Мансардный этаж является ли этажом

Содержание

• 1 Разбираемся в тонкостях терминологии
  • 1.1 Считается ли мансарда этажом в БТИ?
  • 1.2 Считается ли мансарда вторым этажом при регистрации дачного домика?
  • 1.3 Чем мансарда отличается от второго этажа

Планируя строительство индивидуального дома для постоянного проживания или дачи, владельцы земельных участков рассматривают разные варианты будущего жилья. Долго и тщательно выбирают между проектами коттеджей в один или два этажа, обсуждают вопрос обустройства мансарды, взвешивая все за и против. Проблемы расширения жилплощади за счет оборудования помещений под крышей решают также собственники уже построенных домов.

В процессе изучения характеристик и достоинств данного типа надстройки часто возникает вопрос: является ли мансарда вторым этажом в частном доме? Чтобы разобраться в этом, для начала нужно уяснить, что в строительной практике понимают под конструкцией мансарды.

Если обратиться к строительным справочникам, то в них мансарда называется жилым помещением чердачного типа, которое образуется на последнем этаже под скатами крыши дома. В СНиПе I-2 «Строительная терминология», разработанном Госстроем СССР, фигурирует определение мансарды, как этажа для обустройства помещений внутри свободного чердачного пространства с выполнением утепления ограждающих конструкций (скатов крыши). На вопрос: мансарда – это этаж или нет, отвечает также СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», нормы которого распространяются на проектирование жилых домов. В нем она упоминается, как этаж в чердачном пространстве, сформированный частично или полностью поверхностями крыши, которая бывает скатной или ломанной. При этом акцентируется внимание на линии пересечения плоскостей крыши и фасада, которая по нормам должна располагаться на высоте не более полутора метров.

Считается ли мансарда этажом в БТИ?

Если ознакомиться с инструкцией Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, которая была утверждена в августе 1998, под № 37, то в части определения этажности дома мансарду считают этажом. Площадь помещений надстройки в виде мансарды также учитывается в общей квадратуре строения и регистрируется в БТИ согласно кадастровых документов. Что касается кадастрового паспорта в нем тоже присутствуют сведения об этажности дома.

Считается ли мансарда вторым этажом при регистрации дачного домика?

В отношении дачных строений учет этажности аналогичный. Относительно подсчета площади помещений под кровлей, то она включается в общую, если отапливается и пригодна для круглогодичного проживания. В законы часто вносятся поправки, инструкции корректируются, поэтому регистрируя недвижимость целесообразно заручиться грамотной юридической консультацией правоведа, который сведущ в данном вопросе.

Правильное юридическое и техническое оформление любой постройки избавляет владельцев от лишних проблем и неприятностей в будущем. Поэтому чтобы их избежать, необходимо обзавестись проектом и разрешениями на строительство или реконструкцию дома. Особенно это касается обустройства мансарды в уже существующем доме, поскольку в техническом паспорте отсутствует наличие мансарды. Без полученных разрешительных документов мансарда может быть признана самовольной пристройкой.

Чем мансарда отличается от второго этажа

Традиционный второй этаж состоит из прямых вертикально расположенных стеновых конструкций и имеет параллельные плоскости пола и потолка.

Конструктивные особенности мансарды тесно взаимосвязаны с общей структурой дома и зависят от расположенных ниже помещений, объединены с ними инженерными коммуникациями. Однако устройство мансарды может различаться вариантами планировки: занимать площадь, соответствующую всей квадратуре дома, помещаться только на определенной ее части или иметь еще антресольный ярус. Каждый вариант планировочного решения с архитектурной точки зрение по-своему интересен, однако существует правило: мансарда должна укладываться в границы, расположенных ниже базовых стен строения.

Если сравнивать обычный этаж с мансардным, то различия будут в следующих моментах.

1. Помещения в полноценном ярусе имеют прямые внешние стены и полную высоту по всей площади. В мансардном высота комнаты может отличаться в разных точках и зависит от конфигурации крыши.
2. Квадратура первого и второго этажей в традиционном втором этаже одинаковая. Площадь мансарды насчитывает меньше квадратных метров, чем нижележащие помещения из-за скосов ограждающих конструкций.
3. Нагрузка дома с мансардой на фундамент меньше, чем двухэтажного строения.
4. Планировка помещения в мансардном ярусе имеет некоторые ограничения из-за наличия глухих зон в местах примыкания кровли к стенам. В полноценном этаже действует полная свобода выбора планировочных решений.
5. За счет устройства наклонных окон в мансарде достигается прекрасная освещенность. В помещениях обычного второго яруса уровень освещенности зависит от количества оконных проемов и их расположения.

Отличие мансарды от второго этажа состоит еще и в том, что объем воздуха в помещениях под скошенными стенами меньше. Существенно разнится и внешний вид строений. Двухэтажные дома, как правило, выглядят солиднее, а с мансардным ярусом компактнее.

Каждый застройщик руководствуется определенными критериями в выборе будущего дома, и вопросы этажности и площади играют немаловажную роль. При этом следует учитывать не только красоту, комфорт и затраты на строительство, но и будущие расходы на содержание и эксплуатацию дома. И в этом случае строения с мансардной обойдутся в части налогообложения более выгодным вариантом. Юристы разъясняют, что площадь мансарды учитываются для взимания налога только в том случае, когда высота потолка в наименьшей точке от пола до потолка составляет не менее 2-х метров.

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости рассмотрело ваше письмо от 05.08.2008 № 1143 и сообщает следующее.

В соответствии с Инструкцией о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденной приказом Минземстроя от 04.08.1998 № 37, к этажам жилых домов относят:

Этажность жилого дома должна определяться по числу надземных этажей.

При определении этажности в число надземных этажей включаются цокольные этажи, если верх перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

Первым надземным считается этаж, пол которого находится не ниже уровня планировочной земли.

В соответствии со СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» при определении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольных этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье для проветривания под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах, независимо от его высоты, в число надземных этажей не включается. Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.

В соответствии с формой кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства () в строке «количество этажей» указывается общее число этажей здания или сооружения, отдельно в строке «количество подземных этажей» указывается число подземных этажей (этажей при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения) и уровней в подвале. приказ Минюста России от 18.02.2008 № 32

Таким образом, при указании количества этажей «3» и количества подземных этажей «1» этажность здания будет определяться как разница данных показателей – «2». То есть в рассматриваемом случае объектом недвижимости будет являться двухэтажное здание, что не противоречит определению объекта индивидуального жилищного строительства как отдельно стоящего жилого дома с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (статья 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Какие законы определяют статус мансарды

Как учитывают мансарду при регистрации дома

Налоговые скидки от мансарды

Когда мансарда становится чем-то другим

Коротко о главном

Когда только строите дом, мансарда кажется чем-то непонятным – то ли еще один этаж, то ли комфортабельный чердак. А учитывая постоянно меняющееся законодательство, хочется уверенности в правом статусе всех помещений.

Мы собрали всю полезную и актуальную информацию о мансарде: считается она вторым этажом или нет; когда превращается в чердак; дает ли какие-то налоговые льготы. Делимся находками и даем ссылки на актуальные законы.

Знайте о своем коттедже больше!

Какие законы определяют статус мансарды

Все самое важное про мансарды написано в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания». В законе рассказано, чем отличается мансарда от второго этажа и чердака:

• Высотой потолка на 50% площади в 2.5-2.7 метров. Точная высота зависит от региона, в котором строите здание.
• Потолками, которые образованы скатной или ломанной крышей.
• Высотой пристенков до 1.5 метров включительно. Если будут выше, то мансарда превратиться во второй этаж.

Еще одно определение мансарды дает приказ Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 04.08.98 N 37 (ред. от 04.09. 2000) «Об утверждении инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации». В документе мансардой считают «этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа».

Раньше действовал СНиП I-2 «Строительная терминология» и его постоянно вспоминают в интернете. Но смотреть на этот нормативный акт не надо, так как он устарел и отменен.

Как учитывают мансарду при регистрации дома

Еще один важный вопрос – считается ли мансарда вторым этажом при регистрации.

Коротко: да. Это не совсем верный ответ, но с точки зрения закона особой разницы нет.

Существует противоречие между приказами Росстата. В приказах от 01.11.2008 № 274 и 11.03.2009 г. № 37 сказано, что площадь мансард не учитывают в общей площади квартиры и индивидуальных жилых домов. В приказе от 14.07.2009 г. № 136 сказано, что в общую площадь входят все отапливаемые и пригодные для круглогодичного проживания помещения. Ориентироваться нужно на последний документ.

Плюс Министерство экономического развития Российской Федерации выпустило письмо от 25 октября 2013 года N ОГ-Д23-15177 «О включении в общую площадь жилого дома площади мансарды». Чиновники разобрались в ситуации и постановили, что мансарда полноценное помещение.

Поэтому при регистрации мансардный этаж считается этажом. Просто со своими особенностями.

Налоговые скидки от мансарды

Налоговые скидки закончились с перехода на расчет налоговой базы по кадастровой стоимости. Поэтому неважно, что у вас – мансарда, чердак или второй этаж. Платить все равно придется примерно одинаково.

Единственная возможность сэкономить – это меньшая внутренняя площадь мансарды. Кадастровый инженер учитывает это при подсчете общей площади.

Обустройство мансардного этажа — Бобёр.ру

Обустраивая мансардный этаж в частном доме, вы одновременно добиваетесь нескольких важных целей. Увеличивается полезная площадь дома, значительно снижаются тепловые потери через крышу и, соответственно, снижаются финансовые траты на отопление в будущем. Также вы получите необычное помещение с широкими возможностями для дизайна интерьера.

Этаж под кровлей, который используют в жилых или хозяйственных целях является мансардой. Мансарда – это помещение в чердачном пространстве, стенами которого является крыша дома. Характеристикой такого дома является отсутствие холодного нежилого чердака.

Мансарды в наше время довольно популярны. Это обусловлено тем, что застройщики стремятся экономить. Мы расходуем средства на строительство одноэтажного дома, получая, в результате, полезную площадь двухэтажного здания. Практически нет каких-либо ограничений при дальнейшем использовании мансардного этажа.

Добавим комнату

При планировании мансардного помещения обращают внимание на следующее: выбирают форму крыши, определяют высоту будущего этажа, рассчитывают коммуникационные сети, выполняют требования пожарной безопасности.

Мансарды по своему качеству делятся на летние (холодные, имеющие минимальную теплоизоляцию или вовсе без нее) и полностью утепленные, предназначенные для проживания в них круглый год. Полезная площадь мансардного помещения целиком зависит от выбранной формы крыши. В принципе, вы сможете обустроить мансарду в почти любой кровле, однако, лучше всего для этой цели подойдут двускатные формы крыши (классический или ломаный ее варианты).

Классический подход

Оптимальным и, в то же время, самым дешевым вариантом для устройства мансард является ломаная двухскатная крыша. Ее также называют мансардной.

Можно расположить мансарду по всей площади вашего дома или она займет только часть чердачного помещения. Также мансарда может выходить за границу наружных стен здания.

Если мансардное помещение небольших размеров с высотой более 2 метров, то лучше в нем сделать потолок. Безпотолочный вариант больше подходит для мансард большой площади. Не обустраивая потолок, мы получаем больший объем помещения, но при этом требуется усиленная теплоизоляция крыши. Не делая этого, мы в дальнейшем будем больше тратить на отопление.

Соблюдаем СНиПы

Согласно СНиП 2.08.01.1989, мансардный этаж это не надстройка дома, соответственно, согласование БТИ на его переобустройство не требуется. Однако, это касается лишь утепления чердака, не меняя его конструкцию. Если в ваши планы входит полная реконструкция кровли, то придется оформить новый технический паспорт дома.

Для используемых вами строительных материалов найдите действующие СНиПы, в которых можно найти все формулы для расчетов мансардного помещения. Обязательно учитывайте собственный вес стропильной конструкции, вес кровельного материала, а также действующие на систему нагрузки в виде ветра и снега.

Перед возведением мансарды сперва укрепите перекрытие между этажами. Начните установку стропильной системы, используя древесину хвойных сортов, просушенную и обработанную антисептиками. При длине крыши более 7 метров стропильная система получится довольно тяжелой, в ее конструкции необходим коньковый брус для опоры стропильных ног. Если ваша крыша меньших размеров, достаточно установить растяжки, которые в дальнейшем станут балками потолка мансарды.

Виды мансардных помещений

Двухскатная классическая крыша: 1 — балка, 2 — стойки, 3 — затяжка, 4 — стропила, 5 — подкосы, 6 — ригель

Ломаная крыша: 1 — стены, 2 — балка, 3 — стойки, 4 — нижние стропила, 5 — перекладина, 6 — верхние стропила, 7 — конек

Усиленная ломаная крыша: 1 — стены, 2 — балка, 3 — стойки, 4 — наслонные стропила, 5 — подкос, 6 — схватки, 7 — затяжка, 8 — бабки, 9 — висячие стропила, 10 – стойки для разгрузки балки перекрытия

Утепляем чердак

При обустройстве утепленного мансардного помещения вы снижаете расходы на отопление жилого дома.

Крыша дома, имеющего мансардный этаж, выполняет одновременно со своим основным предназначением также функцию наружных стен. В данном случае технология изоляции кровли более сложная и требовательная. При устройстве кровельного пирога послойно монтируют паро-, гидро-, теплоизоляционные слои, закладывают вентилируемые зазоры.

Внутренний изоляционный слой необходимо выполнить сплошным. При использовании материала, состоящего из нескольких слоев, они укладываются внахлест, сдвигая швы. Рассчитывают утеплитель согласно СНиП 23-02-2003. Толщина изоляционного слоя в среднем 200-250 миллиметров.

Имеются специально разработанные утеплители, предназначенные для скатной кровли. Для утепления жилого мансардного помещения лучше использовать их. Для внутренней отделки мансарды подойдут любые листовые материалы на ваш выбор: гипсокартон, фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другие.

Выбор материала кровли

Необходимо минимизировать собственный вес конструкций, так как нагрузка на перекрытия при обустройстве мансарды существенно возрастает. Поэтому выбирают легкие материалы.

Применяют шпон (ЛВЛ) и клееный брус, особенно для крыш большой площади. Из них возможно изготовление несущих элементов необходимой длины (стропил, прогонов), а это дает возможность убрать из конструкции промежуточные стойки, в дальнейшем занимающие полезный объем мансардного помещения.

Для устройства стропильной конструкции перспективно применение стального термопрофиля. Он имеет высокое сопротивление теплопередаче.

Кровельные материалы должны иметь высокий уровень тепло- и шумоизоляции.

Мансардные окна

Естественное освещение мансардных помещений обеспечивают двумя видами окон. Обычные окна устанавливаются вертикально в торцевой стене. Мансардные окна располагают в плоскости уклона кровли (15-90 градусов). Данные окна специальной конструкции, предназначены для установки под углом, обладают идеальной герметичностью.

Мансардные окна более дорогостоящие, имеют более сложную конструкцию. При меньшей, чем у обычных окон, площади, они дают более интенсивное и равномерное освещение мансардного этажа. Скопление снега в зимний период резко снижает доступ солнечного света.

Финансовый просчет

Если вы занялись обустройством мансарды на уже имеющемся чердачном помещении – это будет затратный и трудоемкий процесс. Чем перекраивать и переделывать, подумайте, может построить новую крышу. В идеале, мансардный этаж изначально присутствует в проекте дома и строится вместе с ним.

Когда решение о строительстве мансарды принимается после постройки дома, нужно учесть все нюансы. Рассчитана ли ваша конструкция, в том числе фундамент и несущие стены, на принятие дополнительной нагрузки и выдержит ли она этот дополнительный вес без последствий.

Часто при подсчетах получается экономичней построить новую крышу, чем переделывать холодный чердак в жилое помещение. Приходится демонтировать старую конструкцию. Утепления имеющегося чердачного помещения недостаточно для полноценной мансарды, необходима переделка стропильной конструкции, учет вентиляционного зазора.

СНиП 2.08.

02-89* Приложение 3 / Pozhproekt.ru

СНиП 2.08.02-89* Приложение 3

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.08.02-89* ПРИЛОЖЕНИЕ 3* Обязательное ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА ОБЩЕЙ, ПОЛЕЗНОЙ И РАСЧЕТНОЙ ПЛОЩАДЕЙ, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ И ЭТАЖНОСТИ ЗДАНИЙ 1.*  Общая площадь общественного здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и подвальные). Площадь этажей зданий следует измерять в пределах внутренних поверхностей наружных стен. Площадь антресолей, переходов в другие здания, остекленных веранд, галерей и балконов зрительных и других залов следует включать в общую площадь здания. Площадь многосветных помещений следует включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа. При наклонных наружных стенах площадь этажа измеряется на уровне пола. Площадь мансардного этажа измеряется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с пазухами чердака. 2. Полезная площадь общественного здания определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов. 3*. Расчетная площадь общественных зданий определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей. Площадь коридоров, используемых в качестве рекреационных помещений в зданиях учебных заведений, а в зданиях больниц, санаториев, домов отдыха, кинотеатров, клубов и других учреждений, предназначенных для отдыха или ожидания обслуживаемых, включается в расчетную площадь. Площади радиоузлов, коммутационных, подсобных помещений при эстрадах и сценах, киноаппаратных, ниш шириной не менее 1 и высотой 1,8 м и более (за исключением ниш инженерного назначения), а также встроенных шкафов (за исключением встроенных шкафов инженерного назначения) включаются в расчетную площадь здания. 4*. Площадь подполья для проветривания здания, проектируемого для строительства на вечномерзлых грунтах, чердака, технического подполья (технического чердака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, а также лоджий, тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц в общую, полезную и расчетную площади зданий не включается. 5.*  Площадь помещений зданий следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов). Площадь помещения мансардного этажа учитывается с понижающим коэффициентом 0,7 на участках в пределах высоты наклонного потолка (стены) при наклоне 30°-до 1,5 м, при 45°-до 1,1м, при 60° и более -до 0,5 м. 6. Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше отметки ±0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др. , начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах. 7. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под зданием включаются в площадь застройки, 8*. При определении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольных этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье для проветривания под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах, независимо от его высоты, в число надземных этажей не включается. При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания. Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается. 9*. Торговая площадь магазина определяется как сумма площадей торговых залов, помещений приема и выдачи заказов, зала кафетерия, площадей для дополнительных услуг покупателям.

ОТДЕЛ 1.4  ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская обл., 143903 Тел. (495) 524-82-21, 521-83-70     тел./факс (495) 529-75-19 E-mail: [email protected] Материалы сборника могут быть использованы только с разрешения ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ © ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ, 2009  Все права защищены

Мансардный этаж своими руками чертежи.

Как построить мансардную крышу своими руками и не ошибиться. Возможности использования мансардного этажа

Современная мансардная крыша – это прекрасная возможность без лишних хлопот значительно расширить жилую площадь своего дома. Но, если привлечь к работе строителей, это может влететь в копейки. Вполне понятно, что каждый из нас задумывался над вопросом, можно ли все сделать самостоятельно без опыта. Уверяем мансардную крышу своими руками – это более чем реально. Предлагаем вам исчерпывающую инструкцию.

В настоящее время лучшим вариантом является мальнутроп. Она достаточно просторна и действительно может стать полноценной жилой комнатой с большой площадью. Естественно, для этого нужно произвести точные расчеты.

Строительство мансардной крыши потребует от вас заранее учесть множество факторов. Перечислим основные.

Видео про крышу дома своими руками

Совершенно очевидно, что чем меньше угол наклона, тем больше полезного места будет на вашем чердаке.

