Типы стен — Статья — REMONT.INFO
По назначению стены бывают:
- наружными
- внутренними
По восприятию нагрузок подразделяются на :
- несущие
- ненесущие.
В зависимости от применяемых материалов стены условно подразделяются на следующие типы:
- деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса
- кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных
- керамических и силикатных кирпичей н блоков
- каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.,
- легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, арголита, опилкобетона
- грунтобетонные из самана, уплотненного грунта.
По конструктивному решению стены бывают:
- рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев,
- мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг.,
- панельные или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж,
- каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами,
- монолитные из бетона и грунта,
- композитные или многослойные с использованием различных материалов и конструкций.
При строительстве дач и коттеджей для стен наиболее часто используются следующие материалы: кирпич, облегченный бетон (пенобетон, керамзитобетон и т.п.), дерево (брус, бревно) и дерево с утеплителем (каркасные стены). Для сооружения каркасных стен незаслуженно редко используется относительно новый материал — цементностружечные плиты (ЦСП). Рассмотрим их достоинства, недостатки и затраты на сооружение (цены на апрель 01г., к лету вырастут).
При выборе материала стен необходимо учитывать следующие соображения.
1. «Правило однородности» — все капитальные стены (наружные и те внутренние, на которые опирается перекрытие) должны быть построены из одного материала и опираться на одинаковый фундамент. Допустимо сочетание кирпича и облегченного бетона, а также ЦСП и дерева при обшивке каркасных стен.
2. Расстояния между капитальными стенами (опорами для деревянных балок перекрытия) не должно превышать 4 м. При железобетонном перекрытии (для кирпичных стен) это расстояние может быть увеличено до 7 м.
3. Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономики, заданной прочности и долговечности здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов.
КИРПИЧ.
Достоинства.
Стены из кирпича весьма прочны, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых — вредителей и гниению, а потому долговечны. Они позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Это необходимо, если вы хотите обустроить жилое помещение над гаражом или комнату очень большого размера. Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Благодаря огнестойкости кирпича, стены из него могут примыкать к печам и каминам, внутри кирпичных стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией — летом за ними прохладно в любую жару, зимой — тепло долгое время даже после отключения отопления.
Недостатки.
Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно высокой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался хотя бы в течение двух недель, прогревать его до комфортных условий придется несколько суток. Кирпич охотно впитывает влагу. Из-за этого при сезонной эксплуатации первые недели в кирпичном доме сыро. Набравшие за осень влагу из атмосферы кирпичи промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению — через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на полную глубину промерзания. Для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные стены должны быть очень толсты (в Подмосковье — 52 см). В доме с полезной площадью 50 кв. м они займут » 17 кв. м — 1/3 площади; для дома площадью 200 кв. м это соотношение будет 1/6. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны «осесть»
Вывод.
Кирпич целесообразно применять только при строительстве больших коттеджей (несколько этажей, площадь этажа более 200 кв. м), предназначенных для круглогодичной эксплуатации.
ОБЛЕГЧЕННЫЙ БЕТОН И ЕГО СОЧЕТАНИЕ С КИРПИЧОМ.
Достоинства.
Стены из облегченного бетона, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых — вредителей и гниению, а потому долговечны. Относительно малые размеры блоков и легкость их обработки позволяют строить из них стены сложных конфигураций. Благодаря огнестойкости бетона, стены из него могут примыкать к печам, каминам и дымовым каналам. Бетонные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией — летом за ними прохладно в любую жару, зимой — тепло долгое время даже после отключения отопления. Пенобетонные стены, в сравнение с кирпичными, обладают меньшей теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за сутки. Толщина пенобетонных стен может быть вдвое меньше, чем кирпичных. Обкладка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом не на много увеличивает их вес, зато упрочняет стены и избавляет вас от забот об отделке. Кладка стен из блоков намного проще и дешевле кирпичной кладки.
Недостатки.
Пенобетон охотно впитывает влагу. Набравшие за осень влагу из атмосферы блоки промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению — через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта (это не относится к керамзитобетону, он гидрофобен). Стены из облегченного бетона не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент или фундамент — плита. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны «осесть». На стенах из пенобетона при осадке могут образовываться трещины.
