Рубленые стены — полезные статьи о деревянном доме

Что из себя представляют рубленые стены? Это стены устроенные из бревен, уложенных друг на друга продольной частью, соединенные по углам врубками одно в другое. Вдоль бревен прорубается паз, который обеспечивает ширину примыкания между бревнами. Этот паз утепляется прокладкой, в качестве которой используются разные материалы, такие как лен, мох, минеральные ваты. Есть много типов соединения бревен и лафета, но основное которое мы применяем, это норвежская чашка и канадская чашка. 

Компания «Северный дом», за долгие годы сотрудничества с Норвежскими и Немецкими диллерами приобрела огромный опыт эксплуатации и строительства срубов домов, бань, коттеджей и других построек из круглого бревна и лафета. Наша компания рубит дома в чашу Канадским и Норвежским способом. Данный способ рубки требует высокого мастерства и опыта плотников, именно такой опыт есть в нашей компании.

Особенности рубки

Все технические условия выполнения данных элементов рубки деревянных конструкций есть в специальном разделе сайта, но хочется выделить главные недостатки  при строительстве деревянных домов используя способ рубки «В русскую чашу»:

1. Если чашу рубить сверху т.е бревно верхнего венца накатывается в уже готовую чашу нижнего венца. Этого категорически нельзя делать т.к. вода так или иначе попадает в чашу и там застаивается, вызывая при этом процесс гниения древесины в перерубах.
2. Чаша делается круглая, без затесов нижнего венца «Русская чашка». Так делают в основном дома из оцилиндрованного бревна и тоже малоопытные плотники. Так делать не рекомендуется  по причине того, что древесина усыхает. Усыхает она равномерно от краев к середине. У древесины ссыхаются мягкие слои и ствол садится. Соответственно плотность примыкания венцов по краям чаши снижается. 
3. Важный момент при рубке деревянных стен — правильно учитывать коэффициенты усадки дома. Многолетний опыт и наблюдения наших специалистов вывели ряд достаточно точных формул учета коэффициентов усадки в зависимости от диаметра и ее конечной влажности. Данные знания помогают при точном расчете оставляемых допусков, которые уходят с усадкой дома оставляют максимально плотными соединения перерубов.

Достоинства рубки бревен «в канадскую и норвежскую чашу»

Учитывая тот факт, что компания «Северный дом» соблюдает все требования европейских стандартов, предъявляемые к качеству материалов и работ для строительства, сбежистость стволов, влажность древесины, используемые способы полностью исключают указанные выше недостатки.

Конусные затесы при усадке исключают образование щелей. В норвежском способе присутствует еще и клиновое соединение, делающее врубку еще плотней и уменьшающее возможность продувания. Зазоры в чашке для усадки рассчитываются от диаметра бревна, при этом бревно не зависает а скользит по конусу.  В Норвежском варианте чашка рубится с использованием потайного шипа т.е. курдюка.  W- образный паз применяется в основном для домов построенных по Канадской технологии с использованием больших диаметров. При канадской рубке применяется высокоточная подгонка брёвен, с соблюдением определенных зазоров между каждым венцом. После усадки дома брёвна самозаклиниваются, тем самым образуя прочное соединение. Дом, срубленный по таким технологиям, обладает высокими теплосберегающими свойствами.

По сути на данный момент это самые лучшие способы соединения бревен. Если таким способом построить дом из сухого бревна, то вы никогда не вспомните о щелях. Благодаря большому опыту, высокому качеству и применению самых эффективных технологий строительства деревянных домов наша компания уже продолжительное время сотрудничает с немецкой фирмой Kanadablockhaus, и  норвежской Traditsonslaft, являясь официальными поставщиками.

Материал стен рубленные что это. Рубленное бревно: характеристики, преимущества и недостатки

Виды стен

Виды стен

По назначению стены бывают наружными и внутренними, а по восприятию нагрузок — несущими и ненесущими.

В зависимости от применяемых материалов разделяют следующие виды стен:

деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса;

кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков;

каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.;

легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, полистирола, шлакобетона, арболита, опилкобетона;

грунтобетонные из самана, уплотненного груша.

По конструктивному решению стены бывают:

рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев;

мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг;

панельными или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж;

каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами;

монолитные из бетона и грунта;

композитные или многослойные с использованном различных материалов и конструкции.

Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономики, заданной прочности и долговечности здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов.

Наибольшей прочностью и долговечностью обладают природные камни и полнотелый кирпич. Вместе с тем по своим теплозащитным качествам они значительно уступают легким бетонам, эффективному кирпичу и дереву Применение их в «чистом виде» без сочетания с другими, менее теплопроводными материалами оправдано лишь в южных районах страны.

При возведении кирпичных стен следует стремиться к облегченной кладке, применяя эффективный кирпич и устраивая пустоты, используя теплый раствор. Сплошная кирпичная кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 38 см считается нецелесообразной.

Надежны в эксплуатации и в 1,5 — 2 раза дешевле кирпичных легкобетонные стены на основе шлака, керамзита или опилок с использованием цемента. Если использовать заранее изготовленные легкобетонные блоки, можно значительно сократить сезонные сроки строительства.

Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Рубленые и брусчатые стены по санитарно-гигиеническим требованиям являются самыми комфортными. К их недостаткам относятся невысокая огнестойкость и осадочные деформации в первые 1,5 — 2 года.

При наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей вполне оправданны каркасные стены. Они, как и рубленые, не требуют массивных фундаментов, но в отличие от них не имеют послепосгроечных деформаций. При облицовке каркасных стен кирпичом значительно повышаются их огнестойкость и капитальность.

В южных районах с резкими перепадами дневных и ночных температур наружного воздуха хорошо «ведут себя» стены, сложенные из грунтобетона (самана). Благодаря большой тепловой инерционности (медленно нагреваются и охлаждаются) они создают в таком климате оптимальный тепловой режим.

Вы смотрели: Виды стен

Поделиться ссылкой в социальных сетях

Оставить отзыв или комментарий

stroykaa.ru

Материалы рубленных стен

Сосна отличается наибольшей прямизной ствола, минимальным количеством сучков и хорошими техническими свойствами. При высокой стойкости к загниванию, тем не менее, имеет тенденцию к «посинению». Синева сама по себе не изменяет физико-механических свойств древесины, но портит внешний вид. Сосна является самым распространенным материалом для строительства деревянных бань. Отметим, что дерево должно иметь приятный смоляной запах, но при этом содержать как можно меньше сучков и смоляных полостей, которые начнут течь смолой в жаркой атмосфере бани.

Ель реже используется в строительстве. В сухом состоянии древесина ели по прочности почти не уступает древесине сосны. Ель более подвержена загниванию, но значительно меньше синеет. Она хуже других древесных пород сопротивляется влаге. Ель имеет немного более рыхлую структуру, но за счет этого несколько теплее, чем сосна. Хотя ее свойства чуть хуже подходят для изготовления рубленых стен ввиду меньшей плотности и меньшего содержания смол, тем не менее, еловый лес может быть рекомендован для изготовления несущих элементов перекрытий (балки, слеги). На мировом рынке ель котируется выше сосны.

Пихта — вечнозеленое хвойное дерево семейства сосновых. Всего насчитывается около 50 видов, 9 из них произрастают в России. Наиболее распространена пихта сибирская (растет на северо-востоке Европейской части и в Сибири) — стройное дерево высотой до 30 м. Пихта даст строевую и поделочную древесину.

Лиственница. Это дерево еще называют «северным дубом». В Сибири — самые большие в мире запасы этого вида. Древесина лиственницы действительно напоминает дуб как по прочности, так и по способности противостоять гниению. Цвет древесины у лиственницы совершенно необычный — она темнее, чем сосна, и имеет красно-коричневый оттенок и потрясающую фактуру.

Лиственные деревья используют для рубки стен гораздо реже хвойных.

Дуб достаточно широко распространен в нашей стране. Его древесина отличается высокой прочностью и стойкостью к гниению, имеет красивую текстуру и цвет, хорошо гнется и достаточно легко обрабатывается. Часто используется для нижних венцов сруба, но это, скорее, отделочный материал.

Бук по прочности и твердости мало уступает дубу, но он более подвержен гниению из-за высокой гигроскопичности. Текстура отличается красотой и высокими декоративными качествами. Сушка происходит значительно быстрее, чем у других пород, а трещин при этом получается значительно меньше. Бук легко колется, пилится и обрабатывается.

Ясень текстурой древесины немного похож на дуб, но цвет ее буровато-желтый. Эта твердая и вязкая древесина обрабатывается с трудом, но под паром достаточно легко гнется. При сушке дает мало трещин. Подвержена гниению.

Красное дерево. Под таким названием продаются разнообразные породы тропических деревьев, имеющие общий цвет и, отчасти, строение древесины. Они легко обрабатываются и хотя отличаются довольно мягкой древесиной, относятся к популярным столярным материалам — даже не столько из-за красоты, сколько из-за значительного сопротивления атмосферным влияниям и способности не изменять форму и размер. В свежесрубленном состоянии древесина красного дерева имеет желтовато-красноватый цвет, но со временем под воздействием воздуха и света темнеет, постепенно принимая коричнево-красный или малиново-красный цвет с отчетливыми светлыми и темными прожилками. Есть красное дерево гладкое, полосатое, узорчатое, огненное, крапленое, узловатое и т.д.

Осина идет, в основном, па строительство парильных отделений. Цениться она начала совсем недавно — с началом массового строительства личных бань. Осину, как и липу, все хотят видеть беленькой и чистенькой, но получить такую доску крайне сложно. Ствол осины имеет довольно большое ядро с коричневатым, а иногда и с синеватым отливом. Чистых и белых досок из такого ствола получается всего 5, максимум — 10%, все остальное идет в отходы.

www.ugra-srub.ru

Материал для рубленных стен

Для создания срубов в основном используются хвойные породы. На это существует две причины:

Во первых, древесина хвойных деревьев обладает достаточной прочностью, и она не подвержена загниванию, благодаря своей смолянистости. Во вторых, хвойные деревья обладает таким преимуществом, как прямолинейность стволов.

Лидером по строительству срубов является сосна. Она не сучковата, смоляниста и прямолинейна. Древесина сосны удобна для обработки благодаря своей мягкости. Бревна сосны почти не трескаются, и мало подвержены деформации при высыхании. Сосна, на современном российском рынке, является практически самым недорогим древесным строительным материалом.

Единственный недостаток сосны — она через некоторое время синеет, что портит внешний вид сруба. Посинение нисколько не влияет на прочностные характеристики постройки. Поэтому сосна и является лидером при возведении срубов.

Ель так же хорошо обрабатывается как и сосна. По цене ель немногим отличается от сосны. Ель несмотря на такие привлекательные свойства как прочность и более большая устойчивость к посинению чем сосна, применяется в строительстве срубов гораздо меньше. Дело в том, что ель не устойчива к гниению. Она плохо сопротивляется влаге из-за рыхлой структуры древесины.

Лиственница не даром имеет прозвище «северный дуб». Несмотря на то, что лиственница принадлежит к семейству хвойных, она по долговечности и прочности не уступает дубу. Древесина лиственницы устойчива к загниванию, не боится жары и мороза. Единственный недостаток — она не везде растет.

У привозной лиственницы, как правило, высокая цена. Лиственница дороже сосны раза в два. Но знающие люди считают, что переплата того стоит. Часто это дерево применяют для возведения нижних венцов дома. Дом, рубленный из бревен лиственницы, сохраняется дольше срубов из сосны и ели. Благодаря антисептику, находящемуся в смоле лиственницы, это дерево мало подвержено заражением грибком.

Дом из кедра — это, несомненно, роскошь. Дело в том, что в наше время рубка сибирского кедра значительно ограничена. Почти весь лес идет на экспорт. Это не может не сказаться на цене. Древесина кедра поистине уникальна. Бревна из кедра почти не дают усадку. Древесина устойчива к гниению, воздействию грибка.

Древесина этого царственного дерева по декоративным свойствам превосходит все остальные хвойные на порядок. Применение сибирского кедра считается полезным для здоровья, проживающих в таком срубе людей. Древесина кедра имеет бактерицидные свойства. В таком доме не заводятся моль и разные жучки.

Пожалуйста, оцените статью:

inmarbleland.com

В чем отличие возведения стен из бруса от деревянных стен?

Еще один почитатель краткости. А что, стены из бруса не считаются деревянными? В общем буду считать что нет, раз автор вопроса не конкретизирует, что он хочет узнать. Для сравнения буду считать, что автор имел ввиду рубленые стены, т.е. из круглого леса (не оцилиндровки). Все, кто хоть раз видел брус и бревно, должны осознавать, что строить из первого в разы легче. Для наглядности в двух словах опишу преимущества бруса. Имеется одинаковые параметры 15х15, 18х18, 10х18 см и т.д. Да, бывают так напилят, что проще такой брус пустить на дрова, но этого можно избежать на этапе покупки. Итак, брус -уже готовый строительный материал, и собрать коробку дома из него не составит труда любому, кто хоть раз пользовался бензопилой. Клади брус, отрежь нужной длины, положи утеплитель, через 1-1,5 метра просверли дыры для нагелей (или шкантов, в разных местностях их называют по-разному), делай перевязку углов в шахматном порядке, и так до самой крыши.

Теперь что касается сруба из бревен. Это не готовый материал, а заготовка для него. Трудности начинаются еще на стадии покупки, так как купить нужное количество бревен ХОРОШЕГО качества в одном месте вряд ли получится. Вы должны следить, чтобы не было гнили, прелости, поражений жуками, а также чтобы разница в диаметрах между концами одного бревна была не более 5 см. Бревна также нужно подбирать примерно одного диаметра. Допустим, вы купили нужное количество бревен и привезли на участок. Теперь начинается трудоемкая процедура отделения коры. Это только с виду кажется, что это просто, а на деле -это монотонная изматывающая работа, от которой долго болят руки. Помню в детстве мы с батей строили баня из бревна размером 6х6 метров. Мы почти неделю тесали бревна. В процессе очистки от коры вы должны одновременно сортировать бревна по толщине. Более толстые пойдут на низ, а тоньше-вверх. Когда вы все это сделали и у вас не возникло желания послать все подальше, начинается самая тяжелая и ответственная часть стройки. Нужно на на каждом бревне вырубить чашу. Причем таким образом, чтобы она как можно точнее подходила к нижнему бревну, чтобы меньше было щелей. Вот это вообще жесть. К концу работу кажется, что топор прирос к твоей руке. На 1 бревно мы с отцом тратили вначале почти час, под конец стройки — минут 40. Стены мы поднимали 3 недели без выходных. Процесс выглядит следующим образом. Уложили бревно, вырубили в следующем чащу, закинули наверх. Ага, в нескольких местах щели, нужно еще рубить. Сняли, дальше рубить. И так бывало несколько раз. Внизу еще ладно, а вот когда выше уровня груди, то вообще засада. А еще нельзя забывать про смену расположений бревен. Т.е. сначала в один конец кладется бревно с комлевой стороны, а следующее бревно в это месте-верхушечная. А рубка углов. Этим занимался отец, так что я не знаю, как он умудрялся так ровно подрубать углы, но времени это тоже занимало немало. Вот, вкратце я и описал, чем отличается возведение деревянных стен от строительства из бруса. Если топор в руках никогда не держал, не стоит и начинать, а то добавишь работы хирургам по пришиванию лишних пальцев, рук, ног.

www.remotvet.ru

Строительство рубленного дома из бревна (бруса): технология, установка, монтаж, строительные термины и понятия, советы, рекомендации, фото

Иметь теплый загородный дом — мечта каждого современного горожанина. Деревянный дом для летнего отдыха или постоянного проживания сегодня не является недоступной роскошью. Развитие технологий постройки рубленых домов из бревен или бруса позволяет осуществить мечту и стать владельцем теплого дома от самой природы многим желающим.