Но далеко не всегда нужно стремиться к наиболее распространенному размещению. Перечислим некоторые варианты:

• Если ваш дом находится на территории с умеренным климатом, где часто ветреная погода, а снег бывает редко, то можно смело делать крышу с небольшим уклоном;
• В том случае, если снегопад и ливне являются частым явлением для вашего населенного пункта, от крыши следует отказаться;
• Не забывайте, что нужно позаботиться о качественной тепло-, звуко- и гидроизоляции. Мансарда такое же жилое помещение, как и остальные комнаты в вашем доме;
• Лучшие материалы для кровли — черепица или шифер. Многие ошибочно кладут металлическое покрытие, но с приходом холодов сталкиваются с проблемами теплосбережения на чердаке. Обратите внимание, что материалы должны быть огнеупорными и влагостойкими. Кровля всегда состоит из деревянных элементов. Для большей безопасности рекомендуется обрабатывать все такие поверхности противогрибковым раствором;
• Наружная лестница на чердак сэкономит место в доме. Внутренняя лестница – вариант куда более удобный, но и места много. Отлично, если вы позаботитесь об установке потолочной лестницы. Она практически не занимает места. В качестве альтернативы можно установить винтовую лестницу, но ее удобство часто вызывает сомнения.

Наружная лестница на мансарду сэкономит место в доме

• Для начала вам понадобятся деревянные брусья сечением 10х10 см. Их накладывают поверх гидроизоляции. Лучший материал для него – резиноид или продается только в рулонах. Работать с ними достаточно удобно и никаких дополнительных навыков не потребуется. Если у вас перекрытие тоже из дерева, то для главных балок лишний брус не нужен.
• Следующим шагом будет установка стоек на балки. Вы будете делать такой же брусок сечением 10х10 см. Эти стеллажи являются своеобразным каркасом стен вашего чердака. Чтобы они полноценно выполняли свои функции, необходимо ставить их не дальше двух метров друг от друга. Следите за тем, чтобы каждый из них стоял идеально ровно. Каждую рекомендуется обрабатывать уровнем и при необходимости поддерживать в нужных местах. Когда стойки установлены, они должны быть видны с обеих сторон. Для интерьера отличный вариант – гипсокартон или обычная фанера, для экстерьера – горка. Важно не забыть на этом этапе проложить утеплитель между стойками. Каждая стойка отдельно фиксируется шипами и скобами. Так что в то же время они не наклоняются, мы рекомендуем временные раскрытия для их защиты.
• Затем положите верхний брус. Его сечение должно быть таким же, как и в предыдущих пунктах. Вы можете закрепить его так, как вам будет удобно. Но следите за тем, чтобы балки держались прочно и крепко.

Каждая стойка отдельно фиксируется шипами и кронштейнами.

• Теперь нужно установить мауэрлат. Это своего рода опора для быстрой ноги, которая находится внизу конструкции. Для мауэрлата понадобится брус сечением 40х40 см или доска такой же толщины. Благодаря мауэрлату будет обеспечено высокопрочное крепление стропил крыши к стенам. Она позволяет перенаправить вес кровли непосредственно на стены. Сечение более 40 см брать по желанию. Все тот же мауэрлат ложится прямо на стену и нагрузка на него относительно невелика. Только не забудьте подложить под него гидроизоляцию, иначе со временем он начнет гнить.
• Качественно закрепленный мауэрлат защитит вашу крышу от воздействия ветра, снежной массы зимой и других нагрузок. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы он был тщательно закреплен. Для этого можно использовать проволоку диаметром до 5 мм. Лучше всего выбирать отожженную проволоку, которая как раз и предназначена для обвязки. Для того чтобы стены были более прочными, проволока укладывается прямо в них.
• Теперь нужно установить стропильные ноги. Разметка на стропильном каркасе и мауэрлате в местах, где будут установлены стропила. Обычно шаг составляет 1-1,2 м. Для стропила вам подойдет доска сечением 4-5 см и шириной 15 см. Выбирайте только идеально гладкие доски. Лучше немного переплатить за них, но чтобы быть уверенным, средство чердака не станет для вас причиной крыши чердака.

Для стропила вам подойдет доска сечением 4-5 см и шириной 15 см

• Стропильные ноги должны опираться на коньковую балку. Если ваша мансарда имеет большую площадь, то и вес ее крыши будет велик. Поэтому балка является обязательным элементом конструкции. Он не нужен только в том случае, если длина стропила меньше восьми метров. В этом случае можно делать обычные растяжки.
• Установка кобылы. Ставьте его по той же схеме, что и стропила. Для упрощения процесса начните с двух крайних, натяните шпагат между ними и затем на нем при установке следующего.
• Теперь надо убить доску питомца. Он станет препятствием для ветра и практически любых осадков.
• Прежде чем делать мансардную крышу, необходимо продумать, где будут установлены окна. Помните, что их площадь должна занимать не менее 12-13% площади боковых стенок. Там, где вы решили поставить окна, нужно усилить стропила. Для этого установите перекладину. Они возьмут на себя роль нижней и верхней части проема, куда будет устанавливаться и крепиться оконная рама.

Прежде чем делать мансардную крышу, необходимо продумать, где будут установлены окна

Когда предыдущие десять пунктов выполнены, нужно тщательно перепроверить все, что делается. Уже на этом этапе вы поймете, как без проблем сделать крышу с мансардой, но всегда нужно перестраховываться. Особенно в том случае, если вы делаете это впервые.

Тщательно пройдитесь по всем стропилам и балкам, проверьте, действительно ли они плотно и надежно стоят, везде ли есть утеплитель, не нужно ли дорабатывать проблемные места. Будет лучше, если вы попросите кого-нибудь из более опытных строителей оценить на глаз, все ли сделано так, как надо. Помните, что крыша в вашем доме должна быть надежной и прочной. Но если все хорошо и конструкция держится надежно, можно приступать к дальнейшей работе:

• Вы уже создали каркас крыши. Теперь нужно прибить стойки обрешетки к стропилам. Шаг зависит от того, какой кровельный материал вы выберете для своей крыши.
• При установке фрезы необходимо установить гидробарьер. В большинстве случаев для этого лучше всего подходит обычная полиэтиленовая пленка. Стоит недорого, качественно защищает чердак от попадания влаги внутрь и легко крепится с помощью строительных скоб. Главное, что нужно помнить – слои пленки должны быть уложены изнаночными сторонами друг к другу с шестигранными слоями.
• Поверх пленки необходимо положить теплоизоляционный слой. Одним из лучших материалов, который служит для этих целей, является Mineral Wat. Он легкий, прекрасно удерживает тепло и совершенно безопасен для вашего здоровья, в отличие от многих других теплоизоляционных материалов. Кроме того, он эффективно предотвращает распространение грызунов в вашем доме.

Поверх пленки необходимо положить теплоизоляционный слой

• Дойдя до крыши, действовать по той же схеме, что и в случае с полиэтиленовой пленкой. Кровельный шар также падает вверх, а элементы накладываются друг на друга. Следите за тем, чтобы в тех местах, где расположена крыша, верхний шар крыши выполнялся выше нижнего. Это очень важно. В противном случае при малейшем дожде ваша крыша будет протекать, а конструкция будет постепенно покупаться.
• Монтаж конька должен происходить таким образом, чтобы его конструкция полностью исключала возможность попадания под кровлю вашей крыши.

Завершение монтажа

Основная часть работы подошла к концу. Мансардные крыши рекомендуется делать многослойными, чтобы они обеспечивали лучшую тепло-, шумо- и гидроизоляцию всего чердака. Не забывайте, что чердак должен «дышать». Современные окна и двери являются неотъемлемым элементом любой такой крыши.

Если вы до конца не определились с установкой лестницы, то лучше для начала установить внешнюю. Так будет дешевле и проще. В любом случае, если вы чувствуете, что такой вариант вас не устраивает, можно будет сделать лестницу внутри помещения, пожертвовав пространством в доме.

Видео о двухвинтовой кровле

Теперь вы знаете, как построить крышу по всем правилам и не прибегать к помощи уважаемой бригады строителей. Наберитесь терпения, подберите качественные материалы и инструменты, а затем действуйте по нашим инструкциям. Удачи!

Строительство мансарды – очень ответственный процесс, который выполняется как на этапе проектирования всего дома, так и после его возведения. Это помещение предоставляет своим владельцам дополнительные квадратные метры жилой площади. Мы рассмотрим особенности отношения мансарды.

Строительство мансарды: проект и его разработка

Мансарда – достаточно сложная по конструкции часть здания. Предпочтительно проектировать его на этапе строительства самого дома. Потому, что строительство жилой мансарды уже на готовом здании не всегда возможно. В первую очередь из-за того, что мансардное помещение имеет немалый вес, а значит, нагружает фундамент.

Строительство мансарды состоит из определенного рода этапов, таких как:

• строительство мансардных чертежей;
• демонтаж старых кровельных материалов, если мансарда возводится в готовом здании;
• усиление стен верхнего этажа, усиление фундамента при необходимости;
• возведение внутренних стен;
• устройство кровли, ее утепление, гидроизоляция и отделка;
• монтаж оконных конструкций;
• внутренние отделочные работы.

Соблюдение всех технологических нюансов при строительстве мансарды позволит получить надежную и долговечную постройку.

Первый и самый ответственный этап — составление проекта мансардного помещения. На этом этапе следует учитывать такие особенности, как размер помещения, материал, использованный при его строительстве, кровлю и уровень ее уклона и многие другие нюансы.

Существует три способа оформления мансарды. Первый самый бюджетный, подготовка проекта вручную. Однако для выполнения этой операции требуется минимальный опыт проектирования. Второй способ – использовать готовую проектную документацию, однако не факт, что чей-то гомаровский проект полностью подойдет для вашего дома, поэтому придется вносить в него некоторые коррективы. Третий способ – обратиться в специализированные организации, которые за сжатые сроки помогут сделать для вас проект, идеально подходящий для вашего дома.

В процессе самостоятельного проектирования учитываются нагрузки стен на здание, его внешний вид и отделочные материалы, применяемые как внутри, так и снаружи помещения. Кроме того, в обязательном порядке следует учитывать нагрузку от здания на фундамент, возможно, потребуется его усиление. Если чердак будет слишком тяжелым, то есть риск деформации или появления щелей в доме.

Специалисты

помогут подобрать оптимальные строительные материалы, которые, с одной стороны, обеспечат долговечность мансарды в эксплуатации, а с другой стороны, помогут снизить ее нагрузку на основу всего здания.

Кроме того, после подготовки проекта следует его согласование со специальными государственными органами. При наличии грамотного проекта этот процесс пройдет довольно быстро.

Строительство мансарды своими руками в доме

Предлагаем ознакомиться с использованием мансарды в уже построенном и сданном в эксплуатацию жилом доме. В этом случае в первую очередь следует демонтировать старую крышу. Таким образом, можно будет расширить подкорпусное пространство, а также повысить безопасность конструкции здания.

Для демонтажа кровли не обязательно нанимать специалистов, все работы можно произвести своими руками. Для этого сначала следует избавиться от внешнего кровельного отделочного материала. Далее необходимо полностью снять обрешетку и стропильную систему.

После этого необходимо усилить стены на соседнем этаже, так как чердак будет оказывать на них определенное давление. Особенности конструкции мансарды оказывают давление не только на поверхность основания здания, но и на его стены. Поэтому в первую очередь перед строительством мансарды необходимо укрепить стены, возле лежащих на ней. Для этого следует использовать специальные расчеты, по которым выполняется этот процесс и определяется уровень прочности старых стен.

Следующий этап — утепление и гидроизоляция пола мансарды, он же потолка на предыдущем этаже. С помощью этого действия удастся обеспечить здоровую атмосферу в помещении. Для утепления мансарды могут использоваться различные теплоизоляционные материалы в виде пенопласта, минеральной ваты и т.п.

Строительство мансарды Фото:

Далее следует процесс возведения стен в мансардном помещении. Стены изготавливаются в соответствии с заранее разработанным проектом. Чаще всего для возведения стен используют дерево или брус. Для утепления мансарды рекомендуется использовать минеральную вату или пенополистирол. Выбирая материал для наружной и внутренней отделки стен, старайтесь отдавать предпочтение материалам с высоким уровнем пожарной безопасности.

Следующий процесс — строительство крыши. В этом случае очень важен расчет правильного угла наклона крыши. Так как слишком обычная кровля негативно скажется на удобстве мансардного помещения. Учтите, что крыша должна иметь высокую гидроизоляцию, так как при наличии малейших протечек на ее поверхности влага попадает на чердак.

Кроме того, форма кровли должна быть максимально простой, наличие ломаных и фигурных элементов только усложнит процесс их возведения. Также важно утепление чердачного помещения. Для этих целей используются различные виды строительных материалов. Выбор утеплителя для мансарды. Старайтесь отдавать предпочтение материалам, не впитывающим влагу, отличающимся устойчивостью к морозам, перепадам температур и грызунам. Кроме того, теплоизоляционный материал не должен пропускать тепло из помещения.

Лучше всего остановиться на проведении внутренних теплоизоляционных работ. Для его формирования выполните ряд действий:

• установить отделку в виде гипсокартонной или фанерной основы;
• образуют слой пароизоляции, для этих целей используются специальные пленки;
• место теплоизоляционный материал — идеальное решение — минеральная вата;
• обеспечивают должную гидроизоляцию кровли с помощью специальных мембран;
• выкладываем наружную отделку рубероидом.

Для возведения кровли также потребуется установить систему тележки, смонтировать обрешетку, шаг монтажа которой зависит от вида кровельного материала. Закончив монтаж крыши, монтируют окна.

Чтобы обеспечить качественное освещение в помещении, в нем следует установить несколько окон, размер которых находится в прямой зависимости от размеров самого чердака. Окно в отношении мансарды должно быть качественным. Следует отличать устойчивостью к атмосферным осадкам, ветру, перепадам температуры. Кроме того, с помощью оконных конструкций обеспечивается качественное демпфирование мансарды.

Дальнейшие действия по строительству мансарды связаны с проведением внутренних отделочных работ, организацией отопления, проектированием и дизайном помещения. Четкое соблюдение всех рекомендаций по устройству мансарды поможет обеспечить долгую эксплуатацию этого помещения.

Технология каркасного горного строительства

Каркасный чердак – отличное решение для любого дома, гаража и даже бани. Среди преимуществ рамочного типа макард отметим:

• простота конструкции, поэтому не нагружает основное здание, нет необходимости в дополнительном укреплении стен и основания;
• доступное отношение чердака — по сравнению с его каменными вариантами;
• высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции;
• возможность построить мансарду практически любой формы и конфигурации;
• прост в выполнении строительных работ, так как материалы для конструкции достаточно легкие и чтобы поднять их на поверхность дома, специальная техника не понадобится.

Строительство каркасной мансарды позволяет получить готовое здание с отличными показателями тепло- и звукоизоляции. К тому же крыша останется в полной сохранности, а полезная площадь помещения значительно увеличится.

Более простой процесс — возведение мансарды в еще не возведенном здании. Строительство мансарды в готовом доме требует демонтажа старого кровельного перекрытия. Начинать работу следует с изучения особенностей грунта на участке и определения несущих способностей фундамента. Если фундамент не способен выдержать чердак, потребуется произвести ряд работ, направленных на его укрепление.

Далее следует обследовать стены дома на предмет подверженности их дополнительным нагрузкам. В этом случае при необходимости необходимо усилить стены. После этого демонтируется старая крыша и укрепляется потолочное перекрытие.

Строительство деревянного чердака состоит из таких этапов:

• изготовление каркасной системы;
• монтаж стен;
• выполнение утепления мансардных стен;
• монтажные работы, связанные с устройством кровли;
• отделка мансарды кровельными материалами и утеплением кровли;
• внутренняя отделка мансарды.

Кроме того, строительство мансарды подразумевает монтаж оконных и дверных конструкций, изготовление и монтаж лестницы и т. д.

Для того, чтобы выполнить возведение мансарды из бруса, следует подготовить разделочную доску, обрешетку, саморез и непосредственно сам брус. Каркасная конструкция должна быть по высоте удобной для передвижения среднестатистического человека. Оптимальное значение высоты чердака – не менее двух метров. Высота коньковой зоны должна быть около 350 см.

Проще всего собрать каркас на земле, а потом поднять его на крышу. Роль мансарды будет выполнять верхний брус или рамный каркас. Для фиксации каркасной конструкции на поверхности дома используются специальные пластины или фрамуги. Таким образом, можно получить специальную платформу. Узлы и качество крепления зависят от материала, из которого изготовлены стены монсарды. Для соединения бруса в верхней части конструкции используются саморезы. После изготовления каркасных стен следует утеплить и гидроизолировать крышу, после этого выполняются наружные и внутренние обшивки стен, монтируются окна и двери, проводятся внутренние отделочные работы.

Планировать мансарду следует тщательно анализируя общее состояние основного здания. Мансарда может быть однокомнатной или будет состоять из нескольких комнат. На этапе проектирования также следует учитывать дизайн и форму окон, а также их расположение.

Мансарда должна быть построена из легких, но в то же время прочных материалов. Так как материалы должны легко подниматься на крышу и иметь минимальную нагрузку на основание.

Самые оптимальные растения для строительства мансарды — дерево или стальной профиль. Чердак из камня или бетона будет нагружать основное здание. Материалы для отделки кровли также должны быть легкими, но в то же время прочными и надежными. Для отделки кровли предпочтительнее использовать битумную черепицу или штучный металл. Для внутренней отделки стен и их выравнивания рекомендуем использовать гипсокартон.

Поскольку чердак находится над основным зданием, он больше соприкасается с холодным воздухом. Поэтому необходимо обеспечить правильную теплоизоляцию этого помещения. Нагретый воздух в помещении не должен проникать через утеплитель. Кроме того, чтобы в помещение не попадала влага, необходимо обеспечить его гидроизоляцию.

В соотношении с конструктивными особенностями мансарды она состоит из системы стропил, которая устанавливается с соблюдением шага в шестьдесят сантиметров. Для заполнения зазоров между Stem System рекомендуется устанавливать теплоизоляционные материалы, например, минеральную вату. Возможен вариант укладки утеплителя в один, два и даже три слоя. Для расчета общей толщины теплоизоляционного материала следует учитывать суммарный коэффициент тепловых потерь в помещении. Чтобы защитить крышу изнутри помещения, следует установить пароизоляцию. Далее следует отделить крышу с помощью гипсокартона, вагонки или отделочных панелей.

Не забудьте оставить вентиляционный зазор, основная функция которого будет избавляться от лишней влаги в трусах. Ширина этого зазора напрямую зависит от типа кровельного материала. С внешней стороны теплоизоляционного материала следует установить паропроницаемую ветрозащиту.

Отличным пароизоляционным материалом является полиэтиленовая пленка, пергамин или резиноид. Изоляцию укладывают с соблюдением шестигранника на 15 см. Строительная лента используется для протирки швов. Учтите, что фольгированная гидроизоляция монтируется с фольгированным покрытием в помещении. Таким образом, фольга будет отражать тепло, выходящее из помещения.

Строительство мансарды видео:

Его обустройство – самый простой и быстрый способ увеличить количество полезной площади. Комнаты на мансарде приобретают романтическую гамму и становятся излюбленным местом площади домочадцев. Главным преимуществом этих помещений является большое количество свежего воздуха и света. Но подходить нужно со всей ответственностью, иначе вы рискуете стать заложником погодных условий.

По форме детская крыша может быть любой, но чаще всего она двускатная. А если еще и ломается, то при ассистировании пространство используется наиболее рационально. Огромный плюс мансардного этажа в том, что его строительство намного экономичнее, чем возведение полноценного этажа с капитальными стенами.