Вывод.
Облегченный бетон занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем, чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства к свойствам кирпича. Его целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для круглогодичной эксплуатации.
ПРОСТОЙ БРУС.
Достоинства.
Брусовые стены обладают низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для брусовых стен достаточна толщина 15см. Деревянные стены создают здоровый микроклимат в доме, они выводят из помещенья лишнюю влажность. Брусовые стены относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте «плавающие столбики». Деревянные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание — размораживание, а потому срок их службы может превышать 100 лет.
Недостатки.
Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых — вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. После завершения рубки деревянных стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны «осесть», причем осадка (до 10%) значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (3 — 1%). Брус при высыхании деформируется. Конопатка брусовых стен — сложная и дорогостоящая процедура. Чтобы минимизировать последствия этих бед (деформации и плохой конопатки) брусовые стены снаружи и изнутри приходится обшивать вагонкой или ЦСП.
Вывод.
Дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации.
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС, ПРОСТОЕ И ЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВН.
Достоинства.
Те же, что и у брусовых стен. Стены из простого бревна более долговечны.
Недостатки.
Те же, что и у брусовых стен. Кроме того, стены из этих материалов требуют тщательной и красивой конопатки.
Вывод.
Такое дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации, когда на первом месте чисто эстетические соображения.
КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ.
Достоинства.
Каркасные стены с «двойной» теплоизоляцией из легких материалов (пенопласт, минеральная вата и т.п.) обладают самой низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для каркасных стен достаточна толщина 15см. Каркасные стены самые легкие изо всех рассмотренных и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте «плавающие столбики». Каркасные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание — оттаивание. Обшивка из ЦСП обеспечивает защиту (правда, не абсолютную) от огня и влаги. В каркасных домах возможна наиболее свободная планировка внутренних помещений. Затраты средств, сил и времени на сооружение каркасных стен минимальны. Пред отделкой не нужно ждать «осадки». При хорошо организованных работах, въезжать в каркасный дом можно через месяц после начала строительства.
Недостатки.
Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых — вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. Вагонка — основной материал для обшивки каркасных стен быстро (в течение 1-2 лет) рассыхается, на стене появляются щели (при правильно выполненных работах — не сквозные). Считается, что срок службы каркасных домов не превышает 30 лет, однако применение современных материалов может его значительно увеличить. Увеличение размеров дома (L стены > 9м, высота — > 2 этажей) приводит к значительному усложнению каркаса и снижению надежности. Применение сайдинга для обшивки недопустимо, так как он «не дышит» — не пропускает пары воды.
Вывод.
Каркасные стены целесообразно применять при строительстве дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации.
СТЕНЫ БРЕВЕНЧАТЫЕ И БРУСЧАТЫЕ
Заготовку леса для бревенчатых и брусчатых стен желательно выполнять зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен выбирают по возможности одинаковым с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см. Толщина (диаметр) бревен определяется необходимой по климатическим условиям шириной продольного паза. При расчетной температуре наружного воздуха — 20 0С она должна быть не менее 10 см, при — 300С — не менее 12 см, при — 400С — около 14- 16 см. Ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в «чашку»). При рубке стен применяют свежесрубленные бревна со средней влажностью 80-90 %. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина усыхает и размеры бревен уменьшаются в продольном направлении примерно на 0,1, в поперечном — на 3-6 %.
Рубку бревенчатых стен обычно выполняют рядом с местом установки, укладывая бревна «насухо» без пакли. После окончания рубки стены должны «выстояться» в собранном виде ( за 6-9мес влажность древесины снижается в 3-5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленных фундаментах. В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1:20-1:30 первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют зазор (в зависимости от влажности бревен) в 6-10 см. Швы между бревнами конопатят 2 раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй — через 1-1,5 года — после окончательной осадки стен.
Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один — с нижней стороны, второй — с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь. Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец по слою гидроизоляции подкладывают антисептированные доски, к которым крепят оцинкованную кровельную сталь. Ширина нижнего канта окладного венца — не менее 15 см. Каждый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (6х2 см.) или круглого (3-4 см.) сечения высотой 10-12 см., располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1-1,5 м. по длине сруба; в простенках необходимо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15-20 см от краев. Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 1,5-2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов. В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»). Пересечение наружных стен с внутренними осуществляют также в «чашку» или в «лапу». При рубке в «чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка в «лапу» более экономична, но требует более высококвалифицированной и аккуратной работы.
Стены из брусьев возводят с меньшими затратами труда, и при этом не требуются специалисты высокой квалификации. Индивидуальный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно.. В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слива не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3-4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках.
Угловое соединение брусьев «впритык» непрочно и создает продуваемые вертикальные щели.
Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда делают поперек волокон, а скалывание — вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса. Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 20-25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную примерно полуторной высоте бруса, на 2-4 см. больше, чем длина нагеля.
У брусчатых стен в отличие от бревенчатых горизонтальные швы плоские и поэтому через них проникает внутрь помещения дождевая влага. Чтобы уменьшить водопроницаемость швов, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм., а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т.п. Наиболее эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка их досками или облицовка кирпичом. Это позволяет не только защитить стены от воздействия наружной влаги и уменьшить продуваемость, но и сделать их более «теплыми», а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.
Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной составляют вентиляционный зазор шириной 4-6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома этот зазор расширяют и заполняют минеральной ватой. При этом сверху и снизу утеплитель должен быть оставлен открытым. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной — это облегчает укладку утеплителя и создает более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства. Кирпичную облицовку также устанавливают с зазором от стены на 5-7 см. Для вентиляции внутреннего пространства (в том числе заполненного утеплителем) вверху и внизу кирпичной облицовки оставляют продухи. Кирпичную облицовку выкладывают либо в полкирпича, либо при модульном кирпиче, имеющем толщину 88 мм., «на ребро» и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами, размещаемыми через 30-40 см. по высоте и через 1-1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.
Кляммеры представляют собой согнутую вдвое полоску из оцинкованной кровельной стали шириной 3-5 и длиной 15-20 см. Одной стороной она крепится отогнутым концом к брусу или бревну (лучше шурупом), другой заделывается в кирпичную кладку с перегибом конца на 900 вдоль облицовки. Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен осуществляют после полной их осадки, т. е. не ранее чем через 1-1,5 года после возведения.
КАРКАСНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНЫ
Каркасные стены считаются наиболее легким вариантом для строительства дачного дома, так как при относительно малых затратах древесины они могут быть не менее теплыми и малозвукопроводными, чем срубленные бревенчатые стены.
Каркас, как правило, состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости, а также таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагаются дверные и оконные рамы.
После сборки каркаса с внешней стороны его обшивают досками толщиной около 20 мм. Вместо них можно использовать другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы, например асбестоцементные плиты.
Для утепления стен применяют следующий способ. Доски кладут в два слоя, оставляя между ними пространство, заполнять которое надо либо рулонными материалами (толем, рубероидом), либо плитными или сыпучими материалами. Плитные и рулонные материалы прикрепляют к стене гвоздями. Образовавшиеся швы замазывают раствором гипса или законопачивают паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя.
Для того чтобы между слоями досок не проникал влажный воздух, с внутренней стороны стены под обшивку укладывают изоляционный слой из рубероида, который перед применением смешивают с известью. Она надежно предохранит ваш домик от грызунов.
Кроме извести, в качестве засыпки можно использовать шлак, пемзу, опилки, мох, торф, подсолнечную лузгу, солому. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводимость. Перед применением его необходимо тщательно просушить и антисептировать. И только после такой обработки перемешать, уложить слоями и утрамбовать.
Но несмотря на то что сухие засыпки обладают рядом преимуществ (относительная дешевизна, доступность, защита от грызунов), они характеризуются одним недостатком, а именно — дают осадку дома с последующим образованием нежелательных пустот, которые никак нельзя отнести к достоинствам. Чтобы предотвратить это, необходимо приподнять стены на 300 мм выше потолочных балок и забить засыпкой; постепенно оседая, она заполнит пустоты. Под окнами лучше использовать плитные материалы, а если такой возможности нет, то в этом случае мы рекомендуем вам устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.
