Инструкция по эксплуатации системы вентиляции в многоквартирном жилом доме

Полезно знать

---

Инструкция по эксплуатации системы вентиляции в многоквартирном жилом доме

Инструкция по эксплуатации системы вентиляции в многоквартирном жилом доме

1. Общие положения
2. С началом применения оконных переплетов и входных дверей с уплотненными притворами, в квартирах стали проявляться некоторые негативные явления, такие как образование сырости, черных пятен, грибка на наружных стенах и примыкающих к ним потолках, опрокидывание тяги в вентканалах или кольцевой кругооборот по схеме: приток через вентканал санузла-вытяжка через вентканал кухни и наоборот, образования наледи на фурнитуре оконных блоков и т.д.
3. Действующие в Республике Беларусь строительные нормы и правила, которыми руководствуются проектные организации при проектировании, предусматривают для обеспечения нормальной работы вытяжной вентиляции  подачу через неплотности в окнах и дверях, а также через форточки, створки и фрамуги наружного воздуха в количестве 3м ³/час на 1м²жилых помещений (СНБ 4. 02.01-03*, СНБ 3.02.04-03*)
4. Данные рекомендации разработаны с целью информирования собственников квартир как правильно эксплуатировать жилой фонд, как обеспечить нормальное функционирование систем вентиляции.

 

2. Условия нормальной работы систем вентиляции

Согласно СНБ 4.02.01-03* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» «в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях следует предусматривать окна с открываемыми створками, оборудованными специальными механизмами притвора, регулирующие воздушные клапаны, открываемые форточки, фрамуги или другие устройства, предназначенные для подачи приточного воздуха».

Согласно СНБ 3.02.04-03* «Жилые здания»:

8.9 Удаление воздуха из жилых комнат квартир и жилых ячеек общежитий следует предусматривать через вытяжные каналы кухонь, санитарных узлов и сушильных шкафов, для чего в данных помещениях следует предусматривать возможность перетекания удаляемого воздуха.

Компенсацию удаляемого воздуха для помещений с нормируемой вытяжкой следует предусматривать:

— для жилых комнат — за счет поступления наружного воздуха;

— для других помещений — за счет поступления наружного воздуха и за счет перетекания воздуха из других помещений квартиры.

В жилых домах с «теплым» чердаком или с совмещенным покрытием в кухнях квартир, располагаемых на верхнем этаже, в вентиляционных каналах допускается предусматривать установку бытовых электровентиляторов.

8.10 Отвод удаляемого воздуха от квартир допускается выполнять общим вентиляционным каналом. Подключение вентиляционных каналов одной квартиры на этаже к общему вентиляционному каналу должно быть выполнено на одном уровне выше воздухозаборного отверстия квартиры не менее чем на 2 м.

В пределах одной квартиры или ячейки в общежитии допускается осуществлять удаление воздуха одним каналом с подключением к нему следующих помещений:

— кухня, ванная или душевая;

— уборная, ванная (душевая) и сушильный шкаф.

Объединение вентиляционных каналов кухонь, санитарных узлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами топочных и помещений для стоянок автомобилей не допускается.

В жилых зданиях с децентрализованной системой механической вентиляции с утилизацией теплоты удаляемого воздуха допускается объединение вентиляционных каналов санузлов и кухонь.

Для нормального воздухообмена в квартире должен соблюдаться ряд обязательных условий:

1. В помещениях должна поддерживаться температура воздуха не ниже +18^оС (для угловых жилых комнат +20) с учетом подогрева поступающего в помещения наружного воздуха через оконные проемы и приоткрытые форточки в нормативном объеме 3м³/час на 1м²площади жилых помещений (СНБ 4.02.01-03*, СНБ 3.02.04-03* ).
2. Оконные блоки практически постоянно должны находиться в положении «инфильтрация» (ручка под углом 45^о, см. инструкцию по эксплуатации окон) для обеспечения притока свежего воздуха. В случае отсутствия притока, естественная вентиляция не работает по правильной схеме. При этом возможно «опрокидывание» тяги и кольцевой кругооборот по схеме: вентблок санузла — вентблок кухни.
3. Согласно п.8.3.1 ТКП 45-3.02-223-2010 при установке дверей без порогов зазор между дверным полотном и полом должен быть, мм: 5 — для внутренних дверей; 12 — для дверей санитарных узлов.
4. Согласно принятых проектных решений ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» («Основные положения по эксплуатации зданий и сооружений, эксплуатационная безопасность») все внутренние дверные блоки должны быть без порогов с зазором не менее 20-40 мм между полом и полотном двери, кроме дверей санузла. В дверях санузла должны быть приточные отверстия внизу полотна площадью не менее 200см2 для обеспечения циркуляции воздуха по всем помещениям квартиры.
5. Запрещается устанавливать электровентиляторы и подключать вытяжные устройства от кухонных плит к вентблокам с общим сборным вентканалом и каналами спутниками в санузлах и кухнях квартир.
6. Не следует устанавливать вентрешетки с коэффициентом плотности более 0,75.
7. Не следует выполнять глухое остекление лоджий и содержать ее в закрытом состоянии.

 

3. Эксплуатация естественной системы вентиляции

С целью поддержания оптимальной влажности внутреннего воздуха в помещениях следует выполнять следующие мероприятия:

1. Постоянно круглосуточно содержать оконные блоки в положении «инфильтрация». Единственным критерием длительности такого положения окон служит косой дождь с ветром.
2. Не менее 3-х раз проводить интенсивное проветривание всех помещений квартиры путем наклона поворотно-откидной створки оконных блоков.
3. Проводить интенсивное проветривание санузла и квартиры в целом после приема ванны, душа, открытой стирки, во время сушки белья, кипячения большого объема воды и т.д.

 

4. Основные параметры микроклимата

Согласно ГОСТ 30494-96 в жилом доме должны соблюдаться следующие параметры:

1. Температура воздуха ^оС:
   —жилые комнаты в холодный период – 20-22 оптимальная, 18-24 допустимая
   —жилые комнаты в теплый период – 22-25 оптимальная, 20-28 допустимая
   —кухня и туалет – 19-21 оптимальная, 18-26 допустимая
   —ванная – 24-26 оптимальная, 18-26 допустимая
   — межквартирный коридор – 18-20 оптимальная, 16-22 допустимая
   — лестничная клетка – 16-18 оптимальная, 14-20 допустимая
   — кладовая – 16-18 оптимальная, 12-22 допустимая
   Относительная влажность воздуха, %
   — Жилые комнаты и межквартирные коридоры в холодный период – 45-30 оптимальная, 60 допустимая
   — Жилые комнаты в теплый период – 60-30 оптимальная, 65 допустимая.

Влажность в кухнях, туалетах, ваннах, кладовых, на лестничных клетках не нормируется.