Силовая конструкция кровли, где находится мансарда или та, под которой жилое помещение, не отличается. Прочность и устойчивость крыши полностью зависит от ее стропильной системы.

Rafyla — Это основная несущая конструкция крыши. Они должны выдерживать как вес кровли, так и нагрузку в виде осадков и ветра. Система стропил рассчитывается исходя из выбранного кровельного материала, а также в зависимости от климатических условий местности.

Для сооружения силовой стропильной системы применяют черный металл по ГОСТу, оцинкованный тонкостенный холоднодеформированный профиль или дерево, а также сочетания черного металла и оцинкованного профиля, из металла и дерева. В труднодоступных местах лучше использовать тонкостенный профиль.

Выбор материала напрямую зависит от длины перекрываемых маршей. Для дальних дистанций подойдет блэк метал или фарм.

Очень важно использовать только легкие материалы и конструкции для возведения дополнительного этажа. Преимущества тонкостенного профиля в том, что он не требует сварки и может быть собран на месте на болтовых соединениях или гофрах.

Дерево, как и материал, тоже хорошо подходит, но требует дополнительной антисептической обработки.

Из несущих конструкций возводят стропила, рамы или фермы. Их монтируют на Маурылалат, а потом на них делают розочки. Если шаг большой, то он тоже становится частью силовых структур.

Мауэрлат. — Это часть кровельной системы в виде бруса, уложенного по периметру стены и спадающего с нижней быстрой опоры.

Важная задача — как сделать голую мансарду, то есть организовать пирог утепления. Отличие жилого помещения от просто крыши – в необходимости ее теплоизоляции. В качестве дополнительной нагрузки все утеплители существенно не влияют на силовую конструкцию крыши.

Основной принцип при проектировании заключается в том, что силовая конструкция должна быть выполнена либо в теплом контуре, либо в холодном, но не находиться посередине. Желательно теплое помещение, тогда выходит весь пирог утепления.

Наиболее распространенные ошибки:

• пиломатериалы не обработаны антисептической и огнезащитной пропиткой, что снижает срок службы вашей кровли
• стропильные ножки раскатываются с нажимом без применения теплоизоляционных прокладок, что приводит к промерзанию и мосты холода
• поперечные сечения стропил и их установка происходит «на глаз» без учета нагрузок
• стропильные ноги не крепятся к мауэрлату или крепятся с помощью гвоздей, которые при сильном ударе перерезают те же
• гидроизоляционная пленка укладывается лицевой стороной помещения, а не наружу, как положено
• нет надежного крепления стыков стропила с прогонами, иногда просто пара гвоздей.

В результате несоблюдения технологий строительства многие получают плачевный результат, пусть и не сразу. Чтобы этого избежать, рассмотрим подробно, как это сделать.

Пример как рассчитать мансарду

Перед постройкой мансарды своими руками необходимо будет сделать чертеж. Если вы не владеете, например, программой AutoCAD, вы можете сделать это с рук. Важно, чтобы вы визуально видели проекцию своей мансарды спереди, сбоку и ее вид сверху.

Для начала отметьте несущие стены вашего дома на виде спереди (если смотреть на фасад здания).

Итак, допустим есть дом с такими исходными параметрами:

• Три несущие стены из газобетона толщиной 300мм.
• Расстояние между стенами 4м.
• Балки перекрытия первого этажа уложены с навесом 50см.
• Так как максимальная длина деревянного бруса 6м, то это значение берется за основу ширины мансардного перекрытия. Исходя из этого, получаем чертеж банты одиночки крыши.
• Высота от перекрытия до балки — 2660мм.
• Длина боковых и верхних стропил (кровли) — 3300мм. Когда эти значения совпадают, то, помимо того, что это гармонично смотрится, проще будет рассчитать площадь кровельного покрытия.
• Угол наклона бокового стропила — 60°, верхнего — 25°.
• Толщина потолочной балки — 250мм, балки стропильной — 200мм.
• Поставляются вертикальные стойки 150мм, к которым укладывается обвязочный брус, а к нему крепится брус плоскости мансарды, боковые и верхние стропила.
• Общая высота крыши 4260 мм, высота жилого помещения 2250 мм. По стандартам это допустимая высота потолка для помещений временного пребывания, то есть спален, детских.

По сути, мансарда представляет собой каркас, состоящий из нескольких стоек, балок и стропил.

Если длина поперечного перекрытия превышает 6м, и, соответственно, одной балкой не обойтись, то верхнюю часть чердака можно выполнить в виде фермы со стойкой, шренгелем и дополнительной стойкой. В боковой части также могут быть установлены пружины, подрезающие стропила. В данном случае эти детали не нужны.

При расчете у вас под рукой должен быть набор правил и таблиц по техническим нормам строительства, который называется «нагрузки и удары». Он содержит не только общие положения, но и формулы с коэффициентами, например, таяния, сноса снега и неравномерности его распределения по площади кровли.

Холдинг как построить мансарду, необходимо помнить, что на нее действуют 4 вида нагрузок:

• собственный вес (рассчитать относительно несложно, зная какой утеплительный пирог будет в перекрытии и стропилах)
• давление на перекрытия людей внутри людей, мебель и т.п.
• снеговая нагрузка на конек менее 30° равна 1,52кПа; Если скат круче 60°, то эта нагрузка не приходится на окно, которое действует равномерно на все стропила с наветренной стороны, а с подветренной в это время происходит подсос «разрывов» как верхних, так и боковых стропил.

Также на стропила действует упорная сила, особенно при ветре, дующем на фасад здания. Эти нагрузки рассчитываются по формулам с использованием соответствующего аэродинамического коэффициента.

Построить мансарду своими руками

Последовательность монтажа:

• Первым делом на балки перекрытия сечением 70(50)х250мм с шагом в 1М (для каждой длины стены это рассчитывается индивидуально , главное чтобы шаг был одинаковым). В данном случае это объясняется еще и тем, что на один из просветов будет выходить лестница, а она не должна быть 90см. Если сделать шаг меньше, то потолочную балку придется резать и укреплять, а это дополнительные заботы.
• По бокам балок набиваются бруски, для которых укладывается листовой материал или доска.
• После монтажа балок к ним в 2 ряда крепят стойки, которые выравнивают по уровню с сантехническим уровнем, а затем делают временные забивки, перпендикулярно друг другу и прибивая гвоздями, вдоль и поперек оси крыши. Это дополнительно скрепляет балки и не дает им отклоняться в сторону. Вы можете использовать любую доску для рывка.
• Между двумя крайними стойками протяните веревку, а остальные стойки находятся далеко. Их шаг всегда равен шагу перекрытия балок. Все стойки крепятся аналогично крайним. В итоге должно получиться два параллельных ряда стоек, на которые потом кладут обвязочные бруски.
• Прогоны укладываются и закрепляются на стойках гвоздями 150мм и уголками на саморезы.

• Щетки из бруса 50 х 200мм по краю сверху, что увеличивает их жесткость. Так как впоследствии существенной нагрузки нет, этого участка обычно бывает достаточно. Но чтобы их воодушевить в момент установки опоры из бруса делают не тоньше 25мм. На этом этапе обеспечивается жесткость чердака только в поперечном направлении; В продольном направлении конструкция неустойчива. Сверху, пока стропила не установлены, также можно временно усилить одну-две доски.
• Имеются нижние стропила сечением 50 х 150 мм. Сначала делается шаблон из доски 25 х 150мм (она легче обрабатывается). Длину измеряют, прикладывают к верхней балке и прямо на доске чертят фигурную форму, которую затем отрезают. Далее шаблон примеряют на все остальные места установки стропил, и если он совпадает с ними, в шаблоне вырезают все ноги. Однако нижняя часть, которая опирается на Маурылалат, вырезается на месте. Стропила крепятся с помощью уголков саморезами и гвоздями. Возможен монтаж балок со стропилами параллельно, то есть когда все элементы крепятся в один пролет, и возможен монтаж всех балок перекрытия, а затем установка всех боковых стропил.
• Установлены так называемые ветровые стяжки. Это деревянные раскрытия, разрезающие верхнюю точку на уровне установки чердачных балок.
• Поворот верхних стропил. В уровне конька для удобства иногда делают подкладку и затяжку посередине, чтобы прислонить стропила к земле, а затем поднять и на месте раскрыть их. Центр крыши ставится с помощью временной стойки, которая прибивается к мауэрлату и крайней затяжке с торцевой стороны, чтобы эта доска поднималась по центру крыши. Это будет ориентир. Далее, как и в случае с низом, делают шаблон, прикладывая его одним концом к краю установленной доски, а другим – к прогону, к которому будут отклоняться верхние стропила. Пьют его, стараясь во все точки по обе стороны крыши. Если стойки были закреплены параллельно, проблем с верхними стропилами быть не должно.
• По шаблону изготавливается нужное количество стропильных ног. Их надевают на продольные балки на мыло, крепят с помощью уголков и в верхней части соединяют обрезными досками на саморезе или металлическими пластинами. Часто их укрепляют на подогреве к поперечным балкам: между стыком двух стропил и тягой чердака закрепляют подвесные стойки 25 х 150 мм.
• Далее монтаж чердака мансарды аналогичен полу, когда доски укладываются по бокам на болотники.

• Установка каркаса для зашивки фасада, он называется фахверк. Вот окно открытия. Что касается его стоек, то доска 50 х 150 мм может быть в увеличении около 600-700 мм. ВАЖНО: Край стойки должен проходить по передней части фасада, создавая дополнительную жесткость.
• Теперь можно приступать к прошивке платы фондон. Делать это стоит перед укладкой корня, чтобы потом, если какие-то доски выйдут за пределы стропила, их было легче подрезать. Если сделать наоборот, то придется угол каждой доски подгонять под существующую овчарку. До балочного перекрытия мансарды фронтон зашивается досками по горизонтали. Оставшаяся часть фронтона пришивается вертикально.
• Связь с верхним уровнем установлена. Так как передние балки каркаса крепились к достаточно гибкому брусу перекрытия, необходимо сделать ферму жесткости, используя соседнюю потолочную балку.
• Устанавливается раскол, который подрезает верхнюю часть стропила. Основание его крепится к третьему от края потолочному брусу, а конец упирается в самую крайнюю точку конька. Этот элемент используется чаще при мягкой кровле, когда не хватает такелажа конька.

Если дом полностью каркасный, то устанавливать такие звенья нужно в перекрытие первого этажа. Если дом железобетонный, то в верхней части перекрытия и так проходит поверочный пояс и в отношениях он не нуждается.
В некоторых случаях также необходимо предусмотреть соотношение жесткости в стропилах. Если кровельное покрытие — профнастил или металлочерепица, то стропила уже не нужно усиливать: листовой материал и так послужит диафрагмой жесткости, если его установить высоко.

Крепление элементов друг к другу может быть самым разнообразным, например, скобы с гвоздями, деревянные или металлические накладки, МЗП (металлические зубчатые пластины, зубья которых забиваются кувалдой). Важно помнить, что длина гвоздей должна как минимум вдвое превышать толщину доски, которую вы кормите.

Крепление ламелей

В зависимости от выбранного кровельного покрытия, в окончательном креплении закладывается связка поз.

Смех представляет собой конструкцию БРУСЕВ, которую укладывают перпендикулярно стропильным ногам, прикрепляя к ним. Функции дверей заключаются в том, чтобы принять на себя вес кровельного покрытия, надежно удерживая его на месте.

Лист Упс Он цельный дюймов и выполняется из разделочной доски 25мм. Ширина должна быть не более 140мм, так как широкие доски имеют свойство деформироваться. Если между стропилами более 1м, то может потребоваться участие в стропильном ходе специальными брусьями, а затем накачка досок. Далее укладывается каучукоид или пергамин, а сверху расстилается рубероид. Следует отметить, что такой дохель делает крышу необычайно надежной и пригодной для абсолютно всех видов покрытий, снижая шум от дождя.

Затирка под металлочерепицу Произведите зачистку и, если возможно, подкорректируйте волны плитки. Монтируется из обрезной доски 25(30)х100мм с шагом 80-100см. Особенность в том, что гидропроходная мембрана укрепляется перед монтажом на стропила. Первую от карнизной доски следует установить над остальными на высоту волны плитки. Если используются короткие доски, их стыки лучше иметь в шашку.

Выбивание под керамические хелёрпицы Наиболее сложными считаются и другие штучные элементы. Работа также начинается с установки гидробрилевера, а затем изготавливается режущий механизм из брусков 50 х 50 мм. Сложность заключается в соблюдении точного ритма между элементами, так как один шаг равен площади покрытия одной плитки.

Всегда есть несколько подходов к процессу любого строительства. Здесь мы описали, как сделать мансарду своими руками на уже построенном доме, однако бывают случаи, когда мансарду собираются расположить на земле и поставить на место с помощью крана, а потом уже усилены в нужных местах.

Предупреждение : использование неопределенной константы WPlang — предполагаемый «WPlang» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /Var/www/krysha-expert. .php. ОНЛАЙН 2580

Предупреждение : Count (): Параметр должен быть массивом или объектом, который реализует счет в /Var/www/krysha-expert..php. ОНЛАЙН 1802

Мансардный дизайн мансардного помещения позволяет не только увеличить жилую площадь дома, но и сделать строение необычным, красивым. При этом здание с таким типом кровли можно выполнить практически в любом стиле. Крыша мансардного типа, варианты исполнения которой могут быть самыми разными, встречается и в черте города, и в сельской местности. Рассмотрим, как создать такую ​​конструкцию самостоятельно, и узнаем, в чем ее особенности.

Дальновидная крыша — опции

Такая крыша имеет особую конструкцию из стержней, обычно состоящую из верхней жесты и самой прохладной нижней. Благодаря такой форме внутри появляется достаточно просторное помещение, которое можно использовать как чердак или даже превратить в очень уютную комнату-комнату.

История мансарды началась в 19 веке, такую ​​конструкцию придумал архитектор Франсуа Мансар — от его фамилии произошло название такой крыши. Но этот француз был далеко не первым, кто реализовал идею экономного использования мансардного этажа дома. Впервые построил крышу Пьер Леско, тоже француз, работавший над строительством таких известных зданий, как Лувр и Собор Парижской Богоматери.

На заметку! В девятнадцатом веке люди плохо жили на мансардных этажах, но сейчас этот этаж может появиться в жилье и достаточно хорошо.

Сейчас мансарду довольно часто сооружают при строительстве загородных домов или небольших двухэтажных коттеджей, но идея вполне может быть реализована и при создании других типов зданий. Мансарда имеет ряд преимуществ:

• построить дом с мансардой дешевле, чем с двумя полноценными этажами и крышей;
• также снижается стоимость фундамента при строительстве таких сооружений;
• мансарда позволяет значительно увеличить жилую площадь любого строения;
• она приходит домой необычным и красивым видом;
• дизайн прост, работу можно закончить довольно быстро;
• мансарда всегда ассоциируется с уютом;
• дом с мансардой теплее за счет снижения теплопотерь через крышу.

Но у мансарды есть несколько недостатков. Мансардное помещение такого типа имеет скошенные потолки, из-за чего высота стены небольшая, что затрудняет выбор мебели. Также крыша должна быть хорошо смонтирована, чтобы не протекала и не выделяла тепло из дома – на хорошие гидро- и теплоизоляционные материалы придется потратиться. Да и построить мансарду все же сложнее, чем, например, обычную двухскатную крышу.

Конструктивные особенности

Мансарда — универсальный элемент. Его использовали и для обычных домов, и для строительства загородных домов, часто такой тип мансардного помещения выбирали даже для строительства дворцов. Конечно, ею можно было украшать мастерские, торговые здания и т. д. И несмотря на то, что для ее сооружения использовались различные материалы, выбирались различные стили, мансарда все равно была мансардой – она имеет определенные конструктивные особенности.

Так вот, это сооружение может иметь различную геометрическую форму – треугольную, ломаную, имеющую симметричные или, наоборот, геометрически сложные и нестандартные коньки. Он может располагаться как по всей ширине конструкции, так и только с одной ее стороны относительно продольной оси.

Цены на бар

На заметку! Если крыша ломаной формы, то нижняя часть будет иметь очень крутые прорези с углом наклона около 60-70 градусов, а коньки сверху, наоборот, будут пологими (около 15-30 градусов).

Но как ни чердак, он будет в стенах основного корпуса. Относительно наружных стен мансарда может быть несколько шире, но тогда это зависит от снятия перекрытий. Если вынос большой, то придется устанавливать дополнительные опоры (например, колонны, стены и т. д.).

Высота мансардной крыши не может быть меньше 2,5 м, иначе сделать под ней просторное помещение не получится. Окна, которые здесь также необходимо предусмотреть, будут изготовлены по специальным технологиям с использованием закаленного прочного стекла и надежной рамы. Они будут стоить в несколько раз дороже. А несущие конструкции могут быть выполнены из железобетона, металла или дерева. Но в случае с последним важно тщательно продумать меры пожарной безопасности.

Кровля представляет собой многослойную конструкцию, что усложняет монтаж. Его можно утеплить полностью или только в зоне наличия жилого помещения – там, где есть отопление. Но в любом случае конструкция мансарды подразумевает наличие стропил, конька, непосредственно кровельного материала, тепло- и гидроизоляции, пароизоляционного слоя. В качестве основания под крышу выступит перекрытие из кишок.

Пружины для мансардной крыши должны иметь хорошую несущую способность. Сечение используемых материалов будет зависеть от угла настила крыши и не может быть меньше 5х15 см с шагом 100 см. Если угол ската 45 градусов, то выдерживается шаг 140 см.

Внимание! В районах, где часто идут снегопады и количество осадков велико, стропила рекомендуется устанавливать с шагом не более 80 см.

Если чердак будет использоваться как жилое помещение, важно учитывать, что в этом случае есть риск образования большого количества конденсата под крышей. Из-за этого внутри конструкции могут появляться очаги плесени, развиваться грибок и т. д. Наличие большого количества влаги негативно скажется на теплоизоляционных свойствах материала. Именно поэтому важно соблюдать все правила монтажа мансардной крыши, а теплоизоляционный материал должен быть надежно защищен от проникновения влаги не только снаружи, но и изнутри, то есть с этой стороны, также расположен слой пароизоляционного материала.

Важно! Не стоит забывать и о создании кровельного покрытия, которое позволит воздуху спокойно циркулировать внутри кровельной конструкции и поможет отводить конденсат.

Типы мансардных крыш

Существует 4 основных типа мансардных крыш, отличающихся друг от друга конструктивными особенностями. Их можно разделить на монолоральные и двухуровневые. Первые наиболее просты в исполнении, обычно сочетаются с ломаной или двухскатной крышей с углом наклона 35-45 градусов. Второй предполагает расположение двух комнат на разных уровнях. Здесь используется смешанная система поддержки.

На заметку! При строительстве мансарды под двухскатной крышей высота стен может быть не более 1,5 м, тогда бывают скошенные перекрытия. При кровле ломаной формы высота перекрытия по периметру у стен получается до 2,5 м.

При строительстве дома можно остановиться на одном из видов мансард — одноуровневой мансарде при устройстве двухскатной кровли, одноуровневой с кровлей ломаной, с выносными консолями или двухскатной. уровень со специальным смешанным типом поддержки.

Таблица. Основные виды мансард.

