а дальше никто не знает. Сделать можно как угодно, а жизнеспособность выясняется со временем.

Но крепить все-таки положено. И не к чистовому полу даже, а к более прочному основанию — бетонной стяжке под ним или к лагам. Потому что невесомых перегородок не бывает. Ну, может чисто из вагонки на 50-миллиметровый брусок без утеплителя — можно и на чистовой пол поставить без опасений, но это же ширма, а не перегородка!

Если ставить на стяжку или лаги, возникает вопрос как поднять до уровня чистового пола. На лаги кладется брус нижней обвязки, высотой до уровня чистового пола хотя бы. На бетонную стяжку можно сделать цоколь из бетона. Если стена кирпичная, делается полноценный фундамент под нее — мелкозаглубленный, но все же.

Ниже представлено два ролика, дающие представление о том, как делается бетонное основание под стену. Разница — только в заглубленности.

Мы же перечислим основные этапы:

Траншея — делается только под кирпичную стену. Глубина — до полуметра, ширина — на несколько сантиметров шире будущей стены.

На дно траншеи сыплется гравий или щебень, утрамбовывается. Толщина подушки — до 20 см.

ВНИМАНИЕ! Автор второго из роликов рекомендует стелить рубероид на песчаную подушку в траншее. Подушка выполняет роль дренажа, то есть отводит воду. К сожалению, никакая мастика на боках не спасет полностью от втягивания воды с боков, поэтому пусть себе дренаж отводит воду без препятствий в виде рубероида.

Важный момент: перевязывать или не перевязывать фундамент перегородки с основным? По правилам жестко перевязывать следует только в том случае, если у этих фундаментов одинаковая глубина заложения. В противном случае не перевязывать.

Что касается армирования фундамента под кирпичную стенку, то оно не обязательно. Но вот делают же.

Затем выставляется опалубка (в роликах видно как) и заливается бетонный раствор. Время на его застывание — 3-4 недели.

С боков и верха готового основания делается гидроизоляция — рубероид, мастики, современная химическая. Выбор за вами. Кирпичная кладка делается по гидроизоляции цоколя перегородки.

ВАЖНО! Цоколь может быть не только основанием для перегородки большого веса, но и способом защитить древесину перегородки от гниения из-за мокрых полов. Поэтому его можно делать даже для каркасной перегородки, а потом обложить плиткой.

Итак, на грунт и на бетонную стяжку можно делать бетонное основание, на лаги — только дерево (для крепления используются гвозди, саморезы, можно использовать уголки). На чистовой пол ставится только каркасная перегородка минимальной толщины с утеплителем или вовсе без утеплителя.

Стены

Перегородка должна за что-то держаться, чтобы не падать. Если мы не закрепили ее на потолке, то нам остаются стены и пол.

Как поставить в бане со стенами из кирпича и ячеистых бетонов

Кирпичная перегородка должна быть перевязана со стеной, но если при строительстве несущих стен не было предусмотрено место для перегородки, то зацепляться будет не за что. Придется идти другим путем: забивать в несущую кирпичную стену арматурины, которые будут хвостами заходить в кладочные швы вашей перегородки. Диаметр арматуры — не толще шва.

Установка брусовой или бревенчатой перегородки в бане из кирпича несколько странно, но допустимо. Как крепить дерево к кирпичу? Скорее всего — уголками со скользящим механизмом.

Либо же можно сделать аналог паза под перегородку, прикрутив к кирпичной стене два бруска (через гидроизоляцию) на анкеры. Тогда перегородка будет между брусками, и они ее будут прочно держать, не мешая усадке бруса или бревна.

Каркасную перегородку на кирпичной стене крепят через крайние стойки каркаса на анкеры.

Разница между кирпичом и ячеистыми бетонами только в том, что последние плохо держат крепление. Поэтому советуем воспользоваться жидкими гвоздями и дюбелями длинными и с ребристой поверхностью втулки. Просверливаете отверстие под дюбель, продуваете его от пыли, выдавливаете внутрь жидкие гвозди и после этого ставите дюбель. Это наиболее прочный вариант и стоит дешевле специальных дюбелей (по прочности ближе к химическим анкерам).

Как построить в бане со стенами из дерева

Крепить перегородку к стене из дерева проще, чем к кирпичу. Но со своими нюансами. Во всех случаях учитываем, что стена дает усадку.

Брусовая или бревенчатая перегородка в срубе — это идеальное сочетание. Ставится она следующим образом: в несущей стене сруба вырезается паз с помощью циркулярной и бензопилы.

Паз может быть и на ширину бруса перегородки, и на ширину шипа, который вы вырежете в брусе перегородки (или бревне). Конечно, проще делать паз на всю ширину бруса.

Второй вариант — те же бруски, которые крепятся к стенам и образуют тот же паз для перегородки.

Если в срубе возводится кирпичная перегородка, то все делаем точно так же, как в случае, когда стена кирпичная, а перегородка из дерева. Только теперь усадку будет давать стена несущая.

Каркасную перегородку в срубе тоже желательно ставить на скользящее крепление. Да, вы точно так же, как в кирпичной бане, прибиваете торцевую стойку каркаса к стене, но желательно высверлить продолговатое отверстие под крепление. Либо же — уголки с возможностью скольжения.

***
Подписывайтесь на наши каналы — в Телеграме и на Ютубе.

7 причин использовать сайдинг бревенчатой ​​хижины вместо полных бревен

7 причин использовать сайдинг бревенчатой ​​хижины вместо полных бревен

Идеальное оформление хижины

Жилье из бревенчатых хижин сегодня настолько популярно, что потенциальные строители должны знать о преимуществах сайдинга бревен перед полными бревнами, прежде чем начинать свои проекты. Слишком много людей спешат покупать землю и строить свои хижины, не изучив досконально материалы и методы строительства. Цельные бревна, как круглые, так и прямоугольные, являются традиционными, но имеют некоторые недостатки.Присмотритесь к сайдингу из бревен с выступом и пазом для проекта вашей кабины и выясните, почему вы должны его использовать.

Как делают сайдинг из бревен

Высококачественный сайдинг из бревен фрезеруется из избранных сосен и кедров, и каждый кусок вручную проверяется на отсутствие дефектов. Мы сушим каждую деталь в печи до нужного содержания влаги для устойчивости и принятия пятен и отделки. Мы даем гарантию на каждую бревенчатую обшивку, чтобы вы были уверены в том, что получаете лучшие материалы. Читайте дальше, чтобы узнать 7 причин использовать сайдинг из бревенчатой ​​хижины вместо полных бревен для хижин.