 

5. Основные нарушения правил эксплуатации системы вентиляции

 

№ п/п	Нарушение	Возможные негативные последствия	Способ устранения
1	2	3	4
5.1	Недостаточное проветривание, постоянно плотно закрытые окна в квартире, в т.ч. закрытое остекление на лоджии.	Отсутствие притока свежего воздуха и, как следствие, отсутствие вытяжки, «опрокидывание» тяги в вентканалах.	Провести интенсивное проветривание и установить все оконные блоки в положение «инфильтрации». Открыть форточку на кухне.
5.2	Влажность внутреннего воздуха вследствие недостаточного проветривания в холодное время выше 60%	Образование конденсата на оконных блоках, лёд в зоне нижней петли, гниение деревянных элементов окна, грибок, плесень в углах помещений.	Путем проветривания достичь оптимальной влажности 45-30%. Механически удалить конденсат, грибок, места плесени обработать раствором медного купороса.
5.3	Кольцевой кругооборот воздуха: приток через вентблок в туалете, вытяжка через вентблок в кухне.	Охлаждение поверхности вынтблока в туалете в зимнее время, выпадение и замерзание конденсата на вентблоке.	Временно закрыть регулируемую вентрешетку в туалете, окна в помещениях квартиры  установить в положение «инфильтрация». Рекомендовать тоже сделать соседям снизу.
5.4	Отсутствие приточного отверстия в полотне дверей туалета, порог в дверях на кухне.	Не работает вытяжка в туалете даже при открытых окнах на кухне.	Удалить порог, выполнить в дверях туалета приточные отверстия в нижней зоне полотна.
5.5	Врезка воздуховода от вытяжки над газовой плитой в приточное отверстие кухонного вентблока.	Недостаточная естественная вентиляция на кухне. Опрокидывание тяги. Нагнетание воздуха в соседние квартиры при работе вытяжки.	Отсоединить воздуховод от вентблока.
5.6	Замена жильцом естественной вентиляции на принудительную путём установки в вентблоки электровентиляторов.	Недостаточная вентиляция помещений вследствие отсутствия естественной. Нагнетание вытяжки воздуха в соседние по вертикали квартиры при включении электровентиляторов.	Снять вентиляторы и установить вентрешетки.

6. Правила эксплуатации окон и балконных дверей из ПВХ профиля:

Согласно требований СТБ1108:

П.10.3 В помещениях, в которых эксплуатируются окна и балконные двери, должны быть соблюдены следующие параметры микроклимата:

— относительная влажность воздуха в теплый период года — 30 % – 60 %;

— относительная влажность воздуха в холодный период года — 30 % – 45 %;

— температура воздуха — 18ºС – 22ºС.

Примечание — При более высокой влажности воздуха в помещении и/или температуре наружного воздуха ниже минус 20 ºС возможно временное образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета.

П.10.4 Во избежание запотевания стекол и образования конденсата на стеклах, штапиках и подоконнике при повышенной температуре и влажности воздуха в помещении рекомендуется не реже чем 3раза в день проветривать помещение, открывая створки настежь на 10–15 мин. Долговременное проветривание рекомендуется только в теплый период года. В холодный период года при температуре воздуха ниже 5 ºС створки рекомендуется открывать настежь 3 раза в день с продолжительностью проветривания от 3 до 5 мин.

П.10.5 В процессе эксплуатации окон и балконных дверей в соответствии с инструкцией изготовителя следует осуществлять уход за элементами изделий: очищать поверхности стекла, стеклопакета, створок (полотен) и уплотнителей; удалять пыль и грязь из дренажных отверстий, из оконных и дверных приборов; смазывать и регулировать приборы.

 

7. ПРАВИЛА пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений (утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21.05.2013 № 399):
8. Гражданам и организациям в жилом доме запрещаются: 16.4. переоборудование и реконструкция вентиляционных шахт и каналов;

 

Ст. 21.16 КоАП РБ: 

1. Нарушение правил пользования жилыми помещениями или содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома (за исключением оплаты за техническое обслуживание жилых помещений и пользование ими, за коммунальные услуги, оказываемые населению, отчислений на капитальный ремонт), конструктивных элементов и инженерных систем либо самовольные переоборудование или перепланировка жилых помещений, в том числе инженерных систем, без изменения несущей способности конструкций, а также использование не по назначению жилых помещений, пригодных для проживания, –влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо – от тридцати до пятидесяти базовых величин.
2. Самовольные переоборудование или перепланировка жилых помещений, приведшие к снижению несущей способности конструктивных элементов здания, а также переоборудование вентиляционных шахт и каналов – влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до семидесяти базовых величин.

 

Приточная вентиляция совмещенная с канальным кондиционером (часть 1 — электрическая) / Хабр

Хочу поделиться опытом проектирования, монтажа и эксплуатации своей системы приточной вентиляции совмещенной с канальным кондиционером. Система
собиралась в 2012-2013 годах и с тех пор находится в постоянной эксплуатации.

Статью разделил на две части:

• в первой части описана классическая схема приточная вентиляции с использованием электрического канального подогревателя
• во второй части рассказано про неоднозначный опыт переработки системы под водяной калорифер с питанием от общедомовой системы отопления

Благодарность мастерам

Будучи новичком в проектировании и монтаже систем вентиляции я прибегал к постоянной помощи и советам мастеров с форума my. mastergrad.com.

Огромное спасибо за конструктивные и критические советы специалистов, без которых я не смог бы создать и настроить систему.

• пользователя Ким за крайне ценные советы и внимательно отношение к моим вопросам
• пользователя Fresh за постоянную поддержку
• пользователя mr-h за ценные советы и активное участие

Характеристики системы

Для себя решил, что нужно минимум 80 м³ на комнату, с двумя людьми. Если хотите почувствовать свежесть, то нужно около 120 м³.

Приточная вентиляция:

• четыре комнаты, от 80 до 120 м³ на комнату
• вытяжка осуществляется в родные вытяжные каналы (2 канала: кухня+туалет, ванная)
• возможность балансировать воздушный поток между комнатами
• требования к фильтрации EU5-EU7

Кондиционирование:

• цель — охлаждение поступающего воздуха
• забор воздуха с улицы — до 300 м³
• рециркуляция в квартире — до 300 м³
• подача воздуха в каждую комнату (три комнаты) до 200 м³

Итого:

• в режиме вентиляции от 320 м³ до 480 м³ на квартиру.
• в режиме кондиционирования до 600 м³ на квартиру.

Борьба с шумом

В предыдущей квартире я уже пробовал собирать приточную вентиляцию на компонентах Soler&Palau. Было выявлено несколько недостатков:

• высокий шум вентиляторов при использовании стандартных регуляторов, особенно в диапазоне от 0 до 50%
• низкий ресурс — примерно 2 года непрерывной работы и они начинают гудеть
• низкое давление — с трудом продавливает фильтр

В новой квартире решил сделать приточку на промышленных компонентах.

В первую очередь, у меня были высокие требования к шуму. А из источников в приточке несколько:

• шум двигателя вентилятора, особенно при регулировании. Если регулятор симисторный, то от шума ни куда не деться. Либо переходить на трансформаторный регулятор, либо использовать вентиляторы с EC двигателями, которые управляются сигналом 0-10 В.
• шум в каналах. Здесь все просто, нужно снизить скорость воздушного потока до 1,5-2 м/с и повысить жесткость каналов. Отказаться от прямоугольных пластиковых и гибких и перейти на витые оцинкованные.
• шум в распределительных устройствах. Нужно во первых создать перед решеткой зону статического давления и, во вторых, понизить скорость в самой решетке.