В силу того что засыпка в большей своей части считается легким и сыпучим материалом и, как мы уже отмечали, дает осадку, к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. Одним, пожалуй, из самых наиболее часто используемых материалов принято считать известь и гипс (на 80 % опилок берут 5 % гипса).
Некоторые строители прибегают к увлажненным засыпкам. При их приготовлении нужно строго соблюдать определенное соотношение материалов, которые лучше брать весовыми частями. Так, например, на 1 часть органического заполнителя берут 0,5 части гипса и 2 части воды. Готовят следующим образом: на боек насыпают слоями органические заполнители, вяжущее вещество, тщательно перемешивают и смачивают водой. Все это высыхает через 2-3 недели. Многие строители допускают ошибку, используя при изготовлении увлажненной засыпки теплоизоляционные материалы (толь, рубероид). Делать это ни в коем случае нельзя, так как такие материалы впоследствии могут вызвать опасный для древесины грибок.
Самым эффективным теплоизолирующим материалом являются плиты, сделанные из органических материалов, размером 50×50, толщиной от 5 до 15 см. Для их изготовления берут 4 части глиняного теста, 0,3 части негашеной извести, 2 части воды. За неимением извести можно воспользоваться цементом (0,3 части на 2 части воды). Все составляющие компоненты смешиваются; если они в сухом виде, то обязательно смачиваются водой. Все еще раз тщательно перемешивается до однородного состояния, закладывается в формы, трамбуется и сушится под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от вяжущего вещества. Если вы применяли гипс или известь, то время сушки будет ограничено двумя-тремя неделями, а если глину, то придется подождать три-четыре недели.
КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ.
Для кладки стен жилых домов применяется кирпич различного вида. С целью экономии материалов не рекомендуется применять для сплошной кладки обычный полнотелый кирпич. Сплошные стены лучше выкладывать из легкого и пустотелого кирпича, применяя двухрядную и многорядную системы перевязки. При двухрядной перевязке кладки лицевые ряды тычков чередуются с рядами ложков и для перевязки требуется значительное количество половинок и трехчетверток кирпича. Кладка по многорядной перевязке состоит из ложковых рядов, перекрываемых через каждый пятый ряд (по высоте) тычковым рядом. Толщина горизонтальных и вертикальных швов раствора должна быть не более 10-12 мм. Примеры кладки стен и их деталей (углов, столбов, простенков, а также примыкания стен) показаны на рисунке.
При кладке раствор подают на стену из ящика (с низкими бортами) ковшом-лопатой и расстилают в виде выпуклой грядки. Кирпич предварительно должен быть разложен на стене для ложковых рядов стопками плашмя по 2 кирпича, длинной стороной вдоль стены, а для тычковых рядов длинной стороной поперек стены. Кладку ведут, соблюдая строгую горизонтальность и вертикальность рядов, следя за правильностью лицевых поверхностей стен. Для лучшего сцепления раствора с кирпичом, особенно при кладке в жаркую погоду, кирпич рекомендуется перед укладкой смачивать водой. Эта рекомендация относится ко всем видам кирпичной кладки. Если стены будут в дальнейшем штукатуриться, то кладку следует вести впустошовку, т. е. не заполняя раствором швы у поверхности стены, подлежащей оштукатуриванию. При таком способе штукатурка прочнее сцепляется с поверхностью стены. Для кладки массивных каменных стен применяют холодные растворы, а для тонких стен, требующих повышения тепловых качеств — теплые пластичные растворы. В теплых растворах песок заменяют молотым топливным или доменным шлаком, золой, молотым туфом, пемзой и т. п. Если заменитель хорошо размолот, то песок не добавляют, если же в заменителе содержится часть крупных примесей, то песок добавляют в небольшом количестве. При наружной штукатурке стена на таких растворах приобретает лучшие теплоизолирующие качества.