Еще десять лет назад скандинавские технологии строительства рубленого дома из сосны были новинкой для нашей страны. Казалось, что иностранные принципы строительства и подборки материала не приемлемы и очень дорогие. Однако на сегодняшний день большинство домов построено именно по норвежским и финским технологиям руками российских мастеров.

В нашей статье вы узнаете, чем же так хороши рубленые дома и как происходит процесс возведения здания. Во-первых, сразу стоит сказать, что основной материал для изготовления рубленого дома — северная сосна. Это одна из самых лучших пород деревьев, которая обладает удивительными свойствами.

Сосна удобна в работе — ее древесина крепкая, ровная, высокая, с небольшим количеством сучков, обладает явным преимуществом по сравнению с другими породами деревьев.

При строительстве используются брёвна диаметром 28-30 см, это основные элементы конструкции деревянного дома — сруб ручной рубки, рубленого фронтона (сложеного из брёвен).

Одним из главных достоинств такого материала является то, что дом не нуждается в отделке. Дерево настолько естественный материал, что стены сруба и без отделки выглядят оригинально и эстетично — сосна не теряет своей естественной красоты.

Также сосна очень прочная и удобная при работе порода. Немаловажный фактор прочности материала влияет на прочность всей конструкции сруба — это целостная структура, ведь брёвна скрепляются нагелями. Поэтому ваш дом сможет простоять 500 лет.

Основным фактором, влияющим на выбор материала, в данном случае является его цена. Однако справедливости ради нужно сказать, что потребительские качества лиственницы и кедра намного превосходят сосну.

Строительство рубленых домов: основные стадии:

1. Проектирование дома — учитываются топографические особенности местности, способы подвоза бревен, размеры будущего строения, особенности конструкции.2. Возведение фундамента.3. Изготовление сруба, включая фронтоны. Рубка дома может выполняться разными техниками: рубка в лапу и в чашу (обло). При изготовлении сруба нужно обращать внимание на кривизну бревен, на сбег дерева.4. Установка сруба на фундамент или сборка на месте. После его установки до нужной высоты, сверху устанавливаются фронтоны, которые могут быть сделаны как каркасные (обшитые вагонкой или блокхаузом), так и рубленым способом.. При сборке сруба опытные мастера не применяют гвоздей, так как они могут мешать естественной осадке дома. 5. Монтаж крыши и укладка кровли. 6. Отделка — окончательная конопатка, установка окон и дверей, утепление подкровельного пространства и межэтажных перекрытий, настил пола, установка лестницы, чистовая подшивка потолков.

Срубы ручной рубки представляют собой сложенную из брёвен по технологии конструкцию. При этом брёвна кладутся определённым способом — технология «норвежской чашки» эффективное соединение, тёплое и надёжное.

Весь сруб, каждое бревно, пазы и чашки покрываются антисептиком. При сборке сруба, прокладывается утеплитель джут в несколько рядов.

Антисептический состав (пропитка), наносимый на деревянную поверхность подчеркивает натуральную текстуру древесины, благодаря наличию в своем составе биоцида защищает её от атмосферных воздействий (влаги, ультрафиолета), противостоит появлению грибков, плесени, в то же время не создает сплошной пленки на поверхности, что позволяет древесине дышать.

Классический антисептик для обработки древесины состоит из связующего, растворителя, пигментов и биоцидных добавок. Пигменты играют, во-первых, декоративную роль, а, во-вторых, являются барьером против атмосферных факторов. Наибольшей стойкостью обладают минеральные пигменты — оксиды железа. Их цветовая гамма черно-коричнево-красно-жёлтая. Поэтому при выборе цвета следует помнить, что яркие насыщенные тона, получаемые за счёт использования органических пигментов, простоят в несколько раз меньше, покрытий с использованием минеральных пигментов. А биоцидные добавки (плёночные консерванты) — это вещества, которые распределяются в древесине и препятствуют размножению микроорганизмов. Качественные консерванты представляют собой комбинацию таких соединений, как альгициды (против водорослей), милдьюциды (против грибка милдью), собственно биоциды (против бактерий), фунгициды (против грибов), иногда инсектициды (против насекомых).

Основные термины и понятия:

Балки — используются в строительстве для перекрытий. Лаги — бревна и брусья, расположенные горизонтально и являющиеся опорой для полов. Обрешетка — бруски и доски расположенные поперек стропил для настила по ним кровельного материала. Стропила — поперечные балки, поддерживающие скаты кровель. Решетник — материал для обрешетки крыши — тонкие брусья, прибиваемые к стропилам для настила на них кровельного материала. Черновой пол — настил по балкам перекрытия, на который укладывается утеплитель. Конек — верхний стык скатов кровли. Брус — обтесанное двух или четырех сторон бревно. Вагона — материал для внутренней и наружной отделки. Заболонь — верхний слой дерева, выполняющий защитную функцию. Сохранение этого слоя снижает образование трещин и позволяет избежать дефектов древесины. Кровля — верхняя часть крыши, состоящая из деревянной обрешетки и наружного покрытия.Лас — стеска круглой части бревен на внутренних стенах сруба. Матица — массивная балка, несущая деревянный потолок. Протес — протесанное на один кант с внутренней стороны бревно. Окорка — очистка бревна от коры, выполняется без применения механизированного инструмента. Острожка — очистка бревна от коры, выполняется при помощи электрических рубанков.Оцилиндрованное бревно — одинаковые по диаметру по всей длине бревна. Пролет — расстояние между смежными опорами, перекрываемое балкой. Сруб — конструктивно связанные ряды бревен, образующие стены. Венец — ряд бревен в срубе. Фасад — наружная сторона здания или сооружения. Чашка — выемка в бревне, вырубленная по форме укладываемого в него другого бревна. Переруб — внутренняя бревенчатая стена, выполненная с основным срубом, врубленные с остатком.

Выражаем благодарность за информационную поддержку компании http://www.dom-srub-design.ru

www.diy.ru

Что лучше — рубленное бревно или оцилиндрованное: видео-инструкция по строительству своими руками, мебель, проекты деревянных домов и бань, фото и цена

Все фото из статьи

Дома из рубленного бревна – это старинный традиционный вид жилых сооружений для нашей страны, который пользуется определенной популярностью и сегодня. Мы хотим рассмотреть,что лучше — рубленное бревно или оцилиндрованное бревно, а также дать ряд практических рекомендаций по использованию этого стройматериала.

Рубленный дом из круглого бревна – красивая и надежная постройка.

Использование рубленного бревна

Общие сведения

На фото видно отличие формы бревен в каждом венце дома.

Древесина используется для строительства жилых домов и хозяйственных объектов очень давно. Этот материал доказал свою надежность и долговечность на практике, кроме того, набор уникальных свойств древесины ставит деревянные дома в отдельный ряд, и по этой причине они пользуются популярностью и востребованы даже в условиях современного изобилия технологий.

Проекты деревянных домов — рубленных из бревна, не теряют своей актуальности и сегодня.

Для строительства деревянных домов используется несколько видов пиломатериала. Давайте рассмотрим эти виды, чтобы в дальнейшем наш анализ не оказался оторванным от реальности и носил не только экскурсионный, но и сравнительный характер:

Виды стройматериала	Особенности
Бревно рубленное	Заготавливается вручную из наиболее ровных и качественных стволов сосны, ели, лиственницы и других пород. После окорения (снятия коры) может сразу использоваться в строительстве, а может быть подвергнуто дополнительной обработке ручными инструментами или шлифовке. Отличается высокой прочностью, разбросом диаметров стволов и их форм
Бревно оцилиндрованное	После заготовки бревна фрезеруются, в результате получается материал одинаковой формы и диаметра. Отличается повышенным удобством за счет стабильности формы стволов, однако менее прочны и устойчивы к биологической коррозии. Однозначно сказать,что лучше — оцилиндрованное бревно или рубленное, нельзя, так как все зависит от последующей обработки и ряда других факторов
Массивный брус	Заготовленные стволы распиливают и профилируют для получения квадратного или прямоугольного сечения. Это повышает удобство укладки и сборки стен, однако материал нуждается в серьезной антисептической и антикоррозионной обработке. Возможна значительная деформация бруса во время сушки и усадки
Клееный брус	Древесные стволы распиливают на ламели, из которых затем склеивают брус квадратного или прямоугольного (возможны и более сложные формы) сечения. Отличается повышенной прочностью, минимальной усадкой, отсутствием деформаций, высокой стойкостью к коррозии и гниению. Единственный недостаток материала – это высокая цена

Нестабильность форм требует особого мастерства от строителей.

Важно! Как видим, рубленный пиломатериал является самым необработанным и нестабильным по форме, поэтому строительство рубленных домов из бревна требует самого высокого мастерства от плотников и сборщиков сруба.

Характеристики

Окоренное бревно перед дальнейшей обработкой.

Как правило, для заготовки используется сосна или ель. Это наиболее распространенные и ходовые породы, также для нижних венцов используют лиственницу.

Стандартная длина составляет 6 метров, но можно найти и более длинные бревна – до 12 метров и даже больше. Такой материал используется редко ввиду трудностей транспортировки и поиска подходящих стволов.

Проекты домов из рубленного бревна отличаются оригинальностью.

Средний диаметр составляет 24 – 26 см. Однако в ассортименте большинства продавцов имеется бревно от 20 см в диаметре до 50 и выше. Градация ведется с шагом 2 см: 20, 22, 24 и т.д.

Наиболее качественной считается северная (карельская, финская, ленинградская) сосна, срубленная в зимнее время. Зимой древесина насыщена смолами, имеет низкую влажность и меньше заражена паразитами.

Проекты рубленных бань из бревна отличаются надежностью и долговечностью.

Обработка заключается в снятии коры и удалении сучков. Все работы производятся своими руками с помощью топора и скобеля. Далее материал может быть использован по назначению или отправлен на хранение.

Важно! Если вы хотите дом с толстыми стенами – выбирайте неоцилиндрованное сырье. Рубленные дома из бревна большого диаметра возможны только при ручной заготовке.

Преимущества и недостатки

Баня из рубленного бревна – это не только тепло и надежно, но и колоритно.

Ручная заготовка леса многими считается анахронизмом, особенно с учетом современных возможностей обработки материалов. Тем не менее рубленные бревна пользуются спросом, который обусловлен рядом преимуществ, характерных для этого вида сырья.

Перечислим основные из них:

• Самая высокая экологичность. В отличие от конкурентных материалов, рубленный лес подвергается минимальной обработке и максимально сохраняет свои природные характеристики;
• Наблюдается более высокая устойчивость к биологической коррозии. Большей устойчивостью может похвастаться только клееный брус;
• Более высокие показатели теплосбережения обусловлены сохранением естественных слоев ствола, таких как заболонь;
• Доступны детали больших диаметров – вплоть до 52 см;
• Материал прочнее, центр ствола не смещен;
• Возможно использование лиственницы для нижних венцов. Далеко на каждый производитель возьмется обрабатывать эту породу для создания оцилиндрованных деталей;
• В меньшей степени подвержены растрескиванию и поглощению влаги;
• Проекты домов из рубленного бревна отличаются особой эстетикой русской старины, что хорошо подходит для традиционных стилей.

Можно найти материал большого диаметра.

Важно! Несмотря на большую устойчивость к коррозии и влаге, лес требует обработки антисептиками, фунгицидами и антипиренами.

Все более высокую популярность в последнее время получают дома и бани из рубленного бревна за счет своей неповторимой эстетики, которая достоверно имитирует традиционные постройки Древней Руси и Скандинавии. Это повышает спрос на данное сырье среди владельцев загородных гостиниц, ресторанов, домов отдыха и просто ценителей старины.

Рубленная мебель из бревна станет хорошим дополнением к дому.

Чтобы наш обзор был объективным, необходимо обсудить не только преимущества, но и недостатки.

Они, само собой, также имеются:

• Ручная заготовка обходится дороже;
• Требуется более тщательный отбор леса, поэтому иногда наблюдается нехватка и дефицит материала;
• Строительство дома сильно зависит от человеческого фактора, так как его результат напрямую обусловлен мастерством плотников и строителей;
• Подготовка и сборка сруба обходится дороже за счет повышенной сложности работ;
• Диаметр бревна меняется от комлевой части к вершине (уменьшается), в результате затруднена стыковка венцов. Кроме того, вид такого сруба не всем нравится.

Инструкция требует обрабатывать сруб антисептиком.

Также следует учитывать, что данный материал долго усаживается. В отличие от бруса, сруб может давать заметную усадку в течение четырех-пяти лет, и эту особенность необходимо учитывать.

Еще один не самый удобный момент: даже при использовании межвецевого уплотнителя, стены нуждаются в периодической конопатке. Если вы не будете следить за состоянием стыков и своевременно устранять щели, то ваш дом может начать пропускать сквозняки.

Вывод

Применение рубленного бревна пользуется популярностью за счет ряда преимуществ данного материала, а также за счет его особой красоты и эстетики. Видео в этой статье поможет вам увидеть процесс строительства сруба.

rubankom.com

Что такое рубленый дом (сруб)?

Для строительства рубленых домов ручной рубки используют бревна или лафет. В рубленых домах отражаются лучшие традиции деревянного зодчества. Рубленый дом — это произведение ручной работы плотника, поэтому каждый сруб совершенно неповторим и уникален. Рублеными называют дома, материал для строительства которых рубят, а не режут и не пилят.

Для строительства рубленых домов используют бревна ручной рубки или лафет. Основным инструментом для возведения таких домов является топор. Рубка сруба ручным способом очень сложный и трудоемкий процесс, требующий от плотника большого мастерства, поэтому такое строительство под силу не каждому. Рубленые дома строить намного сложнее, чем каркасные, щитовые или дома из оцилиндрованного бревна. Зато они получаются более добротными, теплыми и долговечными.