Тип A	Описание
	В этом случае мансарда имеет один уровень и размещается под обычной двухскатной крышей. Самый простой вариант, при проектировании которого можно не использовать сложные расчеты. Отложения с двухскатной простой крышей идут сами по себе, не нужно обустраивать какие-то дополнительные элементы.
	В этом случае мансарда также имеет один уровень, но стропильная система выполняется иначе. Образуются четыре крыши. Под ним может поместиться гораздо более просторное помещение, но создать такую ​​крышу сложнее.
	Из одноуровневого чердака самый сложный вариант. Здесь помещение под крышей по-прежнему просторно. Обычно в этом случае внутреннее помещение смещается к одному из краев дома. Такая конструкция позволяет делать большие вертикальные окна с одной из сторон. Основные недостатки – сложная форма, трудоемкость конструкции. А вот под краем такой пристройки можно сделать функциональный навес, где может располагаться терраса, гараж или другая пристройка.
	Самый сложный участок чердака, так как под крышами находится минимум два помещения, расположенных на разных уровнях. Эта конструкция в дизайне дома сразу входит в его структуру.

Мансардная крыша может иметь балкон. Он создан по принципу построения окна. Главное, чтобы несущая способность стен позволяла его обустроить. Кстати, балкон можно написать и колоннами, но в этом случае он сооружается над входом.

Типы стропил для мансарды

Стропольские фермы могут быть двух типов — улиссионные и улиссионные. Выбирать между ними придется в зависимости от способа крепления к стенам дома. Висячие проще и обычно используются для домов, не имеющих средней несущей стены. Стропила опираются на основные стены дома, не имея промежуточных опор. Ширина пролета между стенами не может быть большой – обычно она не превышает 6 м. Если размах больше (более 9м), потребуется обустройство войск и бабки.

Стропила обычно используются при создании домов с двумя пролетами, то есть таких, которые имеют посередине несущую стену. При этом стропила имеют три точки опоры – непосредственно на эту стену, а также на основной периметр дома.

Материал для изготовления стропильной системы

Стропила могут быть металлическими, железобетонными или деревянными. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Стропила из дерева экологичны, просты в обработке, легко подгоняются под нужный размер. А вот деревянные конструкции боятся избыточной влаги и подвержены на них образованию плесени и грибка.

На заметку! Перед строительством деревянные материалы рекомендуется обработать защитными составами, которые продлят срок их службы.

Металлические и железобетонные конструкции нельзя покрывать такими составами – на них не появляется грибок и плесень. За счет этого они считаются более надежными и долговечными. Но главный минус в том, что при необходимости их будет сложно подогнать под нужный размер, а малейшая ошибка в расчетах может привести к поломке кровли. Также мастер, работающий с железобетонными или металлическими стропилами, может столкнуться и с другими трудностями – это большая масса изделий, вынуждающая использовать специальную технику даже для подъема элементов.

Сложности и особенности обустройства мансардной крыши

При проектировании и строительстве мансардной крыши следует учитывать ряд конструктивных особенностей, на основании которых формируется ряд правил работы. Например, мауэрлат должен быть очень надежно закреплен анкерными болтами. Именно он будет испытывать максимальную нагрузку, а значит, держать всю крышу. Анкеры дополнительно рекомендуют карабкаться на цементную смесь, если капитальные стены дома выполнены из камня, кирпича и других подобных материалов.

Также важно помнить о правильной конструкции и слоях кровли. Например, мансардные крыши нельзя покрывать металлическими кровельными материалами. Они очень греются и на верхнем этаже летом будет слишком жарко, ни о каком комфорте проживания речи быть просто не может. В качестве гидроизоляционного материала руноид использовать не советуют – при нагревании он начинает специфически пахнуть. Покрыть крышу лучше всего шифером или мягкой черепицей. Для теплоизоляции обычно рекомендуется приобретать минеральную вату, уложенную с двух сторон гидроизоляционной пленкой.

В наше время это вполне объясняется стремлением эффективно использовать всю площадь дома, поэтому многие планируют строительство мансарды сразу на этапе проектирования дома, либо определенным образом, а также как снять крышу, и пристроить мансардный этаж своими руками к старому дому.

По сути, мансарда – это мансарда, конструкция которой регламентируется стандартами станда, что влечет за собой переделки не только кровли, но и изменения тепло- и гидроизоляции верхней пристройки.

Для того, чтобы мансарда своими руками была надежной, не наносила вреда несущим стенам и фундаменту дома, и служила долго, необходимо разбираться в специфике и знать конструктивные особенности этого тип надстройки. В статье поговорим о том, из каких материалов можно сделать пристройку, а также об особенностях и нюансах поэтапного строительства мансарды своими руками.

Мансардный этаж своими руками над гаражом

Основные типы мансард

Строительство мансарды мансарды начинается с выбора объекта пристройки, наиболее подходящей конструкции к основному строению, и изготовления проекта. Для использования надстроек: четырехгерметичных, купольных и т.п. определяют материалы, конструктивные особенности здания и специфику, которая возлагается на завершение.

В зависимости от особенностей основного строения при возведении мансарды обычно используют стандартные решения.

1. Двойной; 2.метрический двойной; 3. По уровню; 4.Мерри

1. Одноуровневая бартовая крыша представляет собой обычный чердак двухскатной крыши, переоборудованный и под мансарду. И строительство такого помещения не представляет сложностей, а главный недостаток – маленькое внутреннее полезное пространство при низком потолке.
2. Одноуровневый под ломаной двойной крышей имеет четыре плоскости прицела, которые расположены под разными углами. Этот вид несколько затратнее и сложнее по конструкции, но в результате получается большой салон.
3. Одноуровневая мансарда со снятием консолей представляет определенные трудности при проектировании и строительстве. Но просторное внутреннее пространство и возможности компенсируют сложность при строительстве. Особенностью конструкции такого чердака мансарды является смещение и выдвижение пристройки за стороны дома, а по своему виду идентичная одинарной.
4. Многоуровневое заканчивание со смешанной крепью. Это сложная мансардная конструкция, требующая профессиональных расчетов и проектирования не только самого помещения, но и . Как правило, такие мансардные этажи, с разноуровневыми помещениями, планируют вместе со строительством основного дома как цельную конструкцию.

Материалы

Дом построен на фундаменте, который специально рассчитан на вес конструкции. Если мансарда планируется изначально, то нагрузки рассчитываются и закладываются на этапе планирования мансарды, поэтому чердачное перекрытие можно соорудить из любых материалов: монолитного чердака из бетона, из кирпича, пенобетона, металлоконструкций, из рулонного журнал. Но если надстройка мансардного этажа выполняется после возведения дома, то вес надстройки необходимо рассчитывать в соответствии с нагрузкой на фундамент и несущие стены. Соответственно, чтобы надстройка не повредила дом, материал должен быть легким, например, деревянный брус, каркасно-щитовые конструкции, в некоторых случаях конструкция выполняется из газобетона, обладающего хорошими тепло- и пароизоляционными свойствами. , и панели.

Устройство Мансарда

Проекты перекрытий подразумевают использование различных материалов для стен, но, по сути, оформление мансарды – это скатные крыши на стенах. Конечно, в разных вариантах мансарды мансардного этажа есть особенности, но в целом они состоят из следующих элементов:

• Крыша.
• Купол из деревянных досок, на которые крепится крыша и теплоизоляционные материалы.
• Скальный прогон — верх стропильной конструкции.
• — Ребра жесткости, закрытые или висячие. На чердаке обычно делают городские стропила.
• Мауэрлат — балки, которые укладываются по периметру наружных стен и соединяются специальными креплениями. Муэрлат крепит стропильную конструкцию.
С ними связаны
• Диагональные связи (СКОС) для надежности и прочности чердака, стропил, продольных балок и вертикальных стоек.
• Внутренние опоры придают мансарде устойчивость, если площадь мансарды большая, к ним пришпилить коньковый прогон и стропила.
• Изоляционный слой, состоящий из гидроизоляционного, звуко- и пароизоляционного материала. Обеспечивает температурный режим и влагообмен между капитальными стенами и кровлей.

Минимальное расстояние от пола до высшей точки потолка в соответствии со СНиП должно быть 2, 5 м. Если высота меньше, то помещение является мансардой.

Строительство мансарды своими руками, основные соединительные узлы:
А — коньковый узел. Б – стропила + стяжка + стойка. В — стропильная + потолочная балка Г — потолочная балка + стойка + вепрь. D — стойка + шаг

Строительная техника

Дерзкие стены максимально притягиваются к стенам основного строения, поэтому добиться комфортного теплообмена крайне сложно. Очень важно правильно подобрать материалы для утепления, сделать вентиляцию, вся конструкция должна быть возведена в соответствии с чертежом и расчетами, а деревянные детали обработаны противопожарным гримом.

Монтаж мансарды своими руками, как крепить узлы

Правила устройства мансардного этажа

Для того, чтобы обрешетка мансарды своими руками, необходимо выполнить условия, которые прописаны в нормах СНиП:

• Должно быть 250 мм и более, лучше использовать клееный брус. Такая толщина обусловлена ​​возможностью укладки между стропилами утеплителя толщиной не менее 200 мм.
• Утеплитель не должен терять свойств при повышенной влажности, лучше всего использовать вспененный полистирол, который имеет небольшой вес и незначительный коэффициент теплопередачи. Минеральная вата впитывает влагу и разрушается.
• Должна быть полноценная вентиляция, с вытяжками и очистками, чтобы воздух свободно циркулировал под всей поверхностью кровли мансардного этажа.
• Внутри обязательно устроить слой пароизоляции.
• Гидроизоляционный слой укладывается на внешнюю сторону стропила, рекомендуется дополнительно укладывать звукоизоляционный слой.

Пошаговая инструкция как сделать мансарду своими руками

Строительство мансарды своими руками связано с некоторыми трудностями, так как элементы надстройки находятся под углом, установка ломаных стержней и требует соблюдения норм СНиП в части «нагрузки и воздействия».

Выполняя монтажный чертеж пола самостоятельно, необходимо точно рассчитать нагрузки, углы наклона, допустимый вес конструкции и в соответствии с предварительными расчетами выбрать соответствующий тип мансарды и материалы для строительства.

Сооружение мансарды своими руками из установки маулентов по периметру дома, обычно используется брус сечением 100*100 мм.

Далее строим каркас комнаты. Стойки могут быть из бруса с сечением равных продольных брусьев, возможно из пенобетона или металла. По углам конструкции стойки закрепляют вертикальные стойки, а затем устанавливают между ними балки, с шагом не более 2 метров, равным расположению стропил Мензарда. Все детали крепятся на металлические уголки, гвоздевые пластины или саморезы.

Строим каркас крытого чердачного помещения, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пеноблоков или металлический каркас

Сверху стоек стягиваем перемычкой и закрепляем конструкцию. С помощью строительного шнура соблюдайте геометрию конструкции.

На полученный каркас крепятся нижние стропила. Брус обрезается на расчетную длину, делается паз для надежного крепления к мауэрлату, верх бруса срезается по расчетному углу наклона. Установка нижнего стропила осуществляется по месту и надежно фиксируется.

Монтаж мансарды своими руками, фото крепление нижних стропил, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пеноблоков или металлический каркас

Следующим шагом будет установка верхних стропил. Сложность заключается в соблюдении угла и конструкции конструкции в целом.

Совет: Для того, чтобы угол крепления стропил не сбивался, в начале из двух досок делается шаблон, который и является соединением стропила. Балки подрезаются по шаблону на Земле, а затем устанавливаются на каркас.

Каркас мансарды своими руками, установка верхней стропильной конструкции

Устройство чердака, устройство обрешетки под кровельный материал

Следующим шагом является создание изолирующего слоя. Рекомендуется использовать нетоксичные и негорючие материалы, особенно это актуально, если . С внутренней стороны стропильного каркаса укладываем пароизоляцию, создавая ее скобами. Затем важно, чтобы он плотно прилегал к стропилам, без щелей. На теплоизоляционный слой монтирую обрешетку с шагом 500 мм, которая будет фиксировать утеплитель.

Строим голую мансарду, монтаж рубероида

Обрешетка укладывается в гидроизоляционный слой, который защитит деревянные элементы от влаги. Крыша уложена на гидроизоляцию.

Строительство мансарды своими руками, видео материалы наглядно демонстрируют, как на практике правильно устанавливается стропила.

В этом видео представлены типичные ошибки, допускаемые при монтаже мансардного этажа.

Особенности пристройки мансарды своими руками к старому дому

Если в старом частном доме или на даче планируется достроить мансарду, устроить дополнительную жилую площадь, то в этом случае актуален вопрос о демонтаже кровли. Демонтаж можно произвести своими руками, обязательно соблюдайте технику безопасности, чтобы балки не ударили вас по голове.

Отношения мансарды предполагают определенные нагрузки на фундамент и стены здания. Особенно важно правильно распределить нагрузку на стены, поэтому перед возведением мансарды ограждающие стеновые конструкции тщательно укрепляют.

Важно: При проектировании следует учитывать прочность стен с учетом износа и мощности конструкции.

Перекрытие старого дома является одновременно перекрытием смежного этажа и полом чердака, поэтому необходимо учитывать движение теплых и влажных потоков, чтобы конденсат образовывался не в перекрытии, а в виде результат, гниение и грибки. Чтобы не возникало проблем, необходимо и гидроизоляция перекрываться.

После выполнения подготовительных процедур можно приступать к креплению и устройству мансардного этажа. При выполнении важно строго соблюдать расчетную схему возведения стен и . Нарушение проекта влечет за собой не только отклонения от, так как неправильное распределение нагрузки на несущие конструкции может привести к разрушению стен и фундамента дома.

Самый простой и надежный способ увеличить полезную жилую площадь в старом доме – мансарда своими руками. Видео, как построить мансардный этаж в каркасном доме, поможет избежать глобальных ошибок, и подскажет нюансы, как лучше сделать мансарду своими руками. Работы, выполненные в соответствии с конструкцией мансардного этажа, гарантируют надежность и безопасную эксплуатацию пристройки.

Строительство мансардной ломаной крыши. Как правильно сделать мансардную крышу разного типа

Если говорить о ломаной форме крыши, то у многих почему-то возникают вопросы. Между тем, это не что иное, как разновидность двускатной крыши. Поэтому для тех, кто решил расширить пространство на мансардном этаже, лучшего варианта просто нет. И есть много поклонников таких оригинальных дизайнов.

Односкатную мансардную крышу можно построить самостоятельно. Просто для этого нужно знать определенную последовательность действий. Основным принципом устройства ломаной крыши является принцип опирания стропил на балки перекрытия.

Перед началом строительства крыши лучше всего начать с правильной разработки проекта на бумаге, желательно в клетке. Так можно достаточно простым способом определить высоту конструкции, углы наклона скатов, размеры и расположение оконных проемов. Людям, имеющим навыки рисования, или умеющим работать с графическими программами на компьютере, еще проще. Когда определенные пропорции найдены, их просто остается придерживаться.

После определения нужных пропорций необходимо определиться с сечениями элементов стропильной системы, а затем произвести расчеты прочности. Для этого можно использовать любую подходящую программу расчета, где предусмотрена такая возможность, например, «Расчет стропильной системы». Или сделать подробные предварительные расчеты в таблице Excel.

После того, как все размеры будущей ломаной мансардной крыши будут полностью рассчитаны, можно приступать к ее непосредственному возведению. Стоит рассмотреть этот процесс более подробно, буквально поэтапно. Лучше всего это сделать на конкретном примере, взяв за основу, к примеру, дом со сторонами 8 на 8 м.

Поэтапное строительство ломаной мансардной крыши

Шаг 1. В первую очередь необходимо начать с установки мауэрлата и балок перекрытия. Примерные параметры для расчета сечения балок – 100 на 200 мм. Монтировать мауэрлат нужно с внутренней стороны стен, а снаружи обмуровывать из эстетических соображений. При монтаже необходимо следить, чтобы верхняя часть мауэрлата не выступала за пределы облицовочного кирпича на 2-3 см. Это необходимо для того, чтобы нагрузка кровли приходилась на мауэрлат, иначе она будет передаваться на облицовочный кирпич, что в корне неверно.

Следующим шагом является установка лаг. Сначала нужно установить крайние балки перекрытия. Их протяженность будет определять ширину карниза. Ширина карниза, в зависимости от пожеланий заказчика, может быть 40-50 см. Балки – это специальные балки, сечение которых необходимо рассчитывать отдельно с учетом различных моментов (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка и другие факторы).

В первую очередь ставим балки, обозначенные цифрами 1,2,3,4.

Для указанного кирпичного ящика размером 8х8 метров сечение бруса выбирается 100х200 мм. Когда крайние балки секции установлены, необходимо натянуть шнурок по верху и выставить остальные балки.

Необходимо учитывать шаг балок, исходя из размера шага стропил, которые будут устанавливаться в дальнейшем. Например, если берутся половицы 50х150 мм, то хорошо бы выбрать шаг 60-70 см, еще лучше остановиться на 60 см, учитывая, что такую ​​ширину обычно имеет кровельный утеплитель. После установки длинных балок необходимо установить короткие. Шаг для них чаще всего составляет 1 метр. Для крепления балок к мауэрлату подойдет 150 гвоздей. Иногда допускается использование саморезов и металлических стропильных уголков.

Шаг 2. Начинается установка стоек, которые должны располагаться строго вертикально. В первую очередь устанавливаются стойки из бруса размером 100 на 150 мм по краям, а затем, при натяжке шнурков, и промежуточные, более мелкие, сечением 50 на 150 мм. Расстояние между любыми элементами не должно превышать 3.

Временные прокладки используются для надежной фиксации стоек. Высота стоек должна быть на 10 см выше чистовых потолков в помещениях.

Следует сказать об очень важном нюансе. При строительстве новой крыши, когда вроде бы все правильно просчитано и разложено, правильный прямоугольник почему-то не получается. В результате получается форма дома, фактически суженная в одном из направлений. В принципе, это не должно вас сильно беспокоить, но для облегчения последующей работы стоит все же расположить стойки так, чтобы в итоге получился правильный прямоугольник. Так можно будет сделать стропила верхних скатов по одному шаблону. В противном случае придется использовать шнуры, а готовые элементы соответственно нарезать. Излишняя трата времени и сил вряд ли кому-то понравится.

Шаг 3. Поверх стоек укладываются прогоны, состоящие из досок, размером 50 на 150 мм. Установка происходит, имея те же габариты, отсутствуют стойки, другие проставки не нужны. Эти конструкции послужат каркасом для намеченных стен комнаты.

Шаг 4. Чтобы правильно закрепить прогоны, на них устанавливаются кровельные уголки и затяжки, то есть ригели. Если исходить из параметров по примеру, то в этом случае длина затяжек будет 5,5 м. Сечения можно рассчитать в специальной программе. При ширине сечения 50 мм высота будет более 210 мм. Различные прогибы устраняются с помощью подвесов. Конечно, это значительно увеличит нагрузку на стропила верхних скатов, поэтому размеры поперечного сечения стропил верхних скатов, полученные при расчетах, целесообразно будет увеличить с 50 на 150 мм до 50 на 200 мм.

Под каждую затяжку (перекладину) устанавливается временная опора. Для этого используйте середину пролета. Может образоваться провисание, которое необходимо уменьшить. Идеально подойдет дюймовый размер 25 x 150 мм. Все эти меры позволят вам безопасно передвигаться по пуховкам. Пробои, а также всевозможные провисания практически исключены.

Чтобы сделать конструкцию более жесткой, нужно скрепить затяжки сверху, после их полной установки, доской размером 25 х 150 мм. Эту самую доску не стоит ставить строго посередине, нужно отступить от любой из осей не менее чем на 20 см.

Шаг 5. Затем можно переходить к установке боковых стропил. Потребуется предварительное изготовление шаблона, после чего делается верхний срез. Что касается нижнего среза, то он размечается по месту, а затем крепятся стропила и устанавливаются заглушки для утеплителя.

Шаг 6. После этого начинается процесс установки стропил верхних скатов. Для изготовления шаблона берется кусок доски размером 25 х 150 см, который затем закрепляется на крайней перекладине строго вертикально. Любой из углов доски обязательно должен совпадать с осью строящейся крыши. Ведь правый край доски будет совпадать с осью крыши. Далее берется подходящая небольшая доска, прикладывается и на ней карандашом отмечаются верхний и нижний срезы.

Два стропила изготовлены и установлены по шаблону. Коньковый брус для этого лучше не использовать. После установки первой пары стропил ее необходимо зафиксировать подкосом, чтобы не произошло падения.

Далее устанавливаются все остальные стропила. Для крыши длиной 8 м будет уместно 4 подкоса, спаренных в разные стороны. Оставшиеся пары стропил временно скрепляем дюймовой доской, потому что обрешетки пока нет.

Шаг 7. Пришиваются подвески, то есть доски размером 25 на 150 мм. Это делается для того, чтобы ригели не провисали после ликвидации временных опор. Эту доску также нельзя ставить посередине конструкции, иначе она просто будет мешать процессу.

Этап 8. Начинается завершающий этап возведения крыши. А именно, устанавливается каркас фронтона, а затем обшивается. Только после этого можно приступать к изготовлению карнизов, обрешетки, фронтонных свесов и отливов.

После того, как скатная мансардная крыша будет полностью готова, можно приступать к кровельным работам. Это, без сомнения, не менее важный этап, но уже, как говорится, совсем другая история. Стоит отметить, что все строительные работы, о которых шла речь, лучше выполнять втроем.

Когда люди начинают строить дом, они редко задумываются о том, что вскоре может измениться состав семьи. Что делать, если необходима дополнительная жилплощадь, а расширить жилище за счет хозяйственных построек невозможно из-за малой площади земельного участка? Строительство мансардной крыши решает проблему нехватки места, ее можно установить только на перестраиваемом здании или произвести реконструкцию существующей крыши.

Фронтонная мансарда

Сломанная крыша с чердаком

Разновидности мансардных крыш

В группу мансардных крыш входят все виды крыш, под скатами которых можно обустроить жилое помещение. По строительным нормам чердак отличается от мансарды подходящей для проживания человека высотой потолка и наличием естественного освещения. Для установки на чердаке подходят:

Дома с крышей любого типа могут быть оборудованы мансардой, однако работа с четырехскатной, односкатной и асимметричной крышами сложнее и дороже, от этих вариантов лучше отказаться в пользу более рациональных — а двускатная или сломанная крыша.

Типы чердачных помещений

Отапливаемое мансардное помещение – реальная альтернатива второму жилому этажу деревянного или кирпичного дома. Дело в том, что увеличение этажности строения связано со значительными затратами на капитальный фундамент и возведение лестницы. В зависимости от доступной площади и потребностей домовладельца используются разные конфигурации мансард:

• Одноуровневый. Только одно жилое помещение находится под ломаными или прямыми скатами двускатной крыши. Строительство мансарды такого типа не предполагает увеличения веса кровли, поэтому подходит для строящихся и реконструируемых зданий. Выполнить расчет и построить чертеж одноуровневой мансарды сможет даже мастер без опыта. По строительным нормам высота потолков в жилом помещении должна быть 2,5 м и более.
• Одноуровневый с переносной консолью. Устройство мансардной крыши консольного типа размещается под несимметричной крышей. Для увеличения площади жилого помещения часть его выносят за периметр строения. Выступающая часть мансарды, опирающаяся на столбы, приспособлена под сарай или гараж. Крыша дома с консолями асимметрична, основная часть дома покрыта двускатной крышей, а консоль прикрыта двускатной накладкой. Возводится консольный мансардный вид для установки вертикальных окон для естественного освещения. Однако профессиональные архитекторы могут создать проект и чертежи такой сложности, а сложная схема стропильной системы не подходит для самостоятельного монтажа.
• Двухуровневый. Если высота крыши превышает 5 м, то в мансардном помещении можно обустроить два помещения, расположенных на разных уровнях и соединенных лестницей. Этот тип мансарды не строится на существующих домах. Двухуровневые помещения планируются на этапе проектирования, учитываются при создании чертежей фундамента. Стропильная система специально разработана для сложной, асимметричной геометрии ската крыши. Второй уровень мансарды опирается на колонны, поэтому надежность конструкции напрямую зависит от правильности расчетов и профессионализма архитектора.

Дизайнеры могут создать настоящие шедевры из консольных и двухуровневых мансард, используя преимущества панорамного освещения, обустроить оранжерею, детскую или спальню, наполненную свежим воздухом и светом, однако простая одноуровневая конструкция больше подходит для самосборка.

Чердачные преимущества

Домовладельцы стремятся использовать любую возможность, чтобы рационализировать свои затраты на строительство, поэтому они не упускают возможность использовать пространство на крыше. Этот вариант увеличения полезной площади дома имеет следующие преимущества:

1. Минимальная цена за 1 кв.м жилой площади. Благодаря тому, что оборудование мансарды не связано с удорожанием возведения фундамента, стоимость каждого метра в доме получается дешевле, чем при возведении двухэтажных конструкций.
2. Рационализация затрат на отопление. Воздушный карман между полом и потолком чердака предотвращает выход тепла, выделяемого отопительными приборами, через крышу. Воздух плохо передает тепло, поэтому первый этаж здания будет теплее, что приводит к экономии электроэнергии.
3. Законченный вид. Оборудование мансарды делает вид дома завершенным и гармоничным, позволяет оборудовать балкон, сарай или гараж.
4. Скорость строительства. При строительстве мансарды в жилом доме ну обязательно нужно отказаться от использования первого этажа. Скорость монтажа позволяет выполнить работы по оборудованию мансарды в течение недели.
5. Минимальные затраты. Опытные строители утверждают, что нет более дешевого способа получить несколько квадратных метров.

Для обустройства мансардного помещения длина торцевой стены здания должна превышать 4,5 м, а площадь дома должна быть более 7 кв.м, рекомендуемая пропорция высоты к площади ½.

Естественное освещение на чердаке

Наличие естественного освещения – обязательное условие, которое должно быть соблюдено, чтобы чердачное помещение считалось жилым по СНиПам. Есть два способа его организовать.

При выборе окон для мансарды учитывайте, что оно должно гармонировать с кровельным материалом, общая площадь окон не может превышать трети поверхности скатов, а размеры непосредственно светопрозрачной конструкции зависит от угла наклона.

Вентиляционное оборудование

Если вы собираетесь утеплять и обогревать чердак, его необходимо оборудовать системой принудительной вентиляции. Холодное подкровельное пространство проветривается самостоятельно с помощью слуховых окон. В качественно утепленном чердаке затруднена естественная циркуляция воздуха, из-за чего становится душно, сыро и некомфортно. Во избежание подобных проблем необходима установка:

Размещение элементов системы принудительной вентиляции на мягкой кровле

Работающая система принудительной вентиляции заставляет воздух циркулировать за счет конвекции — свойства теплого воздуха подниматься вверх, освобождая место для прохладного воздуха, забираемого с улицы. Это увеличит срок службы стропильной системы, кровельного материала, защитит от плесени и сырости, а также создаст приятный микроклимат на чердаке.

Имеются готовые чертежи мансардных крыш стандартных размеров для монтажа своими руками, если вы неопытный строитель, то надежнее всего будет остановиться именно на таких вариантах.

Видеоинструкция

Мансарда в частном доме – идеальное решение для расширения жилой или полезной хозяйственной площади без достройки верхнего этажа. Обустройство мансарды в чердачном помещении – это оригинальный и новый внешний вид дома, экономия электроэнергии за счет снижения теплопотерь в кровле, увеличение жилой площади. Но большие размеры дома не повод начинать работы по обустройству мансарды: нужно иметь фундамент с достаточным запасом прочности по весовой нагрузке, так как уже готовую мансарду придется основательно переделывать.

Особенности мансарды

Главное, что отличает мансарду от обычных помещений, это то, что в ней почти нет стен в обычном понимании, так как стены представляют собой видоизмененную стропильную систему, построенную из множества наклонных поверхностей крыши. Поэтому и конструкция окна будет самой разной – оно не должно мешать естественному освещению, и должно брать на себя нагрузки в виде осадков и сильного ветра – влияние погодных условий на скатную крышу сильнее, чем на массивные элементы здание.

Важно! В нормах СНиП указано, что площадь оконного проема не должна быть менее 10% поверхности пола в общем помещении. Поэтому при разделении чердачного пространства перегородками целесообразно в каждой вновь образованной комнате делать еще и окно.

Легче, дешевле и быстрее смонтировать наклонные окна в мансардной крыше, чем делать под ней специальный вертикальный выступ, нарушая проектные расчеты. В любом случае оконный проем необходимо гидроизолировать или заказать с армированным стеклом и армированным пластиковым профилем.

Преимущества установки косого мансардного окна:

1. Большой поток естественного света, сглаживающий свет и тень;
2. Нет необходимости кардинально переделывать форму кровли и менять ее рельеф;
3. Простая установка, под силу самому владельцу.

Степень освещенности зависит от площади проема, которая пропорциональна углу наклона кровли. Поэтому вывод очевиден: чем круче наклонная мансардная крыша, тем шире и выше должен быть оконный проем. Толщина металлопластикового профиля должна почти укладываться в расстояние между стропилами, чтобы было к чему прикрепить окно, не разрушая стропильную систему. Если вы заказываете более широкое окно, вам придется сделать усиленную перемычку, удерживающую врезку стропил в месте выреза. Если вам необходимо установить широкое окно, то сначала нужно подумать о варианте установки двух небольших смежных окон, чтобы крыша оставалась сплошной.

При установке мансардного окна (мансардное вертикальное окно, требует выноса рамы за пределы чердака) геометрические формы кровли необходимо усложнить установкой верхнего и боковых ендов, а также кладкой или монтажом покрытие крыши тоже сложное. При этом переделать готовую стропильную систему гораздо сложнее, чем заложить новое мансардное окно в свою индивидуальную. Долины необходимо тщательно гидроизолировать, так как их расположение и геометрия относительно постоянных атмосферных воздействий делают эти места наиболее уязвимыми для проникновения влаги и холода. В регионах со среднегодовым большим количеством осадков над общежитиями рекомендуется делать снегозадержатели. Но главное преимущество слухового окна — рядом с ним можно стоять в полный рост — перевешивает все недостатки, которые можно устранить.

Окно, утопленное в крышу, делается, если через это окно организован выход на балкон. В остальных случаях это малопривлекательный вариант: плохое естественное освещение, неоправданное усложнение геометрии кровли, большие трудозатраты при минимуме эффекта.

Самый доступный вариант – окно в конце мансарды – дешевое и практичное решение, которое можно полностью реализовать без посторонней помощи.

Мансардная стропильная система

В индивидуальном строительстве дом с мансардой часто возводят с односкатной крышей, хотя это дорогое решение. Ломаные мансардные крыши, благодаря своим конструктивным особенностям, значительно увеличивают полезную площадь мансардного интерьера. При одинаковой ширине фундамента дома и этажа помещения на такой мансарде будут иметь большую площадь за счет выступов и ниш, чем помещения под крышей обычной конструкции.

Стандартная конструкция ломаной крыши позволяет опускать карнизные свесы значительно ниже, что не только делает экстерьер дома очень оригинальным — такие свесы защищают стены и фундамент дома от ветра и влаги, отводя осадки в сторону от жилище.

Чем сложнее ломаная крыша своими руками, тем сильнее зависимость надежности конструкции от материалов, из которых выполнена крыша, от климатических условий, от толщины балок стропильной системы и др. факторы. Классическая мансардная крыша своими руками, чертежи которой приведены ниже, имеет отношение уклона нижних скатов к полу в 60°, верхних в 30°.

СНиП оговаривает комфортную высоту потолков в мансардных помещениях — не менее 2 м. Поэтому схема с уклоном крыши 600 вполне оправдана, а надежность конструкции обеспечивается более толстыми балками перекрытия и стропилами, чем при устройстве обычная двухскатная крыша.

При классической конструкции мансарды не учитываются сила ветра и нагрузки от веса снега на стороны кровли с большим уклоном. Снег будет скапливаться на верхней поверхности крыши при уклоне 300-450. Чем больше угол наклона кровли, тем сильнее парусность крыши, поэтому в климате с сильным ветром необходимо строить крыши с малым уклоном, а это проблема обустройства мансарды — площади дома в таких условиях должно быть достаточно большим.

Схемы скатной крыши

Каркас скатной крыши изготавливается из соснового бруса первого или второго сорта. Для расчетов регламентируются такие параметры, как сечение бруса и обрешетки, размеры и вес кровли из различных строительных материалов, снеговые и ветровые нагрузки, шаг крепления стропил.

Сооружение крыши с висячей стропильной системой оправдано, если в основании треугольника (на рисунке верхний) размер ≤ 4,5 м — это определяет ширину чердака. Если ширина получается больше, то обустраиваются наслонные стропила, которые крепятся к стене.

Как рассчитать ломаную крышу

Шаг между стропилами часто определяется шириной утеплителя – такое решение позволяет сэкономить на рулонных материалах, а расстояние между стропилами выбирают на 2-3 см меньше ширина теплоизоляционного материала. Например, при ширине плиты минеральной ваты 60 см расстояние между соседними стойками должно быть 57-58 см.

Доски стропильных ног также рассчитываются по ширине, исходя из параметров утеплителя. Для проветривания слоев теплоизоляции необходимо предусмотреть вентиляционный зазор в 20-30 мм, иначе скапливающийся конденсат вызовет гниение древесины, а затем и повреждение утеплителя. Для условий средней полосы толщина утеплителя может быть не более 230-250 мм, поэтому минимальная ширина стропильных ног 230 мм при толщине доски ≥ 50 мм. Чем больше ветровая, температурная и снеговая нагрузки в регионе, тем толще должны быть стропила.

Рекомендуем: Для экономии пиломатериала утеплитель можно укладывать в двух направлениях: вдоль и поперек стропил, делая тонкую и редкую обрешетку между слоями. При минимальной толщине плиты базальтовой ваты 100 мм можно использовать доску 50 х 150 мм, оставив 50 мм на вентиляционный зазор.

Устройство мансардной крыши

Мауэрлат на мансардной крыше обустраивают стандартными приемами — креплением бруса к стене вязальной проволокой, анкерами или штырями. Если дом брусовой или бревенчатый, то мауэрлатом может служить верхний венец сруба, пропитанный антисептиком и веществами, повышающими влагостойкость древесины.

Для мауэрлата в доме из газобетона поверх стен заливается монолитный армированный ростверк, а сам мауэрлат крепится к забетонированным в стену стержням. Для стен из кирпича или железобетона такой бетонный ростверк делать не нужно – материал стен сам по себе достаточно прочный, и выдержит любые способы крепления стропильной системы. Нужно будет только сделать двухслойную гидроизоляцию по всему периметру дома, и брус мауэрлата сечением 150 мм.

Для сборки элементов стропильной конструкции используйте длинные гвозди — 150-200 мм. На углах и в местах пересечения несущих стен с внутренними перегородками дома соединения лучше выполнять болтовыми, либо использовать двусторонние резьбовые шпильки. Также все места пересечения кровельных элементов рекомендуется дополнительно армировать металлическими накладками.

Монтаж чердачной стропильной системы может осуществляться в двух вариантах:

1. Сборка элементов на земле, подъем готовых конструктивных узлов вверх. В первую очередь крепятся вертикально расположенные под углом элементы, которые образуют будущие фронтоны. В пазы, сделанные в мауэрлатном брусе на расчетном расстоянии, вертикально вставляют и жестко закрепляют остальные элементы стропильной конструкции. Для придания жесткости и правильной геометрии можно временно зафиксировать элементы распорками и укосинами, а после установки боковых балок, когда конструкция приобретет необходимую жесткость, распорки можно убрать;
2. Второй способ – последовательная сборка мансардной крыши на месте. Так работать эффективнее и удобнее, ведь при объемной стропильной системе поднять собранную крышу вручную будет проблематично – придется арендовать кран. После сборки конструкции укладываются балки перекрытия, к которым в пазы крепятся вертикальные стойки из бруса, а для жесткости и вертикальности к системе устанавливаются временные укосины. Затем собираются верхняя и боковые стропильные ноги, таким же образом монтируются укосины и подкосы.

Последний этап – установка верхних балок, которые изготавливаются по шаблону, и в них сразу вырезаются пазы под стропила. Так как мансардная ломаная крыша не имеет конька, на балку посередине монтируются скаты, которые предназначены для фиксации верхнего треугольника мансардной крыши.

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить теплопотери через крышу – вот задачи, которые решает мансарда. При наличии определенного запаса прочности у фундамента таким образом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекательно и то, что мансардная крыша была построена своими руками, даже без наличия специальных строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна на обычном этаже расположены в стенах. На чердаке нет или почти нет стен. Их заменяет крыша. Поэтому окна делают особенными: они должны не только пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыше значительно больше, чем на стенах.

Мансардные окна

При планировке мансарды стоит учитывать рекомендации СНиП. Они рекомендуют делать площадь окон не менее 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько комнат, в каждой должно быть по окну.

Из всех показанных на фото способов обустройства мансардных окон с мансардой наклонный монтаж является наиболее простым в реализации. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции стыка, а также использовать специальные модели с усиленным каркасом и армированным стеклом – нагрузка на поверхность может быть значительной.

Преимущества мансардного окна:

• больше света, менее резкие границы света и тени;
• поверхность кровли остается ровной, ее рельеф не усложняется;
• относительно простая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с увеличением угла наклона. На какой высоте удобнее устанавливать такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости от наклона смотрите на фото.

Чем круче уклон относительно пола, тем ниже должна быть высота окна.

Ширина оконной рамы должна быть на 4-6 см меньше шага между стропилами. Тогда его можно будет легко установить, не нарушая структуру каркаса. Если окно более широкое, над ним необходимо сделать усиленную балку, рассчитать нагрузку.

Если вам нужно большое окно, то проще поставить рядом два узких. Выглядят не хуже одного большого, да и проблем меньше будет.

При установке слухового окна геометрия крыши усложняется: сверху и по бокам появляется ендова. Из-за этого стропильная система усложняется как в планировании, так и в сборке. Также возрастает сложность монтажа кровельного покрытия. Во всех долинах наиболее вероятно возникновение утечек. Поэтому здесь все нужно делать очень аккуратно. В регионах с большим количеством снега над такими окнами целесообразно устанавливать снегозадержатели, чтобы их не сдуло при резком спуске.

Устройство вертикального слухового окна в мансардной крыше

Преимущество такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но они пропускают меньше света, рельеф становится сложнее, а крыша – проблематичнее.

Встраиваемое окно обычно используют, если через него сделать выход на балкон. В остальных случаях такой способ расположения не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что утомительно для глаза, геометрия тоже усложняется, хотя и не в такой степени, как в Предыдущая версия.

Проще всего сделать окно в конце чердака. В этом случае вам не понадобится усиленный каркас или армированное стекло. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно такой вариант чаще всего можно увидеть на дачных участках: это самый недорогой вариант, который легко реализуется своими руками.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардой обычно выбирают ломаную крышу. Она позволяет получить помещение большой площади, большей, чем под фронтоном.

При равной ширине основания (дома) чердачное помещение под ломаной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система усложняется, но все же большей популярностью пользуется двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей.

Конструкция наклонной мансардной крыши такова, что свесы можно опускать довольно низко, придавая дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняет не только декоративную роль. Они также закрывают верхнюю часть стены от атмосферных осадков и отводят основную часть воды в сторону от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виду, что при сильном ветре они увеличивают парусность. Из-за этого приходится использовать более мощные доски и брусья. Поэтому размер свеса крыши выбирают, исходя из нескольких соображений, главный из которых – погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант показан на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости мансардного этажа наклонены на 60°, верхние — на 30°. На основании этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что по СНиП высота потолков на чердаке не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это чердак. Человек будет чувствовать себя комфортно, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого, по правилам геометрии рассчитайте необходимые длины.

В классическом варианте можно не учитывать нагрузку от осадков на боковые поверхности. Осадки смогут задерживаться только на верхней части, угол наклона которой менее 45°.

В целом наклон боковых поверхностей обычно колеблется в пределах от 45° до 80°. Чем круче скат, тем больше у него парусность, это надо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более плоские крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься гораздо лучше.

Типы стропильных систем ломаных крыш

Устройство ломаной мансардной крыши один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления ломаного каркаса крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров кровли, выбранного кровельного покрытия (его веса ), ветровая и снеговая нагрузка в районе, шаг установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов конструкции каркаса с висячими стропилами

Выше на рисунке приведу чертеж каркаса с висячими стропилами. Его можно реализовать только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, то придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посередине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Другой вариант верхней части показан на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усиливают подкосами. Они значительно повышают жесткость системы.

Есть второй способ добиться аналогичного эффекта — установить схватки — на рисунке они только обведены едва заметными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, и в этих местах ставят стяжки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломаной крыши — с подкосами, повышающими жесткость системы

Для небольшого по габаритам здания каркас крыши может быть вообще простым: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото ниже).

Устройство стропильной системы ломаной чердачной крыши для малоэтажного дома

Как рассчитать ломаную крышу

Ломаная мансарда небольшого дома (шириной не более 6-7 метров) строилась столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависят от других материалов. Например, шаг установки стропил привязан к параметрам утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо, чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собираетесь использовать минеральную вату, ее ширина составляет 60 см. Затем стойки необходимо установить так, чтобы зазор между двумя соседними был 57-58 см и не более.

Ширина доски для стропильной ноги снова определяется исходя из утеплителя. Для средней полосы России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это не все. Чтобы утеплитель просох, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат будет постепенно гнить древесину и приводить минеральную вату в негодность). Итого получается, что, как минимум, ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски – не менее 50 мм. Это в регионах со слабым ветром и не очень сильными снегопадами. Подводя итог, на все стропила — коньковые и боковые — необходима доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками окажется слишком дорогим, можно будет сделать утепление в двух направлениях: часть по стропилам, часть, заполняя обрешетку, поперек. Базальтовой ваты можно укладывать минимум 100 мм, поэтому можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить 50 мм на вентиляционный зазор, либо заказать нестандартную 130*50 мм. Смотря что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в районах со сложными погодными условиями – с обильными снегопадами или сильным ветром.

Заказать более точный расчет у специалистов. Это длительный процесс, который заключается в сборе нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После этого по определенной формуле происходит подбор элементов. Подробнее о том, как осуществляется расчет, смотрите в следующем видео.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного варианта. Если или бревна, то верхний венец можно использовать как мауэрлат. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичную стену или сложенную из ракушечника, других подобных материалов устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается гидроизоляция в два слоя, а сверху – обработанный антисептиком брус – 150*150 мм или бревно. Он фиксируется встроенными штифтами.

При сборке всех элементов используются длинные гвозди — длиной не менее 150 мм. В наиболее ответственных местах три и более элемента лучше соединить болтами или шпильками с двусторонней резьбой. Все стыки желательно усилить стальными пластинами или уголками.

Первый способ

Монтаж стропил мансардной крыши производится двумя способами. Сначала: собирают детали на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставить крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их ставят вертикально, закрепляют. Зачастую их удобнее закрепить длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (изготавливаются с необходимым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставлены строго вертикально, тщательно закреплены. При необходимости установите дополнительные временные распорки, фиксирующие их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как построить ломаную крышу таким способом, собрать узлы смотрите в видео ниже.

Второй путь

Второй способ — возведение ломаной крыши осуществляется последовательно собирая элементы прямо на месте. Этот способ более удобен, если конструкция большая и в собранном виде ее можно поднять только с помощью специальной техники (крана).

Сначала укладываются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, для удержания их в вертикальном направлении ставятся временные распорки. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются крайние элементы и выставляются в нужном положении, надежно фиксируются. При необходимости используйте временные прокладки. Между ними натягивается леска, веревка, шнурок, которые будут служить ориентиром для установки всех последующих элементов. Этот простой ход позволяет получить идеальную геометрию (не забудьте проверить угол наклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепятся затяжки — бруски, к которым затем крепятся боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Пуфы скреплены металлическими уголками. Так как балки длинные, они провисают. Это устраняется дополнительно — после установки верхних стропильных ног — использованием вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянуть всю систему).

Чтобы легче было выдержать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливаются шаблоны, по которым выполняются врубки. Но поскольку геометрия построек, сделанных своими руками, редко бывает идеальной, может потребоваться корректировка. Для проверки получившегося угла наклона из нескольких досок сбивается еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают нужную длину (дорого) или наращивают. При наращивании к стыку прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны стыка). Их прибивают с обеих сторон или используют болты.

Надежный способ сборки стропил. Длина «заплаты» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них также делается шаблон, он сначала подпиливается на земле, а сверху устанавливается.

Верх может быть выполнен по-разному. Его структура зависит от ширины основания. Как это сделать, смотрите на фото ниже.

Поскольку устройство мансардной ломаной крыши не предусматривает наличие конька, посередине набивается брус для затяжки, к которому крепятся скаты, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов – пересечению и соединению нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи основных соединений.

Второй вариант – соединение боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Болты используются для более надежного крепления.

Как сделать своими руками крепление верхнего тегонала и стропильных ног на мансардной крыше

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы облегчить монтаж тяжелого элемента, к стропилу снизу прибивается упорная доска (брус), которая ограничивает его перемещение: доска упирается в ребро и не дает ему провалиться вниз.

Строительство мансард в последнее время бьет все рекорды популярности – стоимость жилья растет, а мансарда позволяет получить дополнительную жилую площадь с минимальными вложениями. Однако устройство такой кровли имеет свою специфику и нюансы, которые следует учитывать, чтобы получить ожидаемый результат. В этой статье мы подробно рассмотрим все тонкости строительства мансарды своими руками.

Строительство мансарды необходимо начинать с создания плана и оценки состояния несущих конструкций. В некоторых случаях фундамент не справится с дополнительной нагрузкой, например, если вы решили построить мансарду на старом доме. Чтобы фундамент не просел в землю и не растрескался, необходимо провести исследования и при необходимости укрепить фундамент. Второй вопрос, который следует решить, это определиться с типом конструкции будущего чердака. Это означает выбор формы крыши и материала отделки. От этого будет зависеть не только внешний вид фасада, но и размер внутреннего пространства. Составление проекта Этап проектирования, с которого должно начинаться любое серьезное строительство, является основополагающим для всех дальнейших работ. От точности расчетов зависит не только конечный результат, но и экономия на строительных материалах и личном времени. Лучше сразу серьезно отнестись к созданию проекта мансарды, чтобы потом не тратить деньги на исправление собственных ошибок. В первую очередь необходимо проанализировать специфику планировки здания, к которому будет пристраиваться мансарда. В анализ должны быть включены размеры стен будущего строения, форма кровли, материалы отделки, расположение окон, дверей, балконов, лестниц и т.д. Важно учесть каждую мелочь, вплоть до того, что какие розетки вы будете устанавливать и какие устройства будут к ним подключаться. В составлении плана мансарды может помочь соответствующий СНиП, в котором подробно изложены нормы и требования к строительству. Например, линия примыкания кровли к фасадной стене должна быть не менее 150 см от мансардного этажа. На что следует обратить особое внимание при создании проекта мансарды: Эти точки должны лечь в основу проекта мансарды, а если их обозначить, то работать будет намного легче. Если вы никогда не занимались подобными работами, рекомендуем ознакомиться с проектами мансард на сайтах риелторских компаний или частных фирм, чтобы не упустить ни одной важной детали. Расчет стропил Расчет стропильной системы крыши необходимо производить очень точно и со знанием дела, так как от него зависит, выдержат ли несущие стены нагрузку мансарды. В зависимости от угла наклона стропил и конфигурации крыши нагрузка меняется. Если вы сомневаетесь в прочности стен, лучше их сразу укрепить или выбрать не слишком тяжелую конструкцию крыши. Выполнить инженерный расчет стропильной системы помогут установленные строительные нормы: Самый распространенный вариант крыши для мансарды – двухскатная ломаная крыша, однако в этом случае нагрузка на стены будет намного больше, чем, скажем, для односкатной конструкции. Но преимущество ломаной крыши в том, что она обеспечивает максимально возможную полезную площадь чердака. Независимо от выбранного типа крыши необходимо создать прочный каркас с достаточным количеством несущих опор, способных выдерживать вертикальные и горизонтальные нагрузки. Конструктивные особенности Если вы хотите построить мансарду на старом доме, вам нужно сначала демонтировать старую крышу. После демонтажа можно переходить к установке несущих элементов конструкции – мауэрлата. Мауэрлат для мансарды Для крепления мауэрлата специалисты рекомендуют использовать анкерные болты диаметром не менее 12 мм и закреплять их в слое железобетона. Перед установкой анкера загните его конец так, чтобы получился крючок – так вы защитите крепеж от случайного выдергивания. Профессиональные проектировщики делают подробный чертеж мансарды, где отдельно отображаются места крепления мауэрлата к стене. Там обычно указывается необходимое количество анкеров и их размеры. Шаг болтов может быть от 100 до 150 см. Мауэрлат представляет собой мощный брус сечением 150х150 или 200х200, укладываемый в месте схождения кровли и несущей стены дома. Для обустройства двухскатной крыши необходимо установить два бруса, а для 4-скатной потребуется, как вы уже догадались, 4 бруса. Крепления мауэрлата должны располагаться между стропильными балками так, чтобы в нем не было слишком много запилов, что может негативно сказаться на несущей способности. Например, если вы строите мансарду своими руками со стропилами, расположенными на расстоянии метра друг от друга, то и анкер должен идти с шагом в метр, но со смещением в 50 см, чтобы стоять как раз между стропилами. Полезный совет: Всегда используйте только оцинкованные болты для крепления мауэрлата во избежание ржавчины. Установите опорную планку поверх слоя гидроизоляционного материала. Это может быть обычный рубероид, полиэтиленовая пленка или современная гидроизоляционная мембрана. Если вы делаете мансарду в кирпичном доме, анкер можно ставить в момент возведения несущих стен. Для фиксации бруска в мауэрлате просверлите отверстия диаметром, равным диаметру шпилек, и, когда брусок будет на месте, закрепите его гайками. Стропильная система Мауэрлат является основой стропильной системы, а она, в свою очередь, является «каркасом» крыши. Эта несущая конструкция должна выдерживать вес всего кровельного пирога и внешние нагрузки — ветер, снег, воду и т. д. Требования к стропильным системам описаны в СНиП в зависимости от типа кровли и климатических условий региона. Для обустройства стропильной системы потребуются обычные инструменты, которые есть у каждого хозяина – молоток, топор, ножовка, уровень, строительный степлер, отвес, рулетка. Чтобы построить мансарду из бруса и быть уверенным в ее долговечности, выбирайте для стоек прочные без дефектов изделия сечением 100х100 мм и доски для стропил подходящего сечения. Из крепежа потребуются гвозди 100-120 мм, мощные металлические скобы и противогрибковый состав для обработки деревянных элементов. По-хорошему все брусья и доски следует обработать дезинфицирующими и антипиреновыми средствами. Самые качественные стропила получаются из сосны и лиственницы. Влажность материала должна быть не более 22%. Стропила могут быть наклонными и висячими. Наклонные элементы одним концом упираются в несущую стену, а другим в прогон или стойку. Висячие позволяют организовать над стеной дома небольшой навес ската крыши, обеспечивая таким образом дополнительную защиту от влаги и холода. Стропила на коньке крыши соединяются внахлест или накладными плашками. Важно: Стойки стропил крепятся к мауэрлату в случае использования деревянных балок перекрытия, а если строительство ведется на железобетонной плите, стойки можно ставить в любой точке. При строительстве мансардной крыши очень важно правильно организовать систему диагональных связей и подкосов. Чтобы элементы не прогибались со временем, необходимо установить горизонтальную фрамугу. Для очень широких построек рекомендуется устанавливать висячие стропила, стягиваемые затяжкой. В некоторых случаях для возведения стропильного «каркаса» используют не только деревянные, но и металлические элементы, однако разница в теплопроводности материалов может привести к деформациям. Кроме того, металлические детали нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Установка на крыше Каждый вид кровли имеет свою технологию монтажа, но есть общие моменты, требующие особого внимания. Так, ендовы вне зависимости от кровельного материала сделать сложнее, чем уложить покрытие, а с примыканиями могут возникнуть дополнительные проблемы. Поэтому важно строго соблюдать инструкцию по установке, чтобы в дальнейшем места примыкания к трубам или стенам не доставляли хлопот. Как построить мансарду: Видео о том, как построить мансарду своими руками, позволит лучше понять весь процесс: Теплоизоляция чердака Отдельно хотелось бы остановиться на теплоизоляции чердака. Утепление мансардного помещения состоит из трех этапов: защита пола, фронтонов и потолка. Один и тот же утеплитель можно использовать для всех поверхностей, главное, чтобы он был устойчив к влаге, имел низкую теплопроводность, не горил и был экологически чистым. Под эти требования подпадают многие современные материалы различной стоимости. Из самых недорогих можно выделить пенопласт, пенополистирольные плиты, минеральную вату. Плиты ДВП можно использовать для мансарды, расположенной над баней. Рассмотрим самые популярные мансардные обогреватели: Стекловата является разновидностью утеплителя из минеральной ваты и одним из самых бюджетных вариантов, но монтаж этого материала довольно специфичен. Особенно сложно работать со стекловатой при утеплении потолков, так как она выделяет много пыли, вызывающей раздражение. Работы следует проводить в защитном костюме, закрывающем все тело, очках, перчатках и респираторе. Несмотря на соблазнительно низкую цену, многие отдают предпочтение другим материалам, например пенополистиролу. Пенопласт – традиционный утеплитель, применяемый в различных областях строительства. С ним легко работать, он хорошо сохраняет тепло, не впитывает влагу и прослужит не менее 10 лет. Единственным недостатком является то, что в случае пожара пена плавится и выделяет ядовитый дым, опасный для здоровья. Пенополистирол более прочен, чем пенопласт, отличается высокой паропроницаемостью и долговечностью. Пенополистирол можно использовать для утепления помещений с повышенной влажностью. Он не горит и не выделяет токсичных веществ, поэтому считается одним из лучших бюджетных утеплителей для жилых помещений. ДВП – лучший вариант для утепления мансарды над баней. Материал обладает отличной звукоизоляцией, низкой теплопроводностью, не деформируется. С его помощью можно быстро выровнять поверхность для укладки финишного покрытия. Мы рассказали, как правильно построить мансарду, используя самые экономичные материалы и проверенные способы монтажа. Внутренняя отделка осуществляется так же, как и в остальной части дома. Стены можно оклеить обоями, покрасить краской, постелить ламинат или постелить теплые коврики.

Сколько стоит переоборудование мансарды? // Цены на мансардные крыши

Нужно ли разрешение на строительство?

Вам потребуется разрешение на перестройку мансардного этажа в связи со значительными изменениями формы и конструкции крыши. Разрешение на планировку обычно не требуется для стандартного преобразования мансарды, но поскольку мансарда полностью меняет конструкцию крыши, вам нужно будет назначить архитектора для составления планов и подачи необходимой заявки.

Что такое L-образная переделка мансарды?

L-образная мансардная перестройка используется для того, чтобы действительно открыть пространство в пространстве под крышей, и особенно хорошо работает, если вы хотите спальню открытой планировки с ванной комнатой.

Что лучше: мансарда или мансарда?

Не у всех есть выбор в зависимости от стиля недвижимости, а в некоторых случаях ограничения по планировке ограничивают доступные варианты, если недвижимость находится в заповедной зоне. Слуховое окно предлагает максимальное использование площади пола и высоты над головой, но мансардное окно будет выглядеть мягче снаружи, хотя оно не будет достигать такой высоты по сравнению с вертикальным слуховым окном. Ожидайте платить больше за преобразование мансарды.

Дома каких типов лучше всего подходят для переоборудования в мансарды?

Преобразование мансард очень распространено в Лондоне и других мегаполисах, и их часто можно увидеть на задней части целых рядов домов с террасами. Но на самом деле вы можете переоборудовать мансарду практически в любой тип недвижимости – отдельно стоящие, сблокированные, бунгало и шале – хотя они, вероятно, наиболее популярны на викторианской террасе в городских условиях из-за ограничений на пристройки первого этажа.

Сколько времени займет преобразование?

Обычно это занимает около 6-8 недель после того, как вы получите разрешение на планировку, окончательный период времени в конечном итоге зависит от оборудования, которое у вас есть в переоборудовании чердака — новая кухня или ванная комната займет больше времени, чем отделка новой кухни или ванной комнаты. новую спальню — и столкнетесь ли вы с какими-либо непредвиденными проблемами на этом пути.

Повысит ли стоимость моего дома переоборудование мансардного лофта?

Опрос, проведенный известным строительным обществом Nationwide, показал, что переоборудование лофта с дополнительной спальней и ванной комнатой увеличивает стоимость недвижимости в среднем на 21%: другие исследования показали, что эта цифра быть еще выше. Однако дело не только в дополнительном размещении. Преобразование мансардного лофта предлагает несколько невероятных вариантов дизайна, которые могут создать реальную особенность более традиционно построенного и обставленного семейного дома. Творческое использование пространства открытой планировки с дополнительной площадью пола и высотой над головой может превратить лофт из полезного дополнительного этажа в яркое дизайнерское решение на крыше, отличный способ привнести настоящую современную атмосферу в более традиционный или викторианский дом — лучший обоих миров.

Каковы недостатки преобразования мансарды?

Преобразование мансардного этажа является наиболее разрушительным для вашего дома и его структуры, поэтому требует наибольшего объема работы и, следовательно, затрат. Архитектурный вклад имеет решающее значение, а строительные работы более сложны и займут больше времени, чем другие преобразования. И вам потребуется разрешение на планирование, тогда как более обычное и стандартное преобразование лофта не всегда требуется. И это несмотря на то, что переоборудование находится в задней части дома и не затрагивает передний фасад.

Как сэкономить на переоборудовании мансарды?

Это сложно, так как это довольно крупный строительный проект, но вы можете значительно повлиять на стоимость, если решите не помещать определенные комнаты, такие как ванная или кухня, в новое пространство — это самые дорогие и большая часть сметы. уйдет на внутреннюю отделку. Еще один способ сэкономить немного денег — использовать одного подрядчика, который может предложить весь пакет, включая планы и чертежи, а также все необходимые согласования, вместо того, чтобы назначать отдельного архитектора. Есть кровельные компании, которые сделают все правильно, от первоначальной концепции до готового преобразования, это просто вопрос сравнения их оценки с более фрагментарным подходом к назначению отдельных строителей и архитекторов.

Как я могу оплатить переоборудование мансарды?

Большинство людей обращаются за дополнительным финансированием к своему ипотечному кредитору, который может предложить вам средства в виде ссуды на улучшение дома, которая является своего рода продлением вашей ипотеки. Это доступно, если у вас достаточно капитала в собственности и вы можете удовлетворить их критерии доступности для дополнительных ежемесячных выплат.

Где я могу найти надежного и уважаемого подрядчика по кровельным работам?

Если можете, воспользуйтесь личной рекомендацией надежного друга или коллеги. Если нет, социальные сети, местная общественная группа, являются хорошим источником рекомендаций, если вы новичок в этом районе. Большинство людей будут только рады высказать свое мнение, когда их спросят, и если рекомендации местные, то вы сможете пойти и увидеть некоторые лофты, которые уже были преобразованы в качестве примера их работы. Не срезайте углы в процессе оценки только потому, что вам кого-то порекомендовали.

Мансардная крыша: переделка мансарды в мансарду своими руками | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Какие бывают варианты крыш (в том числе так называемых мансардных крыш)
• ✓ Световой люк своими руками – виды стропильных систем
• ✓ Жилая мансарда (чердак) своими руками — фото

Зачастую в наших домах чердак — единственное место, оставленное в запасе для расширения жилплощади. Наиболее актуально это для одноэтажных коттеджей.

Что касается кровли, то ее основная функция — защищать наш дом и нас от всевозможных осадков — дождя, снега и т.д. Поэтому ее конструкции следует придавать надежность и прочность, а значит и в подкровельном пространстве (хоть простая хоть мансарда), почти все место займут элементы конструкции (стропильная система). Это одна из основных проблем при попытке сделать мансарду обжитой, или просто построить мансарду своими руками — по сути стропильная система представляет собой единое целое и взять и выпилить из нее пару штук, каких кусков не бывает , в результате вся конструкция светового люка будет ослаблена.

Перед вами статья, в которой описан относительно недорогой способ, как можно переделать мансардные помещения в жилую мансарду, при этом жилая площадь дома увеличится почти вдвое.

---

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

---

Какие бывают варианты крыш (в т.ч. так называемых мансардных)

Наиболее распространена двускатная с каркасом из треугольных ферм. Основу каждой из ферм составляет потолочная балка, опирающаяся на стены. Об использовании таких мансард в качестве жилых помещений обычно не говорят, но есть шанс перестроить свое отношение. Для этого необходимо изменить конструктивно-силовую схему несущих конструкций.

---

Смотрите также: Мансарда своими руками – важные аспекты проектирования и устройства

---

Рассмотрим несколько вариантов переделки наиболее распространенных чердачных перекрытий. В первой из них (рис. 1) 2 стропила и 3 балки перекрытия усиливаются 8 и 9 накладками соответственно путем соединения последних 10 стоек. Затем подтяните 4 к подкосам 7 и усиленным стропилам. Укрепляя фермы, выпиливают стойки 4 и 5, бывшие ранее несущими.

Если фермы на чердаке располагаются достаточно часто (с шагом около 600 мм), то нагрузка распределяется от кровли к лагам. После изменения конструктивно-силовой схемы мансардных этажей нагрузка на балки перекрытия перераспределится и возрастет, так как добавится вес мебели и обитателей второго этажа. Поэтому лучше установить дополнительные двутавры с деревянными полками и стенку из металлического профнастила, поверх которой можно смело укладывать пол.

Следует отметить, что переоборудование стропильных ферм необходимо во избежание чрезмерного прогиба кровли и ее повреждения. Такая конструкция позволит освободить пространство от ферм шириной от 3 до 4 м.

Закончив с переделкой чердачных ферм, следует позаботиться об окнах, которые предстоит прорезать в крыше, и утеплении будущего жилого помещения.

В другом варианте (рис. 2) с остроконечной крышей в каркасных рамах используют 2 центральные стойки и две распорки 3. Если они расположены с шагом от 500 до 1000 мм, стропила 1 и балку перекрытия 6 следует усилить, увеличив их сечение вдвое.

Световой люк своими руками – виды стропильных систем

Рис. 1. Дом с классической двускатной крышей – конструкция стропильной системы: 1 – крыша; 2 — стропила; 3 — балка перекрытия; 4,5 — старые стойки; 6 — резервный; 7 — новая затяжка; 8 — армирующая планка из досок к стропилам; 9 — арматура потолочной балки; 10-тактный .

Рис. 2. Дом с двускатной крышей – конструкция стропильной системы: 1 – стропила; 2 — центральная стойка; 3 — резервный; 4 — новая затяжка; 5 — новый подрамник фермы; 6 — балка перекрытия; 7-крыша.

Затем необходимо закрепить 4 натяга на стропилах и 2 центральные стойки в высоте потолка и 5 наклонных балок, которые помогают перераспределить нагрузку с крыши на 6 потолочных балок. После этого можно убрать нижние части 2-х стоек и 3-х опор, освободив место для будущего помещения.

Выполнив подготовительные работы и убедившись, что крыше и ее кровле ничего не угрожает, необходимо утеплить будущее жилище и вырезать окна.

При третьем варианте крыш с пологими скатами (рис. 3), часто встречающемся в местах с жарким климатом, в первую очередь необходимо увеличить высоту перекрытия будущего чердака. Сделать это можно только за счет помещения, расположенного под ним.

Эта работа сложная, так как придется демонтировать перекрытие и закрепить на стенах нижнего этажа 9 балок перекрытия, над которыми будет устраиваться настил. Но чтобы не портить помещения нижнего этажа, необходимо выбрать в его стенах соответствующие ниши, если, конечно, позволяет их толщина. Только после этого следует приступать к дальнейшей реконструкции.

Все сказанное выше не более чем общие рекомендации, так как вариантов переделки домов, особенно частного строительства, множество. В этом случае необходим индивидуальный подход к выбору сечений балок, опор и других строительных элементов путем их расчета на прочность.

При этом все они должны быть защищены от негативного воздействия окружающей среды. Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП), для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно, высота потолков должна быть не менее 2,5 м.

В большинстве случаев для тепло- и звукоизоляции используют минеральную вату слоем толщиной до 200 мм, которую укладывают между стропилами и балками перекрытия. Перегородочные каркасные рамы на мансарде часто изготавливают из легких металлических профилей, поверх которых монтируют гипсокартонные листы с последующей отделкой. (подробнее можно посмотреть здесь — Перегородки на чердаке своими руками)

Жилая мансарда (чердак) своими руками — фото

Два человека в течение десяти дней могут переоборудовать\переделать чердак в жилое помещение. Для этого им понадобятся: уровень, молоток, строительный степлер, циркулярная пила, перфоратор, аккумуляторный шуруповерт, нож, пила по дереву и пила по металлу.

---

Смотрите также: Мансардная крыша – утепление своими руками и порядок слоев

---

На фото этапы возведения мансардной крыши и возведения отического жилища:

1.I -балки поднимаются и укладываются горизонтально за день до начала работ. На случай дождя их следует накрыть пленкой. (без фото — тут все понятно)

2. С края одного из скатов крыши снимается часть крыши для поднятия балок на чердак.

3. Балки перекрытия установлены на чердаке.

4. После монтажа двутавров на саморезы временно крепят стойки ферм.

5-6. В перекрытии первого этажа необходимо сделать проем между балками перекрытия и укрепить его связкой из клееного бруса. Для этого к полкам двутавров прикрепляются деревянные планки, а к ним снизу крепятся металлические уголки, являющиеся опорой пучковых балок.

7. Затяните саморезами шурупы к подкосам и стропилам.

8. Распорки ферм подрезаем по стяжке, чтобы освободить место на чердаке и начинаем укладывать пол.

9. Перед укладкой пола нужно двигаться только по балкам потолка, чтобы не задевать старый потолок.

10. Перед укладкой минеральной ваты между балками потолочного перекрытия первого этажа должны быть проложены электрические и сантехнические коммуникации.

11. Влагостойкие плиты основания перекрытия укладываются на потолочные балки и крепятся саморезами.

---

Ссылка по теме: Мансарда своими руками – устройство, утепление, внутренняя отделка в доме

---

12. Пол на мансарде устраивают по всей площади помещения, включая пространство ниже нижней части ската крыши, которое можно эффективно использовать, оборудовав кладовые.

13. Окна должны быть установлены после укладки изоляции, но кровельные проемы для них должны быть сделаны заранее.

14. Кронштейны для затяжек и стропил предназначены для крепления металлического каркаса будущих перегородок и располагаются с шагом 1,2 м.

15. Трубы для принудительной вентиляции необходимо монтировать до крепления гипсокартонных листов.

16. Там, где предполагается установка дверей, проемы оформляются деревянными брусками.

17 Минеральная вата в перегородках позволяет снизить уровень шума в помещениях.

18. Гипсокартон крепится саморезами к металлическому каркасу.

Для подготовки статьи использованы материалы автора J.Decroix (Франция)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Как измерить, вырезать и построить стропила крыши

Источник изображения: Journal of Light Construction

Строительство крыши начинается с каркаса.

Он не только обеспечивает необходимую поддержку веса крыши, но и определяет конструкцию крыши, чердачное пространство, соборный потолок и возможности слуховых окон.

У вас есть два основных варианта каркаса крыши – фермы и стропила.

В то время как многие опытные строители предпочитают сборные кровельные фермы из-за их удобства и экономичности, сборные стропила, возможно, более подходят для небольших и нестандартных конструкций.

Получите бесплатную оценку от проверенных компаний по производству каркасов крыш рядом со мной

Стропила могут сэкономить вам на стоимости доставки и требуют минимального пространства для сборки. Кроме того, отдельные элементы каркаса весят меньше, чем полностью построенные фермы, а это означает, что вам потребуется меньше сил для работы. Стропила также обеспечивают максимальное пространство на чердаке после завершения строительства.

Процесс возведения крыши может быть сложным для непосвященных, когда речь идет о крышах сложной формы, таких как вальмовая, мансардная и вальмовая. Тем не менее, строительство стропил для основных типов крыш, таких как фронтон или навес, относительно просто с некоторыми знаниями в области геометрии и плотницких работ.

В этой статье приведены пошаговые инструкции по измерению, обрезке и монтажу основных стропил двускатной крыши.

На этой странице

• Разборка стропил крыши
• Необходимое оборудование
• Стропила строительные
  • Понимание измерений
  • Настройка уклона крыши
  • Сбор пиломатериалов
  • Очерчивание разрезов
  • Делаем разрезы
  • Сборка стропил

Основы каркаса крыши: что такое стропила?

Одинарная стропильная рама обычно состоит из трех компонентов:

• Стропила
• Коньковая доска
• Стяжки для стропил

Каркас крыши: основные термины и определения

Стропила

Стропила представляют собой диагональные элементы, непосредственно поддерживающие настил крыши.

Коньковая доска

Коньковая доска служит поверхностью для крепления противоположных стропил и не обеспечивает структурной поддержки.

Стяжка для стропил

Стяжка для стропил противостоит внешним силам, воздействующим на несущие стены. Поскольку стропила сидят поверх стеновых пластин под углом, они воздействуют на внешние стены горизонтальными силами. Стяжки для стропил, которые часто используются в качестве потолочных балок, не позволяют этим горизонтальным силам вызывать «блинчики» на стенах.

Коньковая балка

В некоторых системах каркаса используется коньковая балка в сочетании с коньковыми стойками вместо коньковой доски, которая обеспечивает структурную поддержку стропил. Для крыш с шагом менее 3:12 правила требуют коньковых балок, поскольку они уменьшают экстремальные внешние силы на стены. Коньковая балка может устранить необходимость в стяжках для стропил, что часто имеет первостепенное значение для эстетики потолка собора.

Стяжки с воротником

В некоторых случаях требуются стяжки с воротником , которые часто путают со стяжками для стропил. Хотя они проходят параллельно стяжкам стропил, они располагаются ближе к верхней трети стропила, чтобы не допустить разделения на коньке, а не на стенах. Завязки с воротником в основном используются там, где нормы требуют повышенной прочности гребня, например, в климате с сильным ветром.

Инструменты, необходимые для сборки стропил крыши

Для сборки стропил крыши соберите следующие материалы:

• Пиломатериалы
• Рамочный угольник или скоростной угольник
• Карандаш
• Пила
• Рулетка
• Молоток и гвозди или пистолет для гвоздей
• Хотя бы один помощник
• Строительный калькулятор (дополнительно)

Как построить стропила крыши

1. Знайте свои размеры

Перед тем, как что-либо вырезать, вам нужно знать пролет, высоту, высоту и линейную длину каркаса крыши.

• Пролет: длина между наружными несущими стенами
• Высота: высота конька крыши от центра пролета
• Ход: половина размаха
• Линия: «гипотенуза» треугольника, как на расстоянии по диагонали от наружной стены до центра конька по стропилу

Размеры пролета и длины зависят от размеров стены. Прежде чем вы сможете установить крышу, стены должны быть на месте. В свою очередь, у вас уже должен быть свой диапазон и прогон измерений, с которыми можно работать.

С другой стороны, размеры подъема и линии зависят от уклона вашей крыши.

2. Определите уклон крыши

Уклон крыши определяет углы, под которыми вам нужно обрезать стропила, а также их длину.

К счастью, вы можете определить угол наклона крыши с помощью простого уравнения: деление высоты на длину.

Например, если ваше стропило поднимается на 6 дюймов через каждые 12 дюймов прогона, уклон вашей крыши составит 6:12.

Возможно, вам потребуется ознакомиться со строительными нормами и правилами, чтобы убедиться, что уклон вашей крыши соответствует требованиям к планируемому кровельному материалу. Например, Международный Жилищный Кодекс требует, чтобы уклон крыши был не менее 2:12 для битумной черепицы. Если она ниже, вам нужно будет использовать плоскую крышу, чтобы соответствовать стандартам.

Измерения высоты и линии

После того, как вы определите угол наклона крыши, вы сможете определить высоту и высоту линии.

Помните, что вы уже должны знать длину крыши. Вручную вы можете создать пропорцию между вашим фиксированным уклоном крыши (подъем над уклоном, например, 6:12) и фактическим уклоном крыши, чтобы найти недостающее значение (фактический подъем).

Рассчитав подъем и разбег, вы сможете рассчитать длину линии (гипотенузу треугольника) с помощью теоремы Пифагора.

Если вы не уверены в своих математических способностях, подрядчик может использовать строительный калькулятор с функцией стропила, чтобы ускорить процесс.

Независимо от длины линии, вы должны учитывать ширину коньковой доски, которая будет проходить между противоположными стропилами. Если ваша коньковая доска имеет толщину 1 1/2 дюйма, вычтите 3/4 дюйма длины линии из каждого стропила.

3. Покупка пиломатериалов

Источник изображения: Bloomberg

Прежде чем покупать пиломатериалы для каркаса крыши, необходимо учесть две вещи:

• Какой длины должны быть доски?
• Сколько кадров мне нужно?

Длина доски

После того, как мы определили все размеры, мы знаем, что нельзя покупать пиломатериалы короче требуемой длины. Мы рекомендуем использовать пиломатериалы по крайней мере на фут длиннее ваших окончательных размеров плюс свес стропил, чтобы обеспечить достаточно места для распилов.

Сколько рам

Существует два крайних метода планирования рам с заданной длиной стропил.

• Максимальное количество рам, самая слабая допустимая древесина
• Минимальное количество рам, достаточно прочный пиломатериал

Например, самое широкое расстояние между обычными стропилами составляет 24 дюйма по центру, что означает установку нового стропильного ряда через каждые два фута вдоль стен. Поскольку у вас меньше стропил, поддерживающих крышу, древесина должна быть прочнее.

С другой стороны, стропила через каждые 12 дюймов по центру, кратчайшее расстояние, требуемое нормами, могут поддерживать крышу из более слабого дерева, поскольку система состоит из большего количества рам.

Прочность пиломатериалов определяется породой, сортом и размерами распила. Вместо того, чтобы взвешивать все эти переменные самостоятельно, Американский совет по дереву предоставляет таблицы, в которых указаны максимально допустимые пролеты пиломатериалов из хвойных пород стандартных размеров при нормальных нагрузках в зависимости от расстояния между стропилами.

После проверки пиломатериалов вы можете рассчитать, сколько досок вам нужно.

Допустим, вам нужны стропила 24 дюйма по центру на 16-футовой длине здания. Для каждой рамы требуется две стропила. Если через каждые полметра стоят стропила, нам понадобится 8 рам, значит, для стропил нужно 16 пиломатериалов.

Затем вы должны учесть коньковую доску, которая должна быть на один размер больше, чем ваши стропила, чтобы было достаточно места для гвоздей. Если вы используете стропила 2 на 6, ваша коньковая доска должна быть 2 на 8, которая проходит по всей длине здания плюс выступ. Если ваше здание слишком длинное, вам может понадобиться соединить два куска коньковой доски вместе.

Не забудьте про стяжки для стропил и хомуты, если они нужны.

Как всегда, вы должны заказать больше пиломатериалов, чем вам нужно, чтобы учесть ошибки.

4. Наметить разрезы

У нас есть пиломатериалы. Теперь пришло время вырезать наши стропила.

Для обычного стропила необходимо сделать пять пропилов.

• Отвесные врезы : место соединения стропила с коньковой доской
• Концевой срез : нижний конец стропила, на котором устанавливается карниз крыши
• Птичий патрубок : в месте соединения стропила с верхней плитой стены
  • Вырез сиденья
  • Каблук
• Вырез фасции : укорачивание нижнего конца стропила для размещения рейки и софита, при необходимости

Начните с контура вертикального разреза. Для этого вам нужно карандашом указать угол резки, следуя заданному углу наклона крыши. Профессиональные плотники определяют необходимый угол с помощью угольника или угольника.

Мы объясняем процесс с помощью обрамляющего угольника. С помощью этого инструмента полезно использовать лестничные датчики, которые обеспечивают постоянство измерений.

Начните с выбора самых прямых пиломатериалов, которые у вас есть. Если есть кривая или «корона», убедитесь, что она обращена вверх, чтобы предотвратить провисание крыши после установки.

Использование обрамляющего угольника

Длинная часть обрамляющего угольника называется «лезвием». Короткая рука называется «язык».

В этом примере мы наметим разрезы для крыши с уклоном 6:12.

• Поместите лезвие (длинное плечо) каркасного угольника поверх стропильной доски так, чтобы язычок (короткое плечо) находился вертикально. Он должен выглядеть как вытянутая буква «L».
• Толкайте конец лезвия вверх, пока не достигнете 6-дюймовой отметки на шпунте и 12-дюймовой отметки на лезвии у верхнего края стропильной доски.

• Проведите линию по внешнему краю язычка – это отмечает отвес .
• Начиная с этой линии, измеряйте длину стропила, пока не достигнете длины линии .

• Достигнув необходимой длины стропила, сделайте с угольником тот же угол, что и для отвеса – это пятка разреза рта птицы .
• Переверните обрамляющий квадрат, удерживая его перпендикулярно линии рта птицы.

• Совместите размер полотна в нижней части стропила с шириной стеновой пластины и проведите по направлению к линии среза пятки – это отмечает место среза птичьей пасти .
• За птичьим ртом находится стропильный хвост. Измерьте свой свес.
• На этом этапе отметьте хвостовой срез параллельно отвесному и пяточному срезу.

5. Сделайте пропилы

Источник изображения: Семейный мастер на все руки

Теперь, когда вы наметили линии, вы можете сделать пропилы с помощью пилы, чтобы сформировать свое первое стропило.

Вы можете легко сделать дубликаты, проследив те же разрезы с исходным стропилом.

Чтобы убедиться в правильности высоты, пролета и пролета, положите пару стропил на землю с куском коньковой доски между ними и проверьте свои размеры.

Вы можете проверить стропила в вашем здании, чтобы убедиться, что они правильно сидят как на стеновых пластинах, так и на коньковой доске. Если ваши первоначальные стропила соответствуют требованиям, вы можете продолжить и вырезать остальные.

6. Установка стропил

Для более крупных проектов полезно нанять одного или двух помощников для укладки начальных рядов стропил с коньковой доской.

• Создайте распорку для коньковой доски, прибив доску 2 на 4 по центру торцевой стены. Доска должна быть выше высоты стены и крыши вместе взятых.

• Поместите коньковый брус поперек стен или стропильных связей перпендикулярно схеме расположения стропил.
• Наклоните стропила вдоль наружных стен коньком вверх. Это даст вам легкий доступ к ним на крыше.
• Поднимите фронтонные стропила и вбейте в них один гвоздь. Убедитесь, что срез пятки соответствует настенной пластине.
• Вбитые стропила прислонить друг к другу. Ничто не удерживает их от падения, поэтому ваш помощник может удержать их на месте.
• Направляйтесь к другому концу коньковой доски, прибейте два противоположных стропила к соответствующим стропильным стяжкам и прислоните их друг к другу так же, как вы сделали со стропилами фронтона.
• Поднимите один конец коньковой доски до места соединения двух стропил.
• Прибейте стропила к коньку.
• В начальном ряду стропил вставьте коньковую балку между двумя стропилами и прибейте их гвоздями.

На данный момент эти два обычных стропила имеют достаточную опору, чтобы стоять самостоятельно. Убедившись, что они расположены правильно, прибейте остальные стропила к коньку.

Стропила надежно закреплены, вы можете установить хомуты, прогоны, раскосы и другие опоры по мере необходимости или в соответствии с нормами.

Каркас крыши не так сложен, как кажется

Источник изображения: Ель

Весь процесс довольно сложен, но когда вы разбиваете проектирование, измерение, резку и склеивание всего на мелкие , легкоусвояемые детали, обрамление крыши можно сделать своими руками.

Конечно, это руководство лишь поверхностно касается каркаса крыши. Мы не вникаем в мельчайшие детали строительных норм, фронтонных стоек и обшивки крыши. Тем не менее, эти основы в идеале обеспечивают прочную основу для качественного каркаса крыши.

Имейте в виду, что вы можете пропустить большинство этих шагов, выбрав готовые фермы. Для тех, кто предпочитает не тратить деньги на доставку, нанимать дополнительную рабочую силу для установки и стремиться отточить ослабевающее мастерство каркаса крыши, стропила — это то, что нужно.

При достаточном опыте каркас даже сложной вальмовой крыши с вальмовыми стропилами, нарожными стропилами и т.п. должен приходить интуитивно.

Найдите лучших специалистов по каркасу крыш рядом с вами

Винтажный декор для дома: 20 современных способов подчеркнуть очарование старины

Если вы домовладелец, который любит внешний вид ушедшей эпохи, у нас есть ряд недорогих акцентов для дома, которые позволяют достичь этого в кратчайшие сроки.

Идеи декора для дома в винтажном стиле

Потолочные медальоны

Фото Wendell T. Webber (врезка) Burcu Avsar

Внешний вид: Архитектурная деталь, использовавшаяся американскими колонистами исключительно для украшения, в домах викторианской эпохи приобрела практическое назначение: скрыть отверстия, необходимые для модернизации подвесных светильников с газовым освещением. Они добавляют текстуру и линии теней, но даже по сегодняшним меркам гипсовые медальоны — это роскошь, и их должен устанавливать квалифицированный мастер, что может быть дорогостоящим.

Ярлык: Медальоны из полиуретана, сделанные из форм, имеют все детали гипса, но очень мало веса. Для его установки — либо только для украшения, либо для того, чтобы скрыть электрическую коробку — требуется всего несколько капель строительного клея.

На фото: Медальон с ярко выраженным листом (маленький) подходит для дома в итальянском стиле или во времена Второй империи. Для греческого возрождения выпуклые круги (средние) или более плоские листья аканта (большие) лучше сочетаются с внутренней лепниной. 13–65 долларов; Экена Милворк 9№ 0003

Совет: Чтобы воспроизвести текстуру настоящей штукатурки, смешайте герметик с водой до консистенции блинного теста, затем нанесите его на медальон перед установкой.

Кирпичные стены

Фото Дэвида Мереветера/IPC+ Syndication (врезка) Бурку Авсар

Внешний вид: Колонисты изначально строили дымоходы из глиняных кирпичей, а материал различных тонов, от красного до иссиня-черного, встречается почти во всех последующих архитектурных стилях.

Сокращенный номер: Эти шпоны толщиной ½ дюйма приклеиваются к сетчатой ​​основе, которая крепится к гипсокартону, как плитка — не требуется никаких навыков каменщика, смешивания цемента или затирки.

На фото: Темные кирпичи, такие как в Café Mocha (вверху), проводили много времени у огня и часто использовались в домах колониального и готического стилей. Красные оттенки кирпичей на этом листе Dixie Clay (внизу) происходят из песка южной Юты, но классический цвет подходит для домов любого региона или стиля. $90,30 за квадратный фут; Brickweb

Совет: Не берите в аренду плиткорез — режьте кирпичи циркулярной пилой с алмазным диском, подключенной к розетке GFCI. Используйте проколотую бутылку с водой, чтобы капать воду на лезвие, чтобы не допустить попадания пыли во время резки.

Потолочная плитка

Внешний вид: Штампованная сталь вошла в моду, когда викторианские домовладельцы использовали панели в качестве менее дорогого способа имитации декоративной штукатурки (что само по себе является менее дорогим способом получить вид резного дерева или камня), но при этом обеспечивало огонь. защита. Это пример вековой практики воспроизведения винтажного очарования с помощью новомодных материалов.

Ярлык: Плитка из ПВХ и вспененного поливинилхлорида выражает все рельефные детали металла, но ее можно обрезать канцелярским ножом и приклеить к потолку с помощью клея. То есть работа идет гораздо быстрее, чем с помощью ножниц по металлу и гвоздей.

На снимке: Розетка из ПВХ для театра Ла Скала (слева) использует два оттенка состаренной меди для создания образа викторианской эпохи; $5,50 за квадратный фут. Мотив приподнятых листьев на панели из пенополистирола «Каштановая роща» (справа) типичен для интерьеров эпохи греческого возрождения. 1,50 доллара за квадратный фут; оба, Декоративная потолочная плитка

Полы с широкими досками

Фото Гордона Грегори для Graham Goff Architecture (врезка) Тед Моррисон

Внешний вид: Новые машины Промышленной революции дали владельцам домов в итальянском стиле и стиле неоготики одни из первых деревянных полов с однородным фрезерованием. С тех пор твердая древесина занимает одно из первых мест в списке очарования, но настоящая вещь не всегда является разумным выбором на кухнях, где работают люди.

Ярлык: Планки из керамогранита не боятся царапин и пятен, а своим реалистичным внешним видом они обязаны струйному принтеру, который использует два или три слоя глазури (в зависимости от породы дерева) для имитации плоских досок.

На фото: Эта плитка размером 6 на 36 дюймов воспроизводит теплые тона мореного дерева и представлена ​​в 25 других оттенках. 3,60 доллара за квадратный фут; Lumber Liquidators

Совет: Чтобы создать естественный вид деревянных досок произвольной длины, убедитесь, что стыки расположены в шахматном порядке не менее чем на 12 дюймов.

Кухонные столешницы

Фото Андреа Ругг для Rehkamp Larson Architects (вставка) Тед Моррисон

Внешний вид: К 1800-м годам материалы для столешниц, такие как мрамор и мыльный камень, начали заменять дерево на кухнях Восточного побережья. Камень, хотя и прочен, требует ухода, чтобы защитить его от пятен.

Ярлык: Ламинат, который стоит примерно вдвое дешевле настоящего камня и не требует особого ухода, повысил свою репутацию искусственного камня благодаря реалистичным закругленным или скошенным краям — больше никаких коричневых швов. Это делает его точной копией того, что могло бы быть в 19кухня го века.

На фото: Прожилки на этой плите из искусственного мрамора Calcutta (справа) равномерно распределены по всей плите, что является улучшением по сравнению с настоящим. Ламинат из мыльного камня (слева) не требует смазки. Установлено около 33 долларов за квадратный фут; Wilsonart

Совет: Удалите стойкие пятна с ламината, оставив неразбавленный отбеливатель на две минуты; затем промойте теплой водой и высушите.

Стены из декоративной штукатурки

Фото Дэвида Бриттена/IPC+ Syndication (врезка) Предоставлено Ralph Lauren Paints г.

Внешний вид: В эпоху Возрождения бережливые итальянские штукатуры копировали цветовую гамму камня, используя недорогие материалы, такие как мраморная пыль, чтобы улучшить отделку материала. Тенденция закрепилась в США после того, как книга стилей 1850 года изменила способ, которым мастера отделывали штукатурку, и внешний вид изменился. Настоящая сделка включает в себя профессиональное нанесение покрытия на стену, смешивание пигментов для получения глубины цвета, а затем выравнивание поверхности.

Ярлык: Вы можете добиться аналогичного эффекта, нанеся два слоя специальной краски с помощью шпателя, чтобы получить отделку, достаточно адаптируемую, чтобы гармонировать со всем, от интерьеров старого мира до оштукатуренных комнат Юго-Запада.

На фото: Нанесение двух базовых слоев обычной краски и двух верхних слоев этой искусственной отделки создает стену с тонкими вариациями текстуры и цвета. 130 долларов за отделку 400 квадратных футов; The Home Depot

Совет: Чтобы равномерно распределить верхний слой, держите пластиковый нож из комплекта под углом к ​​стене и держите под рукой тряпку, чтобы вытирать любые комки, засохшие на краю инструмента.

Ванны на когтях

Фото предоставлено Vintage Tub & Bath

Внешний вид: То, что началось как изобретение викторианской эпохи, склеивание фарфора с чугуном, стало стандартом для ванных комнат после Первой мировой войны, когда легко очищаемые 300-фунтовые ванны на ножках-кранах украшали многие дома того времени. такие как колониальное возрождение, Тюдоры и неоклассика. Какими бы очаровательными ни были эти ванны, их не так-то просто поднять наверх.

Ярлык: Удобная для кошелька и легкая, акриловая ванна имеет ту же классическую форму и легче лежит на балках пола.

На фото: Эта 60-фунтовая версия имеет такие детали, как хромированные шариковые ножки, а поскольку цвет сплошной, царапины, как правило, незаметны. 890 долларов США, включая наполнитель для ванны; Винтажная ванна и ванна

Молдинги короны

Фото Susan Seubert (врезка) Ted Morrison

Внешний вид: Стиль колониального возрождения в значительной степени заимствован из более ранних георгианских и федеральных прототипов и часто демонстрировал богато выглядящие деревянные карнизы, построенные слоями, митра за митрой.

Ярлык: Корпус этого молдинга из экструдированного пеноматериала имеет четкие детали и теневые линии ступенчатой ​​деревянной короны, но он представляет собой единое целое. Покрытие профиля, представляющее собой смесь стекловолокна и акриловой штукатурки, хорошо впитывает краску и дает меньшую усадку, чем древесина, сохраняя скосы плотными. Он приклеивается к потолку с помощью мазков шовного герметика, который также заполняет и скрывает швы — гвозди не требуются.

На фото: Эти профили имеют высоту от 5 до 9 дюймов и подходят для помещений в стиле колониального возрождения и ремесленного стиля с потолками до 9 дюймов.футов в высоту. Начиная с 1,85 доллара США за погонный фут; Canamould.com

Радиусные молдинги

Фото Робина Стабберта/Gap Interiors (врезка) Теда Моррисона

Внешний вид: Арочные внутренние проемы восходят к федеральному стилю, но стали более распространенными после того, как индустриализация дала нам циркулярные пилы и фрезерные станки, что упростило производство резного и гнутого дерева. Сегодня отделка изгибов с помощью лепнины из дерева является дорогостоящим и трудоемким процессом, который требует рельефных вырезов или гибки паром для создания внешнего вида слоями.

Ярлык: Резиновые профили легко огибают кривые; вы можете использовать традиционные инструменты для их установки, и они хорошо впитывают краску и пятна. Все это делает их, как правило, менее дорогими, чем использование натурального дерева.

На фото: Резиновый молдинг можно заказать в соответствии с любым стилем; повторяющийся рисунок листьев здесь подходит для арки викторианской эпохи. 11 долларов за погонный фут; Flex Trim

Совет: С гибким молдингом легче работать, когда он теплый. Чтобы сделать его гибким, оставьте его на солнце или нагрейте в духовке до 80 градусов по Фаренгейту.0003

Кровельная черепица

Фото Джима Вестфалена/Коллинстока (врезка) Теда Моррисона

Внешний вид: До Гражданской войны сланец использовался экономно, в основном в важных домах эпохи Возрождения Греции, Второй империи и королевы Анны, расположенных рядом с источником сланца. Мода распространилась на другие стили и регионы по мере того, как открывалось больше карьеров и по мере того, как книги по архитектурным стилям привлекали к ней внимание.

Ярлык: Сделанный из пластика, который выглядит как сланец толщиной ½ дюйма, этот устойчивый к растрескиванию синтетический вариант стоит примерно в два раза меньше, чем настоящий, и установка выполняется быстрее, что позволяет сэкономить на трудозатратах. Поскольку он легкий, этот сланец может заменить крышу, которая в настоящее время покрыта битумной черепицей, без необходимости какой-либо дополнительной структурной поддержки.

На фото: В европейской смеси используется смесь черепицы от серого до темно-фиолетового цвета, что придает вид, обычно используемый в 1840-х годах. Начиная с $ 2,85 за квадратный фут; DaVinci Roofscapes

Совет: Синтетический шифер представлен в 50 стандартных цветах. Вот что вам нужно знать, чтобы это было правдой: Северо-восточные греческие возрождения использовали черный или серый сланец. Готика и многие викторианские стили смешали до четырех разных цветов. У итальянцев часто был сланец красновато-глинистого цвета.

Декоративные кронштейны

Фото Андреа Ругг из Sciora Design/Build (вставка) Тед Моррисон

Внешний вид: Кронштейны используются во многих архитектурных стилях. В домах Второй империи были массивные декоративные дома, спрятанные под мансардными крышами, в то время как простой стиль 4×4 был обычной деталью во многих более поздних домах ремесленников.

Ярлык: Добавлять эти неструктурные детали намного проще, если они изготовлены из легкого полиуретана, не требующего особого ухода, и для их установки требуется всего несколько винтов и немного строительного клея.

На фото: Этот коренастый силуэт с тиснением под дерево идеально подходит для крыльца дома мастера или под фронтоном. 93 доллара; Fypon

Совет: Используйте краситель на основе акрилового геля вместо традиционного жидкого красителя, чтобы лучше зафиксировать гребни на текстурированных полиуретановых деталях.

Гонтовый сайдинг

Фото предоставлено NuCedar Mills (врезка) Тед Моррисон

Внешний вид: Разноцветная ярко окрашенная кедровая черепица обычно ассоциируется с домами королевы Анны, но этот вид сохранился в период ремесленников в начале 20 века. Чтобы предотвратить отслоение краски, требуется уход, а окрашенную черепицу необходимо наносить заново каждые 4–10 лет, чтобы сохранить однородный цвет.

Сокращенный вариант: Черепица из ПВХ, отфрезерованная с четкими деталями, чтобы имитировать настоящую, требует меньше обслуживания, а на отделку Sherwin-Williams распространяется 25-летняя гарантия.

На фото: Для более сдержанного варианта отделите свой дом черепицей одного цвета, например серого Mystic Haze, одного из 18 оттенков. 6,50 долларов за квадратный фут; Jain Building Products

Совет: Для наиболее традиционного вида укладывайте гонты с 5-дюймовым выступом на каждом ряду.

Наружная обшивка двери

Фото предоставлено Focal Point

Внешний вид: В период грузинской и федеральной архитектуры 1700-х годов была введена декоративная отделка вокруг входных дверей. Резной наличник часто обрамлял дверь, которую увенчивали зубчатой ​​лепниной, а иногда и замковым камнем, чтобы усилить симметрию. Но поддерживать внешний вид окрашенной деревянной отделки с такими деталями, как крошечные выемки на каждом зубце или вогнутые гофры, — непростая задача. Хуже того, недостатки легко заметить, стоя у двери.

Ярлык: Отделка из полиуретана — идеальный заменитель резного дерева: он более стабилен, чем дерево, не гниет, не деформируется и не трескается, поэтому краска держится лучше.

На фото: Включая базовые инструменты и дневную работу, этот набор из четырех предметов украсит прихожую лепниной, восходящей к римским временам. 119 долларов; Focal Point

Совет: Бросьте молоток и используйте пневматический пистолет для забивания гвоздей или шурупы, чтобы установить этот комплект. Полиуретан легко вдавливается, и один случайный взмах молотка может раздавить детали литья.

Двери вагона

Фото предоставлено Clopay

Внешний вид: До начала 20 века было принято ставить лошадь и повозку во флигеле с распашными деревянными дверями с открытыми крестообразными или диагональными связями и кованой фурнитурой.

Ярлык: Композитные рулонные версии обладают такой же энергоэффективностью, как и современные гаражные ворота с изоляцией, но имеют рамно-панельную конструкцию из окрашенных, не требующих обслуживания материалов и стоят всего на 10 % дороже, чем кедровые ворота. дверь.

На фото: Фурнитура, арочные окна и распорки двери каретного сарая Canyon Ridge из сверхзернистой стали и композитного материала идеально впишутся в гараж викторианской эпохи. Начиная с 2200 долларов за дверь на одну кабину, не установленную; Clopay

Аутентичные винтажные акценты для дома

Некоторые детали удались с первого раза. Встречайте 5 винтажных штрихов, которые, по нашему мнению, слишком хороши, чтобы их подделывать.

Потолочный светильник со стеклянным плафоном

Фото предоставлено Rejuvenation г.

Этот репродукционный светильник был популярен на кухнях с 1921 года до окончания Второй мировой войны, потому что в нем сочетались стиль колониальной эпохи, такие как фестоны и бусины, с корпусом из штампованной латуни, что делало цену доступной. 109 долларов; Омоложение

Мозаичная напольная плитка

Фото предоставлено Heritage Tile

Многие напольные мозаики от викторианской эпохи до середины 1930-х годов использовали маленькие шестиугольные, квадратные или круглые плитки для создания узоров, найденных в каталогах. Эти фарфоровые мозаики изготавливаются по тем же параметрам и сегодня. 20 долларов за квадратный фут; Плитка наследия

Дверной звонок Twist

Фото Теда Моррисона

Компания P&F Corbin из Коннектикута производила такие детали, как поворотный дверной звонок, в 1900-х годах. Эта копия из цельной латуни имеет тот же рисунок, что и оригинал, и крепится к дверной стойке. 69 долларов; Дом антикварной фурнитуры

Раковина на пьедестале

Фото предоставлено DEA Bath Machineries

Ступенчатая раковина, широкий пьедестал и яркий хромированный смеситель на этой раковине из стеклокерамики воспроизводят роскошный вид 19-го века.Ванная комната в стиле ар-деко 30-х годов. 435 долларов США; Оборудование для ванной комнаты DEA

Медальон для деревянного пола

Фото предоставлено Oshkosh Designs

Оригинальные инкрустации имели детали, вырезанные и установленные вручную по образцу стеганых медальонов начала 1800-х годов. Эта версия из твердой древесины собрана вручную из деталей, вырезанных на компьютере. От 580 долларов; Oshkosh Designs

Newel Post

Фото предоставлено Westfire Stair Parts

В начале 20 века новый столб стал шире, с полым сердечником, который заменил точеную древесину.