В качестве производителя компонент я выбрал продукцию Systemair. Отличное качество и очень дорого. Но в 2012 году было вполне еще доступно.

Камера статического давления используется вместе с вентиляционными решетками для снижения давления, выравнивания воздушного потока и глушения шума. Камеры очень громоздкие, но без них бесполезно браться за подобный проект.

Для подачи воздуха в комнаты я использовал камеры статического давления Systemair ODEN-1-300×100.

Мне нужно на каждую комнату от 120 до 250 м³ — это от 33 до 70 л/с конвертер единиц измерения.

По installation instructions на камеру статического давления, для меня подходит размер 100 мм на 300 мм — поток для него около 74 л/с при разнице давлений 22 Pa или 52 л/с при разнице давлений 11 Pa.

Проникся уважением к шведам — все отверстия в камерах и глушителях были закрыты полиэтиленовыми «шапочками». Несколько фото:

Черная трубочка это оплетка тросика, которым передвигается круглый перфорированный рассеиватель. Назначение рассеивателя — регулировать поток, увеличивая или уменьшая сопротивление потоку, ну и сам поток естественно рассеивать в камере, чтобы он не бил прямо на выход из камеры узкой струей, а распределился по всему сечению выхода.
Прозрачные трубочки предназначены для подключения к дифференциальному манометру при проведении пусконаладки. На ярлыке указан K-фактор, по которым можно, измерив разницу давления дифференциальным манометром, получить расход воздуха через камеру.

Вентиляционные решетки

Для распределения воздуха по комнате я использовал регулируемые (по вертикали и горизонтали) приточные вентиляционные решетки Systemair NOVA-A-2-2-300×100.

Решетки лучше заказывать в комплектации с регулятором — очень удобно регулировать поток или, например, отключить одну из комнат.

На сайте есть отличный калькулятор для проверки параметров каждого из компонент. Например, для NOVA-A-2-2-300×100.

Основное преимущество таких регулируемых решеток — можно создать воздушную струю с прилипанием к потолку, которая «пробивает всю комнату».

Например, так выглядит распределение воздушного потока в моей комнаты (4,5 х 3,5 м, высота потолков 2,7, расположение решетки в 15 см от потолка в углу комнаты) при разном расходе воздуха (температура в комнате 20 С, температура подачи 20 С):

• 60 м³ и терминальной скорости потока 0,1 м/с
  

  
  

• 120 м³ и терминальной скорости потока 0,2 м/с
  

  
  

• 250 м³ и терминальной скорости потока 0,3 м/с
  

  
  

Разводка воздуховодов

На предыдущей квартире я использовал обычные пластиковые каналы 100 мм или прямоугольные 60х120 мм. Мастера с my.mastergrad.com убедили отказаться от пластика и перейти на витые оцинкованные. Покупать лучше с завода, причем из самого толстого листа. Да они будут тяжелей, но повышается жесткость и, как следствие, снижается шум.

Чтобы снизить шум, в канале желательно держать скорость не выше 2.0-2.5 м/с. Есть отличная бесплатная программа Vent-Calc v2.0. С ее помощью можно посчитать скорость потока и потери давления для различных элементов системы вентиляции.

Например:

• при расходе 120 м³ желательно использовать трубу диаметром 160 мм, скорость потока при этом составит — 1,66 м/с, потеря давления — 1,8 Па на метр трубы
• при расходе 250 м³ желательно использовать трубу диаметром 200 мм, скорость потока при этом составит — 2,21 м/с, потеря давления — 2,2 Па на метр
• при расходе 250 м³ и диаметре 160 мм скорость потока составит 3,45 м/с, потеря давления резко увеличится до 6,6 Па на метр
• при расходе 300 м³ и диаметре 200 мм скорость потока составит 2,65 м/с, потеря давления — 3,1 Па на метр

Входной воздуховод я решил использовать 200 мм, разводку по комнатам сделать 160 мм. Все трубы и камеры обклеил пенофолом 5 мм. При стыковке воздуховодов нужно обращать внимание на навивку, чтобы она шла в одном направлении.

Нитки каналов в комнаты у меня короткие (кроме одной), я решил заложиться на более мощный вентилятор, в надежде, что он прокачает всю сеть.

Вход выполнен со стороны балкона, обсадная труба 250 мм, внутри нее проходит приточная труба 200 мм + провода.

В комнатах смонтированы камеры статического давления.

Подборка фото:

Подключение канального кондиционера

В качестве канального кондиционера был выбран инвертор Mitsubishi Electric SEZ-KD35VAQ.TH.

• Холодопроизводительность — 3.50 кВт
• Потребляемая мощность (охлаждение) — 1.010 кВт
• Энергоэффективность (EER) — 3.61
• Расход воздуха (макс.) — 660 м³/ч
• Теплопроизводительность — 4.00 кВт
• Потребляемая мощность (нагрев) — 1.130 кВт

Как справедливо меня предупреждали мастера с форумов, мощности этого кондиционера не достаточно, чтобы быстро охладить 3 комнаты общей площадью 55 м2. Конечно, быстро охладить квартиру такая система не сможет, но в режиме постоянной эксплуатации она отлично справляется с поддержкой комфортной атмосферы (Московская область, окна на запад). Летом кондиционер включен круглосуточно на средней скорости, на ночь увеличиваю температуру до 26 гр. На линию кондиционера поставил отдельный счетчик — получается примерно 10 кВт/час в сутки.

Кондиционер встроен в систему по следующей схеме:

• на входе стоит небольшой «светофор» на два входа по 200 мм
• первый вход забирает воздух из коридора
• второй вход соединен с каналом приточной вентиляции с улицы
• на выходе из кондиционера стоит «светофор» на 4 выхода по 160 мм
• для балансировки воздушной сети на двух коротких ветках стоят ирисовые регуляторы
• дополнительно сделан обход кондиционера «байпас» трубой 200 мм из приточки в «светофор». Это режим используется для зимней эксплуатации, чтобы не гнать воздушный поток через кондиционер

Фото монтажа:

Приточная вентиляция

В качестве канального вентилятора выбрал Systemair K 250 EC.

• Input power — 115 W
• Input current — 0.874 A
• Air flow — max 979 m³/h
• Motor type — EC

Как я выбирал вентилятор:

• номинальный поток на квартиру планируется 200 м³ до 400 м³
• потери давления на фильтре тонкой очистки планировались от 75 до 250 Па
• общие потери на сети составляли около 150 Па
• итого мне нужно 400 м³ при внешнем давлении 400 Па

Ниже показана кривая производительности вентилятора от внешнего давления. Выбранная мной модель как раз укладывается в предельные характеристики.

Фото монтажа:

• перед вентилятором стоит фильтр грубой очистки и шумоглушитель
• после вентилятора стоит клапан, чтобы заглушить систему, и фильтр тонкой очистки
• далее стоит канальный подогреватель и еще один шумоглушитель
• в коридоре стоит еще один фильтр тонкой очистки для фильтрации воздуха в кондиционер (рециркуляция)

Фильтрация воздуха

Для тонкой очистки воздуха выбрал кассетный фильтр Systemair FFR 200.
Фильтрующие элементы планировал использовать:

• класса G3 BFR 200 Coarse. При потоке 300 м³ потери на новом фильтре составляют 20 Па. Замена рекомендуется при потере давления 170 Па.
• класса F7 BFR 200 ePM1. При потоке 300 м³ потери на новом фильтре составляют 75 Па. Замена рекомендуется при потере давления 250 Па.