Благодаря ручной рубке достигается столь высочайшее качество, которого невозможно достичь при обработке бревна другими способами. Например, когда пила режет древесину она «лохматит» ее, что ведет к быстрому проникновению влаги. Преимущество обработки топором в том, что топор приминает волокна, уплотняя древесину и уменьшая ее пористость. Поэтому обработанная топором древесина более устойчива к гниению, даже без применения антисептиков.

Также примечательна окорка и острожка бревна ручным способом, во время которой снимаются лишь верхние 1-2 мм древесины. Как показала многовековая практика, такой метод обработки дерева самый лучший. Ведь он позволяет наилучшим образом сохранить целостность древесины и ее защитного слоя, чего невозможно достигнуть при механической обработке. Именно при ручной обработке древесина идеально сохраняет свои качества — теплоту, долговечность, натуральную красоту, устойчивость к воздействию окружающей среды и т.д.

Еще очень важный плюс ручной рубки состоит в том, что она позволяет изготавливать очень сложный элемент — чашку с потайным шипом. Машинным способом этот элемент изготовить невозможно. Рубленые дома, возведенные с применением потайной чашки, отличаются более прочными углами на сдвиг.

Для строительства рубленых домов лучше использовать древесину зимней заготовки, поскольку в этот период в деревьях не происходит сокодвижение, следовательно, она содержит минимальное количество влаги. Такая древесина меньше подвержена загниванию, усушке и короблению. Лес, произрастающий в северных широтах, по праву считается самым лучшим для строительства. Деревья в холодном климате растут намного медленнее, поэтому их древесина более качественная — равномерная и плотная. Именно такую качественную древесину компания «СибСруб» предлагает своим клиентам и использует для строительства добротных рубленых домов.

Рубленые дома строятся по традиционной русской, канадской или норвежской технологии. Рубку углов, по желанию заказчика, выполняют «в лапу» — без остатка или «в чашу» («в обло») — с остатком. При рубке в «чашу» бревна на углах уходят за края сруба, при рубке «в лапу» — опиливаются ровно по углам сруба.

Для строительства рубленого дома используют средней влажности (80-90%) свежесрубленные бревна. Такие бревна лучше поддаются обработке и собранные в сруб во время естественной сушки практически не деформируются.

При строительстве сруба применяется ручная калибровка бревен, а также обработка бревна рубанком, скобылем или шлифмашинкой вручную. Ручная кантовка позволяет придать бревну идеально гладкую и ровную поверхность, не повреждая защитный слой древесины — заболонь. При такой обработке не повреждаются механическая и смолистая части. Ручная кантовка бревна рубанком обязательно проводится вдоль волокон и смолянистых карманов бревна. Смолянистые карманы благодаря такой обработке закупориваются, что обеспечивает бревну дополнительную защиту от воздействия влаги. Качественная подгонка бревен гарантирует равномерную и минимальную усадку, теплоту, надежность и долговечность строения.

Строительство рубленых домов осуществляется на специально оборудованной производственной базе с развитой инфраструктурой. Сруб выстаивается в собранном виде некоторое время. Затем венцы сруба маркируют и стены разбирают. Далее все элементы сруба объединяют по группам, тщательно упаковывают и перевозят на строительную площадку к заказчику.

Проекты рубленых домов могут быть индивидуальными или типовыми. Готовые проекты срубов домов, в которых по желанию будущего хозяина делается последующее внутреннее переустройство, обходятся дешевле. В зависимости от желания и материальных возможностей клиента, можно воздвигнуть настоящие царские хоромы или экономичный вариант уютного дома.

Рубленый дом способен простоять 500 лет, став родовым поместьем для нескольких поколений. В рубленом доме самым идеальным образом сочетаются все необходимые свойства, позволяющие ему наилучшим образом соответствовать всем требованиям, предъявляемым к жилью. Это экологичность, эстетическая красота, натуральность, теплота, комфорт, долговечность, надежность, идеальный микроклимат для здоровья человека и прочие. Но все эти достоинства в полной мере раскроются лишь в том случае, если дом будут возводить настоящие мастера, знающие все секреты деревянного домостроения, накопленные за века.под сижу лишь профессиональным плотникам, технологию самой рубки излагать мы не будем.

Вся информация, приведенная ниже, должна, помочь ознакомиться со способами рубки, облегчить выбор материала или готового сруба, исходя из способа его рубки, а также дать основные рекомендации по его сборке.

Выбор материала

В срубе деревянного дома используют бревна хвойных пород с прямыми длинными стволами. Лес для этой цели, как правило, заготавливают зимой, поскольку в этот период древесина меньше коробится от неравномерной усушки, которой она подвергается в жару, летом.

Толщина заготавливаемых бревен должна зависеть от климатических условий в районе постройки дома. При средней температуре в 40 °С диаметр бревна должен составлять 21-24 см, при 30 °С как минимум 18—19 см, а при 20 °С — не менее 15-16 см. Помимо этого, бревна выбирают с минимальным сбегом (уменьшением) диаметра по всей длине бревна — отклонение между диаметрами концов бревен не должно превышать 3 см.

Значительно облегчает, но при этом и удорожает стоимость изготовления сруба покупка бревен, обработанных заводским способом — готового калиброванного «кругляка» (бревен одинакового диаметра).

Виды рубки стен

Как правило, рубку стен производят из свежесрубленных бревен в стороне от места установки сруба и укладывают бревна без применения пакли. Начинают рубку стен с укладки первого ряда (так называемого первого окладного венца), для которого выбирают самые толстые бревна. Их протесывают с обеих сторон — и с внутренней и с нижней. Ширина нижнего протесанного канта окладного венца не должна быть меньше 15 см.

Каждый последующий ряд — венец — выполняют из одинаковых бревен. Также он может быть подобран и по убыванию толщины бревен. Когда предполагается сделать сруб «под старину», то на каждой нижней стороне бревна всех последующих венцов устраивают только полукруглые пазы, за счет которых, собственно, и достигается плотное сплачивание венцов друг с другом.

Качество сруба зависит от качества выполнения пазов. Дом будет тем теплее, чем плотнее выполнен паз. Нельзя допускать, чтобы пазы прилегали к бревнам только лишь по их кромкам. Устроенные таким образом пазы приводят не только к потерям тепла, но и к повышенной и неравномерной осадке дома, а не исключено, что и к его перекашиванию. Если сруб предполагается выполнить в более современном виде или вы хотите, чтобы стены были более подготовленными для дальнейшей отделки, то помимо выборки полукруглых пазов на бревнах протесывают внешние и внутренние стороны (рис. 2).

Рис. 1. Классический сруб

Рис. 2. Современный сруб

В большинстве случаев применяют два способа при рубке углов стен — «с остатком» («в обло») или «в угол» («в лапу»).

Рубка стен «с остатком» (это когда концы бревен выступают на углах сруба) приводит к потере 50—70 см длины бревна, но зато у дома получаются более теплые углы.

При рубке стен «в лапу» (рис. 3) потери длины бревен не Происходит, но этот способ более трудоемок и требует точной подгонки «лап и использования бревен с одинаковой толщиной. Есть и еще один существенный недостаток у этого способа рубки: он дает дому более холодные углы в сравнении с рубкой «в остаток». Поэтому для утепления углов такого сруба места стыковки бревен «в лапу» дополнительно обшиваются досками либо горбылем.

Рис. 3

С целью повышения прочности сплачивания, венцы сруба можно скрепить между собой при помощи шипов. Толщина таких шипов составляет 2,5-3 см, ширина — 6-7 см, высота — 10-15 см. Под шипы в бревнах устраивают пазы на 2-3 см боль-ше,высоты шипа, а сами шипы устанавливают через каждые 100-150 см.

Готовый сруб накрывают и как бы дают ему «выстояться» в течение 9-16 месяцев. За этот период влажность бревен снижается где-то в 5-6 раз, а за счет усушкщ сруб теряет в высоте 3-6% от своей первоначальной высоты. Сруб высыхает полностью через 2-3 года. Когда сушка завершена, все бревна метят и сруб разбирают. Конечную сборку сруба производят при его установке на фундамент.

Как правильно собирать сруб

Сборку приобретенного сруба может выполнить своими силами и непрофессионал. Для начала, на месте сборки бревна сруба необходимо разложить по сторонам дома в соответствии с метками на бревнах. Когда установку сруба выполняют на фундамент, в пазы между бревен закладывают пеньку, паклю, мох или войлок. Войлок предварительно пропитывают в формалине или другом составе, который способен препятствовать появлению моли.

Когда дом осядет и сруб полностью высохнет, все его швы повторно заполняют («конопатят») паклей, забивая ее с внутренней и наружной стороны при помощи различных инструментов (рис. 4). Так называемая «конопатка» — это достаточно трудоемкий и дорогой процесс, если приглашать специалистов.

Рис. 4

В качестве альтернативы, значительно облегчающей процесс уплотнения пазов сруба при сборке, а иногда позволяющей и вообще избежать «конопатки», можно предложить применение рулонных уплотняющих материалов. Сегодня на строительном рынке таких материалов появилось достаточно и их главное преимущество в том, что они сокращают время сборки и заполняют пазы более равномерно.

Врубку балок, благодаря которой устраиваются перекрытия первого этажа, междуэтажных и чердачных перекрытий, если она не сделана при изготовлении сруба, можно сделать в процессе его сборки.

Если при сборке сруба делаются проемы для последующей установки дверей и оконГто размеры проемов должны быть выбраны с поправкой на неизбежную усадку сруба. Как правило, для этого над коробками дверей оставляют зазор 5-8 см, а над коробками окон — 4-6 см.

Стены — Рубленые стены

Рубленые стены

Несмотря на то, что на рынке строительных материалов предлагают широкий выбор готовых проектов из простого, клееного бруса, оцилиндрованного бревна, в некоторых регионах, которые богаты лесными массивами, гораздо проще и дешевле построить дом, баню или хозяйственные помещения из обычных бревен. Но перед началом строительных работ материал необходимо заготовить и подготовить.

Требования к заготовке

Заготовку бревен рекомендуют производить в зимний период времени, когда все процессы роста замедленны. Такая древесина имеет низкий процент естественной влажности, это значит что такие недостатки как усадка, коробление и гниение будут минимальными. При выборе бревен нужно руководствоваться несколькими правилами, ствол должен быть ровным, допустимый прогиб на 1 метре длины не должен превышать 10 мм. Лучше если разница диаметров заготовки будет в пределах 30 мм, не более. Толщина стен напрямую зависит от размера поперечного среза бревна, для регионов с разными климатическими условиями, требования к этому параметру не одинаковы. Для средней полосы России со средней расчетной температурой минус 30 °С, советуют бревна с диаметром 220 – 230 мм, для северных районов в большей степени подойдет 240 – 260 мм. По длине особых требований не предъявляется, но она должна быть соизмерима с габаритными размерами строения.

Интересно будет ознакомиться и с такими характеристиками древесины как

Характеристики хвойных пород

Для строительства деревянного дома, чаще всего используют хвойные породы, свойства некоторых из них сведены в таблицу №1

Таблица №1

Порода древесины	Степень устойчивости к гниению (ед.)	Твердость	Естественная влажность		Плотность min / max
ель	4 низкая	660	91		360/450
лиственница	2÷3 средняя	1200	82		950/1020
сосна	3÷4 средняя÷низкая	380…1240	88		400/520
кедр	3 средняя	710	95		350/440
пихта	4 низкая	350…500		92	300/450

Если есть возможность выбора, то опираясь на данные таблицы можно сделать выводы и остановиться на подходящем варианте. Нужно обратить еще внимание на тот факт, деревья одной и той же породы, в северных районах имеют более плотную структуру и меньше подвержены каким-либо видам порчи. Это объясняется тем, что из-за короткого лета, рост дерева замедлен, поэтому годовые кольца очень близко расположены друг к другу, на расстоянии 1 – 2 мм, в то время как у сосны и лиственницы центральных районов, оно может достигать 10мм.

Описание материала

Сосна ценится за превосходные параметры геометрии, это прямолинейность ствола и незначительное изменение диаметра вдоль него. Малое количество сучков. Устойчивостью к гниению, поражению грибками и вредными насекомыми. Ее недостатком является повышенное содержание смолы, она выделяется достаточно длительный период времени и доставляет определенные неудобства. Особенно это явление мешает в банях и саунах, горячая липкая жидкость может стать источником ожогов и въевшихся в ткань пятен.

Данного изъяна нет у ели , но ее физико-механические свойства по плотности, твердости, прочности при сжатии вдоль волокна, изгибе, несколько уступают показателям сосны. К тому же повышенная сучковатость усложнят работу, и увеличивает трудозатраты на подготовительном этапе. Однако качественные характеристики выше, чем у сосны.

Лиственница отличается более высокой плотностью, которая предопределяет устойчивость к влаге и гниению. Если у предыдущих представителей хвойных пород сердцевина ствола была выражена не ярко, то у лиственницы оно занимает около 70% разреза ствола, чем собственно и обусловлены высокие показатели плотности и прочности.

Кедр – мягкий и прекрасно обрабатываемый материал, с ним очень легко и просто работать, поскольку его текстура ровная и однородная. По прочностным характеристикам он уступает ели, хотя риск появления гнилых участков гораздо ниже.

Невысокими показателями характеризуется пихта , поэтому для возведения такого строения как дом, практически не используется.

По всем правилам, обработанные стволы с природной влажностью собирают в сруб, желательно недалеко от того места, где планируется установка дома. И в таком состоянии его оставляют на 12 – 18 месяцев. За это время из древесины путем естественной вентиляции удаляется несвязанная вода. Благодаря предварительной сборке, сушка бревен и усадка строения происходит равномерно и без сильных деформаций заготовки. По окончанию этапа, бревна нумеруются или подписываются понятными для вас обозначениями и сруб разбирают, для того чтобы начать основное строительство.

Технологические этапы сборки сруба

При подготовке бревен, их тщательно ошкуривают и подгоняют под один диаметр. Или, как говорилось ранее, диаметр бревен в нижнем венце не должен отличаться от верхних рядов более чем на 30 мм. После обработки поверхности, бревна распиливают на заготовки одинаковой длины в соответствии с размерами конструкции. Срез выполняется строго под прямым углом к оси ствола, перпендикулярность упростит разметку бревен и перевязку углов.

Монтаж деревянного дома включает в себя три основные технологические операции:

Вязка углов может быть выполнена по принципу «с остатком» и «без остатка». Разница заключается в том, что в первом варианте концы стволов выпускают за границы размеров стены, во втором, их монтируют заподлицо с ней, строго по периметру конструкции. Считается, что в срубе, по первому способу углы больше защищены от ветра и холода, но есть один нюанс, расход материала при этом увеличивается.