Исключительные преимущества перед полными бревнами

  1. Великолепный бревенчатый дом

    1. Меньше, чем полные бревна — Сэкономьте деньги пятью способами: материалы, рабочая сила, доставка, кран не нужен, и купите его на распродаже (Скидка 20% -25%). Вы выйдете на сотни и даже тысячи долларов вперед, используя сайдинг вместо полных бревен. Плохая погода может замедлить установку полных бревен и стоить еще больше из-за потери времени и заработной платы. Аренда крана и оператора может стоить сотни долларов в час, и вы можете избежать ненужных затрат.
    2. Шпунт и паз с концевым соединением — Несмотря на то, что полные бревна имеют выемки или канавки для плотного прилегания стыков, между ними требуются полосы изоляции для предотвращения утечки воздуха. Они также нестабильны, что приводит к разрыву суставов. Сайдинг из бревен плотно сцепляется с обеих сторон и концов, чтобы предотвратить растекание стыка и утечку воздуха. Вы будете тратить меньше времени на измерения и резку и сэкономите много материальных отходов.
    3. Получение заказов в течение двух недель или меньше — Как только ваш заказ размещен у нас, он обычно прибывает в течение 2 недель или меньше.Вы никогда не знаете, когда с мельницы будут поступать полные бревна, поэтому лучше всего использовать сайдинг из сосны или кедра как для наружных, так и для внутренних работ. Узнайте больше о наших условиях доставки, бесплатном фрахте и фрахте со скидкой в ​​нашем офисе в Мичигане. Мы хотим, чтобы вы знали, что стоимость доставки снизилась, покупайте сейчас и экономьте.
    4. Легкость по сравнению с полными журналами — Если вы когда-либо сталкивались с работой с полными журналами или смотрели телешоу «Off the Grid», вы увидите, с чем сталкиваются строители.Бревна очень тяжелые, могут растянуть спину и стать причиной серьезных травм. Бревенчатый сайдинг может быть легко сложен, перенесен и установлен одним или двумя людьми при необходимости. Дома из бревенчатого дома обычно оседают, когда бревна высыхают в течение 5-10 лет. Двери и окна имеют тенденцию открываться и закрываться намного тяжелее после того, как стены начинают оседать.
    5. Домовладельцы могут установить сайдинг из бревен — Наймите подрядчика, если захотите, но в этом нет необходимости, если вы, семья или друзья обладаете необходимыми навыками работы с деревом и инструментами.Это не ракетостроение, и вы можете довольно быстро понять концепции отделки, молдинга и сайдинга. Сэкономьте кучу денег, выполняя работу самостоятельно. Бревенчатый сайдинг наносится прямо поверх обычного каркаса дома, например, шпилек 2 × 4 или 2 × 6. Работа с воздуховодами и системами отопления и кондиционирования (HVAC) никогда не будет проблемой, так же как и с водопроводными и электрическими линиями.
    6. Подходящие системы отделки и углов — Завершите проект сайдинга, установив системы отделки, молдинга и углов по вашему выбору.Помните: сначала идут обшивка и молдинг, а затем сайдинг. Наслаждайтесь плодами своего труда, выполняя часть работы самостоятельно. Посмотрите это видео по установке, чтобы сделать работу более плавной.
    7. Материалы прибывают без дефектов — Наши специалисты вручную проверяют каждый кусок сайдинга, чтобы убедиться, что вы получаете материал самого высокого качества. Когда сайдинг покидает наш завод, у него нет свободных узлов, трещин, коробок или других дефектов. Нет необходимости разбирать доски, когда они появляются на вашем рабочем месте.Вся наша продукция для сайдинга — кедр, сосна, необработанные и готовые доски — поставляется готовой к установке. Узнайте, почему готовый бревенчатый сайдинг — это беспроигрышный вариант!

    Используйте его как для экстерьера, так и для интерьера

    Теплое и удобное помещение

    Владельцы кают обычно устанавливают бревенчатый сайдинг, панели или гипсокартон или их комбинацию на своих внутренних стенах. Мы рекомендуем использовать сайдинг или обшивку, чтобы ваша каюта выглядела аутентично и в деревенском стиле.
    Внутренний сайдинг устанавливается так же, как и его внешний аналог.Просмотрите нашу галерею фотографий, чтобы почерпнуть больше идей для облицовки бревен для всех ваших комнат. Посмотреть больше идей украшения кабины можно здесь.

    Материалы высочайшего качества всегда под рукой

    WoodWorkers Shoppe производит и хранит бревенчатый сайдинг и многие сопутствующие строительные материалы для удобства покупок в Интернете. Добавьте любой из следующих элементов в свой заказ сайдинга:

    90 074
    Товары для экстерьера Товары для интерьера
    Бревенчатый сайдинг и бревенчатая отделка Обшивка: Сосновая сосна, Барнвуд, Кедр
    Pre- Готовый бревенчатый сайдинг Готовые панели
    Угловые системы Напольные покрытия и настил из сучковатой сосны
    Обтесанные вручную (обточенные бревна) Деревянные двери и бревенчатые перекрытия
    Бревенчатые перила и лестницы Отделка, профили и углы
    Sikkens & Caulk Лестницы, перила и сельское освещение
    WeatherSeal Stain Покрытия балок и бревенчатые фермы
    Perma -Chink Lifeline Stain Мебель — кухни и ванны

    Свяжитесь с нами сегодня по телефону (800) 818-9971 , чтобы обсудить идеи кабин и заказать бревенчатый сайдинг и другие строительные изделия.

    Ресурсы и ссылки:

Поделитесь этой историей, выберите свою платформу!

Этот бревенчатый дом в Нью-Гэмпшире выполнен в старом западном стиле

Место — это больше, чем географический регион; это отношение, стиль и настроение. С того момента, как Гэри Уэллс начал навещать своего сына на озере Тахо, он почувствовал близость к его архитектуре — бревенчатым и деревянным домам на пересеченной местности и в зарослях сосны пондероза, белой пихты и осины.Именно так Гэри представлял себе эту землю, когда пионеры впервые обнаружили и поселились в этом регионе.

«Мой муж — романтик Старого Запада», — объясняет Кэти ностальгию Гэри.

Пара стала думать о переезде в Неваду и о том, чтобы осуществить мечту мужа о строительстве и жизни в бревенчатом доме. Когда их сын неожиданно вернулся на северо-восток, они исключили Неваду из своих планов, но мечта Гэри о бревенчатом доме в западном стиле продолжала расти.

Кэти вспоминает: «Я была совершенно счастлива в нашем колониальном стиле. Но если вы собираетесь построить бревенчатый дом в стиле вестерн в Новой Англии, вам придется пойти ва-банк ».

В течение следующего десятилетия Гэри и Кэти собирали свои идеи. Они нашли план этажа в журнале, который хотели настроить, и недвижимость возле озера Сунапи, штат Нью-Гэмпшир, с видом на Белые горы. После исследования многочисленных компаний, производящих бревенчатые дома, компания Real Log Homes стала их предпочтительным производителем из-за их готовности работать с планом этажа Wells и уважением к своему бюджету.Что не менее важно, им понравились изысканные столярные изделия компании в форме ласточкина хвоста.

«Углы действительно взаимосвязаны. Вершина имеет наклон, направляя воду в сторону от угла », — объясняет региональный менеджер по продажам Майк Хеффернан. «Людям это нравится. Классический и деревенский.

Дом Уэллсов расположен на склоне холма, в одноэтажном ранчо площадью 1808 квадратных футов, построенном из белой сосны, вырубленной в бревенчатом профиле, который Real Log Homes называет «классическим Аппалачем». Его 12-дюймовая высота требует меньшего количества бревен для достижения потолка, что обеспечивает большую эффективность использования материалов и рабочей силы, а также защиту от непогоды.Наружные поверхности плоские, с заостренной канавкой наверху, хотя Гэри и Кэти отказались от щели по эстетическим и бюджетным причинам. Деревянный каркас из дугласовой ели обозначает вход и заднее крыльцо. «Это не экспонат, но для нас это драматично», — говорит Кэти.

Скромный, но прочный внешний вид противоречит величественному характеру основного жилого помещения. С его высокими 18-футовыми потолками, потрясающим видом на горы и уютной деревенской атмосферой в этом большом зале чувствуется сила и гостеприимство в тот момент, когда вы переступаете порог и входите в его объятия.

Длинные бревенчатые стены сломаны и укреплены поперечными стенами, простирающимися примерно на 4 фута в большую комнату. Помимо придания конструкции структурной устойчивости, сдвиговые стены служат еще одной цели: они определяют большие зоны комнаты — фойе, гостиную, столовую и кухню. Потолок собора поддерживается коньковой балкой и стропилами крыши из пихты Дугласа, что еще больше подчеркивает возвышающееся пространство. Широкие кленовые доски с потертостями и потертостями составляют большую часть внутреннего пола.

Кухонные шкафы — это узловатая ольха с соответствующим островом и приподнятой барной стойкой, увенчанной грубо обрезанным бревном с острым краем. Остров окрашен в цвет Boot Hill Grey от Behr, чтобы он соответствовал внешнему грубо обрезанному сайдингу, который повторяется в кухонной вытяжке, камине, туалетном столике для гостевой ванной и «люстре» острова — коробчатой ​​балке в деревенском стиле, на которой подвешены три подвесных светильника, которые был разработан Гэри. Прилавки покрыты кварцем в цветовой гамме ржавчины, серого и мокко.

Здесь есть три спальни — две комнаты для гостей и главная спальня, каждая из которых создает уютный контраст с великолепием большой комнаты. Благодаря размещению вдоль задней палубы (стратегический шаг, который увеличил обзор), мастер имеет внутренний, открытый угол в форме ласточкина хвоста. Пазогребневой потолок маскирует обычную конструкцию ферм в спальнях.

Продуманные детали отдают дань уважения западному вдохновению дома. Раздвижные двери сарая скрывают прачечную в прихожей, а также шкаф в главной спальне.Крупная состаренная плитка придает душе патину в деревенском стиле, а вторичная древесина амбара подчеркивает тщеславие со ставнями. Раковина для медной шахты завершает образ Старого Запада. Поддерживая традицию поселенцев «используй то, что имеешь», Уэллсы не стали покупать новую мебель для своего бревенчатого дома.

Вид с задней палубы дает ощущение запада. Чтобы панорама оставалась открытой, ограждение из оцинкованной стали для козлов служит разумным выбором для перил. С палубы открывается вид на ландшафт, закрепленный скалами, которые были выбиты из дома во время строительства.

«На этой палубе на закате выпили много вина, а утром — кофе», — говорит Кэти. Часто пара делится своими взглядами с друзьями и семьей, которые приходят в гости. Судя по вращающейся двери гостей, можно с уверенностью сказать, что Гэри говорит от лица всех, кто посещает дом, говоря: «Это как жить на курорте».


Детали дома

Квадратные метры: 1808
Спальни: 3
Ванные комнаты : 2

Поставщик бревен: Реальные бревенчатые дома

4 ключевых фактора при выборе языка и паза по сравнению сГипсокартон

В большинстве наших модульных кают есть несколько заметных сходств… бревенчатый сайдинг очевиден, а стены (и потолки) шпунт и паз (T&G) — другое. Но почему мы так поступаем? Это из-за того, как это выглядит? Это из-за стоимости? Можно ли делать гипсокартон в наших каютах? Я сел с Брайаном, нашим консультантом по продажам кабин, чтобы обсудить, почему мы так часто используем T&G и может ли Woodtex использовать (или использует) гипсокартон в наших модульных конструкциях. Мы придумали 4 фактора, которые следует учитывать при выборе языка и пазов вместо гипсокартона.

ФАКТОР №1: ТЯЖЕСТЬ (ЭТО ПРОИСХОДИТ).

Деревянные конструкции не невосприимчивы к силе тяжести, а гравитация создает несколько проблем для модульной конструкции кабины. Монтаж и заселение производятся , , крупными, , концернами , в модульных домах с отделкой из гипсокартона. Строим вашу кабину секциями (модулями). В день доставки мы перемещаем каждый модуль на трейлер, и грузовик везет каждый модуль к вам. Оказавшись там, кран поднимает каждый модуль в воздух, и наша команда идеально размещает каждый модуль на вашем фундаменте.

Не было доказано, что гипсокартон выдерживает этот процесс без трещин или поломок. Любой сломанный или потрескавшийся гипсокартон необходимо отремонтировать или залатать. Еще одна проблема с любым типом строительства, в том числе модульным, заключается в том, что конструкции имеют тенденцию оседать. Это происходит после того, как конструкция будет установлена ​​на ваш постоянный фундамент. Некоторые настройки могут быть достаточно незначительными, чтобы остаться незамеченными, в то время как в других случаях это очень заметно. Оседание гипсокартона может привести к растрескиванию, отрыву от шпилек или разделению швов.Внутренняя отделка вашей каюты — один из самых дорогих проектов дома. Вы тратите время на мечты и планы; строитель вашего дома вкладывает свои силы (плюс материалы), чтобы завершить ваш план. Неудивительно, что вы забеспокоитесь, если начнете видеть видимые трещины в стенах и потолке, когда происходит оседание. Верно? Команда дизайнеров Woodtex спроектировала наши модульные кабины с отделкой из белой сосны T&G во избежание растрескивания и расслоения с течением времени.

Древесина обладает множеством достоинств, одна из которых — сила. По своей природе гребень и паз в том, что он на самом деле добавляет прочности всей конструкции. Доставка, растяжка и установка практически не влияют на устойчивость стен и потолка.

ФАКТОР № 2: T&G ЗАВЕРШЕНО В МАГАЗИНЕ (ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ СИСТЕМА).

Один из наиболее часто задаваемых вопросов:

Разве шпунт и паз не дороже гипсокартона?

В общем, да — розничная стоимость T&G обойдется вам дороже, чем гипсокартон.Но в отношении модульных кабин стоимость труда значительно снижается.

Мы делаем все возможное, чтобы разрабатывать и поддерживать системы в процессе строительства. Суть модульной конструкции в том, что мы можем смотреть на каждый проект, как на производителя. Все, что мы можем сделать для повышения эффективности, снизит затраты (это хорошо для нас обоих, не так ли?). Дело в том, что чем больше наша производственная команда делает в магазине (а не на месте), тем лучше для всех.Отделка интерьера с помощью Tongue & Groove в нашем магазине позволяет каждому модулю быть… ну… законченным . Промежуток между днем ​​установки и днем ​​вашего заселения намного меньше с интерьером T&G, чем с установкой гипсокартона. Например: чтобы избежать проблем, связанных с оседанием (см. Фактор № 1 выше), рекомендуется отложить установку гипсокартона на одну-две недели после установки кабины. После начала установки гипсокартон необходимо зашкурить, отшлифовать, отшлифовать, отшлифовать, отшлифовать, отшлифовать… вы поняли.При рассмотрении стоимости T&G по сравнению с гипсокартоном в модульной структуре существует определенный временной фактор.

ФАКТОР № 3: НАСТОЯЩАЯ ДРЕВЕСИНА (БЕЗ НАСТОЯЩИХ ЛОГОВ).

Если вас привлекает деревенская природа бревенчатых коттеджей или бревенчатых домов, то T&G, вероятно, станет вашим выбором для внутренних стен и потолков. Как правило, наши клиенты хотят, чтобы они выглядели естественно и без пятен. Мы наносим слой прозрачного лака (или белого лака для создания эффекта «побелки») на доски, что позволяет им со временем естественным образом стареть.

ФАКТОР №4: ДОСКИ СТЕНЫ «ВНУТРИ» (ЕСЛИ ВЫ МОДНЫЙ).

Если вы в Pinterest, используете Houzz или следите за блогами о дизайне интерьеров, вы можете заметить, что наметился тренд «дощатой стены». Мы видим сообщения в блогах о том, как укладывать и украшать дощатые стены, а также подробные инструкции по самостоятельному выполнению работ. Независимо от того, стремитесь ли вы быть модными, факт остается фактом: дощатые стены всегда в моде! Просто взгляните на некоторые из прекрасных дизайнерских идей Tongue & Groove, представленных на Houzz!

У вас есть еще вопросы, связанные с использованием Tongue and Groove в вашей модульной конструкции кабины? Свяжитесь с нами сегодня!

бревенчатых домов, построенных в комплекте — Extreme How To

Романтика строительства бревенчатого дома в дикой местности давно была мечтой многих: место, вырубленное из дебрей своими собственными руками, в традиционном американском новаторском духе.Конечно, в наши дни требуется гораздо больше, чем просто срубить несколько деревьев и сложить бревна вместе. Но да, вы можете построить свой собственный бревенчатый дом разными способами, в зависимости от объема работы, времени и денег, которые вы хотите вложить.

Сегодня бревенчатые дома доступны в самых разных стилях, формах, размерах и материалах и могут варьироваться от простой хижины в лесу до ультрасовременного особняка с гаражами на несколько автомобилей, подвалом и всеми удобствами. Бревенчатые дома предлагают очень многое.Они эстетически красивы, но в то же время в доме прохладнее летом и теплее зимой из-за большого количества материалов. Это не только более энергоэффективно, но и экономит окружающую среду.

Бревенчатые дома помогают сберечь природные ресурсы. Для строительства некоторых бревенчатых домов требуется меньше древесины, потому что нет отходов измельчения древесины. Также сохраняется энергия, необходимая для измельчения древесины. Используемые бревна часто представляют собой «филировочные» деревья, которые обычно удаляются, чтобы позволить деревьям с улучшенными сортами вырасти до размера пиловочника.

Однако одним из основных преимуществ домовладельцев является простота обслуживания. Никакой покраски, соскабливания и прочей тяжелой работы, связанной с экстерьером многих зданий. Еще одним преимуществом во многих случаях является то, что бревенчатые дома обычно стоят меньше, чем сопоставимые дома из палки, и если вы хотите обменять свой пот на доллары, вы действительно можете сэкономить.

Выбор, выбор

Бревенчатые постройки можно приобрести несколькими способами. Наименее затратная, но самая тяжелая работа — распилить или купить бревна и построить собственный дом из бревна.Для этого требуются навыки лесоруба и строительства бревен, много времени и много сил. Компания Wholesale Logs of America (www.wholesalelogsamerica.com) предлагает бревна различных размеров и материалы прямо с завода.

Самый простой и самый дорогой способ — купить бревенчатый дом и построить его у производителя бревенчатого дома. Бревна в этих зданиях обычно фрезерованы до точной формы, чтобы обеспечить герметичность и безопасность зданий. Или вы можете предпочесть, чтобы ваш дом строил бревенчатый мастер.Обычно это «единственные в своем роде» дома, построенные по проекту покупателя. Оба эти случая обычно выполняются «под ключ», иногда вплоть до покраски, драпировки и коврового покрытия.

Прочие упаковки состоят из корпусов, изготовленных дилером или подрядчиком, работающим на него. В этом случае подрядчик возводит бревенчатый каркас и огораживает дом. Вы делаете все отделочные работы, такие как проводка, сантехника, внутренняя отделка, отделка и, в некоторых случаях, черепица. Это отличный способ начать работу, если у вас нет опыта, времени или инструментов для создания оболочки журнала.Некоторые мастера предпочитают противоположный подход: строят каркас дома, а затем передают другие работы на субподряд. Конечно, чем больше вы можете сделать самостоятельно, тем больше будет экономия.

Закрытая оболочка обычно состоит из балок, балок перекрытий, изоляции пола, чернового пола, бревенчатых стен по периметру, конопатки, окон с экранами, внешних дверей, систем поддержки крыши, изоляции крыши, обшивки крыши и иногда черепицы, а также подъездов и настилов, если они есть в планах. По сути, в комплект входит все необходимое, чтобы запереть ваш дом и сохранить его внутреннюю стойкость к атмосферным воздействиям.Как и в случае с любым другим типом строительства дома, но тем более с бревенчатым строительством, вы должны запланировать строительство заблаговременно, чтобы ограждать здание до наступления осенней и зимней погоды.

Кабина в комплекте

Следующий шаг, требующий больше работы, но гораздо меньших затрат, — это покупка бревенчатого дома из набора и его самостоятельная установка. По сути, это пакет «предварительно нарезанных» журналов. Пакетные дома доступны в большом количестве типов. Например, вы можете приобрести только фрезерованные или окоренные бревна, если хотите самостоятельно вырезать пазы, оконные и дверные проемы.Вы также можете приобрести комплект, состоящий только из стен, вместе с шипами, прокладками и другими необходимыми предметами. Другой тип — это комплект «ракушка», который включает в себя стены, каркас крыши и пола, а иногда и окна и двери. Как правило, вам нужно будет поставить кровлю, чистовой пол, внутреннюю отделку и так далее. Eagle Panel Systems (www.eaglepanelsystems.com) продает полные системы крыш для соборов, специально разработанные для бревенчатых домов. Это типичные пазогребневые деревянные панели и изоляция из жесткого пенопласта, а также предварительно нанесенная пазогребневая обшивка.

Если у вас уже есть земля, все, что вам нужно, — это выбрать желаемый стиль дома из множества предлагаемых производителями комплектов для дома. Производитель может даже помочь с финансированием. Компании обычно не предоставляют финансирование, но могут помочь в поиске кредитора. Финансирование — это один из факторов, на который следует обратить внимание с самого начала. Некоторые кредиторы не будут заниматься строительством загородной недвижимости или бревенчатого дома. Сначала поймите, что вам нужно, а затем сделайте покупки.

При наличии финансирования закажите пакет для бревенчатого дома и, ожидая доставки, подготовьте участок и постройте фундамент.В течение нескольких недель комплект прибывает на бортовых автопоездах. Качественный комплект оболочки может быть собран за считанные дни, обычно в течение месяца, даже неопытными строителями. Бревенчатые дома Kit доставляются на ваш объект на больших 40-футовых автоприцепах. Ваш участок, включая подъездную дорогу, должен быть в состоянии разместить грузовик такого размера с достаточным пространством для правильной разгрузки материалов, а также иметь возможность развернуться и выйти. Также должно быть достаточно места для хранения журналов. Команда друзей и соседей должна быть под рукой, чтобы помочь разгрузить грузовик, когда он прибудет, потому что некоторые водители могут отказаться выполнять разгрузку.Перед заказом уточняйте, что необходимо для доставки и разгрузки.

Хотя бревенчатые дома построить относительно легко, они требуют тщательного планирования. Существуют сотни комплектных бревенчатых домов почти от такого же количества производителей. Большинство из них надежны и предлагают хороший продукт. Но, как и во всей жизни, в бочке есть несколько плохих яблок. При выборе домашнего пакета присмотритесь к ним. Жизненные сбережения, вложенные в дом из плохих материалов, плохого дизайна или некачественных столярных изделий, могут вызвать большие разочарования.Проконсультируйтесь с несколькими компаниями по изготовлению бревенчатых домов. Спросите об изменении стандартных планов в соответствии с вашим образом жизни. Большинство компаний готовы внести существенные изменения в соответствии с индивидуальными требованиями. Фактически, вы можете отправить свой собственный дизайн для оценки и коммерческого предложения.

Приобретая комплект для дома из бруса, убедитесь, что вы точно понимаете, что и как будет обставлено. В большинстве случаев вы будете покупать здание по фотографии или рисунку и плану этажа.Все материалы для бревенчатых подъездов и балконов должны быть включены, если они есть в планах дома. Модели с соборными потолками должны иметь стропила соборных потолков и воротниковые стяжки. Вспомогательные материалы, такие как черепица, проводка, сантехника и внутренние перегородки, обычно можно приобрести на месте по более низкой цене, чем их доставка. Кроме того, при покупке на месте вы можете выбрать сорт и тип материала. Полный комплект оболочки должен сопровождаться инструкциями и пронумерованными журналами. Это потребует довольно много усилий при строительстве, но, проявив терпение и немного навыков, вы сможете построить свой собственный бревенчатый дом.

Рекомендации по комплекту

Бревенчатые дома строятся разными способами, и можно приобрести комплекты с различными типами конструкции. Сюда входят скандинавские полные, колотые оцилиндрованные бревна, фрезерованные квадратные бревна, квадратные бревна, вытесанные вручную (или имитированные вручную), деревенские плиточные бревна и фрезерованные бревна с закругленными внешними сторонами и плоскими внутренними частями. Комплекты с фрезерованными бревнами одинакового размера более дороги, потому что для фрезерования бревен одинакового размера и формы требуется больше усилий.Однако у бревен одинакового размера есть определенные преимущества. Внутри и снаружи дома не образуются «полки» для сбора дождевой воды, пыли или грязи. Использование одинаковых бревен также экономит время на строительство и значительно упрощает монтаж деревянных конструкций внутри.

Бревна

Kit фрезерованы в различных сечениях. Основные формы: двусторонние, трехсторонние, четырехсторонние и полностью перевернутые или фигурные. Двустороннее бревно имеет две параллельные стороны и обычно срезается с одного дерева целиком, оставив сердцевину дерева внутри.Обычно они вырезаются из дерева диаметром более 8 дюймов. Трехсторонние бревна можно вырезать из целого дерева, а нельзя. В большинстве случаев это не так. Эти бревна обычно вырезают из деревьев диаметром 24 дюйма или больше. Все пиломатериалы обрезаны до одинакового размера. Четырехстороннее бревно обычно вырезают из бревна большего размера, но иногда используют целое дерево.

Точеные бревна обычно вырезают из цельного дерева на гигантских токарных или фрезерных станках, чтобы придать бревно одинаковый диаметр. Эти бревна имеют диаметр от 6 до 12 дюймов.Фасонное бревно обычно бывает четырехгранным. Три стороны имеют плоскую форму, а четвертая имеет форму одного из нескольких различных дизайнов внешнего вида.

Стили журнала

Цельное бревно с полной сердцевиной дерева обеспечивает лучшую долговечность. Если сердце находится в бревне, оно не будет проверяться приправой и будет более устойчивым к гниению. Вырезанные журналы можно полностью проверить через журнал. В случае фрезерованных бревен иногда на плоских поверхностях между ними используется прокладка из герметика или пенопласта.В других случаях на сопрягаемых поверхностях фрезерованы шлицы или пазы с пазами. Угловые соединения могут быть надрезаны, надрезаны и надрезаны, обтесаны и надрезаны, а также могут иметь различные зубчатые или пазогребневые соединения. В некоторых из последних случаев стыки также утепляются пенопластом. (Примечание: «Щебень» — это песчаный, похожий на раствор материал, который можно увидеть между рядами бревен во многих бревенчатых домах. Modern Chinking — это гибкий текстурированный герметик.)

Угловые стили также различаются и могут не только обеспечивать эстетическую привлекательность, но и, в зависимости от стиля, отличаться в затратах на строительство и долговечности.В скандинавских строениях из строганного бревна обычно используются соединяющиеся углы. Бревна имеют надрезы для фиксации по углам с разницей в половину высоты. Скандинавский писец — один из самых сложных углов для создания, так как вы также должны разметить нижнюю часть бревна, чтобы она соответствовала бревну под ним. Эта выемка чаще используется разработчиками пользовательских журналов, чем в наборах. Похожий метод — шведская выемка под седло. В этом случае бревна не нарезаются на днище, а полностью укладываются фрезерованными стыками или шлицами.Это несколько упрощает выполнение и является обычным домашним стилем. Аналогичная выемка — двойная выемка. Он состоит из выемки сверху и снизу на перекрестных бревнах. Это также избавляет от необходимости разрезать нижнюю чашку или канавку, но обеспечивает гораздо более слабое угловое соединение.

Очень простой стык — острая выемка. Это быстро и легко построить, и, опять же, не используется под чашкой или канавкой. Это обычное угловое соединение простых кают, которое редко встречается с комплектными постройками. При использовании метода острой выемки стыки должны быть хорошо зарублены.На концах бревен надрезана острая кромка ножа, а их нижняя сторона обрезана, чтобы соответствовать выемке под ними. Для изготовления этого углового соединения не требуется много резки.
Стык-проход — это одно из столярных изделий, обычно используемых в домах, построенных из комплектов, и бревна, которые фрезерованы как минимум сверху и снизу, а иногда и внутри, создавая плоскую внутреннюю стену. Бревна первого подоконника укладываются так, чтобы их концы выступали за фундамент на желаемую величину. Эти концы можно дополнительно подрезать после возведения стен.Прилегающие бревна обрезаются так, чтобы их торцы совпадали с внешними углами выступающих бревен. Если внутренние грани круглые, для плотного соединения стыковые концы должны быть выровнены по контуру прилегающего бревна. Поскольку стыки в основном открытые, их следует хорошо заделать. Этот стиль обеспечивает симметричную и привлекательную поверхность внутренних стен, но не такой прочный, как другие стыки.

Угловой вырез также довольно прост, но чаще используется в балках или когда несколько материалов и стилей используются в одном здании.Один из методов углового надреза — это прорезать прорезь в угловых бревнах, а затем прорезать выемку в конце соседних бревен и использовать шлиц.

Паз «ласточкин хвост», используемый в бревнах ручной работы, сложно сделать вручную, но иногда его вырезают на станке для домов-кутеров. Это создает традиционный американский вид бревенчатой ​​хижины. Поскольку паз скрепляет бревна вместе, он является одним из самых прочных. Двойной ласточкин хвост еще прочнее. Концы бревен могут немного выступать, но чаще их срезают заподлицо.

Также важна порода древесины, из которой сделаны бревна. В зависимости от производителя бревна могут быть из сосны, кедра, ели, дуба, осины, лиственницы или кипариса. Сосна используется примерно в 80% комплектов деревянных домов. Легко работать и имеет приятный запах. Кедр — еще один отличный выбор, особенно красный кедр западный. Также популярна ель. Ель часто вырезают из мертвых бревен, что сокращает время высыхания и уменьшает усадку. Однако ель подлежит серьезному растрескиванию и проверке.Хотя некоторые из них носят косметический характер, некоторые трещины проходят полностью через бревно, особенно если бревно фрезеровано для придания формы. В меньшей степени используются лиственница, осина и кипарис. Дуб используется в некоторых областях, но запах, вес и высокая ценность дуба для других целей ограничивают его использование в домах, построенных в виде комплектов. Тем не менее, дуб — наиболее распространенный материал, используемый для деревянных домов из тесаного бревна. Дуб строго проверяется, сосна не так сильно, а кедр незначительно. В более качественных упаковках вся кора будет удалена с бревен.

В зависимости от набора бревна можно обрабатывать или не обрабатывать от гниения и заражения насекомыми. Многие строители комплектного бревна обрабатывают бревна под давлением. В настоящее время доступны различные консерванты, такие как прозрачные покрытия Perma-Chink (www.permachink.com), которые являются экологически чистыми, чистыми и простыми в нанесении. Обычно они наносятся на внешний вид после того, как бревна возведены. Некоторые также применяются в интерьере, чтобы сохранить цвет бревен и добавить к декору.

Правильные детали конструкции также могут иметь значение для предотвращения гниения и порчи бревна. Хороший дренаж вокруг фундамента важен, чтобы ливневая вода не собиралась вокруг и под зданием. Участок должен иметь такую ​​границу, чтобы вода стекала подальше от здания. В одноэтажном здании свес должен выступать на 23 дюйма, а карниз должен выходить за пределы опорных элементов крыши. Более крутая скатная крыша также может быстрее отводить дождевую воду.

Раньше промежутки между бревнами были вырублены подручными материалами, включая мох, грязь, траву и даже куски дерева.Однако современные долбления часто состоят из самых разных материалов, таких как Log Jam и Chinker’s Edge (www.sashco.com). Они просты в использовании и даже останутся гибкими.

Сможете ли вы сделать это сами? Да, можно, и люди делают это постоянно. Однако для возведения бревенчатого дома требуются силы, навыки и инструменты. Эти навыки довольно легко освоить, и большинство производителей комплектов для дома предоставляют довольно подробное руководство по строительству в дополнение к плану этажа и фасада, а также пронумерованному набору бревен для соответствия.Вам, вероятно, понадобится хорошая бензопила среднего размера и тяжелые сани для езды на шипах. Вам также понадобятся стандартные плотницкие инструменты, включая молотки, аккумуляторные дрели и пилы, уровни, угольники и т. Д.

Примечание редактора: Монте Бёрч является автором книги The Complete Guide to Building Log Homes, , доступной на Amazon.


Рекомендуемые статьи

Расходы на перегородку и сайдинг на 2021 год | Шиплэп против гипсокартона против гипсокартона Цены

Shiplap — это прочная форма сайдинга, с помощью которой можно создать упругий, но привлекательный вид.Иногда его делают из старого дерева, но можно использовать и свежие материалы. Это делается путем нарезания соединяемых канавок на досках, чтобы они перекрывали края и создавали прочный стык. Из-за своей долговечности это популярный выбор домовладельцев в самых разных климатических условиях.

Неопытным домовладельцам стоит подумать о найме профессионала вместо того, чтобы выполнять эту работу своими руками. Квалифицированный профессионал поможет снизить риск материального ущерба из-за использования неподходящей подложки и многого другого.

Средние затраты на внутреннюю стенку внахлест

Средняя стоимость $ 1,000
Высокая стоимость 1,500 долларов США
Низкая стоимость 500 долларов США

Цена за квадратный фут

Цена на доски для вшивки составляет в среднем $ 2.50 и 7 долларов за квадратный фут . Стоимость зависит от качества и породы древесины, а также от вашего географического региона. Древесина местного производства — более дешевый вариант. Например, если вы живете в Мичигане, где сосны являются обычным явлением, вы можете купить сосну по более низкой цене, чем другая альтернатива.

Древесина более низкого качества также дешевле в зависимости от того, сколько сучков в досках, независимо от того, сделана ли она из древесины твердых или мягких пород, и была ли древесина восстановлена ​​из целлюлозы.

Затраты на сайдинг Shiplap для дома площадью 1000 квадратных футов
Тип на квадратный фут для всего экстерьера
Твердая древесина $ 2,50 — $ 3,50 $ 2,500 — 3500 долларов
Кедр 2,50 — 7,00 долларов 2,500 — 7000 долларов
Сосна 2.75 — 3,75 долл. США 2,500–4 000 долл. США

Шип из твердых пород древесины

Древесина из твердых пород древесины — это наиболее распространенный вид шпунта из твердых пород древесины, который можно укладывать как внутри, так и снаружи дома. Древесина лиственных пород имеет значительную цену и является легко доступным строительным материалом для заинтересованных домовладельцев. Основное различие между ним и другими породами древесины состоит в том, что термин «древесина твердых пород» относится к древесине, взятой из широколиственных деревьев, и может включать доски из многих различных типов дерева, а не одного.Люди могут рассчитывать заплатить от $ 0,80 до $ 4,00 за квадратный фут в зависимости от производителя и типа древесины.

Кедр

Кедр — один из самых распространенных материалов для корабельного нахлыста. Средняя цена кедровой доски составляет от 2,50 до 5,00 долларов за квадратный фут. Высококачественный кедр стоит дороже и составляет от 4 до 7 долларов. Средняя площадь дома составляет от 1500 до 3000 квадратных футов, а внешние стены — от 500 до 1500 квадратных футов.

Сосна

Люди могут купить сосну среднего или среднего качества по цене от 2,50 до 4 долларов за квадратный фут . В среднем он продается пачками по 100 квадратных футов по цене от 275 до 375 долларов за долларов за штуку. Сосна была одним из стандартных материалов для обшивки дома на протяжении десятилетий и остается популярным выбором домовладельцев из-за своего внешнего вида.

Затраты на установку стен

Внутренние стены внахлест обычно дешевле, чем наружный сайдинг.Материалы могут быть где угодно: , от 2,00 до 7,00 долларов за квадратный фут, для каждой доски, и вам необходимо учесть общий размер комнаты, которую вы хотите изменить.

Общая стоимость внутренней установки своими руками может варьироваться от 500 долларов до 1500 долларов. Если у вас нет опыта строительства, знаний и инструментов, необходимых для самостоятельной установки, настоятельно рекомендуется обратиться к профессиональному подрядчику.Они часто поставляют свои собственные материалы и могут предложить товары со скидкой в ​​зависимости от размера проекта. Общая стоимость одной внутренней комнаты площадью 200 квадратных футов будет составлять –500 долларов США для самостоятельной установки . Профессиональная установка внутреннего покрытия для комнаты площадью 200 квадратных футов будет стоить от 1000 до 1700 долларов .

Дополнительные цены на материалы

Вам также необходимо заплатить за монтажные материалы, такие как подложка, гвозди, шпаклевка, грунтовка, шпатлевка и отделка.Средние цены на эти предметы сильно различаются в зависимости от магазина, в котором вы их покупаете, а также от количества необходимого материала. Некоторые специалисты предоставят свои собственные материалы, поэтому вам следует поговорить со своим подрядчиком, чтобы определить, включена ли цена материалов в их смету для вас.

Ниже приведены некоторые средние оценки, основанные на установке корабельного перекрытия в помещении размером 12×14 футов с примерно 168 квадратных футов внутренних стен .

  • Подложка (75–90 долларов) — это деревянный материал, который обычно укладывают под виниловые полы или другие объекты, например новые стены. Чтобы перепроектировать комнату площадью 168 квадратных футов, вы можете рассчитывать потратить $ 75- $ 90 на подкладку и любые сопутствующие материалы, необходимые для ее установки, которые должны пройти под перекрытием корабля в качестве дополнительного уровня защиты.
  • Гвозди (2–6 долларов) дешевы и могут быть подобраны по размеру материала вашего проекта.Два 5 фунта. коробки с гвоздями или один 10 фунтов. должно быть достаточно для проекта и стоить $ 2-6 $ в зависимости от качества и марки, которые вы выберете.
  • Spackle (10–20 долларов) — это шпатлевка, которую наносят на стены, дерево и гипсокартон, чтобы заделать отверстия и трещины. Обычно вам понадобится одна или две по 8 унций. ведра. Ковши будут стоить $ 10-20 в зависимости от того, какой бренд вы покупаете.
  • Грунтовка (100–125 долларов) — это то, что вы используете для сглаживания стен перед нанесением древесины.Один галлон обычно стоит $ 25 , и для этого типа проекта может потребоваться до 4 или 5, что означает, что вы можете потратить $ 100-125 на ровную поверхность.
  • Wood Filler (15–20 долларов) — это вещество, которое вы наносите на древесину для устранения или скрытия дефектов. Ее также называют шпатлевкой для дерева, и ее часто делают из пасты и стружек. Вы могли бы использовать это для создания гладкой поверхности и потратить от 15 до 20 долларов на материалы.
  • Отделка (22–26 долларов) для стен такого типа не обязательна, но может помочь добиться желаемой окраски интерьера.Большая часть отделки помещения площадью 168 квадратных футов стоит $ 22–26.
Получите помощь профессионала при установке стены внахлест

Стоимость установки сайдинга внахлест

Наружный сайдинг разделяет некоторые материалы, необходимые для внутренней установки, но требует больших затрат. Материалы Shiplap могут стоить от $ 900 до $ 2600 , в то время как профессиональная рабочая сила добавит дополнительно от $ 3000 до 5000 $ , что в сумме составит от $ 2800 до $ 7500 для дома площадью 2700 квадратных футов.Рабочая сила и материалы также предназначены для дома площадью 2700 квадратных футов с 1000 квадратных футов внешней стены. Вам нужно вычислить квадратные метры внешних стен вашего дома и вычесть размер окон и дверей, чтобы определить, сколько сайдинга вам нужно. Средняя площадь дома составляет около 2700 квадратных футов, что может означать, что вам нужно спланировать достаточно материалов для не менее 1000 квадратных футов внешних стен.

Большинство необходимых материалов:

  • Гвозди для отделки и кровли
  • Морилка
  • Герметик

Есть несколько преимуществ найма профессионала для этого проекта.Опытные рабочие могут определить повреждение фанеры и подобрать лучший способ крепления для стен. Они также могут правильно измерить и распилить древесину и знают, как должно выглядеть готовое изделие. Они поставляют собственное оборудование, например настольные пилы, на случай, если домовладельцы не обладают необходимыми инструментами для завершения проекта.

Установка сайдинга своими руками

Установка обшивки корабля своими руками начинается, когда вы снимаете старый сайдинг и облицовку своего дома.Вам также необходимо удалить оригинальный барьер для влаги и заменить любую поврежденную фанеру и установку под ней. Затем вы устанавливаете новый барьер для влаги и начинаете укладывать доски. В конце вам нужно заделать новый сайдинг, запечатать и окрасить его.

Цена облицовки

Облицовка может составлять от до 5 долларов за квадратный фут , но это не всегда необходимо. Облицовка — это материал, который накладывается на перекрытие корабля, чтобы предотвратить повреждение водой, ветром и другими природными элементами.Некоторым версиям это необходимо, потому что древесина уязвима к погодным условиям и суровым факторам окружающей среды. Обученный профессионал может помочь вам определить, подойдет ли облицовка для вашей установки сайдинга. Если вам нужна дополнительная защита, то облицовка — доступный вариант для большинства домовладельцев.

Нанять подрядчика по установке стен

Shiplap vs.Гипсокартон и гипсокартон для внутренних стен

В таблице ниже показана предполагаемая цена каждой установки, а также есть информация о плюсах и минусах каждого материала. Вы должны выбрать тот, который соответствует вашим потребностям и стилю, а также тот, который соответствует вашему бюджету. Все цены основаны на среднем размере комнаты 200 квадратных футов . Монтаж гипсокартона и гипсокартона различается по цене в зависимости от используемого материала и размера проекта.

Стоимость установки внутренних стен для комнаты площадью 200 квадратных футов
Материал Оценка
Shiplap 1000 долларов США — 1900 долларов США
Гипсокартон 1000 долларов США — 1200 долларов США
Гипсокартон 700–1 200 долл. США

Шип, гипсокартон и гипсокартон — все это материалы, которые можно укладывать на стены для создания отделки.Гипсокартон на самом деле представляет собой фирменную версию гипсокартона, продаваемую компанией U.S. Gypsum Company, и является наиболее распространенным вариантом на рынке.

Гипсокартон и гипсокартон обычно устанавливаются на место штукатурки. Люди, выбравшие этот вариант, могут установить стены, которые выглядят совершенно новыми и имеют прямоугольную однородную форму. Shiplap придает комнате более творческий вид и менее однороден, потому что люди могут видеть узлы и текстуры.Людям, которые хотят покрасить комнату, также понравится гипсокартон и гипсокартон, в то время как шиповник необходимо окрасить, чтобы он сохранил свой деревянный вид.

С точки зрения долговечности этот деревянный сайдинг намного сложнее повредить, чем гипсокартон, что отчасти объясняет его более высокую стоимость. Чтобы вмятины, нужно приложить немало усилий, а царапины практически не видны. Деревянный сайдинг также можно легко побелить, что придает дополнительную эстетическую привлекательность домовладельцам.

Кроме того, он намного более устойчив к влаге и погодным условиям, в то время как гипсокартон и гипсокартон, как известно, впитывают влагу и легко повреждаются. Однако гипсокартон и гипсокартон обычно дешевле. Подумайте, предпочитаете ли вы сэкономить при первоначальной установке или потратить немного больше и избежать будущих расходов на техническое обслуживание.

Преимущества и недостатки сайдинга внахлест

Плюсы Минусы
  • Устойчивость к элементам
  • Долговечность против повседневного износа
  • Приятно для глаз
  • Дороже гипсокартона и гипсокартона для внутренних стен
  • Трудно ремонтировать при повреждении

Shiplap vs.Tongue and Groove

Shiplap имеет некоторое сходство с популярным сайдингом «гребешок и паз»; однако для соединения досок используются ребристые кромки. Язычок и паз соединяют доски, отрезая каждый край, чтобы сцепиться с другим. Язычок и паз лучше защищают от элементов, но альтернатива дешевле и проще в установке. Язык и бороздка, как правило, составляет от 2,00 до 3,50 долларов за квадратный фут.

Shiplap vs.Обшивка

Для обшивки обшивки используются тонкие доски внахлест. Во многих старых домах есть вагонка. Основное различие между ними заключается в том, что вагонка дешевле и создает более фактурную поверхность. Большая часть вагонки стоит от 1,90 до 3,00 долларов за квадратный фут. Однако они в равной степени способны защитить ваш дом от резких ветров и осадков.

Сделай сам или найми профессионала?

Когда дело доходит до установки любого деревянного сайдинга, домовладельцам следует подумать о найме профессионала.Shiplap необходимо правильно выровнять для защиты дома, а это означает, что установщик должен тщательно измерить и разрезать доски, даже если они куплены в магазине. То же самое и при установке на внутренние стены. Профессиональный монтаж рекомендуется, особенно при надстройке несущей стены, для безопасности вашего дома и семьи.

Профессионал также может проверить фундамент дома и изоляцию и предотвратить их повреждение благодаря тщательной работе и опыту.Shiplap может добавить характера любому интерьеру или экстерьеру дома. Если вам интересно, не забудьте выбрать продукт, который соответствует вашим потребностям и украсит ваш дом.

Наймите профессионала для своей стены Project

Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.

Правд об оборудовании для гольфа: портится ли клюшка со временем? | Снаряжение для гольфа: клюшки, мячи, сумки

Нам повезло, что в нашем офисе работают два самых знающих игрока в гольф. И они делятся с вами своими знаниями об оборудовании для гольфа. Редакторы оборудования Golf Digest, Майк Стахура и Э. Майкл Джонсон, десятилетиями освещали бизнес оборудования для гольфа, и мало кто знает отрасль оборудования лучше.Мы попросили их ответить на ваши вопросы в еженедельном обзоре оборудования. Напишите им в Твиттере о любых вопросах об оборудовании, и они, возможно, ответят на ваши вопросы на следующей неделе. (Щелкните здесь или здесь, чтобы задать им вопрос.)

Сколько раундов игры в гольф, прежде чем клюшка испортится? — @ JoelKelderman

Ухудшиться? Пожалуйста, скажите мне, что вы не собираетесь регулярно играть в гольф и загородном клубе Chernobyl Dunes. Тем не менее, период полураспада титана, вероятно, составляет около 60 лет, что должно означать, что ваши клюшки для гольфа должны быть в порядке.Вы, с другой стороны, можете проверить это третье ухо. А если серьезно, то, если вы не будете мыть голову каждую ночь в кислотной ванне, клюшки для гольфа не испортятся, особенно в руках любителя. Знаменитый 1-айрон Бена Хогана из того величественного броска с 72-й лункой на Открытом чемпионате США 1953 года в Мерионе, будучи практически не поражающим простыми смертными, сегодня, вероятно, отлично отреагирует, если его уберут из своего футляра в Доме гольфа USGA. (Кожаная рукоятка и голенище, конечно, не выдержали бы так хорошо.) Дело в том, что если вы не оставляете свои клюшки под дождем в течение нескольких месяцев, все должно длиться и продолжать работать в соответствии с вашими способностями. Как объясняет Пол Вуд из Ping (он вице-президент по инженерным вопросам и доктор философии, он должен знать): «Основная конструкция металлической головки и вала из металла или углеродного волокна испытывается на так называемую многоцикловую усталость, что означает, что она проверена. с силой, большей, чем может когда-либо достигнуть большинство игроков в гольф, и тысячами ударов, чтобы убедиться, что, если нет производственных дефектов, сама клюшка прослужит дольше, чем гольфист, размахивающий ею.”

Теперь канавки затупляются? Да, особенно на клиньях, где вы вылетаете из песка. Так что их следует осторожно заменять каждые три года, тем чаще, чем больше вы играете. То же самое происходит и с пазами для железа, но на гораздо более длительной временной шкале. Могут ли лица водителя со временем ослабнуть? Мы только начинаем понимать это, потому что есть свидетельства того, что происходит с профессионалами, но почти нет исследований того, что происходит с использованием нами обычных Joe’s.(Оставайтесь с нами.) Учитывая, что существуют многовековые самурайские мечи, в которых используется в основном та же сталь, что и в некоторых современных утюжках, вероятно, будет справедливо, что ваши утюги не разложатся за всю вашу жизнь. (Захваты, конечно, другое дело. Если вы не меняете их хотя бы раз в год, вы играете хуже, руки вниз.) В основном, однако, ваша игра ухудшится задолго до того, как это сделают ваши клюшки для гольфа. . Мы говорили это сотни раз и повторим еще раз: если вы не уверены, что ваши старые клубы так же хороши, как некоторые новые, отнесите их к установщику с монитором запуска и посмотрите, говорят ли цифры ты иначе.Мы надеемся, что вы станете просветленными. Это отличается от свечения, которое, опять же, вам следовало проверить.

Есть ли разговоры о том, что производители снаряжения для гольфа, наконец, сделают чердаки на дне утюгов, а не текущую модель, согласно которой расстояние увеличивается с помощью постоянно укрепляемых чердаков? — @ CenCalHack

Ясно, что чердак одной модели железа не равен чердаку другой. Только что завершив обзор множества моделей железа для Hot List Golf Digest 2020 года, мы обнаружили, что разница между чердаками достигает 5 градусов.Это полноценный клуб. Но не ждите, что производители начнут штамповать чердаки на дне клюшек — и это не имеет ничего общего с попытками обмануть вас, заставляя думать, что вы Геркулес бьет по этому 7-айронному железу на 175 ярдов. Дело в том, что это уже пробовали и раньше, и это была грандиозная неудача. Бен Хоган произвел утюги в 2016 году с чердаками вместо цифр, выштампованных на дне, и они не пользовались успехом. Райан Мур, который всегда был немного отличался от других, несколько лет назад поставил чердаки на своих утюжках, но это стало недолгим экспериментом, так как он не хотел вспоминать, было ли его 30-градусное железо его. 6- или 7-железный.Короче говоря, мы стали привычками, которым комфортно знать, в какой клуб мы попали на какое расстояние. К тому же, немного менее круто сказать кому-нибудь: «Эй, ты можешь взять мне мой 35-градусный утюг?» Что касается желания узнать чердак, опять же, хотя производители не штампуют их на клубе, они также не скрывают их от вас. Практически каждый производитель перечисляет чердаки своих утюгов на своем веб-сайте. Заставляя вас работать над этим, пара щелчков мышью может дать вам нужную информацию, если вы захотите немного покопаться.Еще одно: верно и то, что с учетом большого разнообразия конструкций, материалов и компьютерной графики, используемых сегодня в чугунах, чердаки неактуальны. Важен полет мяча, который вы видите (на дальномере или на мониторе запуска). Как говорил Клод Хармон (оригинал), «мяч для гольфа не лжет».

Как водитель случайно проваливает один из этих тестов CT в поездке, когда большинство профессионалов тренируются с TrackMan на каждом броске? — @ GoranBarnes

Очень, очень вероятно, что разницу между почти несоответствием для CT и просто несоответствием не может быть обнаружено ни на одном мониторе запуска.Уж точно не замахом человека-гольфиста. Разница между драйвером, который немного ниже допустимого предела в тесте CT (239 микросекунд) и чуть выше предела зоны допуска (257 микросекунд), может составлять пару ярдов. Может быть. Но факты таковы, что туристические игроки практически не используют драйверы, которые когда-либо были бы ниже лимита CT для старта. Производители много раз говорили нам на протяжении многих лет, что все разрабатывают и производят драйверы в пределах и за пределами зоны допуска КТ.Это будет означать, что если лицо водителя начнет постепенно приближаться к несоответствующему уровню гибкости из-за каких-то микротрещин или усталости металла, основанной на повторяющихся ударах на высоких скоростях по центру лица, это улучшенное преимущество более гибкого лица будет быть ошеломляюще меньше пары ярдов. Больше похоже на дюймы. И даже тогда есть некоторые свидетельства того, что, хотя это «улучшение» может произойти всего за пару тысяч ударов, оно также может быть очень кратковременным, прежде чем это лицо, вместо того, чтобы стать более гибким, просто станет мертвым или даже провалится. .Тем не менее, одним из результатов усилий PGA Tour по тестированию большего количества драйверов на случайной основе является побуждение игроков чаще тестировать свои драйверы у производителей. Кроме того, еще один предполагаемый результат — это, возможно, побудить производителей действовать немного безопаснее в отношении правил. Конечно, вы можете спросить, почему игрок / производитель будет играть с таким огнем, но это еще одна проблема, которая имеет смысл только в том случае, если вы пытаетесь убедить туристического игрока, что новый драйвер действительно круче, чем его старый.

Блог Итана Хейна | Музыка, Технологии, Evolution

Это восхитительное ощущение — смотреть новое видео Адама Нили и затем поражаться, услышав свое имя.

В любом случае, это отличное видео начинается с, казалось бы, простого вопроса о том, в какой тональности классическая мелодия Джими Хендрикса, и охватывает широкий спектр тем теории музыки, прежде чем перейти к одной, которая мне близка: тональность блюза. Ранее Адам брал у меня интервью для своего видео о кавер-версии песен в рэпе, а также написал предисловие к Electronic Music School , которое этим летом вышло в Oxford University Press.

Лучшее гитарное соло из когда-либо записанных — это классическая песня Принса «Kiss» 1986 года. Пусть вас не обманет изображенная на видео гитара Венди Мелвойн, играющая в видео; Сам Принц играл соло.

Может показаться несправедливым, что один из лучших певцов, авторов песен, танцоров, руководителей групп и продюсеров в истории также должен был сыграть лучшее в истории гитарное соло, но, что ж, факты есть факты.

Читать далее →

Аккорды работают в грувах иначе, чем в песнях и линейных композициях.В своей книге « Everyday Tonality » Филип Тагг предлагает, чтобы аккорды в лупах располагались в основном в местах расположения указателей в метре. По его теории, метрическое расположение аккорда имеет большее значение, чем его гармоническая функция. Эта идея совпадает с моим опытом прослушивания и создания музыки на основе грува. Я хотел бы развить его дальше, чтобы сформировать общую теорию того, как работает гармония грува. Я не планирую объяснять все имеющиеся грувы, но я хочу искать широко распространенные закономерности.Моя главная цель — избавить моих учеников от многих лет проб и ошибок, которые потребовались мне, чтобы разобраться в этой обширной и малоизученной области музыкальной практики.

Заявление об отказе от ответственности: это не какая-то законченная теория, это я вслух размышляю над кучей примеров. Я выбрал эти примеры, потому что они мне нравятся и они мне интересны, а не потому, что я пытаюсь быть систематическим.

Читать далее →

Эдди Кендрикс только один раз возглавил чарты после ухода из The Temptations, но когда он это сделал, то это был дурацкий трек.Том Брейхан утверждает, что «Keep On Truckin» была первой диско-песней, которая возглавила чарты, что вполне может быть правдой. Он также говорит, что это скорее грув, чем песня, что определенно верно. Есть радиомонтаж, но кого это волнует? Вам нужно целых восемь минут опыта.

Этот трек важен для хип-хопа по двум причинам. Во-первых, его пробовали мистер Чикс, Джей-Ло, EPMD, Рахим, Лил Ким и многие другие артисты. Во-вторых, Эдди Кендрикс — тезка Кендрика Ламара.

Читать далее →

Я упал в кроличью нору WhoSampled и приземлился на «You Are What I’m All About» группы The New Birth продюсера великого Харви Фукуа. Обложка альбома может предполагать какое-то готическое техно, но на самом деле музыка — это ритм-н-блюз с элементами госпела.

Этот трек семплировался много раз, в основном партия клавы с самого начала. Для меня же настоящее волшебство приходит, когда вокал начинается на 0:22. Тогда это внезапно становится самым возмутительным грувом, который вы когда-либо слышали.

Читать далее →

Всеми любимый теоретик музыки снова в новостях. Если вам интересны споры вокруг него и у вас нет опыта в теории музыки, я написал для вас ветку в Твиттере:

Хорошо! Понятно, что вы хотите читать о Шенкере! Здесь я добавлю некоторый контекст к этой статье в NY Times, чтобы вы могли понять, кто этот Шенкер, каков его вклад в теорию музыки и почему вам это должно быть небезразлично. https: // т.co / ZHwLEu5Hrk

— Ethan Hein (@ethanhein) 15 февраля 2021 г.

Однако, может быть, вам не хочется пробираться сквозь длинный поток сознания в Twitter, и вместо этого вы бы предпочли прочитать связный пост в блоге. Читай дальше!

Читать далее →

«Это ничего не значит, если у него нет этих качелей, ду-вах, ду-вах, ду-вах, ду-вах, ду-вах, ду-вах, ду-вах, ду-вау» — Дюк Эллингтон,

Помимо блюза, свинг — самая значительная музыкальная инновация Соединенных Штатов.Люди обычно связывают его эластичное чувственное ощущение с джазом, но свинг присутствует везде в музыке, происходящей из африканской диаспоры: рэгтайм, блюз, музыкальный театр, кантри, R&B, рок, фанк, регги, хип-хоп, электронная танцевальная музыка и т. Д. скоро. Лучший способ узнать о свинге — это слуховой и практический опыт. Groove Pizza — хороший способ начать.

Читать далее →

In a Silent Way — мой любимый альбом Майлза Дэвиса, возможно, мой любимый джазовый альбом и вообще одно из моих любимых музыкальных произведений.Большая часть музыки Майлза этой эпохи злобна и угловата, но In a Silent Way — все равно что окунуться в теплую ванну. Музыка вообще не похожа на «джаз». В нем есть элементы рока и фанка, но это тоже не совсем так. С его тремя клавишниками, ультра-минималистичными барабанами и статическими гармониями альбом больше похож на эмбиентную электронную музыку, чем на что-либо еще. Две из трех «песен» были созданы путем монтажа на магнитной ленте в процессе постпродакшна, что фактически превратило их в ремиксы самих себя.И хотя музыка в исполнении в основном была импровизирована, альбом имеет четкую крупномасштабную организацию.

Насколько хороша обложка этого альбома? Как и сама музыка, она обманчиво проста и минималистична, но безгранична по своему содержанию.
Читать далее →

Я выступаю за изучение хип-хопа, потому что он показывает, что гармония — не единственный аспект музыки, который стоит изучать. Однако хип-хоп также недооценивается как источник гармоничных идей сам по себе.«Don’t See Us» группы The Roots — захватывающий пример грув-гармонии.

Концертная версия имеет потрясающее соло «turntablism» акапеллы от Scratch:

Читать далее →

В этом году я впервые вместе преподаю Практикум популярной музыки им. Стейнхардта Нью-Йоркского университета вместе с доктором Кимберли МакКорд. Кимберли работает в первой половине семестра, а я — во второй половине. Она освещает живое выступление и импровизацию на идиомах рока и современной группы, а я сочиняю песни и делаю ремиксы на идиомах хип-хопа и танцевальной музыки.Это возможность применить на практике некоторые мои давние теории, поэтому я очень взволнован.

Вот краткое изложение того, что мы делаем.

Читать далее →

.

Следующая запись

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *