Планировка усадьбы: Планировка усадьбы (44 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Содержание

Проект усадьбы — Проект на ваш вкус

Участок под большой дом, как выбрать?

На самом деле стоило начать описывать проект усадьбы на два этажа с участка. Именно он задавал весь тон планировочной схеме. На первый взгляд, участок размерами 20 на 40 является мечтой для многих, да еще и в хорошем районе города Ростов-на-Дону. Хотим отметить, что многие южные города имеют большие районы частного сектора. Это можно встретить и в городах Ставрополь, Севастополь, Симферополь, Краснодар, Геленджик, Сочи, Майкоп, Таганрог, Аксай, Азов, Батайск и во многих других. Мы считаем совсем необязательным искать участки именно за городом. Однозначно в черте города участок дороже, но и инфраструктура с приличными школами, детскими садами, больницами, университетами значительно повышают комфорт жизни. А за комфорт стоит заплатить, чем тратить время на бесконечные поездки по любому поводу в город и за город. Комфортная жизнь возможна при выборе тихого района в городской черте. В нашей статье можно подробно узнать все о выборе участка под строительство дома.

Необычные дома — это иной взгляд

Неумелое обращение с землей превратит хороший участок в лоскуты двора с проходами и ненужными пространствами. Наша работа с планировкой усугублялась еще и по причине расположение участка строго по сторонам света. Один фасад всегда получался темным, но мы не могли этого допустить. Ведь заказчики хотели иметь свет восходящего солнца в спальнях. А многие не учитывают этот факт, создавая проект усадьбы.  Радикальным решением было развернуть двухэтажный дом с подвалом под 45 градусов и посадить его в центре участка. Благодаря этому мы избежали ненужных отступов от границ участка, где земля не используется. Сам участок разделили на два куска. Доступ к ним сделали не через длинный узкий проход, как это принято, а через небольшой условный “портал”. Этот принцип можно объяснить на примере треугольника, где гипотенуза больше катетов. Просто расположите Ваши зоны под углом. Хорошее освещение позволяет высадить по всему участку барвинку, седум, плющ, мятник, мискантус китайский, луговик дернистый и другие растения.

 

Ландшафтный дизайн участка дома

При такой планировочной схеме остались большие пространства земли, которые мы превратили в оазис природы. Им можно наслаждаться, сидя на террасе, или прогуливаться по тропинке из деревянного настила в любую погоду с большим комфортом. Ведь дерево не нагревается летом, исключает лужи и скопление снега. Тропа проходит над искусственным водоемом. Не стоит включать горбатые мостики в проект, думайте об удобстве. Отдельно скажем о бассейне, размещение которого потребовало детального анализа освещения. Это сделали для того, чтобы вода могла прогреваться солнцем. Мискантус, самшит мелколистный Faulkner шаровидный, ирга Ламарка Ballerina и гортензия древовидная Pink Annabelle делают зону отдыха экзотичной. Рядом с бассейном поставили беседку со встроенным душем и туалетом. Беседку оборудовали кухней с мангалом, она может закрываться полиэтиленовыми шторами на холодное время. Виноград девичий прикрывает забор там, где нельзя посадить, например, калину обыкновенную, лещину обыкновенную Contorta, скумпию кожевенную Follis Purpureis и катальпу бигнониевидную.

Ландшафтная архитектура

У участка есть и другие особенности. Он имеет два въезда, для этого потребовалось сделать сквозной проезд с несколькими навесами для машин и хозяйственной частью. Там будет сушиться белье и расположится турник. Под навесом вход в подвал с отдельной комнатой для хранения садовой мебели и других принадлежностей для ухода за садом. Предусмотрели отдельный вход в котельную и  постирочную. Архитектор тщательно рассчитал пропорции фасада усадьбы и размеры участка. Изгибающиеся дорожки определяют композицию растений и цветов. Тополь серебристый колоновидный ограничивает доминирование большого дома над участком. Липа европейская, робиния, лжеакация на штамбе и ясень обыкновенный защищают дом от уличного шума. Церцис канадский и катальпа бигнониевидная смягчают объем больших деревьев. Черемуха, спирея, чубушник, дерен пестролистный, сирень кустовая, форзиция и магония падуболистная закрывают забор. Можжевельники, растущие среди камней, даже зимой делают ландшафт участка живым и интересным.

Все растения, заложенные в проект усадьбы, подсчитаны в спецификациях и нанесены на дендроплан.

Планировка дома — 2 этаж

После согласования первого и главного уровня в проектировании переходим ко второму уровню. На втором уровне расположились две детские равной формы и размеров. Там же гостевая комната с гардеробом под перспективу стать детской. Ванная комната общая для всего второго этажа. Создавая проект усадьбы, мы оставили место для небольшого кабинета с большим окном и возможностью наблюдать за двором. В подвале запланировали помещение под спортзал и кладовую для хранения вещей. Связывает подвал с жилыми помещениями бельепровод, за счет которого легко сбрасывать грязные вещи в постирочную комнату. Если Вы хотите иметь современный проект, стоит его заказать там, где следят за трендами и готовы поделиться опытом реализованных идей.

Красивые фасады загородных домов — фото

Конструктивная схема дома простая в виде сборных плит перекрытий на кирпичных несущих стенах.

Теплая керамика экономит на коммунальных платежах. Для устранения мостиков холода монолитный пояс утеплили термовкладышем из экструдированного пенополистирола. Стены обложили кирпичом ручной формовки со вставками кирпича ригель. Архитектурная стилистика дома продиктована выбором кирпича. Первоначально проект усадьбы предполагал красный кирпич с белой расшивкой, но во время поисков нужного оттенка полностью сменили концепцию и заменили кирпич на песочный оттенок. Он не дает в силу своего неконтрастного исполнения выполнять детали декора из кирпича. Поскольку они плохо читаются, особенно в пасмурное время года. Пришлось добавлять в качестве декора ровный и контрастный ригель. Ригель оттягивает внимание на себя, делает членение фасада четким и равномерным, а общий фасад узнаваемым. Все это находит подробное отражение в чертежах проекта.

Красивые крыши домов

Кровля простой формы, но ее габариты мы тщательно просчитали за счёт необычной пластики фасада. Фронтоны смещены от центра крыши, но они правильной формы. От этого крыша не кажется простой. Водосточная система, дымоходы и софит в цвет оконных рам подчеркивают стиль. Чердак холодный, но функциональный, так как стропила грамотно распределены. Заказывая проект, обратите внимание на уровень проработки чертежей. Например, заложили ли молниеотвод в проект частного дома или предусмотрели фановую трубу. По нашему опыту скажем, что выкладывать трубы из фасадного кирпича рискованно, такие трубы подвержены разрушению. Советуем зашивать трубы и софиты кровельной сталью. Обоснованно в наших широтах применять дефлекторы на вентиляционные каналы, чтобы исключить задувание сильного ветра.

Картинки домов

Современная классика фасада дома – это применение классических пропорций, пилястр, фризов, фронтона, единого подоконника на первом этаже и карнизов в современной интерпретации. Такой фасад сочетает облицовку цоколя керамогранитом, современные пластиковые окна серого цвета с энергосберегающими стеклопакетами со старыми проверенными классическими пропорциями и переплетом в декоративной кладке стен.

На 3D визуализации можно увидеть рустовку, от которой в бежево-сером кирпиче отказались по причине плохой читаемости нашего решения. Так как цвет кирпича совпадает с цветом тени, а его неровная форма не дает четких теней. Все это делает бессмысленным такое решение. Картинки домов — это всего лишь картинки, они должны быть красивыми не только на экране, но и в жизни.

Чертежи домов

Вы можете ознакомиться с примерами чертежей для комплекта архитектуры, несущих конструкций, ландшафтного дизайна, интерьера и инженерных сетей на нашем сайте. Отметим, что наряду с чертежами предоставляются спецификации и ведомости с подсчитанными материалами и оборудованием. Например, в ведомости отделки помещений расписано, где будет машинная штукатурка гипсом, а где песчано-цементная. Мы не забываем о подробном армировании фундамента и несущих конструкциях, где каждая арматура учтена в спецификациях. Вся документация делается на основании расчетов, как например, гидравлический расчет отопления и теплотехнический расчет дома. Ведь без этих данных невозможно создать принципиальную схему отопления, подобрать котельное оборудование и сделать балансировку системы. Также и с выбором фундамента, ярким примером расчета фундамента по геологии можно назвать данный проект усадьбы.  Благодаря геологии узнали о высоких грунтовых водах и слабых грунтах. Это повлияло на выбор фундаментной плиты и монолитных стен подвала. Поэтому в качестве фундамента в данном проекте применили монолитную плиту с монолитными стенами.

Заказать проект дома в ПРО-ТОТИП

ПРОТОТИП проектирует индивидуальные проекты частных домов, исходя из потребностей заказчика и неявных, но важных факторов, определить которые нам помогает большой опыт и внимание к деталям. Вы можете заказать проект в ПРОТОТИП, начав с анкеты на архитектурное проектирование. Мы сделаем комплексный проект Вашей усадьбы с ландшафтным дизайном, дизайном интерьера, инженерными сетями и архитектурными чертежами.

  • г. Ростов-на-Дону
  • Дом рассчитан на семью из 2 взрослых и 2 детей
  • Общая площадь дома — 312,51 м²
  • Площадь участка — 8. 2 сотки
  • Проект выполнен в 2019 году

Обустройство и планировка усадьбы

Ландшафтная архитектура — искусство создавать гармоничное сочетание естественной природы (рельефа, водной поверхности, лесных насаждений) с освоенными человеком территориями. Основными объектами такой архитектуры являются парки, зоны отдыха, городские скверы и газоны, сады. На них распространяются ее природно-ох-ранные мероприятия, как и на естественный ландшафт. Примером ландшафтной архитектуры могут быть дворцо-во-парковые ансамбли Подмосковья и пригородов Санкт-Петербурга, городской парк в Гагре, новые районы жилой застройки в целом ряде городов страны.

К разновидностям ландшафтной архитектуры относятся и садоводческие товарищества, имеющие свои закономерности планирования и застройки в сочетании с растительными объектами — деревьями, кустарниками, огородными грядами, цветниками. И здесь непочатый край работы и творчества для садоводов и огородников.

Отдельно взятый садовый или огородный участок — элемент ландшафтной архитектуры и потому подчиняется ряду законов и правил, принятых товариществом. Советуем запомнить их и внимательно рассмотреть прилагаемые схемы планировок участка.

1. Получив план своего земельного участка или составив его самостоятельно как геометрическую фигуру с указанием размеров по длине и ширине в метрических единицах, необходимо ознакомиться с противопожарными и санитарными нормами, схемой поливной водопроводной сети и системой электрообеспечения. Их сразу же следует нанести на план. Лишь после этого можно приступать к планировке самого участка, размещая на нем садовый домик или жилой дом, необходимые хозяйственные постройки, виды насаждений, пешеходные дорожки. Участок должен предусматривать три зоны: жилую, хозяйственную, зону отдыха. Типовых решений планировки приусадебного участка нет, но общие закономерности планирования существуют в соответствии с генеральным планом садоводства, на котором проложены улицы, транспортные магистрали, хозяйственные и энергетические трассы, постройки, сооружения.

В этот генеральный план надо четко вписаться своим участком, не нарушая общего порядка и существующих границ.

2. Кроме жилого дома на участке можно разместить помещение для содержания скота и птицы, сарай для хранения инвентаря и топлива, гараж для личной автомашины, летнюю кухню, душ или баню, теплицу, погреб. Все эти строения можно возводить как по типовым, так и индивидуальным проектам.

3. Прежде чем приступить к освоению участка по намеченному плану, надо привести в порядок его поверхность — засыпать ямы, убрать камни, выкорчевать пни. При этом следует помнить, что необходимо сохранить верхний, наиболее плодородный слой почвы, не нарушать рельеф и основные естественные стоки поверхностных вод. Максимальное сохранение естественного рельефа и существующих уже насаждений (деревьев и кустарников) не только положительно влияет на воздушно-водный режим почвенного слоя, но и позволяет оригинально решить благоустройство всей территории, придать ей индивидуальный художественный облик, который позднее может быть декоративно улучшен.

4. Хозяйственные постройки сооружаются, как правило, в глубине участка и на значительном расстоянии от жилой зоны. Их обычно сблокировывают вместе или делят на две-три группы. Подъезд к дому рациональнее сделать со стороны улицы.

5. Кроме основных жилых й хозяйственных построек, на участке рекомендуется предусмотреть площадку для отдыха с размещением на ней беседки, перголы или навеса из декоративных вьющихся растений, декоративного водоема, детского уголка с песочницей, цветника и скамеек.

На покрытие дорожек лучше использовать не доски, как это нередко делается, а битый кирпич, бетонные плитки, бутовый камень, песок с гравием.

6. Ограждения участка могут быть нескольких типов: сетка, штакетник, живая изгородь из колющихся кустарников. Все зависит от вкуса садовода и его возможностей. Некоторые из ограждений вы встретите на страницах этой книжки. Одно несомненно — глухой забор вряд ли украсит ваш участок, не говоря уже о том, что он грубейшим образом нарушит законы ландшафтной архитектуры.

Кроме названных правил и рекомендаций, следует иметь в виду, что участок не украшают хлам, лишние бочки и ящики, кучи отходов от урожая, которые следует закладывать в специальные компостные ямы, дымящие костры, лужи и грязь от небрежного полива, сорняки. По действующему примерному уставу садоводческих товариществ подобные нарушения недопустимы и наказуемы. Не рекомендуется использовать участок не по назначению, пренебрегая посадками. Как бы ни была горяча ваша любовь к постройкам и сооружениям, злоупотреблять ими все же не стоит. К тому же имеется целый ряд ограничений строительными нормами, с которыми можно ознакомиться в правлении товарищества. И, наконец, есть санитарные и пожарные правила, которые надо четко и неуклонно исполнять.

Хозяйственные постройки и сооружения: их количество и набор зависят от будущей хозяйственной деятельности владельца участка. Если садовод или огородник планирует выращивание фруктов, ягод и овощей, то ему следует позаботиться о парниках, теплице, погребе и устройствах или сооружениях по переработке продукции: сушилке, емкостях для хранения солонины, варенья, компотов й соков, маринадов. Выращивание цветов, декоративных растений, грибов требует своих построек и сооружений. Ну а если у вас есть желание держать птицу, кроликов или пчел, то следует позаботиться о вольерах, омшанике, пасеке, силосной яме, кормушках. Садоводство и огородничество, связанные с отдыхом, развлечениями, играми, потребуют сооружения специальных площадок, снарядов, помостов.

Но всем не обойтись без летней кухни, помещений для хранения инвентаря, погреба, бани и душа. С них и начнем.

Летняя кухня. Она облегчает многие хозяйственные заботы на участке. Используют ее и в качестве столовой на открытом воздухе, террасы, если она примыкает к дому, или навеса-беседки, если она находится в зоне игр или отдыха.

Место для летней кухни надо выбирать с таким расчетом, чтобы было удобно по кратчайшему пути сообщаться с домом, погребом, хранилищем, с минимальными затратами оборудовать освещением, канализацией (водосливом), водопроводом.

Помещение кухни выполняют из легкой каркасной конструкции с односкатной пологой крышей, разделив на две зоны — кухню с камином или печью и столовую.

На рис. 38 вы видите каркасную конструкцию из продольных досок внахлест, с плоской крышей и дверью, выходящей на открытую веранду-столовую. Эта веранда может быть остекленной, обвитой декоративной зеленью, закрыта щитами с натянутой на них пленкой.

Можно видоизменить ее, используя другие материалы, более доступные — ящики, листы фанеры, реечные щиты, но сама конструкция останется неизменной, как и планировка кухни и столовой. Возможны ли иные варианты?

Да, разумеете». В книге даны три образца летней кухни (рис. 39), где нет помещения как такового: камин-печь закрыт вытяжным сифоном в форме усеченной пирамиды, а столовая располагается под навесом, тентом или же на открытом воздухе. Основой такой летней кухни является декоративная стенка из бутового камня, кирпича или дерева. Как видите, такая конструкция летней кухни выглядит более привлекательно, чем каркасная.

Можно еще более упростить и это сооружение, оставив лишь камин или плиту в окружении грубо сделанных скамей из горбыля. Если такую «кухню» украсить еще и декоративными посадками, а все выложить плиточником или кирпичом, то она будет ничуть не хуже других.

Возможны и такие сооружения, где кухня и столовая разделены и отнесены друг от друга на расстоянии нескольких метров. Но такую роскошь можно позволить себе только на большом участке.

Каркасная конструкция с крышей имеет то преимущество, что такая кухня может стать стационарной. Под ней можно расположить погреб с запасом Продуктов, а стены использовать для шкафов С посудой и продуктами, включая маринады, варенья и солонину собственного приготовления. При наличии водопровода можно соорудить водоотвод или канализацию. Возможностей и вариантов здесь множество и выбрать есть из чего.

Камины и печи летних кухонь. Каждый камин — это, по сути, облагороженное кострище. Но открытый огонь всегда опасен, и потому первым правилом при устройстве каминов разного типа является их безопасность. Какие бы декоративные ухищрения ни использовались, правила пожарной безопасности каминов — основа основ. А вариантов каминных сооружений множество. В книге мы приводим три из них (рис. 39), доступных любому, владеющему кладкой и жестяными работами, слесарными навыками.

Первый из них представляет цивилизованное кострище с подом из камней или кирпича. У металлических прутьев, вбитых по краям,— крючья для подвешивания котлов, кастрюль.

Второй — таган с экранированной сеткой-заграждением. Он может быть как овальной, круглой, так и прямоугольной формы.

Третья модель более сложная. В ней предусмотрены не только экранирование для топлива и вытяжная система в форме зонтика, но и колосниковая система для нижнего доступа воздуха к топливу. Такой камин можно оборудовать различными подставками для шампуров, скороварок, сковород.

Гораздо удобнее кострища закрытого типа — печи, плиты. Наиболее типичной является кирпичная печь с двухконфорочной плитой и сушильным шкафом или духовкой. Ее вы видите на рис. 40. Такая печь может быть установлена не только в летней кухне, но и в кухне дома. А для летней кухни гораздо целесообразнее сделать печи из старых бочек, металлических ящиков. У всех этих печей есть один недостаток: часто перегорает первое колено дымовой трубы. Этот недостаток устраняется с помощью пламягасящей сетки или дополнительным экраном, вставляемым в трубу. Его легко изготовить из листового металла или отрезка трубы.

Можно сделать каркасные печи, где на металлические угольники прикрепляются плиты из негорючего материала (асбоцементные, керамические, листовое железо). Преимущество таких печей в том, что их легко переносить с места на место, устанавливать по мере надобности.

Сушильные шкафы и приспособления для сушки. Все зависит от того, какой способ сушки для фруктов, ягод и овощей вы изберете: естественный, принудительный или комбинированный.

При естественном способе сушки подойдут сетки, реечные или решетчатые навесы, натянутые капроновые нити или шнуры. Все эти простейшие приспособления вы увидите на рисунках. Но, к сожалению, наш климат не всегда подходит для естественной сушки, и тогда приходится прибегать или к комбинированной, или к принудительной с обогревом.

Принудительная’ сушка более надежна, она не зависит от погодных условий, но осуществить ее труднее. Необходимы специальные сушильные камеры или шкафы (рис. 41), к которым подводится тепло извне в виде горячего воздуха. Источниками его могут быть печи, камины, плиты.

Комбинированные способы сушки сочетают в себе естественные и принудительные и разбиваются, как правило, на три фазы: подвяливание, удаление основной массы воды, доведение влажности продукта до 20—25 % и стерилизация его. Если первые две фазы можно проводить на открытом воздухе, то последнюю — в сушилке.

Первое и главное условие при всех видах сушки — нельзя применять металлические, стеклянные и керамические емкости.

Простейшие сушилки легко изготовить самому. Высота сооружения составляет 80—100 см, ширина и длина — 65—70 см. Переднюю стену надо делать в виде двери с навесными петлями, чтобы удобно было вставлять противни. Внутри на боковые стены через 15—20 см нужно прибить бруски размером 3 х 3 см в поперечнике. Эти рейки служат полозьями для противней. В центре конусообразной крышки следует оборудовать отверстие для вытяжной трубы и заслонки. Ко дну сушилки проволокой прикрепляется железный лист так, чтобы остались зазоры шириной в 3—5 см для проникновения воздуха. В нижней части стен сушилки просверливаются отверстия для притока свежего воздуха, а вверху — патроны для термометров. Такую сушилку ставят над плитой или печью на кирпичах, уложенных плашмя (рис. 41).

Противни можно изготовить из старой холстины, натянутой на раму, марли, пластмассовой сетки, ивовых ошкуренных прутьев. Периодически противни надо переставлять сверху вниз, чтобы сушка на них протекала равномерно.

Сушилки барабанного типа строятся для консервирования орехов, луковиц, корневищ. Тепло в такие барабаны подается по специальному желобу или рукаву, иногда их устанавливают прямо в духовках печей (рис. 41).

Особенность этих сушилок заключается в том, что при вращении их барабана происходит более интенсивное перемешивание продукта, ускоряющего сушку в 1,5—2 раза.

Погреба и овощехранилища. Без них не обойтись ни садоводу, ни огороднику. Сооружение же хранилищ для готовой продукции требует немалой смекалки, аккуратности и мастерства (рис. 42, 43).

Самыми простыми хранилищами для корнеплодов и картофеля являются земляные ямы и канавы. Но эти сооружения разового пользования и не гарантируют сохранности урожая: он может сгнить, промерзнуть, стать легкой добычей грызунов. Поэтому садоводу и огороднику надлежит позаботиться о погребе и овощехранилище едва ли не в первую очередь.

Небольшой, но удобный погребок на участке можно сделать из старой, отслужившей свой век чугунной эмалированной ванны (рис. 43). Ее вкапывают вровень с землей, сверху накрывают деревянным щитом с небольшим люком и полиэтиленовой пленкой. Снаружи днище и бока ванны необходимо прокрасить битумным лаком.

В таком погребке удобно хранить небольшой запас картофеля и корнеплодов в мешках или корзинах, а также бидоны и банки с домашними соленьями и заготовками. Погребок из ванны гигиеничен, хранящиеся в нем продукты не портятся, но на зиму он не годится.

Погреба, вырытые под хозяйственными постройками, удобны в эксплуатации, не занимают места на участке и всегда доступны. Вырытый вручную котлован обкладывается кирпичом, гидроизолируется. Лучше всего гидроизоляцию дна сделать из песка или гравия, залитого горячим битумом. Верхняя гидроизоляция от пола до земляного слоя делается брикетами из опилок, стекловаты, поролона с последующей заделкой досками по периметру люка или лаза. Необходимо предусмотреть выход для вентиляционной трубы — сырость и плесень являются главными врагами погребов. Один из вариантов такого погреба на рисунке.

Земляные погреба получили большое распространение недавно. Устройство их достаточно примитивно и не требует каких-то особых затрат или материалов.

Котлован (выемку) копают с небольшим наклоном стен, чтобы грунт меньше осыпался. В некоторых случаях их пробеливают известью с примесью медного купороса, в других закрепляют горбылем, досками, плетнем. Это делает погреб долговечным, а условия хранения в нем овощей и картофеля более благоприятными.

Пол такого погреба глинобитный или же выстилается щебнем, досками, мешковиной. Потолок делается из жердей или подтоварника, засыпается опилками и землей на толщину не менее -30—40 см. Высота такого погреба колеблется от 1,5 до 1,8 м, редко превышает 2 м. Над притвором-лазом делается утеплительная подушка или коньковая двускатная крыша с вытяжной трубой и водоотводя-щими канавами за границами самого погреба.

Погреб разделен на закрома, в его стенах проделаны углубления в виде нор, выполняющих роль пОлок.

Летом такой погреб следует держать открытым для просушки и вентилирования, а внутренние конструкции выносят наружу и тщательно просушивают на солнце. И все же этот погреб значительно уступает по-настоящему оборудованному погребу с ледниковой камерой.

Погреб-ледник стационарный. Иметь такой погреб — мечта каждого садовода и огородника. Но при его сооружении надо учитывать уровень грунтовых вод, чтобы не погубить свой труд.

 

Вначале выкапывается котлован трехметровой глубины размером 2,5×3,5 м или 3×4,5 м. Это достаточно трудная работа: грунт надо выбирать ведром. Затем приходит черед возведения технологических стен. Лучшими являются цельнобетонные или выложенные из кирпича. Дно погреба предварительно утрамбовывается с примесью щебенки, заливается гудроном и выстилается. В том случае, если погреб бетонируется, то необходимости в этом нет

При изготовлении стен надо предусмотреть штыри, на которые будут положены или подвешены полки и пазухи для льда Они могут располагаться на полу, на стенах и даже под потолком. Набивать их следует ежегодно в конце зимы. Разумеется, необходимо предусмотреть систему дренажа, поскольку лед все равно будет таять.

Если позволяют габариты погреба, то его можно разделить переборками на зоны хранения: холодная, равномерная и теплая, оборудовав каждую закромами, шкафами, полками.

На рис. 42 представлен лишь один вариант такого погреба, но он не канонический — мастерство и фантазия помогут вам найти десятки других вариантов.

Крыша и вход в погреб-ледник также должны иметь теплоизоляцию, а двери — тамбур. Вытяжную-вентиляционную систему можно сделать регулируемой с помощью заслонок, все электроосвещение монтировать в трубах, а лампы защищать стеклянными колпаками или пол-литровыми стеклянными банками. Один из образцов такого плафона для погреба вы видите на рисунке.

Сушка и вентиляция погребов. Летом все садоводы и огородники проветривают и просушивают свои погреба, подвалы и хранилища: держат их открытыми, устанавливают в них печки, греют стены и пол горячим воздухом, но результаты этого сложного и трудоемкого процесса, как правило, ничтожные. Однако существует простой способ просушки погреба с помощью… обыкновенной свечи.

На рис. 43 хорошо видно, что для этого необходимо нарастить вентиляционную трубу вниз, до самого пола. Под трубой поставить горящую свечу в металлической банке, создавая принудительную тягу. Первоначально такую тягу можно создать горящей бумагой или промасленной паклей, а потом, когда принудительная вентиляция будет «запущена», хватит и свечи. Обычно за три-четыре дня погреб бывает высушен. Проверьте, убедитесь!

Парники и оранжереи, типовые теплицы. Все эти сооружения необходимы для того, чтобы обмануть короткое сибирское лето, тепла и света которого не хватает для созревания многих овощей и теплолюбивых культур. И если парники предназначены, как правило, для выращивания рассады и последующей ее высадки в открытый грунт, то в теплицы и оранжереи высаживают уже взрослые растения. Они помогают получить хороший урожай, когда еще лежит снег или уже начались морозы.

Простейшие парники изготовить нетрудно, достаточно вырыть траншею и закрыть ее пленкой. Для устройства таких парников необходимы проволочные дужки или изогнутые под тупым углом металлические полосы. Их число зависит от длины траншеи, а размеры — от ее ширины. Если, скажем, длина траншеи 5 м, а ширина 80 см, то потребуется не менее 10—12 дужек или металлических полос (рис. 44).

Приготовив траншею и засеяв ее, расставляют в метре друг от друга первые 6 дужек или полос, на которые и натягивают пленку, закрепляют ее концы на колышках, а боковые стороны присыпают землей. Теперь оставшиеся дужки или полосы закрепляют поверх пленки в промежутках между опорными. Вот и все.

Можно унифицировать такой парничок, подложив под края пленки, присыпанной землей, полосы шифера с уклоном ко дну траншеи. Теперь весенние посадки будут стекать по шиферу в тепличку и питать ее влагой.’

Более основательный парник и делается основательнее: с деревянными бортами, откидными рамами (рис. 44). Эти рамы, обтянутые пленкой, крепятся на крючьях и потому легко снимаются, если в этом есть необходимость. В полуоткрытом состоянии они удерживаются специальными упорами, что позволяет регулировать приток свежего воздуха или понижать температуру внутри самого парника. К тому же он легко доступен с любой стороны, что позволяет работать в нем извне, а процент использования площади поднимается до 100.

От парника до теплицы — один шаг: стоит только поднять крышу на метр или полтора от земли, сделать вход и провести систему водоснабжения. Кстати, этот тип теплиц довольно распространен и конструктивно мало отличается от типовых, изготовленных в заводских условиях (рис. 45).

Делается он из деревянных бруской, металлических прутьев, полиэтиленовой пленки. Вся несложная конструкция опирается на фундамент, состоящий из бетонных блоков или нескольких кирпичей, поставленных на песчаную подушку. Бруски каркаса сечением 50×50 см опираются на горизонтальные «лаги», образуя жесткое основание. Перед тем, как монтировать перекрытие, крышу теплицы, вертикальные стойки каркаса соединяются между собой брусками или рейками. Затем на каркас опускают небольшие треугольные «фермы», изготовленные из тех же брусков и двух металлических прутьев. Завершающей стадией является покрытие каркаса пленкой, которая удерживается или конторскими кнопками с пробитыми гвоздями, или же мебельными гвоздями. В том и в другом случае нужны картонные или резиновые прокладки, чтобы пленка не рвалась от ветра.

Теплицы нуждаются в вентиляции не меньше, чем в поливе. Самая простая вентиляция — форточки Обычно их делают вверху Это ошибка: форточку надо делать в 50 см или в 1 м от земли. Во-первых, на этой высоте обычно летают насекомые-опылители и пчелы, а во-вторых, здесь всегда сохраняется плотный слой нагретого воз духа, который, как шуба, опускаясь ночью вниз, предохра няет растения от ранних осенних и поздних заморозков И верхняя форточка просто-напросто выпускает этот теплый воздух, «раздевая» теплицу

Большие парники могут выполнять роль оранжерей, в которых можно выращивать даже фруктовые деревья. Цит русовые, к примеру. Да и помидоры в таких больших теплицах чувствуют себя комфортно, дают большой урожай. Большие парники и теплицы, выполняющие функции оранжерей, могут быть автоматизированы по температурному режиму и поливу. Две схемы такой автоматизации вы видите на рисунках — одна из них механическая (рис. 46), другая электронная (рис. 47).

Теплицы, используемые в роли оранжерей, нуждаются в постоянном или сезонном обогреве. Здесь могут быть использованы гелиоустановка, где вода нагревается солнечными лучами в баке, поставленном на крышу сооружения, и циркулирует по трубам внутри теплицы-оранжереи, а также системы водяного отопления от котлов, вмонтированных в камины или печи дома. Несколько схем таких типов обогрева вы увидите на рис. 48 и 50.

Освещение парников как бы продлевает световой день для растений. Лучше это делать с помощью люминесцентных ламп. Для теплиц и оранжерей хорошо подойдут лампы марок ЛД и ЛДЦ мощностью в 30—65 в. Схемы их включения также есть на рисунках (рис. 51).

Разумеется, выполнять эти работы могут только те садоводы и огородники, которые имеют навыки в электротехнике и электронике.

Сарай для инвентаря и инструмента, навесы, изгоро- ‘ ди. Все эти сооружения несложные, но необходимые. Впрочем, и здесь можно проявить смекалку и изобретательность, превратив, скажем, тот же хозяйственный сарай в мастерскую. И потребуется для этого немного: верстак, полки с инструментами, ящик для хранения банок с краской и горючими жидкостями. Последний можно углубить в землю и оборудовать тяжелой, плотно закрывающейся крышкой, чтобы избежать всякого рода случайностей.

Рабочие верстаки бывают нескольких видов — для слесарных и столярных работ, с укрепленными на них тисами, малой наковальней и гнездом для дрели. Дрель в руках опытного мастера может служить не только по прямому назначению, но и исполнять обязанности токарного, шлифовального, расточного станка. Об этом будет подробно рассказано ниже в разделе об инструменте и приспособлениях.

Для верстака можно использовать отслуживший свое канцелярский или обеденный стол, который надо только накрыть толстой и прочной доской. Можно сделать се откидывающейся или съемной. На рис. 52 вы видите такого рода верстаки.

Но хозяйственный сарай — это все-таки место для хранения инвентаря и инструментов, и поэтому он должен быть оборудован специальными гнездами и карманами, полками и ящиками. Примерную схему размещения инвентаря и инструментов в хозяйственном сарае вы видите на рис. 52. Здесь же есть полки и гнезда для хранения садового вара, химикатов, различного рода мелочей, необходимых в деятельности садовода и огородника.

Навесы сооружаются для разных целей, но главная — укрытие. Эти нехитрые сооружения могут заменять собой даже хозяйственные сараи и мастерские. Самый простой навес — тент, если его сделать складным, съемным, шарнирным. Образцы таких навесов вы видите на рис. 52.

Стационарные навесы устанавливаются обычно над хранилищами, овощей, стройматериалов, сена и кормов для животных, где излишняя влага нежелательна. И, наконец, навесы могут использоваться для прикрытия мест отдыха, игр, развлечений. Делают их в форме зонтов, грибков, вееров.

Изгороди и ограждения имеют различное назначение. Кроме вольер для птиц и палисадников, они служат основной оградой участка, декоративными элементами пешеходных дорожек. Форма их различна и материалы применяются самые разнообразные — от столбов (деревянных, бетонных, металлических или кирпичных) с перекладинами из брусьев, плах, реек до сеток и наборных решеток (рис. 53)

Все виды ограждений никогда не бывают изолированными от зеленых насаждений, а зачастую входят составными элементами в их конструкции. И этот фактор необходимо учитывать.

Колодцы, летний душ, баня, туалет. Колодцы — наиболее надежные и испытанные источники чистой и вкусной воды Все они содержат грунтовые воды, образующиеся преимущественно от выпадающих на землю атмосферных осадков и воды из открытых водоемов. Называются эти воды инфильтрационными, или вадозными, самоочищенными.

Место для будущего колодца надо выбирать не ближе чем в 20—25 м от источников загрязнения: навозных куч, уборных, помойных ям, кладбищ, бань. Не следует устраивать колодцы на склонах балок, оврагов, берегов рек, поскольку ваши заборники воды большую часть лета могут оставаться сухими — воду будут забирать более мощные дренажные системы.

Колодцы бывают шахтные, и трубчатые. Шахтный колодец обычно роется в грунте лопатой и имеет просвет 0,8—1,2 м, достигая глубины 5—12 м. Работа эта трудоемкая, но она необходима — лишь тот колодец будет снабжать вас водой, который достигнет водоносного слоя. Шахту колодца обычно укрепляют деревянным срубом или кирппчной кладкой, что тоже довольно-таки трудоемкое занятие, но иначе нельзя — шахта может осыпаться и положить конец всем вашим трудам.

Проще с трубчатыми колодцами или артезианскими скважинами. Вместо деревянной или кирпичной опалубки в скважину вставляется обычная труба. Из такого колодца воду ведром не достанешь и необходима ручная помпа или насос Самофонтанирующие скважины довольно редки и требуют, как правило, большой глубины проникновения — до 40 м.

На рис. 54 показаны безнапорные и напорные воды, различные виды шахтных колодцев и их опалубки, трубчатые колодцы и ложковые буры для их прохождения, буровая вышка.

О том, какие насосы применять для подъема воды и самодельные устройства, заменяющие их, будет рассмотрено в разделе о приспособлениях.

Летний душ по своему устройству не представляет большой сложности и не занимает много места. Для его изготовления потребуется четыре деревянных или фанерных щита 80×220 см, соединяемых вместе и образующих жесткую конструкцию, которая может быть усилена накладными рейками с внешней стороны Один из щитов необходимо закрепить на шарнирах и оборудовать запорным устройством — он будет дверью вашего летнего душа, открывающейся наружу

Планировка помещения проста: у задней стенки (напротив двери укрепляется полиэтиленовая занавеска, подвешенная на туго натянутом капроновом шнуре, справа — крючки для одежды, которую тоже можно закрыть занавеской, слева — полочка для мыла, губки, при желании можно повесить зеркало. Под ней — откидное сиденье.

Крышу душа можно сделать из деревянных щитов или же целиком закрыть баком для воды с короткой трубой, врезанной в дно, на которую насаживается разбрызгиватель с краном. Им может служить носик отслужившей свой век лейки. Бак необходимо выкрасить в черный цвет и сделать лесенку, по которой поднимаются, когда напол няют бак водой.

Поскольку бак с водой достаточно массивен по весу (от 200 до 500 кг), то и опоры для него надо делать массивными во избежание несчастного случая. Возможны и другие варианты летнего душа, типовые образцы которых вы видите на рис. 55.

Летний душ очистного сооружения в принципе не требует: водослив можно направить в выгребную яму туалета. Другое дело — баня. Она нуждается в сооружении фильтровальной траншеи с гравийно-песчаной засыпкой или какого-либо другого эффективного очистного сооружения.

Русская баня известна всем (рис. 56). Она, как правило, рубленая и состоит из двух отделений — предбанника и парилки. Если в предбаннике устанавливается печь для кипячения воды, то в парилке сооружается специальная печь для накаливания камней (каменка), чугунных ядер или слитков (чугунка), перевернутого толстостенного металлического котла. Назначение этого сооружения — давать сухой пар температурой до 80—150°.

Здесь же, в парилке, настилаются нары или полки в два яруса. Нижний —холодный, верхний — горячий. Вот, собственно, и все устройство русской бани. Главное, на что следует обратить особое внимание, теплоизоляция стен, потолка и пола, дверей и окон.

Финская баня, или сауна, по основным своим характеристикам мало чем отличается от русской бани. Правда, есть проекты, где финская баня имеет несколько отделений, включая бассейн, комнаты отдыха, веранду-солярий. Один из таких проектов изображен на рис. 57, но описывать его не будем — строительство первоклассной бани-сауны сложное и дорогостоящее, к тому же требует использования специального оборудования, что вряд ли доступно рядовому садоводу или огороднику

Рассмотрим упрощенный вариант финской бани. Рубленые стены, небольшой навес, образуемый перед входом двускатной крышей, скамья, установленная на деревянном помосте, одно или два небольших окошка — вот наиболее характерные особенности архитектуры сауны.

Главное помещение бани — парилка с нарами разной высоты. На верхнем ярусе воздух нагревается до 95—100°, а внизу, у пола, температура не выше 60—70°. Площадь парилки может быть небольшой — 4—4,5 м2, высота — 210—220 см. Небольшое парное помещение легче нагреть. Но кроме парного помещения, в бане есть душ, поэтому требуется площадь и для него.

Печи для сауны могут быть двух типов: для постоянного и периодического отопления. Топку второго типа зажигают за 2—2,5 часа до прихода в баню. В такой топке пламя должно непосредственно прикасаться к ее каменным стенкам. Печь можно сделать из толстой жести, но лучше из обычной бензиновой бочки без дна. Основанием «будет служить кирпичный стояк с решеткой. Изнутри бочка выкладывается камнями на две трети высоты. Чтобы они могли как следует опираться на очаг и не вываливаться, нужна дополнительная опора из нескольких кусков рельса.

Постоянная топка должна гореть все время, которое проводят в бане, а зажигают ее за 1 час до этого. Ее изготавливают из металла, очаг и дымоход — из толстой листовой стали. Камни, которые в основном и обогревают сауну, укладываются в верхнем горизонтальном дымоходе.

Чтобы поддерживалась постоянная температура, стены бани должны быть теплонепроницаемы. Рубленые стены, кстати, хорошо держат тепло. Однако возможны и стены каркасной конструкции с тепловой изоляцией (рис. 57).

Степень благоустройства усадьбы нельзя считать достаточной, если не налажена его очистка. А это во многом зависит от типа туалета и его устройства.

Туалет должен удовлетворять следующим требованиям: быть по возможности теплым, позволять обходиться без выгреба и ассенизации, быть закрытым и недоступным для мух. Если есть возможность соединить его дренажными устройствами с кухней и баней, то лучшего и желать не надо.

На садовых участках практикуется сооружение ящичных туалетов или пудр-клозетов, располагаемых в 15—20 м от домика. Ящичный туалет не имеет выгреба, но его выдвижной ящик может периодически очищаться в компостную яму для приготовления удобрения. Поэтому чаще всего компостные ямы располагают неподалеку от туалета, рядом с помещениями, где содержится домашняя птица и кролики. Все их отходы, как и отходы кухни, ботва, испорченные корнеплоды, ягоды и плоды, закладываются в компост

На рис. 5S показаны два варианта расположения туалета на участке: в хозяйственном блоке вместе с душевой и помещением для домашних животных и отдельно, с компостной ямой.

Зоны отдыха, развлечений и игр. Хотя и говорят, что садоводу и огороднику на участке отдыхать некогда, места для отдыха все же оборудовать следует. Если не для себя, то хотя бы для гостей.

Декоративные бассейны, садовые беседки, уголки для пассивного отдыха в шезлонгах и гамаках, различного рода скамейки и диваны, тенты и мангалы — все это элементы зоны отдыха. Конечно, вряд ли есть смысл сооружать большой бассейн для купания с принудительной фильтрацией и очисткой воды, стоимость которого может оказаться выше стоимости всей усадьбы, но крохотные декоративные бассейны (рис. 59) только украсят вашу зону отдыха. Тем более что возле них можно разместить и другие сооружения для активного и пассивного отдыха.

Для устройства таких бассейнов можно использовать естественные углубления и ямы на участке, очистив их и придав нужную форму. Дно таких бассейнов бетонируется или выстилается полиэтиленовой пленкой. Особое внимание следует обратить на отделку границ и берегов таких бассейнов, размещение в них водных растений и даже рыбок. Если устроить фильтрующийся водолив на дне или в боковых стенках бассейна, то воду можно менять периодически. Тогда ваш бассейн не зацветет и не превратится в рукотворное болотце.

Для изготовления «мебели» для зоны отдыха подойдут любые материалы — пни, обрезки дерева, камни, горбыль, арматура от старых раскладушек (рис. 60, 61).

Но можно сконструировать и собственную садовую мебель: диваны-раскладушки, диваны-качалки, кресла-шезлонги с переменными углами наклона спинок.

Игровые и спортивные площадки. Разумеется, устроить футбольное поле на участке вам не удастся, но натянуть волейбольную сетку или поставить стол для тенниса — вполне реальная задача, не говоря уже о бильярде, мишеней для стрельбы из лука, крючьев для метания колец. Можно оборудовать даже городошную площадку.

Но в первую очередь следует все же позаботиться об играх для ваших детей и, конечно же, оборудовать уголок для них, где могут быть и качели, и песочница, и лесенки, и горки, и турник. Да мало ли вариантов!

Дополнительные функциональные постройки и сооружения. В самом начале этого раздела мы несколько раз оговаривались, что функции усадьбы могут быть значительно расширены, если помимо овощей, фруктов, ягод и цветов выращивать домашнюю птицу, кроликов, держать пчел. Теперь настало время поговорить и об этом.

Скотные дворы, вольеры для птиц, пасеки. При выборе площадки для этих построек необходимо предусмотреть минимальные санитарные разрывы — 15 м от жилого дома, летней кухни и мест отдыха с учетом направления господствующих ветров и рельефа самого участка. Основание пола должно быть с уклоном в пределах 2—3° в сторону жижесборника или компостной ямы. Стены не должны промерзать зимой, крышу и пол делают теплыми, чтобы в помещении поддерживалась температура 8—10° за счет тепла, выделяемого самими животными.

Окна в помещении для скота и птицы делают с двойным остекленением и обязательно с форточками или фрамугами, затянутыми сеткой от мух. На рис. 62 приведены два типа таких построек для минимального содержания скота и птицы, с выгонами и вольерами.

Вольеры лучше делать из сетки высотой не менее 1,2—1,5 м.

Для летнего содержания кроликов надо изготовить клетки. Кстати, есть такие конструкции клеток, в которых кролики могут пастись прямо на траве, перемещая клетку на себе, что, впрочем, вряд ли целесообразно.

Пчела — единственное прирученное человеком насекомое. К тому же достаточно капризное. И прежде чем заводить пчел, надо внимательно обследовать окрестности в радиусе 2—3 км. Во-первых, пчелам необходима хорошая кормовая база, а во-вторых, поблизости от вашей пасеки не должно быть сахарных и воскопсрерабатывающих заводов, кондитерских фабрик, больших рек и озер, дорог и животноводческих ферм, могущих стать причинами отравлений и массовой гибели пчел.

Устраивать пасеку лучше всего в тени деревьев, в палисаднике, в стороне от пешеходных дорожек. Расстояние между ульями 3—4 м. Для защиты от ветра, которого пчелы не любят, рядом с каждым ульем желательно посадить мсдоносы: акацию, плодовоягодные. Ульи окрасить в разные цвета — белый, желтый, голубой, но не в зеленый и красный — эти цвета пчелы не видят.

Для зимовки пчел надо построить омшаник или специальное помещение, где влажность колеблется в пределах 70—85 %, а температура не превышает 4° тепла.

На рис. 64 вы видите схемы размещения ульев и один из типовых омшаников. Помните, что в омшаники часто забираются мыши и приносят большое беспокойство пчелам, поэтому позаботьтесь о том, чтобы оборудовать мышеловки или рассыпать вблизи ульев битое стекло.

Гаражи. Дом для автомобиля или мотоцикла, а сейчас уже и для мини-трактора можно строить из тех же материалов, что и другие хозяйственные постройки. Но поскольку гараж зачастую примыкает непосредственно к дому, то и сооружается он обычно вместе с домом из тех же материалов. На рис. 66 приведен образец кирпичного гаража, но он может быть и деревянным, и металлическим, и из бутового камня.

Оптимальные внутренние размеры гаража составляют 3,5×5,2 м. Такой объем позволяет рационально использовать пространство возле стен, где можно оборудовать слесарную мастерскую, приспособления малой механизации. Створки ворот размером 185×170 см можно сделать каркасными, обшив их вагонкой или листовым железом. Со стороны двора надо предусмотреть калитку с внутренним замком, чтобы не раскрывать каждый раз ворота Выездные ворота надо оборудовать снизу съемной доской, что даст возможность открывать их даже при значительном заносе снегом.

Гараж должен иметь два окна из стеклоблоков и вентиляцию. Пол лучше сделать цементным. Горюче-смазочные материалы и краски желательно хранить в специальном металлическом шкафу, соединенном с системой вентиляции.

В индивидуальных гаражах часто устраивают смотровую яму. Однако строительство ее, как показала практика, нецелесообразно прежде всего потому, что постоянно поступающие испарения и образование конденсата от перепада температур вызывают коррозию’металлических частей днища автомашины, стоящей, как правило, над ямой.

Мусоросборники и утилизаторы. Если с растительными остатками и пищевыми отходами садоводу и огороднику управиться проще, как и с горючими материалами, которые могут служить топливом, то сложнее обстоит дело с мусором — битым кирпичом, стеклом, каменной крошкой, обрезками металла и жести, металлическими консервными банками, кусками резины и пластмасс, целлофановыми пакетами. Вообще-то настоящий хозяин найдет применение любым отходам, используя их для поделок, в качестве заполнителя бетона и уплотнителя при установке столбов, изготовления хозяйственных брикетов для теплоизоляции.

Но уж коли встал вопрос об утилизаторах, то лучшими из них являются ямы. Закапывать отходы надо на глубину не менее 1,5 м в тех местах участка, что не входят в активную часть вашей работы в саду и на огороде. Впрочем, каждую банку и каждый обрезок закапывать не будешь, нужны накопители. Ими могут служить ящики, старые бочки (в которых, кстати, можно сжигать мусор), бумажные мешки и целлофановые пакеты. Прежде чем расстаться с мусором, просмотрите его: из консервных банок можно сделать нужные в хозяйстве вещи, не пропадут и куски резины, которые можно подклеить на ножки столов и стульев, обрывки тесьмы и веревок пригодятся для подвязки малины, винограда, ягодников, битое стекло не нравится грызунам…

Что касается брикетов, то заполнителями в них служат любые отходы неорганического происхождения. Брикеты можно делать в специальных деревянных формах (рис. 65), используя в качестве связующей субстанции цемент, глину, известь, клей, жидкое стекло. Поскольку механическая прочность таких брикетов невелика, их нельзя использовать в строениях, но они пригодятся вам в качестве декоративного и отделочного материала, теплоизоляционного или герметика в парниках, теплицах, кострищах или же для отделки декоративных бассейнов. Можно их использовать как выстилающий материал, в устройствах по консервации растительных остатков, в компостных ямах.

Сушилки, перголы, стенки для вьющихся растений. Об этих объектах малой архитектуры чаще всего забывают и в план благоустройства усадьбы не включают, а зря О них тоже надо позаботиться заранее, чтобы хозяйке было где высушить белье и прокалить на солнце посуду, чтобы самому садоводу не приходилось торопливо искать выход, поскольку хмель или виноградная лоза уже добрались до дымовой трубы, обвивают другие деревья и постройки.

Все эти устройства несложны по конструкции, не занимают много места и служат скорее перегородками для зон или отделяют одни строения от других

В заключение несколько слов о таре, которая вам непременно пригодится, когда наступит время сбора урожая О ней надо позаботиться заранее и все приготовить, стек лянные банки для варений, солений, маринадов, мешки и яшики, бочки и кадушки. Существующая стандартная тара не всегда доступна, стоит дорого и предназначена для несколько иных целей.

А знаете ли вы, что солить огурцы или помидоры, грибы или арбузы можно не только в бочках, но и в ящиках, выложенных изнутри пленкой (рис. 65)9

А знаете ли вы, что хранить корнеплоды и картофель можно не навалом в закромах, а в тех же ящиках, корзинах и других емкостях, пересыпав их песком?

А знаете ли вы, что лук и чеснок лучше заплетать в «косы» и подвешивать где-нибудь у потолка? Там же, кстати, можно подвешивать дыни, арбузы, тыквы!

Дренаж и пешеходные дорожки. Для прокладки скрытого дренажа можно использовать асбоцементные и бетонные трубы, уложенные на дно траншеи с необходимым уклоном. В стенах таких труб нужно просверлить отверстия для микрофильтрации. Сверху дренаж закрывается песком или щебнем.

Дренажные канавы для ливневых стоков лучше всего располагать по основным пешеходным дорожкам участка, поскольку дренаж осуществляется тем же способом, что и устройство самих дорожек: готовые канавы заполняются каменной крошкой, гравием, щебнем или битым кирпичом.

Для устройства долговременных пешеходных дорожек надо заранее снять грунт на глубину 10—15 см, а образовавшееся «корыто» заполнить битым кирпичом или щебнем.

Временные дорожки можно проложить кирпичом в форме «зебры» или же использовать для этой цели облицовочные плитки, уложенные на хорошо утрамбованную глиняную подушку.

Рис. 38. Схемы планировок участка

Рис. 39. Летние кухни открытые

Рис. 40. Печи летних кухонь

Рис. 41. Сушилки

Рис. 42. Погреба

Р и с. 43. Овощехранилища

Р и с. 44. Парники и теплицы

а-Общий вид парника с поднятой крышкой, б-Схема парника, где 1-деревянные борта; 2-пленоч-ные или остекленные рамы. 7-деревянные брусья сечением 4х4 см., 8-свободно перемещающиеся доски 9-крючья для ведра при сборе урожая, 10 -рамы теплицы, внутренние .

В-Детали конструкции, где 2-рамы, 3-упоры, 4-стальные скобы, забитые в упоры. 5-дюрале -вые или стальные уголки, 6-металлические пластины южного борта.

Рис. 45. Каркасная теплица

Срок использования этой теплицы — с апреля по сентябрь. Ориентируют теплицу по коньку с севера на юг.

1-стойка (диаметр 12-14см , длина 2,6 м), 2-стропила (доски сечением 2*10 см ), 3-коньковый брус (6*6 см), 4-прогом (3*8 см), 5-рейка натяжная, 6-пленка, 7-штапикрейка (1*2 см). 8 -трос, 9-петля, Ю-вентиляционная фрамуга, 11-вертушка, 12-накладка.

Строительство начинают с закапывания в грунт шести стоек-бревен, предварительно их ошкурив. Затем крепят гвоздями стропила к стойкам. К стропилам прибивают коньковый брус. После монтажа каркаса крепят пленку с помощью реек, натяжения и деревянных штапиков. Швы пленки сваривают горячим утюгом или нагретой на огне металлической полосой.

Рис 46 Автоматизация парника — электромеханическая часть

Рис 47 Автоматизация париика — электронная часть

Р и с. 48. Универсальная гелиоустановка для обогрева парников

Рис. 49. Электромагниты на форточках

Рис 50 Водяной электрический обогреватель

Рис. 51. Схемы включения ламп дневного света

Рис. 52. Сарай для инвентаря и инструмента. Верстаки. Навесы

Р и с. 53. Изгороди

Рис 54. Колодцы

Р и с. 55. Летний душ

Рис. 56. Баня, состыкованная с сараем

Рис. 57. Финская баня (сауна)

Р и с. 58. Туалет. Декоративные садовые бассейны

Рис. 59. Бассейны с фильтрацией

Рис. 60. Садовая мебель

Рис. 61. Игровые и детские площадки

Рис 62 Хозяйственные постройки для скота и птицы

Рис. 63. Утилизация отходов

Р и с. 64. Пасека

Рис 65 Тара

Рис 66. Гараж

Архитектура малых форм. Для всех форм малой архитектуры длительного пользования (перголы, навесы, скамьи, сараи, бани, гаражи, теплицы) надо ставить фундаменты и свайные основания, предусматривающие твердую связь с грунтом, чтобы они по весне «не потекли» или не завалились.

Разбрасывать различные хозяйственные постройки по всей усадьбе нецелесообразно, лучше их монтировать хозяйственными блоками. Только рельеф местности может диктовать целесообразность их разгруппирования, а не собственная прихоть садовода или огородника.

Покраска всех строений совсем не обязательна. Лучше их обработать олифой, морилкой или побелить известью.

Сад и огород хорошо поливать дождевой водой, которую нужно собирать в специальные емкости, устанавливаемые вблизи стоков с крыш построек.

Позаботьтесь о сооружениях, отпугивающих птиц, иначе вы понесете убытки. Лучшим «пугалом» является вертушка на шесте или коньке крыши, лопасти и хвостовое оперение которых оклеены фольгой или изготовлены из белой жести — солнечные блики, отбрасываемые такой вертушкой, пугают крылатых воришек больше, чем самое грозное страшилище посреди огорода.

ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВИЧ АНДРЕЕВ

Топос «усадьба»

Топос «усадьба»

В одной из предыдущих записей проекта «Народная история парка» мы выяснили, что парк «Усадьба Трубецких в Хамовниках» начинался как загородное имение князей Трубецких

Современные люди привыкли к такому облику жилищного фонда города: многоэтажные «человейники», небольшой двор, заставленный автомобилями, маленькая детская площадка и скудные зеленые насаждения. Парковые пространства в городах редки, и их территория все время сокращается. Однако мы не задумываемся о том, что привычный нам тип парка — общественный парк культуры и отдыха — это нововведение революционного XX века. До этого парки в основном были частью дворянских усадеб и находились в частной собственности.

Наш парк уникален тем, что может быть рассмотрен и как усадебный парк (до XX века), и как первый общедоступный парк культуры и отдыха в Москве (1923 год), предтеча современного ЦПКиО им. Горького и подобных.

Усадебный парк

Информационно-образовательный портал Totalarch дает усадебному парку следующее определение: «Исторически сложившийся парк при городской или загородной усадьбе. В ансамбль усадебного парка обычно входит главный дом усадьбы (дворец, особняк), жилые флигели, хозяйственные постройки, пруды, плодовые сады и пр.» Давайте взглянем на старые карты и документы и выясним, о каких элементах усадебного парка они повествуют.

Мы уже выяснили, что облагородил усадьбу Никита Юрьевич Трубецкой во второй половине 18 века. При нем был построен господский дом с бельведером*, выкопаны два пруда (маленький прямоугольный и большой сложной формы), построены теплицы, конюшня, разбит плодовый сад. К сожалению, планов усадьбы того времени до нас не дошло. В одной из записей проекта «Многообразие карт: дома, растения и рассказы» я также приводила цитату из исторической справки, в которой говорится следующее:

* Бельведер в данном случае — это надстройка (башенка, вышка или чердак) над крышей дома, сделанная для того, чтобы из нее любоваться красотой вида. Примером дворца с бельведером может служить Дом Пашкова на Боровицкой.

«Первый сохранившийся план усадьбы датирован 1802 годом. На нем хорошо видно использование территории — дом с хозяйственным двором и постройками на нем, оранжереи, сад. Поскольку усадьба была загородной, дом, называющийся на плане «бельведером», был построен деревянным и одноэтажным. На участке показаны пруды очень сложной конфигурации и многочисленные деревянные «беседки на столбах». Планировка самого сада отсутствует. В непосредственной близости к усадьбе находятся загородные усадьбы и огородные земли графа Орлова, Нащокина».

Плана усадьбы 1802 года я пока не нашла, но зато нашла планы 1817 и 1848-1849 годов. Взгляните на них.

План Столичнаго города Москвы 1817

План города Москвы Хамовнической части съемки 1848-1849

На картах действительно видна сложная конфигурация прудов

Если внимательно посмотреть на карту Хамовников, станет понятно, что район с двух сторон окружен Москвой-рекой. Неглубокий уровень залегания грунтовых вод буквально вынуждал владельцев территории устраивать большое количество разнообразных водоемов. На плане 1817 года также видны аллеи по периметру парка, а на плане 1848-1849 годов несколько прудов, огороды и заросший сад на территории усадьбы.

Что же касается господского дома князей Трубецких, то он благодаря усилиям прежнего директора Детского парка «Усадьба Трубецких в Хамовниках» В. Л. Кабанова был признан памятником архитектуры и состоял под государственной охраной (охранный № 585). Сохранилось несколько старых фотографий дома.

Усадебный дом князей Трубецких (вид со стороны парка)

Парадное крыльцо на западном торце господского дома князей Трубецких (ФОТО: С.Г. Величко, с сайта pastvu.com)

Главный фасад господского дома князей Трубецких (вид со стороны ул. Усачёва)

В подшивке документов, собранной прежними сотрудниками Дома детского творчества, есть ксерокопия страниц какой-то книги, в которой приводится любопытная характеристика парка и господского дома князей Трубецких. Поскольку дом в 2001 году сгорел, возможно, это единственное подробное его описание. Также обратите внимание на фотографии внутреннего интерьера дома (изображения кликабельны).

«Владение принадлежало князьям Трубецким еще в начале XVIII в. В то время его территория была несколько иной: она не доходила до нынешней улицы Усачева, но зато была значительно шире в южной части. Жилой двор владельцев находился неподалеку, у городских ворот — на северном углу Чудовки […], а здесь, видимо, были огороды и увеселительный сад. Сложная система прудов и каналов постепенно разрушалась; вначале она должна была включать и пруды, отделенные затем линией Малой Трубецкой улицы.

Новые очертания территории зафиксированы лишь в 1800 г., но, очевидно, сформировались намного раньше. Во второй половине XVIII в. владение изменило ориентацию: дом и службы были выстроены по северной границе, то есть со стороны Девичьего поля, ставшего целостным ансамблем аристократических загородных дач. […]

Почти всю территорию усадьбы занимал парк. Деревянный главный дом, сохранившийся до нашего времени [книга выпущена до пожара 2001 года. — прим. В.К.], с открытой террасой на заднем фасаде, выходившей прямо в парк (ныне застроена), имел в то время прямоугольный бельведер над центром. По сторонам располагались хозяйственные дворы с людскими, службами и оранжереями; здесь были и каменные постройки. На берегах прудов и островках стояли деревянные открытые беседки разнообразной формы. Интересно, что на плане реконструкции Москвы 1817 г. [см. приведенный выше План Столичнаго города Москвы 1817. — прим. В. К.] отмечена аллея по ломаной линии старой северной границы усадьбы.

К 1838 г. все беседки, кроме одной, и многие служебные постройки уже исчезли, а дом утратил бельведер. Вскоре после этого усадьба перешла в другие руки, и в дальнейшем владельцы неоднократно менялись. В 1856 г. провизор Р. К. Гентцельт пристроил к дому новые сени на обоих торцах и переделал фасады, а в службах завел мыловаренную фабрику. В 1865 г. Ф. А. Кибер выстроил рядом с домом по линии улицы каменные одноэтажные корпуса (существуют в перестроенном виде). Земля по краям парка распахивалась под огороды.

Планировка главного дома знаменательна своим сходством с планами деревянных загородных дворцов середины XVIII в. (в Перове, Тайнинском и др.). Возможно, он является ныне самым древним деревянным усадебным домом Москвы. Переделка 1856 г. предусматривала вход с улицы в левой (восточной) пристройке, с чем могла быть связана некоторая перепланировка восточной половины дома. Наружная обработка этого периода сохранилась лишь фрагментарно; резной дубовый тамбур на западном торце и металлический зонтик на крыльце террасы, очевидно, относятся к более позднему времени.

Большую ценность представляет обработка парадных помещений второй половины XIX в.: сложные наборные паркеты, резные, мореного дерева двери прихожей, такие же плафоны и декорация стен в кабинетах, выходящих в сад. В некоторых помещениях уцелели лепные плафоны. В одной из комнат восточной части дома обнаружены живописные обои первой половины XIX в.

На территории парка сохранилась часть прудов; мостики в формах классицизма были установлены в наше время».

Если тема дворянской усадьбы как особого культурного пространства (топоса) вас заинтересовала, рекомендуем познакомиться с нижеперечисленными ресурсами:

Общество изучения русской усадьбы

Сообщество, изучающее историю усадеб и их владельцев, разнообразные аспекты усадебной культуры, собирающее сведения о современном состоянии памятников усадебной архитектуры, об усадебных садах и парках, охранных территориях, культурных ландшафтах и проч. Обратите внимание на издаваемый ОИРУ сборник «Русская усадьба».

Русская усадьба в литературе и культуре: отечественный и зарубежный взгляд

Междисциплинарный проект Российского научного фонда № 18-18-00129 по изучению национального своеобразия «усадебного топоса» в литературе и культуре. Обратите внимание на разделы «Библиография», «Библиотечка» и «Наши издания».

Ю.М. Лотман «Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)»

Книга знаменитого литературоведа и семиотика культуры Юрия Михайловича Лотмана, написанная увлекательным и доступным даже неподготовленному читателю языком. О чинах, балах, карточных играх, дуэлях, политических интригах и взаимоотношениях людей ушедших эпох – о мире особого культурного кода, без которого невозможно понять классическую отечественную литературу и многие важные вехи истории России.

Посмотреть остальные материалы проекта

фото, планировка и чертежи с ценами

  • Из газобетона
  • Каркасные
  • Из кирпича
  • Из бревна
  • Из бруса
  • Москва: +7 (495) 505-63-05
  • СПб: +7 (812) 309-53-00
  • Россия: +7 (800) 333-53-00
  • +7-981-873-67-07

ПН–ПТ, 10:00–19:00

+7 (800) 333-53-00

Заказать звонок

Заказать звонок

ГлавнаяКаталог проектов домовПроекты особняков и усадеб

Проекты особняков и усадеб

Открыть фильтр Открыть фильтр

Подбор по параметрам: Фильтр по параметрам:

Выбрано проектов: 0

Показать

Проектов не найдено

Категория

Материал стен

Газобетон

Кирпич

Брус

Бревно

Каркас

Всего этажей в доме

С мансардным этажом

Без мансардного этажа

С цокольным этажом

Без цокольного этажа

Общая площадь (м²) Всего спален Кол-во спален на 1 этаже Кол-во спален на 2 этаже Кол-во санузлов Кухня и гостиная

С кухней-гостиной

Отдельная кухня

Большая гостиная

Большая кухня

Сортировка по 

AS-118 — проект четырехэтажного дома из кирпича с гаражом и подвалом

Площадь: 485. 1 м²
Габариты: 17.95 х 21.33
Спален: 4

145 500