Существует несколько десятков типов угловых соединений или как еще их называют «врубок», но на практике пользуются в основном традиционным методом «в чашу». Техника его исполнения проста, в каждом бревне на определенном расстоянии от концов, вырубаются два поперечных паза в виде полукругов (чаш), при укладке в венец он направлен вверх. Полукруг служит местом соединения предыдущего и последующего ряда бревен. Этот вид соединения имеет три варианта исполнения: «чаша в полдерева», «заоваленный гребень», «в курдюк».

«Чаша в полдерева» «Заоваленный гребень» «В курдюк»

К часто применяемым типам врубок относятся соединения «в охлоп» и «в лапу», большой популярностью пользуется и канадский вариант исполнения «русской чаши».

Вариант «в чашу» удобен тем, что подгонка углубления под бревно может производиться после того, как заготовку уже накатили на место. В других двух случаях доработать заготовку в венце, достаточно проблематично. Поэтому перед основной укладкой бревна предшествует предварительная, во время которой наносятся поправочные метки. Затем заготовку снимают со стены и производят корректировку чаши.

Способы разметки

Для разметки границ лунки чаши и продольного паза рекомендуют использовать

специальный инструмент «черта», но его не сложно изготовить и самостоятельно. Его главное предназначение оставить параллельные линии на двух смежных бревнах, они и будут указывать на место и габаритные размеры вырубки.

Сборку сруба ведут в следующей последовательности, нижний (окладной) венец, укладывают, подбирая бревна наибольшего диаметра. В стенах, где предусмотрены оконные проемы, количество нижних венцов, как правило, равно пяти. В стенах с дверными проемами вполне достаточно двух рядов бревен. Проемы можно формировать сразу, регулируя длинной заготовки, а можно возвести сплошную стену и уже потом выпилить их в намеченных местах. Нужно помнить, что после окончательной сборки, дом все равно некоторое время будет проседать, поэтому при разметке нужно учесть этот факт и скорректировать размеры в большую сторону.

В случае если не удалось подобрать стволы с одинаковым диаметром по всей длине, и они естественным образом сужаются к одной стороне, не страшно. Такие бревна укладывают в разбежку, т.е. угол укладывают, чередуя тонкий и толстый конец, правильное название этому действию раскомлевка .

Для придания конструкции жесткости, предусмотрены шипы, они устанавливаются с шагом 1,5 – 2 метра по всему периметру венца. Их размер 25 х 60 мм, гнезда для них делаются шире и глубже, чтобы при высыхании составных частей сруба, усадка была равномерной. Шипы соединяют два уложенных друг на друга венца. Закрепить конструкцию можно и с помощью нагелей, они представляют собой деревянные стержни, ими пронизывают одновременно несколько рядов бревен.

Утепление сруба

Еще один очень важный момент при возведении деревянного сруба – это заделка щелей между венцами. От того насколько качественно вы утеплите свой дом будет зависеть долговечность строения и затраты на поддержания комфортной температуры. В качестве утеплителя в настоящее время успешно используется льноволокно, джутовая лента, пакля. Можно использовать и старый способ, наши предки конопатили избы мхом. Доставка красного мха сегодня поставлена на промышленную основу, и приобрести его очень просто. Но все же, предпочтение отдается ленточным материалам, ее протягивают по всему периметру венца целым отрезком, что исключает лишние стыки и мосты холода. Утеплитель в форме полос укладывают между венцами в процессе сборки, если не сделать этого сразу, то впоследствии можно столкнуться с большими проблемами. В том случае, когда вопреки правилам сруб собран без утеплителя, рекомендуют использовать льняную веревку, предварительно подобрав необходимый диаметр.

По окончанию работ необходимо осмотреть все бревна сруба на наличие гвоздей и загрязнений. Ненужные металлические элементы удалить из древесины. Так же с поверхности бревен необходимо смыть или зачистить все грязные пятна, смести стружки, опилки и другой строительный мусор, подготовить конструкцию к проведению отделочных работ.

Деревянные рубленые стены » Строительство домов, коттеджей своими руками. Объекты строительства

Возводятся из бревен или брусьев обычно хвойных пород дерева. Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не зараженным грибком или жуком-древоедом. Качество материала определяют, ударяя по нему обухом топора: чистый, ясный звук указывает на хорошее качество древесины. Сухая древесина после обработки практически не коробится, но обрабатывать ее тяжелее. Бревна для стен должны иметь в отрубе диаметр от 18 до 26 см, затем их отесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен (обычно на 3—5 см), отесанных на два канта: один —с внутренней стороны, второй—с той, которой бревно кладется на фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент, ширина нижнего канта должна быть не менее 15 см.

Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза, в зависимости от климатических условий, колеблется от 13 до 15 см. Лучшая форма паза — полуокружность, худшая—треугольник. Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал — паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой укрепляют вставными шипами высотой 12—15 см, шириной 5—7 см, толщиной 2,5 см, располагая их через 1,5—2 м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. Чтобы шипы легче входили в гнезда, их концы снимают на фаску. В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух), располагая их от краев на 15—20 см. На первый венец кладут

второй, на него третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями часто приводит к перекосам.

Чтобы не перепутать порядок укладки сруба, при разборке для вторичной сборки на пакле по всем сторонам венцов топором наносят метки или масляной краской ставят римские цифры (метки мелом или карандашом нежелательны, поскольку они быстро стираются). Готовый сруб рекомендуется накрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выдержать не менее года. Если сруб из сырого материала собрать сразу на пакле или другом теплоизоляционном материале, то последний может загнить в пазах и даже полностью сгнить; не исключено также появление грибка. Если стены не будут в дальнейшем облицовываться, бревна можно отесать под скобку, т. е. под один диаметр. Это придает дому более красивый вид.

Рис. 85. Скрепление бревен: 1 — скрепление бревен прямым шипом по длине; 2 — скрепление бревен между собой шипами; 3 — бревна внутренних стен, отесанные на два канта; 4— бревна наружных стен, отесанные на один кант.

Просушив сруб, его разбирают и затем устанавливают окончательно на пакле или других теплоизоляционных материалах.

Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы теплоизоляционного материала рубленые стены в первые 1 — 1,5 года дают усадку, достигающую ‘/го— ‘/зо первоначальной высоты сруба. Поэтому если высота помещения должна быть в чистоте 3 м, то при рубке, учитывая усадочную величину, сруб надо делать на 15—20 см выше.

Глубина гнезд для шипов также должна иметь зазор, т. е. превышать высоту шипов на 15—20 мм (рис. 85).

Для уменьшения продуваемости швы между бревнами конопатят два раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй — после осадки стен (через 1—1,5 года). Только после повторной конопатки степы отделывают снаружи или внутри, т. е. обшивают тесом, облицовывают кирпичом, штукатурят.

Сруб на фундамент устанавливают в следующей последовательности. Выравнивают цементным раствором верх фундамента, кладут на него гидроизоляцию, затем широкую, покрытую битумом доску-подкладку толщиной 50—60 мм, стелют паклю (войлок) и на нее кладут первый венец, на него также по пакле —второй и т. д. (рис. 86). Над оконными и дверными проемами оставляют специальный зазор на осадку, равный ‘/и высоты проема. Этот зазор заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки в него вставляют брусок и конопатят.

Рис. 86. Укладка бревен сруба на фундамент: А — на кирпичный; Б — на бетонный; 1 — слив: 2—деревянная сплошная Прокладка; 3 — гидроизоляция; 4 — раствор; а — сухой песок; Л — бетон; 7 —кирпичный столбик; « — толь; 9 —лага; 10 — пол; 11 — плинтус; 12 — тепловой брус; 13—шлаковая засыпка: 14— войлок вокруг бревна.

Бревенчатые или брусчатые стены длиной 6—8 м связывают в углах и пересечениях с внутренними стенами, разделяющими дом на отдельные помещения. При больших расстояниях наружных стен их укрепляют сжимами — вертикальными парными брусьями, устанавливаемыми с обеих сторон стены и скрепляемыми через 1—1,5 м по высоте болтами диаметром от 15 до 20 мм. Чтобы при осадке стен болты могли свободно перемешаться, отверстиям в сжимах придают форму вертикальных прорезей.

Углы стен деревянных рубленых домов выполняют «в обло» («в чашку») или «в лапу».

Рубка стен «в обло» (рис. 87). Соединения этого вида могут быть простыми и сложными. Сложное соединение предполагает устройство в «чашках» (углах) потайных шипов (рис. 87, Б). Два нижних бревна кладут с двух противоположных сторон первого, или окладного, венца. Поперек этих бревен кладут два других и на них вырубают «чашки», отступая от концов на 25—30 см. При рубке «в обло» дом сокращается как по длине, так и по ширине примерно на 50 см.

Остановимся -поподробнее на технике врубки. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна (см. рис.88) и подстазляют к нему инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны размечаемым бревнам. Одну ножку черты перемещают по поверхности нижнего бревна, а второй очерчивают дугу на верхнем. Эту операцию проделывают и на другом конпе бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» на обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки» и на других бревнах венца. Верха бревен подравнивают, придавая им овальную форму. На втором и последующих венцах с их нижней стороны помимо «чашек» выбирают и пазы.

Рис. 87. Рубка углов стен «в обло» («в чашку»): А — простое соединение; б—сложнее соединение с потайным шипом.

Чтобы очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину. Инструмент приставляют к бревнам, как указано на рисунке 88. Затем по всей длине верхнего бревна с двух его сторон наносят риски на ширину паза. Перевертывают бревно вверх рисками, топором через каждые 30—50 см делают насечки нужной глубины и выбирают паз, который в самой глубокой своей части должен равняться размеру раздвинутых ножек черты. Как и на первом венце, верх бревен следует хорошо выровнять.

При сложной врубке в «чашках» верхних бревен делают шипы, а в нижних бревнах — гнезда (рис. 88).

Рубка стен «в лапу» (рис. 89). При рубке «в лапу» углы получаются более холодными, поэтому их приходится не только утеплять теплоизоляционным материалом, но и закрывать досками. Начиная врубку, все концы бревен на длину 1—1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. На каждом стесанном конце бревна отмеривают толщину канта. Торец и вертикальные стороны отесанных концов рисками делят точно на восемь равных частей и через риски проводят линии, параллельные отесанным сторонам и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ—по 2/8 части и на ребре ЖЗ — по 3/8 части. Если теперь соединить намеченные точки прямыми линиями, то получим ребра «лапы», равные по АБ 6/8, по ВГ и ДЕ — 4/8 и по Ж3 — 2/8 стороны бруса.

Выполнение операций при врубке «в обло»: 1 — разметка чашки; 2 — вырубка чашки; 3— рязметка паза; 4 — вырубка овального паза (пунктир показывает границы паза).	Рубка углов стен «в лапу» и порядок ее разметки.

Срезав лишнюю древесину, получим лапу (см. рис. 89). Пазы размечают и выбирают, как и при рубке «в обло».

Чтобы исключить возможность сдвига бревен «в лапе», там иногда ставят потайной или коренной шип размером около 1/3 ширины и длины лапы. Располагают его вплотную к внутреннему углу (рис. 90).

Рис. 90. Рубка углов стен «в лапу» с коренным шипом.

Рис. 91. Укладка и крепление балок в стенах: А — одной балки; Б—двух балок.

Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия по стенам кладут балки. В наружных стенах их концы крепят

сковороднем, во внутренних — полусковороднем (см. рис. 41). Когда балки располагают одна против другой, то их кладут не впритык, а полностью врубают на всю толщину стены (рис. 91).

Значительно удобнее рубить стены из брусьев. В углах их можно соединять по-разному, например с коренным шипом и в полдерева (рис. 92).

Рис. 92. Рубка стен из брусков: А — соединение на шпонках: Б — соединение шипами.

О проектировании домов из бревна: оцилиндрованного и ручной рубки

 

Проект и дальнейшее строительство любого здания должны предусмотреть два важных условия:

1. Обеспечить несущую способность каждой конструкции и здания в целом, чтобы была возможна эксплуатация данного сооружения.
2. Необходимо, чтобы возможные деформации и образовавшиеся трещины не ухудшили эксплуатационные свойства дома и его элементов.

Не касаясь основных положений и правил проектирования малоэтажного домостроения, остановимся только на отличиях жилых домов из бревна. Они основываются на свойствах древесины, как природного материала.

К положительным свойствам дерева можно отнести:

1. Малый объёмный вес, что позволяет не предусматривать массивный фундамент.
2. Достаточно высокий показатель прочности и упругости древесины даёт возможность использовать её практически во всех элементах конструкции дома из бревна.
3. При столь малом показателе теплопроводности дерева можно проектировать наружные стены дома без утепления, если диаметр бревна подобран в соответствии с теплотехническим расчётом. Он учитывает климатические условия места строительства.
4. При соблюдении правил эксплуатации  бревенчатые дома долговечны.
5. Бревенчатые стены «дышат», что создает комфортный для человека микроклимат в доме без применения систем вентиляции.

Чтобы обеспечить необходимую прочность и сохранить эксплуатационные качества конструкций дома, нужно также учесть и недостатки древесины, как строительного материала.

К недостаткам относятся:

1. Анизотропность. Это особенности строения дерева, которые дают разные показатели прочности и усушки вдоль и поперек волокон.
2. Гигроскопичность. Древесина при изменении влажности и температуры окружающего воздуха отдаёт или поглощает воду.

Эти два свойства приводят к изменению геометрических размеров изделий из дерева при набухании и усушке древесины. Коробление и появление трещин также обусловлены ими вследствие появляющихся внутренних напряжений.

Необходимо в проекте предусмотреть специальные мероприятия в виде пропитки конструктивных элементов бревенчатого дома специальными составами, так как древесина легко воспламеняется и поражается микроорганизмами в неблагоприятных условиях.

Чтобы защитить деревянные элементы дома от возможного увлажнения, предусматривается гидроизоляция в местах соприкосновения их с бетонными, каменными и металлическими конструкциями.

 

Конструктивные мероприятия, компенсирующие осадку дома из бревна

 

Осадочный процесс бревенчатого дома особенно активно проявляется в первые 6 – 9 месяцев после его возведения. Он обусловлен всё теми же свойствами древесины, как анизотропность и гигроскопичность. При проектировании домов из бревна важно знать, что неоднородная структура дерева даёт разную величину изменения линейных размеров бревна:

a)     0,1 – 0,3% — вдоль волокон;

b)    3 – 5% — в радиальном направлении;

c)     5 – 9% — в тангенциальном направлении.