Для установки дверных и оконных коробок в кладке оставляют проемы с выделанными четвертями. Проемы перекрывают сборными железо-бетонными, рядовыми кирпичными или клинчатыми перемычками. При устройстве рядовых перемычек на уровне верха проема устанавливают опалубку из досок толщиной 40-50 мм, на которую расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают арматуру (пачечную сталь, круглую 4-6-мм сталь) из расчета 1 стержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры должны заходить в стены на 25 см. Клинчатые перемычки устраивают так же по предварительно уложенной опалубке, укладывая кирпич на ребро от краев к середине перемычки и с наклоном у краев для образования распора (клина). Допускается устройство перемычек из просмоленных досок толщиной 5-6 см, концы которых должны заглубляться в простенки на 15-25 см.
ПЕРЕГОРОДКИ.
Перегородки должны быть звуконепроницаемыми, гвоздимыми, прочными, устойчивыми. Перегородки устанавливают на конструкции перекрытия до настилки полов. В местах примыкания перегородок из сгораемых материалов к печам и дымоходам следует устраивать кирпичные разделки по всей высоте таким образом, чтобы расстояние от перегородки до внутренней поверхности печи или дымохода было не менее 40 см.
КАРКАСНЫЕ.
Каркас перегородок состоит из стоек толщиной 5-6 см и шириной 9-10 см с шипами на концах, верхней и нижней обвязок такого же сечения с гнездами для шипов стоек. Стойки ставят на расстоянии 0,75-1,2 м одна от другой, шипом в гнездо обвязок, и скрепляют гвоздями. Для образования дверного проема ставят обрамляющие стойки с врезанным сверху ригелем (перемычкой). Дверную коробку прибивают к обрамляющим стойкам гвоздями. Каркас обшивают горизонтально с двух сторон досками толщиной 1,9-2,5 см. Доски шириной более 12 см надкалывают топором, для того чтобы они не коробились при оштукатуривании. Пустоты между двумя обшивками засыпают мелким просеянным сухим шлаком для увеличения звуконепроницаемости и уменьшения пожароопасности. В ряде случаев каркас междукомнатной перегородки может быть обшит древесно-волокнистыми плитами и листами фанеры без всякого заполнения. Однако такие перегородки, будучи очень легкими и простыми по своему устройству, обладают большой звукопроводностью.
ГИПСОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ.
Перегородки из гипсовых плит укладывают до устройства чистого пола на досках с прибитыми по краям брусочками для образования желоба, препятствующего смещению плит в стороны. Кладку плит начинают с заливки гипсовым раствором желоба в лежне. В раствор погружают первый ряд плит желобком вверх. Вертикальные швы между плитами заливают раствором. Перед установкой следующего ряда плит раствором наполняют желобок первого ряда и т. д. Перегородку не доводят до потолка на 1-2 см, с тем чтобы иметь возможность тщательно проконопатить и заделать раствором щель. Высокие дверные проемы ограждают стойками, упирающимися в перекрытия. При низких проемах дверные коробки устанавливают до устройства перегородки. Перемычка осуществляется простым напуском плит (при ширине проема менее 1 м) или закладкой двух стержней арматуры, заливаемых гипсовым раствором. Для предохранения гипсовых плит от увлажнения, в случае опирания перегородки на бетонное основание пола первого этажа, под перегородку по слою толя или рубероида укладывают 2 ряда кирпичной кладки. После кладки гипсовую перегородку оштукатуривают или затирают.
КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ.
Перегородки из кирпича кладут толщиной в 1/2 кирпича (12 см). Основанием для перегородок может служить бетонная подготовка под полы первого этажа или железо-бетонные перекрытия. По деревянным перекрытиям кирпичные перегородки ввиду их значительного веса делать не следует. Кладку ведут перевязывая вертикальные швы. Поверхности оштукатуривают с двух сторон. Примыкание кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям осуществляют так же, как и при перегородках из гипса. Над дверными проемами устраивают перемычки, опирая их на 2 прутка арматуры в цементном растворе.
Наружные и внутренние стены, перегородки
Плиты толщиной 10,12 и 16 мм применяются в качестве наружной и внутренней обшивки стен по деревянному или металлическому каркасу-обрешётке, облицовки колонн или ригелей общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий.
ЦСП «ТАМАК» обладают рядом неоспоримых преимуществ при использовании в сборных конструкциях, к которым предъявляются жёсткие требования высокой прочности, влагоустойчивости, звуконепроницаемости, пожаробезопасности, экологичности и гигиенической безвредности, стойкости к воздействию атмосферной среды.
Проведённые испытания показали: ЦСП «ТАМАК» в течение продолжительного времени выдерживают неблагоприятные погодные условия. Материал не требует устройства навесов для складирования до и в процессе монтажа.
Преимущества:
Придание жёсткости каркасу. Возможность применения в сейсмоопасных районах.
Возможность использования окрашенного ЦСП в качестве наружной обшивки каркасных домов.
Естественная биойстойкость: стойкость к поражению грибками, насекомыми.
Лёгкость финишной отделки благодаря ровной поверхности плит.
Огнезащита каркасных конструкций.
Экологически чистый продукт. Пригоден для применения внутри жилых и лечебных помещений.
Возможность применения во влажных помещениях.
Возможность подвешивания непосредственно на ЦСП тяжёлых полок (до 400 кг на две точки подвеса)
Стойкость к механическим воздействиям.
Возможность использования во внутренней и наружной отделке помещений с агрессивной биохимической средой (здания сельскохозяйственного назначения).
Возможность повышения звукоизоляции ограждающих конструкций.
Удобные форматы плит 1250х2700, 1250х3200.
Объекты с применением ЦСП
Инструкции по применению
1-3 ЦСП «ТАМАК» Общие положения.
4.1 Наружные стены на деревянном и металлическом каркасе.
4.2 Наружные стены с отделочным слоёв из штукатурки.
5 Перегородки.
9 Ограждающие конструкции мансард.
10 Изделия и комплектующие.
Приложение 1. Расчёт термического сопротивления металлического термопрофиля.
Приложение 2. Результаты испытания ЦСП «ТАМАК» на температурно-влажностные воздействия.
Приложение 4. Испытания ЦСП «ТАМАК» с подвесными конструкциями.
Приложение 5. Заключение пожарной безопасности конструкций из ЦСП на деревянном каркасе.
Приложение 6. Заключение по звукоизоляционным свойствам ЦСП.
Приложение 7. Расчёт звукоизоляции перегородок.
ЦСП «ТАМАК» узлы.
Рекомендации по применению, материалы для проектирования, чертежи узлов.
Расчет количества листов ЦСП и шурупов
Для устройства «плавающего» пола (по утеплителю) используют ЦСП толщиной 10-12 мм и укладывают их в два слоя. Верхнюю плиту, перекрывающую стык нижних плит, необходимо крепить к обеим плитам. Для устройства пола по лагам используют ЦСП толщиной 20-24 мм. При этом расстояние между лагами устанавливают не более 400 мм. ЦСП укладываются перпендикулярно лагам и крепят с шагом 300 мм.
Другие варианты применения
Кровля
Стены
Фасады
Полы
Для участка
Опалубка
Обработка и крепление ЦСП
КРЕПЛЕНИЕ ЦСП
- — Крепление цсп с помощью гвоздей.
- — Крепление цсп с помощью шурупов.
- — Швы (размещение и выполнение).
- — Края и швы.
ОБРАБОТКА ЦСП
- — Резание.
- — Сверление.
- — Фрезерование.
- — Шлифование.
ОТДЕЛКА ДОМА ЦСП
- — Окраска.
- — Штукатурка.
Ответим на любые вопросы о продукции, стоимости и сроках.
Уточним наличие необходимых объемов продукции на складе.
Рассчитаем скидку в зависимости от необходимого объема.
Понимание внешних и внутренних стен
Существуют различные компоненты стены. Двумя основными компонентами являются структура и отделочные материалы. Компонент конструкции — это основная часть самой стены. Сама стена может стать функциональной благодаря конструкционным материалам. Их достаточно для поддержки всего здания. Поверхность конструкционного материала должна подходить для крепления изоляционных и отделочных материалов. Конструкционные материалы стены могут стать внутренними стенами. Подходит для любых несущих конструкций. Тем не менее, довольно часто наружная поверхность создается для различных целей, например, для визуальной привлекательности и шумо-/теплоизоляции. Ненесущая стена должна быть прочно прикреплена к внутренней стене, потому что она все равно должна будет поддерживать легкие предметы, например, картины. Для более тяжелой нагрузки, такой как огромная картина, большой кронштейн для телевизора, светильники и другие; они должны быть прочно прикреплены к несущей внутренней стене. Может потребоваться специальная распорка, чтобы убедиться, что деформации не произойдет как на внутренних, так и на внешних стенах.
Однако в некоторых домах наружная часть стены может быть усилена для определенных целей, например, для поддержки узлов крыши и других верхних конструкций. Это делает наружную стену частью несущего элемента. Некоторое пространство может быть выделено между внутренней и внешней стенами для дополнительной изоляции и прокладки кабелей.
Панели также могут быть установлены на поверхности стены. Его часто изготавливают из тонких листов дерева, что позволяет использовать различные узоры, цвета и текстуры отделки. Его можно использовать во многих местах. Однако во влажных помещениях, таких как прачечные и душевые кабины; потребуются специальные типы панелей.
Опубликовано Автор: Editor
Категория: Стены
Внутреннее и внешнее утепление сплошной стеной
01 04/15
Что такое наружная сплошная изоляция стен?
Внешняя сплошная теплоизоляция стен – или EWI – обычно представляет собой изоляционную плиту из пенополистирола толщиной 100 мм, которая крепится снаружи здания с помощью клея и пластиковых болтов для соединения двойной прочности с минимальным образованием мостиков холода. Затем это визуализируется, чтобы создать действительно умную отделку в различных цветах.
Что такое внутренняя сплошная теплоизоляция стен?
Внутренняя твердая изоляция стен очень похожа на наружную изоляцию стен, за исключением того, что изоляция применяется внутри помещения, а не снаружи. Поскольку на него меньше воздействуют элементы внутри, окончательная отделка менее «защитна», но все равно значительно снижает ваши счета за электроэнергию.
Внутренняя изоляция обычно представляет собой плиту PIR, такую как целотекс, наносимую на внутренние стены, или каркасную стену с гипсокартоном, затем
размещен сверху. Это означает, что изоляция зажата между гипсокартоном и кирпичной стеной.
Изолировать снаружи или внутри?
На наш взгляд, наилучшим вариантом является утепление снаружи (хотя мы можем утеплить ваше имущество и внутри, если утепление наружных стен запрещено по какой-либо причине, например, из-за ограничений по планировке).
Преимущества наружного утепления сплошных стен
Это относится как к внутренней, так и к внешней сплошной изоляции стен — они оба помогают повысить энергоэффективность объекта, но преимущество наружного утепления перед внутренним заключается в том, что вы не ограничены пространством. Внутреннее утепление, очевидно, приводит к уменьшению комнат, но это не влияет на это снаружи — поэтому, хотя вы можете легко прикрепить 150-миллиметровую изоляцию внешней стены к сплошной стене, если бы вы сделали это внутри, комнаты были бы намного меньше, что, если принять во внимание учет сегодняшних цен на недвижимость является огромной проблемой.
Изоляция наружных стен предотвращает проникновение влаги в канализацию – водостойкая штукатурка, нанесенная на наружную часть стен, создает барьер для элементов и препятствует проникновению воды через изоляцию/стену в ваш дом. Если изоляция применяется внутри, вы все равно можете получить попадание воды через стены собственности, которая никуда не может уйти, поскольку она находится за изоляцией, что может привести к проблемам в дальнейшем.
EWI дает вам возможность улучшить внешний вид недвижимости – Внешняя изоляция дает вам возможность улучшить вашу собственность с помощью новой штукатурки, водосточных желобов и любых других фитингов. На самом деле, стоимость изоляции плюс рендеринг ненамного больше, чем простой рендеринг без изоляции, так что если вы все равно выполняете повторный рендеринг, это не составит труда. Для тех из вас, у кого недвижимость с пунктирной галькой, рендеринг создает гораздо более приятную глазу отделку (с нашей точки зрения!), и мы видели огромное количество сделок с этим типом собственности, чтобы привести их внешний вид в 21 ст В.
Без потери пространства – внешняя изоляция не уменьшает внутреннюю площадь дома, поэтому вы не потеряете драгоценное пространство в своем доме. Что-то, что особенно лондонцы и другие горожане не могут себе позволить с ценой жилой площади.
Внешнее утепление не требует внутренних работ, поэтому при проведении работ не нарушается жилая площадь. Внутренняя изоляция вызывает огромное количество сбоев во время работы, поскольку радиаторы, мебель и бытовая техника потенциально требуют перестановки.
С наружной изоляцией стен вы можете обойтись без каркасной стены. Каркасные стены могут сильно раздражать в доме, так как обычно они не выдерживают большого веса, а сверление в них, чтобы повесить картину или установить полку, Вы можете повредить паровую мембрану — вы также можете задеть водопроводные трубы, спрятанные за каркасными стенами, или, что еще более опасно, любую скрытую проводку.
В каких случаях предпочтительнее внутренняя сплошная изоляция стен?
Несмотря на то, что в большинстве случаев доводы в пользу изоляции наружных стен довольно сильны, в некоторых случаях лучшим решением является внутренняя изоляция стен.
Проблемы с доступом. Если ваша внешняя стена находится в узком переулке, препятствующем установке строительных лесов, или вы не владеете земельным участком, на который будет воздействовать изоляция, внешняя изоляция будет невозможна, и поэтому единственным вариантом будет внутренняя изоляция.
Планировка и заповедные зоны – Для некоторых объектов, например, находящихся в заповедных зонах, для внешней изоляции может потребоваться разрешение на планирование, что может быть нецелесообразным. Внутренняя изоляция решает эту проблему.
Если вам нравится внешний вид кирпича, то внешнее утепление может вам не подойти, так как кирпичная кладка будет закрыта, поэтому в этом случае лучше использовать внутреннее утепление.
Квартиры. Многие люди, желающие утеплить свои квартиры, не могут использовать внешнюю изоляцию, потому что для этого потребуется и остальная часть дома. В большинстве случаев это обычно очень трудно протолкнуть; поэтому внутренняя изоляция часто устанавливается в отдельных квартирах внутри блока.
Итак, у вас есть краткое руководство по различиям между внутренней и внешней теплоизоляцией стен. Так как стоимость работ примерно одинаковая — мы бы в 99% случаев рекомендовали утепление снаружи, но для некоторых людей единственным решением будет внутреннее утепление стен!
Поиск установщиковКалькулятор материаловОбучение EWIPro
ПОИСК УТВЕРЖДЕННОГО ИЛИ РЕКОМЕНДУЕМОГО УСТАНОВЩИКА
Мы объединились с EWI Pro, чтобы помочь домовладельцам получить утвержденную и рекомендованную сеть установщиков по всей Великобритании. EWI Pro — один из ведущих производителей рендеринга в Великобритании, и наш опыт работы с ними всегда был исключительно положительным. У них отличная техническая поддержка и широкий ассортимент качественной продукции. Их список одобренных и рекомендуемых монтажников — это специалисты, поэтому, выбрав одного из них для завершения вашего проекта, вы можете быть уверены, что работа и материалы, установленные на вашем объекте, будут соответствовать самым высоким стандартам.
Если вы ищете утвержденный или рекомендованный установщик EWI Pro, отправьте запрос, заполнив свои данные в предоставленной форме!.
Не знаете, какие материалы вам нужны?
Воспользуйтесь нашим калькулятором материалов для изоляции стен EWI, чтобы точно рассчитать, какие материалы вам потребуются для конкретной работы.
Академия профессионального обучения EWI
Мы рады сообщить, что сотрудничаем с Академией профессионального обучения EWI в Эйлсбери, чтобы предложить вам серию курсов обучения профессиональных монтажников.