Последний фильтр BFR 200 ePM1 отделяет 60% частиц размера PM1 (от 0,3 до 1 мкм по ISO 16890). И у него очень приличная цена 98,00 EUR.

После года эксплуатации озадачился вопросом замены фильтров. Решил поискать на рынке, какие есть аналоги.

Вариант 1 — купить фильтрующий материал и сшить фильтр самому.

• разобрал один старый фильтр и сделал выкройку — размер листа 350х2000 мм.
• заказал листовой фильтрующий материал класса G5 Для сравнения взял несколько несколько разных материалов: NF300/1, NF400/P, NF500/PS
• ниже фото материала:
  
  • Материал прогрессивной плотности. Снаружи рыхлый, внутри — очень плотный.
  • NF300 — очень похож на то, из чего был сделан оригинальный фильтр. Легко гнется, сшить из него фильтр легко.
  • NF500/PS — очень плотный, даже жесткий. Сделать из него что-то похожее на оригинал не получится.
  • NF400/P — как раз то, что надо
• Шитьем пока не занимался.

Вариант 2 — заказать фильтр в сборе.

• Одновременно с материалом заказал фильтр в сборе класса F6 по следующей спецификации ФВК-233-233-300-4-F6/20.

Качество изготовления отличное, идеально сел в родной корпус FFR 200. Для себя решил, что буду заказывать — это 2-3 кратная экономия к оригиналу.

Автоматика

Сделал небольшой щиток:

В щитке оставил запас для контролера автоматики и небольшого трансформатора. Схема максимально простая:

• основной выключатель, который отключает и приточку и кондиционер.
• отдельный выключатель на кондиционер
• отдельный выключатель на калорифер
• маломощное реле (1А) подключено к выключателю скорости вращения вентилятора приточки (0-10В)
• маломощное реле коммутирует два реле — 16А-на вентилятор и 25А-на контролер управления калорифером

В качестве контролера управления 3 кВт калорифером использовал PULSER.

Датчик температуры поставил в канале сразу после входа воздуховода в квартиру.

Протестировал два режима работы системы:

1-работает только приточка и калорифер

• приточка гонит воздух в обход канального кондиционера
• скорость воздуха на выходе их решеток — 0,8 м/с (соответствует расходу примерно 60 м³/час, 250 м³/час на всю квартиру).
• воздух из решетки распространяется не очень далеко, практически сразу падает на пол.
• комфортность полностью устраивает, в квартире не чувствуется недостатка воздуха.
• температура на регуляторе установлена на 20 °C. На выходе из решеток температура около 21 °C.
• расход электричества несколько удручает, за ночь — 10 кВт/час (на улице было примерно +5 °C)

2-работает приточка и канальный кондиционер в режиме нагрева

• приточка гонит воздух в канальный кондиционер
• кондиционер дополнительно забирает воздух из квартиры
• скорость воздуха на выходе их решеток — 2,0 м/с (соответствует расходу 150 м³/час, 600 м³/час на всю квартиру, из которых 200-300 м³/час из приточки).
• кондиционер работает в режиме нагрева. На выходе из решеток температура около 40 °C.
• воздух из решетки распространяется на всю комнату.
• комфортность полностью устраивает, в квартире не чувствуется недостатка воздуха.
• расход электричества за ночь — 5 кВт/час
• Этот режим мне нравится больше всего. Мы замечательно отапливаем всю квартиру.
• Одна проблема — за ночь наружный блок кондиционера полностью замерзает и превращается в большой морозильник.

Вытяжка для кухни и зонта

Заодно с приточной вентиляцией решил сделать и «правильную» вытяжку для кухни.

• в качестве вытяжного вентилятора поставил Systemair К 160M на 500м³/час
• перед вентилятором стоит глушитель длиной 1 м
• перед глушителем — простой фильтр, чтобы ловить жир с кухонного зонта и обратный клапан подпружиненный
• все собрано 150 трубой, на этот раз пластиком
• родной вентилятор из кухонной вытяжки не включается

Параллельно собрал 125 трубой естественную вытяжку из кухни, так же с обратным клапаном, который подпружинен в открытом состоянии (при включении вытяжного вентилятора обратный клапан закрывается). Отвод от естественной вытяжки сделал в кладовку и уменьшил сечение.

Все собрано в кладовке, которая граничит с кухней.

Результат мне понравился. Шума от вытяжки практически нет, даже на максимуме.
Мощность вентилятора впечатляет, мелкий песок, который был в трубе засосал как пылесос.

И главное, благодаря глушителям, я перестал слышать рабочих с верхнего этажа (звук шел через вентиляционную шахту).

Фото монтажа:

Дополнительно в туалете поставим маленький глушитель и ирисовый клапан для регулировки потока.
Без регулировки тяга была такая, что зимой на туалете невозможно сидеть — сдувает. После ирисового поставил обратный клапан.

Финишная отделка

Когда жена посмотрела на все эти трубы она «ласково» назвала их цехом. Но после окончательной отделки большую часть удалось спрятать. Канальный кондиционер и большая часть труб спрятаны под подвесным потолком в маленьком коридоре.

Стоимость системы

Система получилась недешевая, общая сумма приближается к 200 000 р (в ценах 2012).

• Вентиляторы канальные Systemair — 12 000р.
• Камеры статического давления Systemair (4 шт) — 13 000р.
• Клапана ирисовые 125 (4шт) Systemair — 4 500р.
• Кондиционер SEZ-KD35VAQ — 65 000р.
• Монтаж канального кондиционера 17 000р.
• Нагреватель канальный Systemair CB 200-3.0 — 5 600р.
• Приточные решетки Systemair, регуляторы, рамки — 4 000р.
• Трубы и фасонные части для вентиляции, крепеж, утеплитель — 25 000р.
• Фильтры Systemair FFR 200, FGR 250 — 4 700р.
• Шумоглушители Systemair (4 шт.) — 7 500р.

Опыт эксплуатации

Наблюдения за расходом электричества:

• ноябрь 2012 — 613 кВт/ч (теплый месяц был)
• декабрь 2012 — 1208 кВт/ч
• январь 2013 — 1128 кВт/ч (не полный месяц — на новый год уезжали)

По расходу воздуха — держал все время на минимуме примерно 150-200 м³/час на всю квартиру. В целом результатом доволен.

Шума из решеток нет — то есть вообще нет.

Чтобы не сомневаться что вентиляция работает — наклеил на решетки новогодний дождик (на радость кошке).

Была жаркая неделя май 2013 — начал активно использовать кондиционер в режиме охлаждения.

• В режиме приточки расход порядка 300 м³/час (по 100 м³/час на комнату). Скорость на выходе из решеток — 1,2 м/с
• При включении канального кондиционера на максимальную скорость — расход — 600 м³/час, из них 300 м³/час с приточки и порядка 300 м³/час — рециркуляция. Скорость на выходе из решеток — около 3 м/с.

Субъективные наблюдения при работе кондиционера:

• Температура на выходе из решеток около 11 °C.
• Быстро охладить квартиру таким кондиционером (около 3,5 Квт по холоду) не получается. Но если он постоянно работает на минимальной скорости, то в квартире вполне комфортно (воздух на улице + 28).
• Основной комфорт, по моему мнению, достигается не за счет снижения температуры (не превышает 2-3 градусов), а за счет снижения влажности.
• Шум из приточных решеток не напрягает даже ночью. Решетки отлично регулируют воздушный поток, можно сделать так, чтобы не направлять на кровати детей.
• При скорости на выходе 2-3 м/с поток холодного воздуха проходит под потолком через всю комнату и нет сквозняка.

Из недостатков:

• Так как забор рециркуляционного воздуха сделан возле кондиционера, то в комнатах наблюдается существенный переток воздуха под дверью. При открытых межкомнатных дверях это не заметно, а вот если дверь закрыть — то чувствуется ощутимо.
• Нельзя регулировать температуру в отдельных комнатах. Вечером в восточной комнате хорошо, а вот западную хотелось бы еще охладить.

Переход на водяной подогрев

Закончился 2013 год эксплуатации приточки совместно с канальным кондиционером.
Было потрачено 6700 КВт электроэнергии. Большая часть пошла на нагрев воздуха зимой электрическим калорифером.

Запланировал переход с электричества на воду. Из чего будет состоять система:

• Контролер автоматики — OPTIMUS 911. Выбрал его по нескольким причинам:

  
  
  • умеет управлять моим вентилятором по сигналу 1-10 В
  • умеет одновременно управлять водяным нагревателем по сигналу 1-10 В и плавно электрическим калорифером по ШИМ. Электрический калорифер подключается, если у водяного не хватает мощности.
  • умеет автоматически снижать скорость вентилятора, при снижении температуры обратной воды ниже дежурного значения.
  • имеет несколько режимов защиты от замораживания: по температуре воздуха, по температуре обратной воды, по капиллярному термостату.
  
  

• Водяной калорифер Systemair VBC 200-2

  
  

• Смесительный узел с трехходовым краном и приводом управления по сигналу 1-10 В

  
  

• Рециркуляционный насоса для малого контура

  
  

Параметры системы отопления:

• Давление в системе отопления 6-10 Атм
• Температура — от 45 °C (на улице 0 °C) до 70 °C (на улице -28 °C)

Несколько фоток, во что превратилась система после перевода на воду

404 ОШИБКА WOODWEB

404 ОШИБКА WOODWEB

Поиск по всему сайту Поиск в каталоге продуктов Поиск в базе знаний Поиск по всем форумам Поиск по биржевому оборудованию Поиск биржи пиломатериалов Поиск вакансий Поиск объявлений Новости отрасли Поиск Аукционы, распродажи и специальные предложения Календарь событий поиска ———————— Поиск отдельных форумов Клеи Архитектурная мастерская Бизнес Изготовление шкафов САПР ЧПУ Пыль/Безопасность/Завод Отделка Лесное хозяйство Мебель Монтаж Ламинат/твердая поверхность Распиловка и сушка Обработка массивной древесины Добавленная стоимость Древесина Прод. Шпон ВУДнетВорк

Главная || Новые посетители

Карта сайта

Извините… введенный вами адрес недоступен. Скорее всего, вы ввели неверный адрес (URL) Список ссылок для навигации по сайту можно найти на карте сайта WOODWEB Все комментарии направляйте по адресу: [email protected] Тип ошибки: 404 Меня интересует ………. Бизнес Купить и продать Изготовление шкафов Компьютеры и производство Работа Пиломатериалы Машины Распиловка и сушка Рекламные возможности Стандартная карта сайта Ресурсы Главная Что нового Новые посетители Видео Библиотека Программное обеспечение и мобильные приложения Аукционы, Распродажи и специальные предложения  – Знак оповещения о продаже Промышленность Новости Деревообработчики Каталог Пиление и Сушка Справочник The Wood Doctor Книжный магазин Пиломатериалы/древесина/разное Калькуляторы Медиа-кит О WOODWEB Часто задаваемые вопросы Связаться с WOODWEB Пользовательское соглашение и условия использования Политика конфиденциальности Ссылка на WOODWEB Стать Член Логин Каталог продукции Каталог продукции (Основной) Алфавитный список предприятий Клеи и крепежные изделия Ассоциации Бизнес Шкафы Комплектующие Компьютер Программное обеспечение Чертеж Дизайнерские услуги Образование Электроника Отделка и Абразивы Лесное хозяйство Ручные инструменты Метизы -Кабинет Аксессуары -Декоративный -Ящик Системы -Петли -Осветительные приборы -Панель Установка Работа Возможности и услуги по деревообработке Ламинирование и наплавка Пиломатериалы и Фанера -Розничная торговля Пиломатериал и Фанера Машины -Воздух Компрессоры -Аукционы & Оценки -Скучный Машины -Резьба Машины -Зажимное оборудование -ЧПУ Машины -Комбинация Механизм -Копинг Машины -Настольное оборудование -Дверь и оконное оборудование -Снаряжение ласточкиного хвоста -Шпоночное оборудование -Производство дюбелей Машины -Пыль Коллекция -Нисходящий поток Столы -Кадр Оборудование -Край Бандерс -Энергия Производство Оборудование -Палец Фуганки -Отделка Оборудование -Напольное покрытие Машины -Склеивание Оборудование -Петля Вставка -Столярки — Ламинирование Оборудование — Лазер Обработка -Токарные станки -Материал Обработка -Измерительное оборудование -Разное -Врезное Оборудование -Формовщики -Панель Обработка Оборудование -строгальные станки -Прессы -Начальный Обработка -Роутеры -Шлифовка Машины -Распиловка Машины -Услуга и ремонт -шейперы -Заточка Оборудование -Запасной Запчасти -Лестница Производство -Tenoners — V-образная канавка Оборудование -Шпон Оборудование -Древесина Отходы Обработка Оборудование -Нисходящий поток Таблицы Молдинги и столярные изделия -Пол -Лестница Корпус Упаковка и транспорт Электроинструменты Планы и публикации Завод Техническое обслуживание и управление Распиловка и сушка Поставщики Инструменты -Улучшения и Аксессуары Шпон -Кромка -Inlays и Маркетри Токарная обработка дерева Галереи Проект Галерея Лесопилка Галерея Магазин Галерея Галерея оборудования Последние изображения Галерея Форумы Последние сообщения со всех форумов Клеи Архитектура Деревообработка Бизнес и менеджмент Монтаж шкафов и столярных изделий Изготовление шкафов CAD Сушка в промышленных печах ЧПУ Сбор пыли, Безопасность и оборудование Эксплуатация Профессиональная отделка Лесное хозяйство Профессиональная мебель Изготовление Ламинирование и Наплавка Распиловка и Сушка Производство в цеху Оборудование Массив дерева Механическая обработка Обработка древесины с добавленной стоимостью Торговля eer WOODnetWORK Exchanges Последние Сообщения со всех бирж Вакансии и обмен услугами  — Job-Gram Биржа пиломатериалов — Lumber-Gram Обмен машинами  — Machinery-Gram Обмен объявлениями База знаний База знаний: поиск или просмотр Клеи, склеивание и ламинирование  — Клеи и склеивание Агент s  – Оборудование для склеивания и зажима Архитектурный Столярные изделия  — Пользовательские Столярные изделия  — Двери и Окна  — Полы — Общие — Столярные работы Установщик  — Токарный станок Токарная обработка — Погонаж — Столярные работы Реставрация — Лестницы — Запас Производство Бизнес  – Сотрудник Отношения  -Оценка — Бухгалтерский учет — Рентабельность -Юридический -Маркетинг -Растение Управление  -Проект Управление -Продажи Изготовление шкафов  -Коммерческий Шкафчик -Обычай Шкаф Конструкция -Кабинет Дизайн  – Шкаф Дверь Конструкция -Общий -Установка -Жилой Шкафчик -Магазин Светильники Компьютеризация  -Программное обеспечение  -CAD и дизайн  -ЧПУ Машины и Техники Пыль Сбор, безопасность, эксплуатация установки  — Общий -Материал Обработка  -дерево Отходы Утилизация -Безопасность Оборудование  – Опасность Связь Отделка  – Общий Дерево Отделка  -Высокая Скорость Производство -Покраска Лесное хозяйство -Агролесхоз -Лес Продукт Лаборатория Артикул  -Дерево Вредители и Болезни -древесина Сбор  -Дерево Посадка  -Вудлот Менеджмент Мебель  – Пользовательский Мебель  – Мебель Дизайн  — Общий -Мебель Производство -Открытый Мебель  – Мебель Ремонт  -Мебель Репродукция -Реставрация Ламинирование и Solid Surfacing — Производство Методы -Материалы -Оборудование Пиломатериалы и Фанера  -Покупка -Хранилище -Дерево Идентификационный номер -Общая панель Обработка -Общий -Машина Настройка и обслуживание Основной Обработка  -Воздух Сушка Пиломатериал -Печь Строительство  -Печь Операция  -Пиломатериалы Класс  — Лесопильное дело -Вудлот Управление -Урожай Формулы Твердая древесина Механическая обработка  -Общие -Настраивать и Техническое обслуживание -Инструмент -Инструмент Шлифовка Шпон  — Машины -Обработка и Производство -Техника Дерево Инженерное дело  – Общее -Древесина Недвижимость Деревообработка Разное — Аксессуары -Гибка Дерево  – Лодка Строение  -Лодка Ремонт  -Резьба -Мюзикл Инструменты -Картина Рамы  -Инструмент Техническое обслуживание  – Деревообработка

Установка кухонных шкафов | Стерлинговый пиломатериал

Поделиться

«Установка кухонных шкафов»

• Поделись этим:
• Поделиться через фейсбук
• Пин на Pinterest
• Твитнуть в Твиттере

Установка шкафа происходит после того, как большая часть других работ на кухне завершена, включая каркас, настил, гипсокартон и черновую установку сантехники, электрики и систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Независимо от того, участвует ли установщик шкафа в этой подготовительной работе или он прибывает на место после ее завершения, он, вероятно, столкнется с множеством условий, которые повлияют не только на процесс установки, но и на окончательный вид и функциональность шкафов. . В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются установщики шкафов, особенно в существующих домах, а также методы, инструменты и продукты, которые помогают им найти решения.

Проверка размеров

Лучше всего обнаружить, что размеры шкафа не соответствуют размерам комнаты, до того, как вы начнете собирать шкафы. Следуйте этим двум процедурам, чтобы обнаружить ошибки, которые могут нарушить установку:

Отметьте макет. Вместо того, чтобы проверять размеры только на планах, также отметьте размеры и расположение шкафов на полосе малярного скотча на стене или полу. Нарисуйте линии на ленте, чтобы обозначить левую и правую стороны лицевой стороны каждого шкафа, затем напишите номер шкафа на плане в пространстве между ними. Оставленные на месте до конца работы, эти метки выполняют двойную функцию — в качестве перекрестной проверки упаковки шкафа и в качестве выборочной проверки во время установки. Они также помогут, когда придет время проверить сантехнику, электрику и HVAC.

Установите шкафы всухую. Это можно сделать на самой кухне или в любом достаточно большом помещении. Выньте каждый шкаф из коробки и проверьте на наличие повреждений, затем сопоставьте шкаф с планом. Затем установите шкафы всухую, расположив их (без креплений) относительно друг друга в соответствии с запланированной планировкой. Это позволяет легко обнаружить любые проблемы с размерами и выравниванием, а также потенциальные проблемы при установке, такие как отсутствие торцевых панелей или накладок. После сухой установки снова упакуйте шкафы в коробки, чтобы предотвратить их повреждение.

Не обязательно сразу сушить всю кухню, но каждый ряд шкафов следует проверять на наличие следующего:

Угловые ящики или бытовая техника. Там, где шкафы встречаются в углу, используйте накладки, чтобы обеспечить зазор не менее 2 1/2 дюйма в каждом направлении, чтобы двери и ящики могли открываться без помех (см. рисунок «Внутренний угол — два ящика»). Если прибор должен быть расположен в углу, наполнитель также предотвратит помехи дверям, ящикам, тягам и ручкам.

Дверь или окно в конце прогона. Там, где ряд шкафов заканчивается стеной рядом с окном или дверью (см. Дверь в конце марша), используйте заглушку, чтобы предотвратить помехи от дверной ручки или отделки.

Торцевая стенка вне отвеса. Там, где стороны шкафа соприкасаются со стенами, используйте наполнители, чтобы закрыть любые зазоры на концах, при необходимости делая разметку там, где стена имеет неровную поверхность или находится не по высоте (см. рисунок торцевой стены).

Финишные торцевые панели. Шкафы в конце ряда могут нуждаться в расширенной отделочной панели; избыточная глубина позволяет делать разметку на стенах, которые выходят за квадрат или не отвесно (см. иллюстрацию торцевой панели).

Центрирование, симметрия и выравнивание. Убедитесь, что шкафы выровнены по плану с окнами и дверями (например, чтобы основание раковины располагалось по центру окна или чтобы навесные шкафы были симметричны по обеим сторонам двери или окна). Проверьте наличие помех от оконной или дверной отделки.

Верхнее/нижнее выравнивание. Убедитесь, что нижние и навесные шкафы правильно выровнены по внутренним и внешним углам. Наполнитель для нижнего шкафа обычно должен сочетаться с соответствующим наполнителем для навесного шкафа.

Отверстия для приборов. Убедитесь, что все бытовые приборы помещаются в отверстия, предусмотренные настоящими шкафами. Это особенно важно на работах, где клиент заказывает технику. Проверьте ширину и высоту проема, в том числе места, где навесные шкафы висят над бытовыми приборами, такими как холодильник, микроволновая печь или плита. (Большинство размеров устройства по ширине представляют собой размеры, соответствующие размерам готового проема; например, для 30-дюймовой серии требуется ровно 30 дюймов между шкафами. )

Выравнивание столешницы. Проверьте все размеры, где столешницы должны совпадать с особенностями комнаты, такими как подоконники, дверные и оконные проемы, а также поручни стула или обшивка.

Доступ в помещение. Определите, что все бытовые приборы и большие шкафы будут проходить через арки или дверные проемы, и что в комнате достаточно высоты для установки высоких шкафов (например, для кладовой высотой 96 дюймов и глубиной 24 дюйма требуется не менее 99 дюймов). над головой).

Один час, потраченный на сухую сборку шкафов и проверку размеров, позволит сэкономить много часов спустя, убедившись, что шкафы подходят правильно, а дверцы, ящики и приборы не мешают друг другу. Обрежьте или подожмите шкафы, чтобы приспособить стены, полы и потолки, которые не являются отвесными, квадратными и ровными, обращая внимание на то, как это влияет на высоту столешницы и приблизительные размеры. Используйте накладки, чтобы обеспечить зазор для дверей и ящиков, закрыть зазоры на концах шкафов и скрыть дефекты конструкции.

Уровень, отвес и квадрат

Полы, стены и потолки никогда не бывают такими ровными, отвесными или квадратными, как кажутся, и многие кухни, особенно в существующих домах, демонстрируют различия во всех трех измерениях. Стандартная высота столешницы составляет 36 дюймов, но она может варьироваться в зависимости от того, где в полу находятся верхняя и нижняя точки (см. иллюстрацию «Советы по компоновке шкафа»). Большинству установщиков удобно прокладывать или размечать шкафы, чтобы исправить отклонения в 1 дюйм (возможно, больше, в зависимости от конфигурации шкафа).

Проверить уровень пола. С помощью лазерного уровня или длинного ватерпаса вдоль стены найдите высокие и низкие места в полу (также проверьте расположение островков или полуостровов, особенно если они предназначены для установки под столешницей). Также выборочно проверьте линию примерно в 2 футах, чтобы увидеть, находится ли пол на одном уровне по всей глубине шкафов. Отметьте высокие и низкие места на полу (или на малярной ленте), а также любые другие выступы или прогибы — эти размеры помогут позже, когда вы будете устанавливать окончательную высоту базового шкафа.

Проверить софит и потолок. Потолок обычно следует за полом, но не всегда. Проверьте, компенсирует ли существующий софит перекос потолка, и убедитесь, что он выровнен по всей глубине. Чем ближе верхняя часть настенного шкафа находится к потолку или потолку, тем более заметными будут любые различия. Простое литье с квадратным профилем может скрыть небольшое отклонение; если есть более серьезные проблемы, сейчас самое время их исправить.

Проверьте углы на прямоугольность. Измерьте треугольник 3-4-5 в трех местах — на полу, на потолке или потолке и примерно на высоте столешницы. Тупоугольные углы могут позволить установить шкафы заподлицо с обеими стенами, в зависимости от типа используемого углового шкафа; острые углы могут потребовать отстояния шкафов от стены для размещения оборудования карусельного типа. Даже если стены квадратные, возможно, придется удалить скопившийся шовный герметик, чтобы он не мешал угловому основанию и навесным шкафам.

Проверить стены на отвес. Если кривизна стен обнаруживается до заказа шкафов, укажите удлиненные панели, дополнительная глубина которых позволит аккуратно выполнить разметку по стене. (Может также потребоваться дополнительная высота на высоких концевых панелях, чтобы компенсировать низкие места в полу.) Если стена с отклонением от отвеса обнаружена постфактум, может быть добавлено специальное удлинение на месте или добавление лепнины, чтобы скрыть любые зазоры. единственное решение.

Проверить фартук. Навесные шкафы обычно устанавливаются на высоте 18 дюймов над готовой столешницей, но если вам нужно отрегулировать этот размер, рекомендуемым минимумом является 17 дюймов. Там, где навесные шкафы и фартук находятся в разных плоскостях из-за наклона стены, вам может понадобиться молдинг, чтобы скрыть любые зазоры.

Системы на черновом уровне

Генеральный директор должен был убедиться, что все приборы и оборудование были должным образом начерчены, но установщики шкафов все же должны сравнить планы кухни с фактическим расположением труб и проводов в стенах, полу и потолке. Помните: Корректировка условий неравномерности и неровности может изменить приблизительные размеры.

Бытовая техника. Некоторые установщики настаивают на том, чтобы все приборы и приспособления были на месте до начала установки шкафа, чтобы они могли проверить примерные размеры фактического оборудования. Если это невозможно, сравните планы с распечатанными или онлайновыми спецификациями производителя или позвоните напрямую продавцу устройства.

Воздуховод ОВКВ. Поскольку пространство на стене на кухне имеет первостепенное значение, каналы или трубопроводы отопления и охлаждения обычно проходят через пространство между пальцами под шкафами, где они будут практически недоступны после установки шкафов. Убедитесь, что это оборудование находится в правильном месте, надежно закреплено и действительно помещается под шкафами или между ними. Это также лучшее время для герметизации отверстий в полу и стенах, чтобы не допустить проникновения воздуха или мелких существ.

Электрика. На планах кухни должны быть указаны типы и расположение светильников, розеток и выключателей. Проверьте эти места во время сухой посадки; там, где пол неровный, дважды проверьте черновые места для розеток и выключателей, а также для освещения под шкафом, на которое может повлиять регулировка высоты шкафа. Убедитесь, что в шкафах достаточно места для низковольтных трансформаторов.

Установка навесных шкафов

Устанавливаете ли вы в первую очередь напольные или навесные шкафы, зависит от личных предпочтений. Установка навесных шкафов в первую очередь избавляет вас от необходимости тянуться к нижним шкафам. Но там, где шкафы должны быть изменены для отвеса, уровня и квадрата, может быть лучше начать с нижних шкафов. Как правило, лучше всего начинать с угла, но корректировка по отвесу и квадрату или наличие высоких шкафов или панелей во всю высоту может потребовать другой стратегии.

Скрепите шкафы вместе. В любом случае выравнивание обычно упрощается, когда несколько шкафов устанавливаются как единое целое. Положите шкафы спиной на ровную поверхность, выровняйте боковые панели и зажмите их вместе. Закрепите бескаркасные шкафы по бокам четырьмя застежками — верхним и нижним, передним и задним. Поскольку эти крепежные детали будут видны внутри шкафа, некоторые установщики используют болты для шкафа, для которых требуются предварительно просверленные отверстия, шурупы для дерева №8 или №10 с шайбами ​​или винты с головкой с головкой с заглушками или без них.

Шкафы с лицевой рамой несколько сложнее выровнять. Лицевые рамки на стандартных шкафах обычно выходят за боковые стороны, поэтому, чтобы все было ровно, добавьте прокладки между шкафами сзади, прежде чем скреплять их вместе. Вырежьте прокладки, вдвое превышающие толщину свеса (всего около 3/8 дюйма), расположите их в местах крепления и зажмите шкафы вместе. Закрепите шкафы через распорки сзади, сверху и снизу.

Спереди можно закрепить шурупами или болтами корпуса через боковые стороны сразу за стойкой лицевой рамы. В качестве альтернативы закрепите через лицевые рамы, избегая мест шарниров; используйте финишные шайбы или утопите винты с колпачками или без них.

Подвесные шкафы. Отметьте расположение шпилек и блокировок на верхней и нижней монтажных направляющих и, при необходимости, предварительно просверлите отверстия для крепежа. Навесной шкаф должен крепиться сверху и снизу не менее чем на две шпильки; там, где это невозможно, скрепление шкафов вместе обычно обеспечивает достаточную дополнительную поддержку. Если сомневаетесь, установите сплошную блокировку; шкафы скроют заплату.

Длина крепежных деталей должна быть не менее 2 1/2 дюйма — этого достаточно, чтобы проникнуть в шпильки на 3/4 дюйма. Для лучшего внешнего вида используйте шурупы №10 с подходящими шайбами ​​или саморезы, такие как R4 Torx или Powerhead Screws, которые не требуют предварительного сверления. Избегайте винтов для гипсокартона, которые не обладают достаточной прочностью на сдвиг для поддержки шкафов.

Также найдите и просверлите отверстия для всех проводов, которые должны проходить через заднюю часть шкафа. Чтобы упростить установку, просверлите эти отверстия аккуратно, но слишком большого размера. Проводка, которая обычно питает освещение под шкафом, не требует большого люфта, а отверстия обычно скрыты светильниками. Трубы менее щадящие, но щели можно скрыть с помощью цельных или двухкомпонентных накладок.

Перед подъемом шкафа на место частично вверните винты в монтажные направляющие. Хотя в этом нет необходимости, прикрепите к стене временную фанерную рейку шириной 2 дюйма, на которую будет опираться нижний край шкафа, это облегчит установку, независимо от того, работаете ли вы в одиночку или с помощником. Если вы работаете в одиночку, используйте подъемник или блокировку, чтобы удерживать шкаф на месте на гроссбухе или на горизонтальной линии макета, затем вбейте несколько крепежных деталей сверху и снизу, чтобы плотно прижать шкаф к стене. Проверьте лицевую сторону шкафа по отвесу и, при необходимости, ослабьте винты и подложите верхнюю или нижнюю прокладку. Прежде чем полностью закрутить все крепежные детали, проверьте, нет ли признаков того, что стена прогнута, и при необходимости подложите прокладки, чтобы задние стенки шкафа не изгибались при тугом креплении.

Установка нижних шкафов

Скрепите нижние шкафы вместе (следуя процедуре для навесных шкафов) и установите их как единое целое. Как и в случае с навесными шкафами, отметьте места для шпилек на монтажных направляющих — достаточно одной шпильки на базовый шкаф, но не пропускайте ни одной шпильки — и просверлите аккуратные отверстия увеличенного размера в задней или нижней части шкафа для размещения проводов и труб. Когда шкафы надежно закреплены, при необходимости подкрепите их винтами, чтобы предотвратить изгибание спинок шкафов.

Установите нижние шкафы ровно и ровно, особенно на кухнях с каменными, сборными бетонными или твердыми столешницами. Там, где кухонный пол относительно плоский и ровный, шкафы со встроенными выступами можно при необходимости обрезать и обработать прокладками. Устанавливайте высоту шкафа, исходя из самой высокой точки пола, потому что подгонка проще, чем обрезка. Однако там, где пол значительно выходит за пределы уровня, вам, возможно, придется разделить разницу, что будет означать подгонку одних шкафов и обрезку других. На торцевых панелях с открытой отделкой может потребоваться разметка по контуру пола.

Второй вариант — соорудить и выровнять «основание лестницы» из листа 5/4 или фанеры и прикрепить его к полу шурупами с потайными головками и к планкам, прежде чем монтировать простые шкафы (без выступов) сверху. Прикрепление сплошных поперечин или планок заподлицо с верхней частью основания обеспечит достаточную площадь поверхности для установки винтов, ввинченных в нижнюю часть коробок шкафа.

Выравнивающие ножки являются третьим вариантом для работы с неровным полом. Если подножка встроена, выравнивающие ножки можно установить за базовыми панелями и отрегулировать до установки постоянной подножки (некоторые типы можно регулировать независимо изнутри шкафа). Для корпусных коробок без носков доступны выравнивающие ножки с сопряженными зажимами, которые можно использовать для крепления соответствующих панелей с носком.

Высокие шкафы и панели

Полноразмерные кладовые, настенные шкафы и панели обычно устанавливаются последними, если они расположены в конце ряда шкафов, но может потребоваться их установка раньше, если они находятся ближе к середине. Если пол неровный, панели увеличенной высоты можно разметить по размеру; в противном случае может потребоваться форма для обуви, чтобы скрыть прокладки на полу. На стене вне отвеса начертите очень глубокую панель, чтобы избежать необходимости использовать молдинг для покрытия любых зазоров.

Торцевые панели с высокой отделкой обычно крепятся к навесным шкафам изнутри или иногда с помощью блокирующих планок. Закрепите свободный конец с помощью винтов с потайной головкой, скоб или уголков изнутри или прикрепите булавками к форме для обуви. Там, где высокие панели поддерживают настенные шкафы над холодильником, убедитесь, что со всех сторон устройства имеется достаточный зазор.

Специальные решения для островов

Кухонные острова представляют собой ряд проблем, в том числе, как надежно закрепить шкафы без каких-либо несущих стен, как разместить сливные и вентиляционные линии раковины, а также проводку для выпускных отверстий.

На острове прикрепите шкафы через боковины шкафа или выступы к стойкам, прикрепленным к полу по внутреннему контуру шкафов. Таким же образом закрепите основание лестницы (или с помощью потайных шурупов, или угловых скоб), затем привинтите нижнюю часть коробок шкафа к раме основания.

Для размещения островной электропроводки и коробок для розеток за счет вырезов между шкафами, широких пилястр или торцевых панелей. Пространство рядом с ящиком также можно использовать для создания выемки, которую можно спрятать за выдвинутой фронтальной частью ящика.

Крепление островных шкафов. Со встроенными упорами временно установите шкафы на место и проведите линии, где внутренние края боковых панелей соприкасаются с полом. Затем снимите шкафы и закрепите скобы по линиям (см. иллюстрацию сборки островного основания). Переместите шкафы и завинтите их, чтобы прикрепить шкафы к скобам. Простые шкафные ящики крепятся через пол шкафа к основанию лестницы, которое было выровнено и прикреплено к полу.

Сантехника и электропроводка. Для большинства кодов требуется по крайней мере одна розетка на кухонном острове, но для удобства может потребоваться больше. Если остров включает приподнятую барную стойку или полустену, розетки можно установить в вертикальном бордюре. В противном случае их можно установить в углублениях, встроенных в шкафы или вокруг них (см. иллюстрацию вариантов островных розеток). ?

Двери и ящики?

В дверях и передних панелях ящиков обычно просверливаются отверстия для тяг и ручек, когда они устанавливаются на шкафы, но эту работу также можно выполнять на верстаке. На большинстве кухонь достаточно оборудования, чтобы использовать шаблон для определения местоположения и предварительного сверления отверстий. Хотя доступны коммерческие приспособления, достаточно легко создать шаблон для каждой работы или даже изготовленный на заказ «универсальный» шаблон, который соответствует расстоянию между винтами для большинства тяг и подходит для наиболее распространенных глубин ящиков и ширины дверной рамы.

Использование полоски малярного скотча в грубых местах ручек или ручек облегчит видимость меток и поможет защитить отделку.