Полная величина усадки бревенчатого дома зависит от:

1. Размеров, влажности и технологии обработки бревна.
2. Породы дерева, из которого оно изготовлено.
3. Размеров бревенчатых стен.
4. Климатических условий эксплуатации дома.
5. Вида межвенцового утеплителя.
6. Места заготовки леса, из которого изготовлены брёвна.
7. Квалификации рабочих.
8. Способа соединения брёвен в срубе.

Усреднённый показатель усадки дома из бревна высотой 3м составляет:

• рубленое бревно – до 12 см;
• оцилиндрованное – до 10 см.

Когда изменения геометрических размеров стыкующихся деревянных элементов имеют разную величину, проектом предусматриваются скользящее их соединение. Оно имеет необходимое количество степеней свободы, чтобы исключить или просто снизить величину возникающих вследствие этого напряжений.

 

Фундамент

Цоколь фундамента должен быть выше планировочной отметки участка не менее чем на 40 см. Это убережёт брёвна сруба от возможного увлажнения тающим снегом.

При проектировании фундамента следует учесть, что основные оси бревенчатых домов располагаются по центру бревна.

Между фундаментом и нижним венцом сруба обязательно закладывается гидроизоляционный слой, не пропускающий капиллярную влагу к брёвнам стен.

При устройстве пола первого этажа по деревянным лагам в фундаменте обязательно должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия («продухи») для организации вентиляции подпольного пространства.

 

Стены

При разработке объёмно-планировочного решения здания нужно предусмотреть чётное количество углов. Вертикальное соединение брёвен в стенах осуществляется нагелями. Они перераспределяют возникающие в стенах напряжения. Лучше предусмотреть деревянные нагели, чем металлические, чтобы избежать негативных последствий соединения двух разных материалов (металла и дерева) и «зависания» бревен.

Скважину для нагеля сверлят с учётом зазоров сверху и снизу размером от 0,8 см до 1,5 см, которые компенсируют возможную усадку брёвен. Осадочный компенсационный зазор в местах стыковки брёвен (врубках) не должен превышать 5 мм.

В случае соединения бревенчатых стен со стенами из другого строительного материала (кирпич, газосиликатные блоки, каркасная конструкция и т. д.) используется скользящее соединение шип-паз. Паз выполняется в бревенчатой стене, шипом же является брус, прикреплённый к стене из другого материала.

Если необходимо под деревянное перекрытие подвести стену, выполненную из материала с отличной от бревенчатой стены величиной усадки, оставляют компенсационный зазор, который рассчитывается и зависит от размера усадки. Деревянный элемент в обязательном порядке должен быть защищён гидроизоляцией, чтобы влага не проникала в древесину от других строительных материалов (кирпич, бетон, газосиликат и др.).

Для компенсации неравномерной усушки и последующего растрескивания домов из оцилиндрованного бревна, последние выпускаются с компенсационными пазами (продольными пропилами). Величина их может быть от одного до трёх, а ширина от 7 до 10 мм. Кроме того, чтобы избежать активного высыхания брёвен в жаркую погоду, их торцы защищают специальными составами.

Высота стен предусматривается проектом с учётом их усадки. Обычно это составляет до 10 см на 3 м высоты стены. Бревенчатые стены имеют достаточно большой вес и должны передавать нагрузку непосредственно на фундамент во избежание прогиба. Все внутренние стены из бревна на втором этаже поэтому проектируются с опорой на бревенчатые стены первого этажа.

Допускается длина бревенчатых стен, не опирающихся на нижележащую стену 3,5 м. Это в случае, если оси стен первого и второго этажа не совпадают.  В противном случае предельно допустимый прогиб брёвен будет превышен, что приведёт к нежелательным деформациям.

Длина брёвен ручной рубки может достигать 14 м, оцилиндрованное бревно не выпускается больше 6 м. Соответственно это влияет на планировку домов из брёвен различной технологии обработки. Чтобы обеспечить прочность конструктивной схемы здания в срубе ручной работы можно предусмотреть четырёх- пятистенок. В доме из оцилиндрованного бревна приходится усиливать конструкцию дополнительными  2 – 3-мя стенами.

 

Лестницы

Верхние опоры лестниц проектируют скользящего типа с помощью уголков-ползунов. Такое сопряжение представляет собой жёсткое соединение уголка и лестницы. В уголке сделан компенсационный вырез, по которому может свободно передвигаться болт, соединяющий опору и лестницу.

 

Отделка стен

Компенсация возможной усадки стен при выполнении их отделки предусматривается с помощью скользящего соединения паз-шип каркаса обшивки и стен дома. Паз соответственно делается в бревенчатой стене, а шип  — это брус каркаса.

Довольно часто применяется вариант устройства перегородок – «стакан». Они являются самонесущими и не соединяются с деревянными конструкциями дома. Между бревенчатой стеной и перегородкой оставляется зазор. Также компенсационный зазор предусматривается и сверху конструкции самого «стакана».

 

Окна и двери

Деформационный процесс здания из бревна может создать трудности при установке окон и дверей. Здесь тоже необходимо предусмотреть особые мероприятия. В проёмы во время монтажа брёвен вставляются балки-перетяжки. Их потом спиливают.

Обсадная коробка (обсада, окосячка) тоже является компенсационным мероприятием для бревенчатого дома. Соединение стены и обсады выполняется скользящим по типу паз-шип. Паз может выполняться как в вертикальных поверхностях проёма, так и в окосячке, а шип (гребень) соответственно наоборот.

Между конструкцией обсадной коробки и верхним краем проёма оставляется компенсационный зазор, который составляет 1/20 часть от высоты данного проёма. Компенсатором также является уплотнитель, вставляемый сверху и снизу окосячки.

 

Столбы, колонны

Между вертикальными опорами и передающими на них нагрузку элементами для снижения напряжения при осадке устанавливаются механизмы, которые могут регулировать высоту (домкраты). Домкраты можно предусматривать как сверху, так и снизу стойки в зависимости от удобства его регулировки.

 

Стропильная система

Стропильная система в бревенчатом доме, как правило, выполняется висячими стропилами с затяжкой либо наслонными скользящими стропилами.

Первый вариант предпочтителен при длине конька более 6м и отсутствии внутренних несущих стен на 2 этаже.

 

Конструкция не требует конькового прогона.

Затяжка выполняется из того же материала, что и стропила.

Верхние венцы сруба соединяются нагелями, так как в данной конструкции стропильной системы происходит повышенное давление на опорные стены.

Если фронтон выполняется из бревна необходимо исключить жесткое соединение стропильной системы и обрешетки с бревенчатыми фронтонами. При этом стропила устанавливаются с обеих сторон фронтона вплотную к нему, чтобы зафиксировать бревна фронтона от горизонтального смещения.

Для того, чтобы стропильная система опускалась вместе с фронтоном, применяют скользящую стропильную систему.

Скользящие соединения заводского изготовления устанавливаются в местах опоры стропильных ног на верхний венец сруба, который здесь играет роль мауэрлата. Стропильная нога и бревно могут перемещаться относительно друг друга, не создавая напряжений в месте стыка.

В этом случае коньковое соединение стропил должно быть предусмотрено шарнирного типа. В данном случае для крепления используются пластины и болты. Их диаметр необходимо рассчитать. Пластины с двух сторон соединяются со стропильными ногами при помощи саморезов. Друг к другу пластины крепятся болтами. Их диаметр тоже должен быть рассчитан.

 

Кровля

Осадочный процесс бревенчатого дома может значительно ухудшить кровельное покрытие из жестких листовых материалов, поэтому над только возведённым домом из бревна часто устраивается временная кровля из рулонных гидроизоляционных материалов.  После полной усадки дома уже монтируется постоянное кровельное покрытие.

  

Готовые проекты

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 597 520

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 653 400

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 781 880

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 606 000

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 646 030

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 688 710

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 759 550

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 687 060

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 393 260

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 800 150

Р

Комнат: 5

Этажность: 2

Старая цена: 2 177 340

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 722 600

Р

Усадка деревянного дома из бревна

Усадка деревянного дома

Большинство заказчиков домов опасаются процесса усадки деревянного дома и поэтому останавливают свой выбор на кирпичном или блочном доме. Но, уж поверьте, роскошь жизни в деревянном доме ничто не может заменить! Деревянные дома имеют особую атмосферу, запах, воздух… Никакой камень не способен приносить такое наслаждение.

Усадка деревянного дома – это естественное уменьшение объема дерева, процесс связан с уменьшением влажности. В живом дереве ствол насыщен определенным количеством влаги, а после срубки начинается процесс высыхания материала. Этот процесс в среднем длится от нескольких месяцев до одного года. Этот факт учитывается в процессе строительства деревянного дома, он же и влияет сроки завершения строительства.

Связанные с усадкой проблемы вполне решаемы. Главное – контроль, терпение и тщательность. Нужно с особой скрупулезностью отнестись к выбору специалистов. Только профессионалы смогут помочь подобрать подходящий материал, определить оптимальное соотношение качества строения и сроков ввода дома в эксплуатацию. Например, если покупать клееный брус от производителя — цена за куб будет вполне оправдана.

Нужно лишь запастись терпением, и уже через полтора года вы заселитесь в дом, дышащий покоем и гармонией, в дом из оцилиндрованного бревна.

Что влияет на саму усадку?

Первое – это материал, который вы выбрали для строительства:
— Рубленное бревно дает усадку приблизительно 7-10%, около года потребуется, чтобы отстояться, иногда больше. Это зависит от качества вырубки и времени заготовки материала.
— Брус естественной влажности – усадка 3-5%, срок, чтобы отстояться – от полугода до года. 
— Оцилиндрованное бревно дает усадку 5-6%, а к внутренним работам можно приступать уже через 4-6 месяцев.

Древесина характеризуется свойством в зависимости от изменения влажности окружающей среды и температуры изменять содержание влаги, это называется гигроскопичностью. Эта особенность закладывает основу уникальных качеств такого материала, как древесина, а также определяет особенности работы с этим материалом. Каждый не раз слышал фразу о том, что деревянный дом дышит. А как это? Деревянные стены ведь не могут просто пропускать воздух, ведь тогда вся функция стен теряется. Конечно же, это не так! Особенность заключается в том, что древесина регулирует микроклимат помещения благодаря особенной способности поглощать и отдавать влагу. Естественным образом дерево заботится об обеспечении самых комфортных условий для человека, в этом никакой другой материал не может соперничать с деревом. Учеными доказано, что колебания влажности происходят только в первых 5 сантиметрах верхнего слоя с обеих сторон бревна. После того, как древесина венцов достигает равновесия с окружающей средой, влажность внутренних слоев больше не изменяется. Размеры дерева изменяются в связи с изменениями влажность, могут происходить процессы усушки или разбухания. Величина усушки зависит от направления волокон, эта особенность связана с анизотропным слоисто-волокнистым строением древесины. В процессе строительства и в перспективе при дальнейшей эксплуатации дома учитывается величина усушки в случае изменения от естественного состояния (влажность около 40%) до абсолютно сухого. В радиальном направлении этот показатель составляет 4%, в тангенциальном – 8%, вдоль волокон этот процент незначителен настолько, что его обычно не берут в учет.

Новый дом или бани из оцилиндрованного бревна или бруса кажутся идеальными. Но строители только успевают положить последний венец, как готовый дом уже начинает подвергаться влиянию от нагрузки собственного веса и усушки, что приводит к уплотнению пазов. Это и называют усадкой – изменение линейных размеров строительных элементов под воздействием вышеупомянутых факторов. На метр высоты усадка может составлять 10 — 40 мм, это зависит от исходной и конечной влажности венцов.

Неравномерная усадка

Боковые стены садятся медленнее, чем коньковые и фронтонные, так как они ниже остальных. Стены изнутри будут садиться быстрее, если контур дома замкнут, то есть стоят окна и двери, и при включенном отоплении. Процесс ускоряется из-за разницы влажности и температуры воздуха снаружи и внутри здания. В виду этого после строительства дома из оцилиндрованного бревна категорически не рекомендуется в первые 4-6 месяцев вставлять окна и ставить двери (закрывать тепловой контур дома), а также топить дом. В этот период должно быть обеспечено максимальное проветривание и беспрепятственная циркуляция воздуха во всех комнатах, это поспособствует естественному высыханию бревна и естественной и равномерной усадке. Естественная и механическая усадки происходят в первый год. На естественную усадку оказывает влияние высыхание бревна и уменьшение его диаметра вследствие этого, усадка составит 5-10 мм в зависимости от первоначального сочетания. Механическую усадку обеспечивает нагрузка кровли и верхних венцов, естественным образом бревна сдавливаются и плотнее прилегают друг к другу. Кроме того, растрескивание по лунному пазу или по компенсационному шву влияет на незначительное изменение геометрии сечения бревна, следовательно, также влияет на процент усадки в большую сторону.

Механическая нагрузка на стены

Именно по этому, всем нашим клиентам, мы рекомендуем выполнять устройство чистовой кровли, одновременно со сборкой дома, т.к. это позволяет ускорить усадку, посредством дополнительной механической нагрузки на стены, равномерно распределяя дополнительные (вес кровельного покрытия, снеговые, ветровые) нагрузки, которые благотворно влияют на процессе усадки, уплотняя пазовые соединения, исключая подвисания бревен сруба и уменьшая, а в большинстве случаев исключая, возможность образования щелей. При таком подходе, уменьшаются трудозатраты и расход материала на конопатку бревенчатого дома, и как следствие общие расходы на его строительство. Особенно эффективна, механическая усадка, при выборе черепичного кровельного покрытия для устройства кровли деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Более подробно, эта информация представлена нами на странице чем покрыть деревянный дом.

Но данный подход применим, в случае если на деревянном доме простая двухскатная крыша, и обязательном устройстве кровли с использованием шарнирных соединений, скользящих опор стропил и соблюдении все технологий устройства кровли на деревянном доме, которые не препятствуют усадочным процессам и компенсируют их, сохраняя целостность конструктивных элементов и плоскости кровли. В противном случае, обустраивается временная кровля, из рубероида или гидроизоляционной пленки, на время усадки дома, по окончании которой приступают к ее обустройству в чистовом варианте. Поэтому, рекомендуем Вам, учитывать данную особенность при выборе Вашего будущего дома и стремиться к упрощению конфигурации кровли деревянного дома, что так же положительно скажется на повышении ее надежности на весь срок эксплуатации, за счет отсутствия заведомо слабых мест кровли – ендов, стыков, изломов и примыканий.

Используйте компенсаторы усадки

Особенно сильно проявляется усадка в первый год после окончания строительства бревенчатого дома. С учетом этой особенности современные технологии позволяют исключить негативные последствия, используя для грамотной работы новые технические решения. Говоря об этом, имеются в виду компенсаторы усадки (винтовые регулируемые опоры), их применяют для регулировки по высоте опорных деревянных столбов. Уже более 50 лет компенсаторы усадки успешно используются в строительстве деревянных домов, бревенчатых бань и при возведении деревянных конструкций кровли.

Компенсатор усадки устанавливают между оцилиндрованным бревном и несущей деревянной балкой, которая расположена под крышей деревянного дома. Регулируемые винтовые опоры незаменимы на любом из этапов строительства и усадки дома из дерева. Компенсаторы позволяют достичь равномерной усадки бревенчатого сруба. В производстве они изготавливаются оцинкованными и выпускаются в диаметре 20-26 мм.

Такие регулируемые винтовые компенсаторы требуется устанавливать, когда столб из бревна является подпоркой для деревянных стен. Компенсаторы усадки всегда устанавливают под столбы, которые поддерживают открытую веранду, или столбы, которые поддерживают открытое крыльцо деревянного дома. Винтовые компенсаторы усадки действуют по следующему принципу: на максимально выкрученном размере компенсатор устанавливается под опорную балку или под опорный деревянный столб. К столбу или к балку с помощью саморезов крепятся опорные площадки компенсатора. Винт компенсатора устанавливают в максимально возможное высокое положение.

За весь срок усадки деревянного дома из оцилиндрованного бревна рекомендовано раз в 1,5-2 месяцы подкручивать в сторону скручивания гайку компенсатора, так столб или опорная балка опускаются на 0,5 – 1,5 см. В некоторых случаях можно «на глаз» определить расстояние опускания гайки компенсатора усадки, если руководствоваться стрелой прогиба стропильной балки или перекрытия дома.

Исключите скручивание, перекос и провисание бревен

Стены деревянного дома, выполненные из бревна, в процессе усадки, кроме усыхания, также стремятся изменить свою форму. Бревно скручивается и изгибается. Это происходит по оси несущих стен, а не только в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Чтобы компенсировать вышеупомянутые процессы, предотвратить смещение конструкций от проектного уровня, дом из бревна собирают на деревянные нагеля. Без него в ходе усыхания из-за возникающих внутренних сил деформация бревна будет неизбежна.

Нагель – это шкант из дерева, который в ходе усадки препятствует скручиванию бревен по своей оси.

Полное отсутствие, неверная установка или недостаточное количество нагелей в конечном итоге приведет к перекосам и вываливанию бревен из стен.

Устанавливают нагели, учитывая длину бревна и расположение дверей и окон, в шахматном порядке относительно друг друга. Отверстия под нагели производятся строго вертикально и по центру бревна через каждые полтора-два метра.

Диаметр отверстия делается чуть больше, чем диаметр самого нагеля. Глубина его также должна быть больше длины нагеля примерно на 3-4 см, это обеспечивает место для его продвижения для усадки сруба. В ином случае верхнее бревно при усадки зависнет не нагеле, в результате этого между бревнами образуется щель. Лучшим материалом для нагеля является береза.

Уделите внимание проемам

Чтобы защитить и крепить проемы на период усадки рекомендуется оставлять перевязку с помощью балок из бревна по центру проемов, их выпиливают перед окосячкой и непосредственной установкой оконных и дверных изделий. Это средство простое, однако, достаточное действенное, позволяет укрепить ослабленные прорезкой проемов стены и защитить дверные и оконные блоки от влияния усадки, что поможет избежать появления щелей по краям проемов, а также укрепит концы бревен от выкручивания.

Вот несколько советов, которым стоит следовать при строительстве деревянного дома из оцилиндрованного бревна:
* применять скользящие опоры и шарнирные соединения;
* не прикреплять стропила к бревну слишком жестко;
* в оконных и дверных проемах оставлять перевязку стен;
* не ставить столбы в распор без винтовых компенсаторов;
* делать глубину отверстия для нагеля на 3-4 см больше длины нагеля;
* оставить компенсирующий зазор в проемах между верхним бревном и окосячкой;
* оставить открытыми дверные и оконные проемы в период усадки;
• — отделочные работы начинать не ранее, чем через полгода. 

Необходимо помнить, что в случае, если не учитывать процесс усадки и вовремя не побеспокоиться о компенсирующих мероприятиях, то усадка может привести к тому критическому моменту, когда восстановить или отремонтировать деревянный дом будет просто невозможно.

Со всеми нюансами и технологиями возведения долговечного деревянного дома отлично знакомы наши проектировщики и строители. Залог получения качественного и стабильного результата – это изучение опыта строительства наших предков в сочетании с новейшими технологиями и опытом работы. Обращаясь к нам, Вы можете не сомневаться в том, что спустя несколько десятилетий ваш дом будет радовать Вас своей красотой, теплом и уютом!

Земляная штукатурка для соломенных тюков и домов из самана

Один из самых приятных природных материалов для работы — это земляная штукатурка (которую еще называют глиняной штукатуркой и глиняной штукатуркой). Он также известен как глиняная штукатурка и глиняная штукатурка. Материал настолько прост, насколько понятно из названия. Земляная штукатурка — это не что иное, как песок и глина (при желании с измельченной соломой), смешанные в правильных пропорциях, чтобы предотвратить растрескивание. При правильном смешивании и нанесении это настенное покрытие будет твердым, прочным и красивым.Во многих регионах страны земляную штукатурку можно наносить даже на наружные стены, и она может легко прослужить от семи до десяти лет и более без какого-либо ухода.

Одним из преимуществ земляной штукатурки в доме с естественным гибридом является то, что цвет самой штукатурки может избавить от необходимости в какой-либо краске. Это полезно для окружающей среды и может снизить затраты на строительство. Стены из глиняной штукатурки могут быть выполнены практически в любом желаемом цвете. Возможны даже белые стены. Для цветовых оттенков в белую штукатурку можно добавить натуральные пигменты, а также создать диапазон цветов от желтого до красного и зеленого.

В таком естественном гибридном доме, как этот, отделка стен является основным визуальным атрибутом общего вида дома. Стены из глиняной штукатурки имеют богатую патину, которая невозможна с помощью одной краски. Материал дышащий, в отличие от многих красок и лепнины. Это идеально подходит для изготовления тюков соломы, поскольку влага из стен может испаряться. Воздухопроницаемость важна для любой системы стен и особенно важна при строительстве дома из тюков соломы или самана. Материал легко применять и новичкам.Это особенно верно для начального покрытия, и для моего дома бригада из добровольцев использовалась для нанесения первого дюйма грязи на стены. Земляную штукатурку можно наносить непосредственно на тюки соломы (если это разрешено правилами). Волокна тюков создают очень прочную связь с грязью, и штукатурная сетка не нужна и нежелательна. К сожалению, некоторые нормы все еще требуют использования проволочной сетки на тюках.

Хотя грунтовые штукатурки могут быть очень прочными, вы не захотите использовать их в помещении, где вероятен прямой контакт с водой.Стены в непосредственной близости от раковин и душевых должны быть покрыты плиткой или водостойкой штукатуркой, такой как известь.

В этом доме из тюков соломы использовалась трехслойная система нанесения земляной штукатурки на стены из тюков соломы. На стены из сырца были нанесены два слоя. Для стенок из тюков соломы первый слой был довольно толстым (около дюйма). Это покрытие заполнило все неровности стенки тюка соломы. Второй слой использовался, чтобы выровнять любые нежелательные неровности первого слоя.Последним слоем было всего лишь тонкое покрытие, чтобы добавить желаемый цвет и текстуру. На нескольких стенах последним поверхностным слоем была гипсовая штукатурка. Это использовалось в областях, где требовалась большая долговечность. Помните, что штукатурка на гипсовой основе имеет короткое время до схватывания. После установки вы больше не сможете его сгладить. С другой стороны, земляные штукатурки можно обрабатывать в течение нескольких дней. Это большое преимущество для мастера, и вы сможете работать в своем собственном темпе, чтобы создать желаемую отделку.

Иногда желательно иметь стены более светлого цвета, чем натуральный коричневый цвет обычной глиняной штукатурки. Это помогает отражать больше света по комнате. На этой двухцветной стене в качестве финишного слоя к коричневой глиняной штукатурке нанесен тонкий слой белой глиняной штукатурки.

За два дня бригада, состоящая из добровольцев, смешала и нанесла первый слой грязи для этого дома. Предварительно смешанные глина и песок просеиваются для удаления гальки. (Этот премикс был приобретен у поставщика самана; вы также можете смешать его самостоятельно.Просеянная смесь затем перекладывается в большую бетономешалку, после чего следует несколько горстей сухой измельченной соломы и немного порошкообразной пшеничной пасты. Пшеничная паста — это секретный ингредиент, который делает грязь более водостойкой и предотвращает образование пыли (глиняная пыль прилипает к руке, когда вы касаетесь стены после высыхания). Все ингредиенты перед добавлением воды тщательно перемешивают в сухом состоянии. Теперь мы готовы нанести грязь на стены. С 20 помощниками можно нанести много грязи всего за пару дней.Этот процесс увлекателен, его легко освоить, а усилия сообщества добавляют удовольствия. Кроме того, поверхность этих оштукатуренных внутренних стен будет отлично смотреться десятилетиями.

Несмотря на это, многие люди считают грязь и солому несущественными материалами. Почему это? Кажется, что чем больше мы обрабатываем материал, тем больше мы его принимаем. Удалите все явные признаки его происхождения, и большинству из нас будет удобнее покупать и использовать его. Это не только проникает в конструкцию, но даже присутствует в еде, которую мы едим.Например, во многих наших основных продуктах присутствуют сильно переработанные ингредиенты, лишенные естественных питательных веществ (и оригинального вкуса). Современные продукты питания, содержащие обработанную муку, кукурузный сироп и транс-жиры, имеют более длительный срок хранения, но в результате наша собственная жизнь сокращается.

И при выборе строительных материалов мы не ставим под сомнение стеклянные окна или изоляцию из стекловолокна, сделанную из расплавленного песка (кремния). Цемент — это хорошо обработанный природный материал (известняк), и даже деревянный 2 × 4, который мало похож на дерево после удаления коры, игл и листьев, вполне приемлем.Тем не менее, солома, глинобитные блоки, земляная штукатурка и другие материалы часто рассматриваются широкой публикой как недостаточно существенные. Материалам, которые могут разложиться обратно в землю без каких-либо негативных последствий, не доверяют. Тем не менее, природа все спроектировала так: чтобы в природных системах не было отходов, и чтобы все в конечном итоге возвращалось в окружающую среду для дальнейшего использования.

Однажды я разговаривал с производителем строительных изделий, который сказал, что его изделия прослужат 1000 лет. Я подумал: «Сколько зданий достойно прослужить 1000 лет?» Реальность такова, что конструкция может прослужить 50-75 лет, а затем будет снесена, потому что конструкция не была адаптирована для нового использования.Отходы от сноса затем хранятся еще 1000 лет. Это то, что нам нужно? Кажется, что идеальный материал прослужит столько, сколько нужно, а затем в нужный момент снова раствориться в земле.

Натуральные материалы идеально подходят для этой концепции «Живи долго и растворяйся». В правильно спроектированном зеленом доме материалы прослужат десятилетия или даже столетия. Всегда будет потребность в очень прочных и долговечных материалах; однако эти материалы необязательно использовать для всего.Не следует использовать глину, солому и дерево для всего. Следует по крайней мере подумать о плюсах и минусах каждого выбора. В случае необходимости, идеальным выбором могут быть такие материалы, как земляная штукатурка. Например, мне нравится эстетика и экологическая ценность глиняной штукатурки, а внутренние стены в моем доме выглядят так же хорошо, как и в тот день, когда высохла грязь. Вы можете узнать больше о штукатурных смесях и методах нанесения на DVD «Building WIth Awareness» и в Руководстве

.

Следите за нами и ставьте лайки:

Натуральный камень | Шерман, Техас

В Good Earth Soil & Materials мы предлагаем разнообразный ассортимент изделий из природного камня, от гравия до природного строительного камня, камня Austin Stone, натурального рубленого камня, натурального тонкого шпона, выступающих камней, моховых камней, речных или ручных камней и изделий из булыжника. для жилого или коммерческого строительства.Мы гордимся тем, что предоставляем качественные продукты и индивидуальное обслуживание. Наши сотрудники Good Earth Soil and Materials будут рады помочь вам.

FLAGSTONE — Плоский камень неправильной формы, имеющий толщину от ½ дюйма (ультратонкий) до 2 ½ дюйма и более. Он идеально подходит для внутренних двориков, дорожек и полов.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ — Камень неправильной формы толщиной от 3 до 5 дюймов, который чаще всего используется для фасадов зданий, каминов, подпорных стен, а также для многих других проектов.Большая часть строительного камня покрывает примерно 40 квадратных футов на тонну. Часто называют строительным камнем Оклахомы.

КОЛЕННЫЙ КАМЕНЬ — Натуральный камень, измельченный или распиленный в прямоугольные формы, похожие на кирпичи, обычно толщиной от 3 до 5 дюймов (чтобы соответствовать глубине кирпичного выступа в жилищном или коммерческом строительстве) и произвольной длины от 8 до 48 дюймов, высота обычно 4, 6 или 8 дюймов. Колотый камень используется для отделки экстерьеров жилых и коммерческих зданий, каминов, подпорных стен, обрамления клумб и т. Д.Большинство разновидностей колотого камня покрывают примерно 40 квадратных футов на тонну.

ПЛИТЫ — Большие плоские камни толщиной от 1 до 14 дюймов, идеальный камень для патио, ступеней, подпорных стен или других творческих целей. Плиты часто используются при строительстве водопадов. Покрытие зависит от толщины камней.

RIVER OR CREEK ROCK — Гладкие округлые камни от ¼ дюйма в диаметре до 24 дюймов в диаметре.Часто используется при строительстве водопадов и пересохших русел ручьев для засыпки цветников или для покрытия неоткошенных участков. Камни большего размера можно использовать для облицовки фасадов зданий, каминов, почтовых ящиков, окантовки. Однако они часто используются в подпорных стенах, прудах или строительстве водопадов. Покрытие зависит от диаметра камней.

БОЛДЕРЫ ИЛИ МОХОВЫЕ БОЛДЕРЫ — Декоративные валуны имеют размер от 8 дюймов (размер мускусной дыни) до нескольких тонн до 5 или 6 футов в поперечнике или больше.В основном они используются для акцентирования дворов или участков с цветочными клумбами. Однако часто используются при строительстве подпорных стен, прудов или водопадов. Покрытие зависит от диаметра камней.

MINI MOSS BOULDERS — Диапазон размеров от 4 до 8 дюймов в диаметре. В основном они используются для акцентирования дворов или участков с цветочными клумбами. Однако часто используются при строительстве подпорных стен, прудов или водопадов. Покрытие зависит от диаметра камней.

ТОНКИЙ Шпон NATURTAL STONE — Тонкий шпон натурального камня выпиливается из различных натуральных камней.Тонкий шпон можно вырезать из строительного камня или колотого камня различного вида, такого как Остин, Оклахома Чоп, Гранбери, или любого другого подходящего камня. Самым большим преимуществом тонкого шпона является снижение веса. Тонкий шпон обычно весит примерно 1/3 веса камня на полную глубину. Это делает их особенно полезными при реконструкции и на участках над линией крыши. Они тоньше камня на 75%, что делает их полезными под столешницами, решетками или на внутренних стенах.

AUSTIN STONE — Austin Stone — это природный известняк, который либо добывается в качестве строительного камня (неправильной формы), либо распиливается на разную высоту от 1 до 10 дюймов, однако высота 4, 6 и 8 дюймов является самые распространенные размеры.Остин Стоун различается по цвету от белого до кремового, до ржавого (никотинового или табачного). Эти цвета часто смешиваются в одном проекте и используются как в жилом, так и в коммерческом строительстве.

КАМЕНЬ ЛЮДЕРСА — Камень Людерса широко известен как известняк Людерса. Это очень твердый материал, устойчивый к пятнам. Людерс рубится или распиливается в зависимости от желаемого вида. Высота курса обычно варьируется от 4 дюймов до 14 дюймов по высоте курса. Цвета варьируются от светло-серого до коричневого и карамельного в зависимости от местоположения карьера.

GRANBURY STONE — Гранбери Стоун — это натуральный камень, который либо добывается в качестве строительного камня (неправильной формы), либо рубится в карьере на разную высоту от 4 до 8 дюймов. Цвет Гранбери варьируется от белого до кремового, иногда с оттенком ржавчины. Эти цвета часто смешиваются в одном проекте и используются как в жилом, так и в коммерческом строительстве.

Смесь замкового камня — смесь замкового камня представляет собой смесь трех материалов.Мы видим, что эта смесь камня используется в основном в больших домах, но мы также используем ее для акцентов в других домах. Это материал по очень разумной цене с множеством замечательных качеств.

WASHED ROCK — WASHED ROCK — WASHED ROCK — это термин, используемый для описания нескольких различных типов гравия, которые были промыты для удаления с них мелких частиц или пыли. Washed Rock можно использовать для перекрытия частных подъездов, грядок или даже целых дворов. Обычно промываются такие материалы, как речной камень, мелкий гравий и гранит.

BASE ROCK — Base Rock — это материал, используемый для строительства частных подъездных путей и дорог общего пользования. Базовая порода — это в основном гравий, смешанный с мелкой фракцией или пылью; при уплотнении он затвердеет или затвердеет.

РАЗЛОЖЕННЫЙ ГРАНИТ — Разложившийся гранит или DG, как его обычно называют, представляет собой гранитный материал, который с течением времени подвергся естественному разрушению или выветриванию. DG — отличная прогулочная дорожка.Он также используется при строительстве частных автомобилей и дорог общего пользования.

ПЕСОК — Есть несколько типов песка Строительный или Кирпичный песок, Амортизирующий песок, Шаровидный песок, Техасский зеленый песок, Лавовый песок, Гранитный песок и другие.

Стоимость установки каменной окантовки ландшафта

Большинство домов на крайнем севере Далласа построены с большим ландшафтным потенциалом. В вашем обычном доме строительного класса будет хотя бы одна грядка во дворе вашего дома.Отличным способом улучшить внешний вид вашей грядки и предотвратить посягательство травы на ваши растения будет установка каменной стены или каменной ландшафтной окантовки по периметру грядки. Возможно, у вас возникла такая же идея, и вы действительно обратились к местным ландшафтным компаниям с просьбой оценить эту каменную кладку. Вы можете быть удивлены разницей в стоимости, если бы у вас была возможность присмотреться к оценкам. Есть много переменных, которые влияют на определение стоимости для установки каменной кромки ландшафта или каменной стены, поэтому вот некоторые вещи, о которых следует помнить.

Какой камень использовать?

Каменная окантовка может быть собрана из самых разных камней: Рубленый камень , Камень валуна , Кирпич и Промышленный камень . Искусственный камень обычно изготавливается из бетона и бывает одинаковых форм и размеров. Кирпич также предложит вам однородность по размеру и форме. Рубленый камень похож на длинный кирпич и доступен из множества натуральных камней, которые были подвергнуты машинной обработке различной высоты и длины.Ваш средний колотый камень бывает 4 дюймов, 6 дюймов и 8 дюймов высотой, и его можно расточить или разрезать на станке на более мелкие формы. Камень валуна вообще не имеет однородности, и его размер может колебаться в диапазоне от 10 до 2 футов в высоту. Вам следует выбрать камень, который отражает тот вид, которого вы хотите добиться. Камни-валун — самый деревенский и естественный вариант. Их также можно комбинировать с колотым камнем, чтобы получить красивый комбинированный вид. Если вы предпочитаете что-то более однородное по своей природе, подумайте об использовании искусственного камня или кирпича.

Что лучше: сухой штабель или раствор?

Один из самых первых вопросов, который задаст вам авторитетная ландшафтная компания, — это то, как бы вы хотели построить стену. Возможны варианты «сухой укладки» или «засыпки». Сухая укладка включает рытье траншеи по периметру грядки примерно на 2-4 дюйма глубиной (в зависимости от размера камня) и размещение камней рядом друг с другом. Если вам требуется каменная стена высотой более чем в один ряд, мы рекомендуем обеспечить песчаную основу для каменной кладки и позаботиться о том, чтобы вырыть траншею различной глубины, чтобы получить готовую каменную стену, которая будет ровной.Одним из преимуществ сухой укладки каменной кладки является то, что она может быть более рентабельной. Кроме того, наша почва постоянно меняется, и камни, которые были просто уложены на место, намного легче складывать заново. Обратной стороной сухого штабелирования является то, что камни не закреплены на месте, и в них есть отверстия, через которые трава проникает в грядку. Сухая укладка — отличный вариант для валунов, искусственных камней с анкерной системой или для декоративных стен из рубленого камня, высота которых не превышает 1-2 рядов.

Каменная стена с заделкой означает просто, что отдельные камни были скреплены вместе с помощью раствора (смеси воды, песка и цемента). Строительный раствор использовался на дне и по бокам каждого камня, без пузырей или зазоров. Хотя у каждого каменщика есть свои индивидуальные методы и стили, большинство строительных швов должны быть примерно 0,5-1 дюйма в ширину. Конечным результатом является каменная стена, которая создает прочный барьер. Это отличный выбор для каменных стен, которые должны быть высотой в несколько рядов и служить барьером для предотвращения роста травы на грядке.Имейте в виду, что трава растет на побегах примерно на 3-4 дюйма ниже линии почвы. Чтобы действительно предотвратить рост грядки, траншея для вашей каменной стены должна быть как минимум такой же, если не глубже.

Предотвращение трещин в вашей каменной стене

Из-за изменчивой природы нашей почвы, замазанная каменная кладка всегда подвержена риску растрескивания. Лучший способ предотвратить растрескивание — заложить бетонную основу для каменной кладки. Для стен высотой 1-2 ряда вам понадобится бетонное основание глубиной не менее 2 дюймов.Для стен с более чем 2 рядами бетонная основа должна включать арматуру и заливаться на глубину не менее 4 дюймов. Эта прочная основа станет барьером между вашей каменной кладкой и движущейся землей внизу. Вода — еще один элемент, который может вызвать смещение и ослабление швов раствора. Чтобы обеспечить пропуск воды, убедитесь, что в вашей каменной стене, залитой раствором, есть отверстия, через которые вода может выходить из грядки. Как можно скорее устраните любые возможные утечки ирригации, чтобы вода не попала внутрь грядки.

Средняя стоимость строительства каменной кромки стены?

Как видно из приведенной выше информации, существует множество вариантов, когда речь идет о материалах каменных стен и типе установки. В среднем установка каменной стены, уложенной сухим способом, будет стоить от 12 до 18 долларов за погонный фут. Для каменной кладки с раствором вы можете рассчитывать заплатить от 25 до 30 долларов за погонный фут для каменной стены с тонким слоем бетона и до 35 долларов. на погонный фут для толстого слоя бетона с арматурой.

Каменная кладка — это форма искусства, и, если она сделана хорошо, она может принести пользу вашему озеленению, а также прибавить тысячи долларов к стоимости вашей собственности.Инвестируйте в респектабельную и опытную компанию по ландшафтному дизайну, в которой работают квалифицированные каменщики. Если вы сделаете все правильно, ваша каменная кладка выдержит испытание временем.

Карьер Людерс — Камень континентальной огранки

Континентальные карьеры

Континентальные карьеры в движении

Карьерный блок

Тонкая опора

Толщина от 10 до 14 дюймов.
Доступны блоки разных размеров.Хорошо подходит для пейзажа. Continental Quarries предлагает CQ-1, который представляет собой качественный брусчатый камень малых и больших размеров.

У нас также есть блок CQ-2, который подходит для обработки ландшафта или грубого камня. Lueders Limestone Block может добавить прочности и структуры любому проекту, от облицовки стен до улучшения ландшафта.

Блок CQ-1 (средний размер — 4 ‘x 8’ примерно в квадрате).

Размеры блока

CQ-2 варьируются от 2 до 4 футов в ширину и 5-8 футов в длину.

Подпорная стенка CQ-2

Эта подпорная стена, спиленная на разной высоте на полную глубину 21 дюйм, уникальна по своей конструкции и установке.Из-за проблем с высотами на склонах холмов подпорная стена может укротить природу и сохранить ее столь желанную красоту в ногу с остальной частью проекта. Блок, распиленный сверху и снизу и разрезанный на произвольную длину, позволяет варьировать размещение и установку.

Процесс

Наш опытный персонал внимательно относится ко всем заказам. Ассортимент инструментов варьируется от прецизионных долот до тяжелого оборудования для работы, которая устраняет отходы, повышает точность и ускоряет производство готовой продукции.Мы постоянно ищем способы сэкономить время и деньги наших клиентов за счет приобретения новейших известняковых технологий.

Подпорная стенка с тонким выступом

Стандартный размер: 6 дюймов в высоту и 11-14 дюймов в ширину, произвольной длины и обрезанных концов.

Подпорная стена с ландшафтным дизайном

Блок карьера полной глубины, используемый для прочного сухого штабеля

Покрытие

6 дюймов шириной 24-30 кв. FT. НА ТОННУ

8 дюймов шириной 18-22 кв.FT. НА ТОННУ

12 дюймов шириной 12-15 кв. FT. НА ТОННУ

шириной 18 дюймов 8 кв. FT. НА ТОННУ

Выносливость

Известняк обладает уникальным и прочным качеством, доступным только с натуральным камнем. Он прочен и устойчив к воздействию. Часто красота известняка заключается в его мягкости текстуры, гладкой и теплой поверхности, приятной на ощупь. По этим причинам натуральный известняк является основным выбором для строительства из камня или скального материала.

Размеры необработанного блока и рекомендации по применению:

Скамья

Пиломатериалы сверху снизу и заканчиваются натуральной лицевой стороной спереди и сзади

Пиломатериал Roughback

Пиломатериал Roughback — Пиломатериалы сверху и снизу с натуральной лицевой стороной и секущимися концами.

Максимальная высота — 18 дюймов.

Качество

Мы тесно сотрудничаем с заказчиками, чтобы рекомендовать конструктивные особенности, которые позволяют достичь желаемых художественных целей и при этом максимально использовать преимущества известняка в качестве материала выбора.Мы постоянно стремимся поддерживать открытые линии связи с нашими клиентами и обеспечивать своевременные поставки. Мы соблюдаем производственные графики и неуклонно работаем над улучшением и ростом нашего предприятия, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Поддон для пиломатериалов Roughback

Спиленный на высоту слоя от 4 до 18 дюймов, этот натуральный облицовочный материал укладывается на поддоны для простоты обращения и защиты естественных поверхностей.

Станина Roughback / Станина Splitface Mix

Возможности

Уникальная текстура известняка позволяет использовать его в самых разных целях.Некоторые из них включают: брусчатку, ландшафтный блок и подпорные стены. Компания Continental Quarries имеет почти десятилетний опыт работы в качестве поставщика добытого известняка. С момента своего основания в 1999 году Continental Quarries занимается добычей известняковых элементов для розничной торговли, офисного строительства и коммерческих проектов. Благодаря спросу на блочный известняк Людерс, строительный камень, камень для террас и ландшафтные материалы для местных предприятий, Continental Quarries смогла наилучшим образом удовлетворить этот растущий спрос.

Шкуросъемная пила Roughback

Эта пила извлекает центральную сердцевину из тонких полос, пропиленных уступом, оставляя две спиленные полосы с естественной лицевой стороной (Roughback) для шпона.

Людерс, нарезанный случайным образом

Популярный грубый узор из тесаного камня имеет уникальную индивидуальность благодаря смеси Lueders Random Chopped. Случайная высота и произвольная длина добавляют разнообразия и уникальности. Использование только грубого измельчения обеспечит монохромный бугристый цвет (см. Проект слева). Использование как грубо рубленой, так и грубой стороны создаст диапазон от бугристого до ржавого (см. Дизайн ниже). Размеры варьируются от 3 до 12 дюймов в высоту со случайной длиной.

Смешанный на заказ: грубый и ограненный камень

Если для вашего дизайна требуется как грубый, так и ограненный камень, у нас есть опытная команда для создания ваших дизайнов.

Настроить

Если вы хотите добавить уникальную эстетику вашего ландшафтного проекта, точность до обшивки стен, добавить красоты и полезность для вашей подпорной стены, или стиля и выносливости к любой структуре, мы можем обычай вырезать камень по вашему выбору, чтобы достичь желаемого вида . Мы специализируемся на элитных жилых, торговых, коммерческих и реставрационных проектах. Мы рады возможности помочь со всеми вашими потребностями в известняке.

Патио

Распиленный по 2 кромкам, сверху и снизу; этот материал доступен в толщине от 1 1/4 дюйма до 2 1/4 дюйма.

Интернет-ресурсы с информацией о материалах — MatWeb

MatWeb, ваш источник информации о материалах Что такое MatWeb? MatWeb’s база данных свойств материалов с возможностью поиска включает паспорта термопластов и термореактивных полимеров, таких как АБС, нейлон, поликарбонат, полиэстер, полиэтилен и полипропилен; металлы, такие как алюминий, кобальт, медь, свинец, магний, никель, сталь, суперсплавы, сплавы титана и цинка; керамика; плюс полупроводники, волокна и другие инженерные материалы. Преимущества регистрации в MatWeb Премиум-членство Характеристика: — Данные о материалах экспорт в программы CAD / FEA, включая: Как найти данные о собственности в MatWeb Нажмите здесь, чтобы узнать, как войти материалы вашей компании в MatWeb. У нас есть более 150 000 материалы в нашей базе данных, и мы постоянно добавляем к этому количеству, чтобы обеспечить Вам доступен самый полный бесплатный источник данных о собственности материалов в Интернете. Для вашего удобства в MatWeb также есть несколько конвертеров. и калькуляторы, которые делают общие инженерные задачи доступными одним щелчком мыши. кнопки. MatWeb находится в стадии разработки.Мы постоянно стремимся найти лучшее способы служить инженерному сообществу. Пожалуйста, не стесняйтесь свяжитесь с нами с любыми комментариями или предложениями. База данных MatWeb состоит в основном из предоставленных таблиц данных и спецификаций. производителями и дистрибьюторами — сообщите им, что вы видели их данные о материалах на MatWeb.

Рекомендуемый материал: Этиленвиниловый спирт

Экстракция ДНК

Экстракция ДНК Извлечение ДНК из Лук

Установка лаборатории экстракции ДНК

Материалы :

• кусок лука (примерно 10 грамм)
• 2 большие пробирки
• ступка и пестик
• мерный цилиндр (10 или 50 мл)
• Стакан на 500 мл или кувшин для каменщика
• вертел для шашлыка из бамбука
• нейлоновая сетка или маленькая сетка для окунания
• воронка
• небольшой кухонный нож (или однолезвийная бритва)
• этанол холодный
• ледяная ванна (может хватить одной на класс)
• Раствор моющего средства = 1 часть поваренной соли + 1 часть обычного шампуня. концентрат + 8 частей воды
• Раствор фермента = 1 часть порошка для размягчения мяса + 19 частей вода

Инструкции : Напишите подробные заметки о , что вы видите и выполните на каждом шаге ниже.

Методы :

1) Возьмите небольшой кусочек лука (около 10 см ³ ) и нарезать мелкими кубиками (<1 мм ³ )

Почему? Физическое измельчение разрушает клетку растения волокнистые стенки (сделаны из прочной целлюлозы) и позволяют цитоплазме вытекать наружу.

2) Положите в ступку нарезанный лук и тщательно его измельчите. с пестиком.

Почему? Шлифовка продолжает физическое разрушение жесткие клеточные стенки.

3) Добавьте примерно 10 мл раствора моющего средства и измельчите опять таки.

Почему моющее средство? Мыло расщепляет липиды. (жиры) в двойных слоях фосфолипидов клеточной мембраны и ядерная мембрана. Это высвобождает ядерный материал из клетки. и хромосомы, содержащие ДНК из ядра.

4) Отфильтруйте смесь через сетку в большую пробирку.

Почему? Фильтрация удаляет весь большой клеточный мусор смеси.ДНК настолько мала, что проникает сквозь жидкость и в пробирку.

---

Осторожно! Начиная с этого этапа, вы должны быть осторожны, чтобы не перемешайте смесь. Почему? Любое завихрение, тряска или турбулентность могут повредить хрупкий Нити ДНК!

---

5) Добавьте примерно 3-4 мл раствора фермента в тест трубка.

Почему? Ферменты денатурируют (расщепляют) гистон. белки, которые держали ДНК плотно свернутой на хромосомы.В результате ДНК высвобождается и раскручивается.

6) Дать смеси постоять в стакане с горячей водой из-под крана 10 минут.

Почему? Тепло увеличивает скорость химических реакций, и ускоряет действие ферментов.

7) Поместите пробирку в ледяную баню, чтобы она остыла несколько раз. минут.

Почему? Охлаждение снижает скорость химических реакций, замедление действия ферментов до того, как они разрушат ДНК.

8) Осторожно налейте 10 мл ледяного этанола в пробирку, чтобы сформировать отдельный слой сверху.(Вы должны увидеть маленькие струйки геля, образующиеся на граница.)

Почему? Полярный / неполярный пограничный слой вызывает ДНК выпадать в осадок.

9) Используя бамбуковую шпажку, аккуратно намотайте осажденную ДНК. Покажите его своему инструктору, чтобы убедиться, что у вас есть ДНК.

Почему? ДНК длинная и тонкая, поэтому она обвивает зубочистка, как спагетти на вилке!

10) Последний вопрос к вам. Почему все это измельчение и измельчение не разрушило ДНК?

ДНК настолько мала и так плотно свернута гистоновыми белками, что не поддается большей части физической обработки.Как только он высвобождается из гистонов раствором фермента, он раскручивается в длинные нити и становится намного более хрупким.

Minick Materials I Качественная продукция с отличным сервисом

Песок и грунт
		на тонну
Подходит для сада Состоит из просеянной темно-коричневой супеси, усиленной 35% Темного леса и 3% гипса		60 долларов.00
Rich Mix Состоит из просеянной темно-коричневой супеси, укрепленной 30% золота прерии и 3% гипса		55,00 $
Верхний слой почвы Просеянная, темно-коричневая, супесчаная		40,00 $
Неэкранированный верхний слой почвы Неэкранированная, темно-коричневая, супесчаная		25,00 $
Промытый песок для заливки Отлично подходит для садов, песочниц, волейбольных площадок и т. Д.		$ 50,25
Мейсон Сэнд Бетон и отделка		$ 61,50
Песок для асфальтоукладчика Гранитный песок, используемый для укладки под брусчатку и других участков, где необходимо хорошо утрамбовывать		$ 55,25
High Quest Cannabis Blend Наша почвенная смесь премиум-класса, изготовленная по индивидуальному заказу (цена включает супер мешок и плату за смешивание)		218 долларов.Вернуться к началу
Компост
		за двор
Темный лес Готовые к употреблению овощи на основе, одобрено STA		48,00 $
Золото прерий Полнозревший навоз		43,00 $
Zoo Poo Органическое, с высоким содержанием питательных веществ, увеличивает биоразнообразие почвы		53 доллара.Вернуться к началу
Известняковая щебень
		на тонну
3/8 «Отверстия Прекрасный чат для проездов и дорожек (Пакеты)		$ 65,50
1 1/2 «минус Crusher Run Сельские подъезды, коммерческие стоянки (Пакеты)		68,25 долл. США
Стружка 5/8 « Бетон, теплицы, собачьи бега (остается свободным)		70 долларов.00
1 1/2 «# 57, класс A Бетонный камень, от 1 1/2 до 3/4 дюйма (остается рыхлым)		65,00 $
1 1/2 «крупный Дренажный камень, (Остается свободным)		67,00
12 «Rip Rap Камень для борьбы с эрозией		115,00
8-дюймовый габионный камень Малая противоэрозионная порода		115 долларов.Вернуться к началу
Мульча
	За фунт	за двор
Черная мульча	$ 0,13	55,00 $
Кедровая мульча	0,15 долл. США	55,00 $
Мульча кипарисовая	$ 0,43	$ 98,25
Мульча из твердых пород древесины Eco Smart	0 руб.11	60,00 $
Мульча из твердых пород древесины	$ 0,09	45,00
Скорлупа пекана	$ 0,22	85,00 $
Мульча из сосновой коры	0,15 долл. США	55,00 $
Мульча для детских площадок	$ 0,11	55,00 $
Красная мульча	$ 0,13	55 долларов.Вернуться к началу
Декоративный камень
	за фунт	на тонну
Арканзас белый мрамор		$ 178,50
Река Ацтеков Скала 3/16 «–5/16» 5/8 «–7/8» 7/8 «–1 1/2»		$ 62,50 75,00 90,00
Черный орел Показы 3/8 « Чипсы 3/8 дюйма 1 1/2 « 2 «–4» 3/4 «Дробилка		100.00 105,00 100,00 100,00 90,00
Черный обсидиан		305,00 $
Чистая река Рок 1/8 «–3/8», 3/8 «–5/8», 7 / 8–1 1/2 « 2 «–3»		99,00 106,00
Desert Gold Гранит Стружка 5/8 « Дорожная база Показы 2 «–3»		105 долларов США.00 70,00 140,00 $ 150,00
Гранит 3/8 «Показы Стружка 5/8 «		70,00 75,00
Показы Хаши		95,00
Показы Humma		140,00
Река Кайова Рок 2–4 дюйма		160 долларов.00
Мексиканская пляжная галька (навалом) Черный 1 / 2-1 «, 1-2», 2-3 «, 3-5» Buff 1-2 «, 2-3» Красный 1 / 2-1 «, 1-2», 2-3 « Смешанный 0,3–0,4 дюйма, 0,4–1 / 2 дюйма, 3/8 — 5/8 дюйма	$ 0,34 $ 0,34 $ 0,34 $ 0,34
Многоцветный булыжник 2 «–4» и 4 «–8»		250 долларов.00
Речные квартиры 5–12 дюймов		590,00 $
Речные шкиперы 3 «–5»		650,00
Рубиновый шпат навалом		340,00
Река Салида 5/8 «–2», 2 «–4» и 4 «–8»		270 долларов США.00
Сланец Класс A Показы Чипсы Crusher Run		85,00 $ 75,00 $ 86,50 78,00
Булыжник Свитуотер-Крик 3/4 «- 1 1/2», 2 «–4» и 4 «–8»		280,00 $
Река Вашита Рок 1–2 дюйма 3 «–6» +		160 долларов.Вернуться к началу
Декоративный камень в мешках
		В сумке
Arkansas White Mini Pearl 1/16 «(мешок 50 фунтов)		26,50 $
Lava Rock Black 1 1/2 «(сумка на 1 кубический фут)		$ 15,50
Красный лавовый камень 1 1/2 «(сумка на 1 кубический фут)		$ 12.50
Мексиканская галька на пляже (мешок 75 фунтов)		35,00
Галька полированная (мешок 50 фунтов) Красный Черный Белый В полоску		46,00 46,00 46,00 46,00
Белый кварц 3/4 «–1 1/4» (мешок 1/2 кубических футов)		$ 9.Вернуться к началу
Стенной камень
		на тонну
Пепельно-серый		250,00 $
Пепельно-серый упал		300,00 $
Большие балки из кедра		$ 275,00
Blue Baron Chop 4 дюйма и 8 дюймов		415 долларов.00
Стена Синего Барона 3 «–5»		$ 221,00
Blue Hackett Chop 4 «и 8» Колониальный булыжник 4 x 8 дюймов River Rock (случайные размеры) Брусчатка 5 «x 5» Падший булыжник большого размера 8 x 8 дюймов		370,00 $ 460,00 $ 280,00 $ 461,50 $ 506 долларов.00
Концы мельниц Blue Valley		225,00
Мельница Голубой долины упала		$ 261,00
Синий Wister 3 «–5»		385,00 $
Brown Hackett Farmers Beam		$ 288,75
Golden Canadian		430 долларов.00
Golden Canadian Tumbled		$ 545,00
Грейсон Мульти-высота Упал на разной высоте		355,00 $ 400,00
Канзасский известняк Хлопок 4–12 дюймов Cottonwood Tumbled Cottonwood 3 Шт.		$ 367,50 425,00 $ 510 долларов.00
Мох 4 «Chop Стеновой камень 3 «–5»		320,00 $ 220,50 $
Palomino Multi-Height		250,00
Сосна Глубина полной кровати Пиломатериалы сверху и снизу		430,00 $ 469–782,00 $
Rainbow Chop		400 долларов.00
Rose Chop 4 дюйма и 8 дюймов Колониальное разрушение 4–8 дюймов		450,00 $ 475,00 $
Сахарная голова Chop 4 «и 8» Колониальный Отбивная Концы мельницы Концы мельницы упали Головоломка Случайные прямоугольники / квадраты Стенка 3–5 «		380,00 $ 560 долларов.00 380,00 $ 210,00 260,00 200,00 $ 375,00 $ 200,00 $
Sugarloaf Builders 3 «–5»		270,00
Sunray Chop 4 дюйма, 6 дюймов и 10 1/2 дюйма Падение 4 «, 6» и 10 1/2 «		250,00 $ 275,00 $
Сломанный лук Ledgestone		305 долларов США.Вернуться к началу
Валуны
	За фунт	на тонну
Черный обсидиан	0,16 долл. США	315,00 $
Ковбой	$ 0,10	210,00
Отверстие	0,17 долл. США	310,00 $
Папоротниково-зеленый	0 руб.16	365,00
Балка из мха	$ 0,12	240,00
Моховой валун	$ 0,12	240,00
Pecan Valley (Non-Select)	0,07 $	$ 141,25
Сосна	$ 0,20	330,00 $
Красная лава	$ 0,24	565 долларов США.Вернуться к началу
Флагшток
		на тонну
Blue Hackett Тонкий 3/4 «–1 1/2» Толстый 2 «–2 1/2» Плиты		405,00 $ 315,00 $ 305,00 $
Голубой барон Толстый плитняк 2–3 дюйма Плита тонкая 1 «–2» Плиты 2 «–2.5 «		315,00 $ 405,00 $ 305,00 $
Rustique Blue Patio		210,00
Радуга		375,00 $
Роза Флагшток Упал Плиты Квадраты и прямоугольники (цена за кв. Фут)		460,00 $ 485 долларов США.00 410,00 $ 12,50
Rustique Patio		$ 221,00
Сахарная голова Тонкий 1 «–2» Толстый 2–3 дюйма Большой упал Малый упал Плиты 1 «–2» Плиты 2 «–3» Негабаритный		375,00 $ 345,00 $ 345,00 $ 325,00 530 долларов.00 545,00 $ 445,00 $
Sunray Slab		425,00 $
Aurora Innovations Cannabis Products
	Шт.
Формула 707	Мешок по 3 галлона	8,00 $
	1,5 мешок CF	$ 20,75
	Сумка 3 CF	35 долларов.62
Фонд восстания	3 фунта	$ 13,75
	9 фунтов	37,00 $
Восстание растет	3 фунта	$ 13,75
	9 фунтов	37,00
Цветение восстания	3 фунта	$ 13,75
	9 фунтов	37,00 $
Цветение чая Terp	3 фунта	14 долларов США.75
	9 фунтов	40,00 $
	40 фунтов	128,00 $
Terp Tea Grow	3 фунта	$ 14,75
	9 фунтов	40,00 $
Nitro Bat Guano	3 фунта	$ 15,75
	9 фунтов	38,00
Phos Bat Guano	3 фунта	12 долларов США.00
	9 фунтов	31,50 $
Super Phos Bat Guano	3 фунта	$ 16,75
	9 фунтов	37,00
Элементаль	3 фунта	$ 15,75
	9 фунтов	38,00 $
Seabird Guano Granular	3 фунта	$ 11,75
	9 фунтов	30 долларов. No related posts. Следующая запись Дома загородные картинки: Загородные красивые дома ✅ 100+ Фото самых лучших частных домов 08.06.2023 Какой сад: как записаться через интернет-портал mos.ru 22.12.1973 Дом из бруса с односкатной крышей: проекты для строительства с фото и ценами — Лесстрой 25.02.1972 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт