Одноэтажные дома с односкатной крышей, проекты под ключ и цены в Москве

Строительство одноэтажных домов с односкатной крышей

Одноэтажные деревянные дома с односкатной крышей уже много лет популярны в Европе, Америке и Канаде. Всё более актуальными такие строения становятся и в России. Если раньше односкатная крыша ассоциировалась с  хозяйственной постройкой, то  с развитием технологии обработки древесины, расширением её конструктивных возможностей,  появлением энергосберегающих панорамных окон одноэтажные дома с односкатной крышей приобрели привлекательный внешний  вид и популярность.

Преимущества односкатной крыши

• 1. Строительство одноэтажного дома с односкатной крышей экономичнее, чем такого же с двускатной.   Это обусловлено снижением затрат на стеновой материал, некоторые конструктивные элементы, материалы и монтаж  кровли, а также  подшивку потолка.  
• 2. Монтаж односкатной кровли проще. При небольшом опыте такую кровлю можно смонтировать самостоятельно.
• 3. Односкатная крыша имеет меньшую парусность, что более подходит для регионов с сильными ветрами.
• 4. Все осадки, вода и снег будут сходить в одну сторону.  Это позволяет экономить  на снегозадержателях,  водосточной  системе и устройстве системы водоотведения и дренажа.

 

К минусам односкатной крыши на одноэтажном доме можно отнести повышенные риски образования протечки при небольших уклонах.  Однако, таких рисков можно  полностью избежать, если монтаж кровли будет выполнен строго по технологии с использованием качественных гидроизоляционных материалов.
Также минусом небольшого уклона односкатной кровли является необходимость  принудительной очистки её от снега и ограничения по использованию кровельных материалов.

 
В одноэтажном деревянном доме с односкатной крышей можно устроить небольшой мансардный этаж, увеличив для этого угол уклона кровли.

Все проекты одноэтажных домов с односкатной крышей, представленные у нас на сайте,  соответствуют действующим строительным нормам и проработаны опытными архитекторами. Каждый их этих проектов мы можем построить под ключ из бревна или бруса. Изменения в типовые  проекты мы вносим бесплатно.

Примеры одноэтажных домов с односкатной крышей : «Осло 120 м2»  и «Берген 106 м2»

Строим дома под ключ из лучшей северной древесины.  При строительстве мы используем только качественные материалы: оцилиндрованное бревно, клееный или профилированный брус камерной сушки.
Звоните: +7 (495) 320-01-04. Наши менеджеры подберут для вас проект, посоветуют вариант фундамента и материал для возведения стен, а также сориентируют по стоимости «под ключ».  Все работы по строительству будут производиться от одного подрядчика.

Мы успешно строим деревянные дома уже более 15 лет

, о чем свидетельствуют отзывы наших клиентов и богатая фотогалерея. 

Односкатная крыша из бруса своими руками: пошаговые инструкции от экспертов

О собственноручном обустройстве загородных владений мечтает каждый мастеровитый хозяин. Правда, для серьезных объектов не у всех находится достаточно времени и сил. Зато с несложными конструкциями типа навесов и сараев весьма приятно повозиться. Особенно, если радует результат. Простые постройки завершаются одним пологим скатом. Стропильную систему составляют уложенные по отдельности брусья.

На возведение обычно уходит пара-тройка дней. Однако чтобы союз простоты и скорости стал реальным поводом для гордости владельца, следует знать, как сооружается односкатная крыша из бруса, в какой последовательности проводятся работы.

Принцип сооружения односкатной крыши с использованием бруса в качестве стропилин ничем не отличается от способов строительства аналогов из доски. Стропила по отдельности укладываются на две различающиеся по высоте стенки.

Одна из опорных стен или обе так же могут быть сформированы рядом столбов. Разница в том, что несущая способность брусьев существенно больше. Размер сечения дает право увеличить шаг установки. Согласно техническим предписаниям расстояние между стропилинами из бруса варьирует от 150 до 200см при применении материала не менее 50×100мм.

Довольно серьезный шаг установки стропилин привлекателен для устройства крыш с прозрачным и полупрозрачным пластиковым покрытием. Обрешетку под их укладку обычно не устраивают, стремясь обеспечить оптимальную светопроницаемость, или сооружают ее с максимально возможным шагом.

Используется подобная схема в основном при устройстве навесов над пристроенными к дому террасами. Итог работы смотрится отлично, но затенения не дает. При желании создать защиту от палящего солнца конструкции покрывают тем же методом, но полимером, не пропускающим УФ.

Кроме желания увеличить шаг установки стропилин на выбор бруса для их изготовления влияет внушительная снеговая нагрузка в районе строительства. Если расчеты скатной стропильной системы указывают на то, что доска может прогнуться под массой зимних осадков, то предпочитают устанавливать брус. При этом сначала рассчитывают детали каркаса крыши, уменьшив шаг установки доски. Так надо, чтобы выбрать наиболее экономный вариант по критериям расхода материала.

Однако в большинстве случаев результативней повысить размер сечения элементов. Сокращение шага не только увеличит затраты на строительство, но и заставит потрудиться в процессе монтажа стропилин примерно в 1,5 раза больше.

Шаг установки стропильных ног напрямую не связан с типом обрешетки, т.к. ее выбирают в зависимости от финишного покрытия. К примеру, укладка битумной черепицы требует сплошного варианта обрешетки, независимо от расстояния между стропилинами и применяемого в их изготовлении материала. Правда, стропильная система из бруса позволяет увеличивать расстояния между решетинами при устройстве фальцевой кровли, благодаря чему экономится работа и материал. Еще при увеличении несущей способности стропильной появляется возможность не устраивать двухслойную обрешетку, если согласно проекту она должна быть.

Сечение пиломатериала нисколько не влияет на сложность стропильной системы. В соответствии с общепринятыми правилами:

• При перекрытии пролетов до 4,5м стропила устанавливаются без дополнительных деталей, повышающих жесткость конструкции.
• При перекрытии пролетов от 4,6м вплоть до 6,0м каждую стропилину односкатной крыши обязана подпирать подстропильная нога.
• При перекрытии пролетов от 6,1м до 9,0м стропилина подпирается двумя подкосами.

Пролеты более 9м делят на несколько сегментов, на границе которых устанавливается прогонная рама, обеспечивающая дополнительный упор. В пределах каждого из получившихся сегментов повышение жесткости проводится по одной из указанных выше схем согласно перечисленным правилам.

Минимальное сечение бруса для изготовления подкосов 80×80, для прогонов 150×150мм. Вместо цельного бруса для изготовления подстропильных ног допустимо использование сшитой доски, сечение которой в результате даст необходимый размер.

Правила строительства стропильных систем для односкатных крыш соблюдаются в любом случае: будь то монтаж металлочерепицы, укладка профилированной кровельной стали или покрытие крыши сланцевыми плитками. Стропила укладываются либо на стены разной высоты, либо на заменяющие их конструкции.

Как сделать навес с прозрачным шифером

Сооружение крыши с прозрачным шифером – пример крайне полезный для дачников и приверженцев загородной жизни. Мы предлагаем вариант пристроенного к дому навеса – упрощенной односкатной крыши из бруса, которая без проблем адаптируется к любым индивидуальным условиям.

Верх стропилин будет укладываться на две балки, прикрепленные к кирпичной стене, низ на две условные стенки, каждая из которых включает две опорных стойки из бруса 90×90мм. Равный в сечении брус установлен у стены дома с целью крепления ограждений. Скат обеспечивается перепадом высот. Высота навеса возле стены дома 2300мм, с противоположной стороны 1960мм.

Для формирования стропильной системы потребуется брус 78×58 (80×60). Из него нужно будет выкроить 5 стропилин по 3м. Из него же фиксируемые на стене балки длиной по 2950 и 2400мм на левую и правую части соответственно. Из аналогичного по размеру материала заготавливаются балки, соединяющие опоры у входа, длиной по 2660 и 1660мм для тех же самых частей. Для обрешетки следует приобрести пять брусков 60×40×6100мм.

Для выполнения соединений нужны будут угловые разъемы, зубчатые металлические пластины, хомуты, оцинкованные саморезы, винты с шайбами, рамные анкера 135. Материал для кровли навеса и ограждения выбирайте самостоятельно. В примере использовались два листа поликарбоната 6000×1000 и один лист 6000×1500мм. Для обшивки ограждения купим полимерные панели или обычный поликарбонат 2930×115мм.

Есть одна значимая тонкость: опоры навеса устанавливались на пенобетонные пирсы заводского производства. К вершине изделий прикреплены оцинкованные колодки с регуляторами, позволяющими фиксировать в них брус сечением от 60-140 мм. Если обзавестись подобной прелестью не удастся, некое подобие необходимо будет сделать собственноручно.

Один из способов – заливка бетонных столбиков по месту строительства в специально для них изготовленную опалубку. Второй метод заключается в установке бетонных блоков. В обоих случаях между бетонными опорами и деревянными стойками прокладывается гидроизоляция.

Строительство навеса по шагам:

• Выполняем разметку стены дома и площадки согласно проектным данным.
• Раскраиваем брус на стойки и балки проектных размеров.
• Обрабатываем подготовленные деревянные детали маслом с антипиренами и антисептиками или подобным составом.
• В балках, прикрепляемых к стене, высверливаем отверстия под рамные анкера с дюбелями. Расстояние между отверстиями 40-50см.
• Временно фиксируем балки на стене, например, уложив брус на забитые в швы кладки гвозди.
• Через отверстия в балках бурим отверстия в стене, забиваем в них дюбеля и завинчиваем анкера.
• Устанавливаем опорные стойки. Проверяем их положение уровнем и фиксируем временными укосинами.
• Стойки соединяем балками, формируем тем самым стенки террасы. Угловые стыки закрепляем металлическими уголками.
• Укладываем стропильные ноги на балки. Между деревянным элементом и стеной должен остаться зазор 3-5мм. В случае плотного прилегания между древесиной и кирпичом следует расположить гидроизоляционную прокладку. Верхние края стропилин фиксируем металлическими хомутами, низ крепим гвоздями, забитыми под углом, или саморезами, завинченными снизу.
• Размечаем точки установки решетин по стропилам, укладываем их и крепим саморезами.
• К решетинам с шагом, регламентированным производителем, прикручиваем листы пластикового шифера. Крепим его саморезами с термошайбами. Листы прозрачного покрытия укладываются с нахлестом в 20см.

Навес готов.

Осталось соорудить водосточную систему. Прикрепить водосточный желоб нужно будет к обеим балкам передних стенок террасы. Приемлемый вариант водостока сейчас найти не слишком сложно. Надеемся, что самым удачливым мастерам повезет в приобретении специальных кронштейнов для пластикового шифера. Они крепятся к балкам, а заодно фиксируют край покрытия, предотвращая его деформацию.

Как сделать бытовку с односкатной крышей

Тем, кто освоил технологию строительства навеса, стоит исследовать более сложную методу для строительства бытовки, бани или сарая с односкатной крышей из бруса. Для подобного сооружения потребуются начальные навыки плотника, т.к. некоторые соединения выполняются врубками вполдерева. Постройка более солидная и увесистая. Установка производится на столбчатый фундамент из пенобетонных блоков с мощным ростверком из бруса, соединенного врубками по углам.

Нижний венец собран из бруса 100×150, уложенного на широкую грань. Верхний ряд сооружается из бруса 100×100. Благодаря разнице в размере нижний ряд образует своеобразную ступеньку, которая поможет устроить черновой пол. Скат создает разница приблизительно 50-70см в высоте стоек передней и задней стенки. Выполнены они из бруса 100×100. Равный в сечении материал потребуется для верхней обвязки, а для стропилин и потолочных балок подойдет брус 50×100.

Алгоритм устройства односкатной крыши над каркасной постройкой невозможно описать без перечисления работ по устройству каркаса. Потому с него и начнем:

• Устанавливаем угловые опоры. После проверки вертикальности уровнем крепим их двумя металлическими уголками. Временно фиксируем положение укосинами.
• Формируем стенки каркаса. Размечаем точки установки рядовых опор и устанавливаем их согласно разметке.
• Сооружаем верхнюю обвязку. Укладываем брус наверх опор передней и задней стенки. Хорошо, если длина бруса будет больше чем соответствующий размер каркаса на 40-60см. Эти излишки обеспечат карнизные свесы. Проверяем горизонтальность уложенных брусьев, крепим уголками или гвоздями, забитыми наискосок.
• Устанавливаем потолочные балки. На стойках высокой стенки отмечаем длину низких опор. Выбираем выше отметки паз длиной 10см глубиной 5см. Выбранное углубление необходимо для установки в него края потолочной балки.
• Изготавливаем шаблон стропильных ног. К торцу каркаса в районе будущей крыши прикладываем брус 50×100, чтобы отметить линии запилов паза типа врубки. От точки соприкосновения нижней грани обвязки вверх откладываем 2см. От полученной точки рисуем горизонталь – это и будет врубка.
• Монтируем стропильную систему. Выкроенные по шаблону стропила устанавливаем на место, крепим уголками.
• Устраиваем обрешетку из необрезной или обрезной доски с шагом, отвечающим предписаниям изготовителя кровельного покрытия.
• На обрешетку настилаем полиэтилен в качестве гидроизоляции. Закрепляем его степлером.

Завершаем сооружение крыши укладкой выбранной разновидности кровельного покрытия. В примере использован ондулин. Отметим, что финишный материал следует выбирать на стадии проектирования или разработки простейшей схемы для строительства. От типа кровли зависит угол наклона ската, следовательно, и разница в высоте опорных стоек.

Если стенки коробки одной высоты

Основной технический признак односкатной крыши состоит в наличии стенок разной высоты. Обозначенная разница необходима, чтобы с единственной поверхности благополучно стекала дождевая и талая вода.

Однако есть проекты домов и бытовых построек с односкатной крышей из бруса, позволяющие обустраивать стопы с равными по высоте несущими конструкциями. Реализация указанных проектных решений заключается в сооружении над одной из стен консольно-прогонной рамы, компенсирующей недостачу высоты.

Рамы с прогоном вверху устанавливаются на кирпичные, пенобетонные, бревенчатые и прочие стены. Для полной ясности вопроса рассмотрим простейший способ устройства крыши с одним скатом над каркасной постройкой. Тип фундамента под каркасный объект зависит от назначения возводимого объекта. Под гараж заливается лента, под сарай или компактный дачный домик достаточно столбов, собранных из пенобетонных блоков.

Алгоритм строительных работ:

• Роем котлован. На предназначенной для строительства площадке снимаем почвенно-растительный слой, затем выбираем грунт на глубину сезонного промерзания плюс 20-30см. Есть мнение, что для установки столбов достаточно вырыть траншеи. Но в таком случае будет сложно добиться единого уровня гравийно-песчаной подушки, устраиваемой под столбы. В плоскости размеры котлована обязаны быть больше проектных данных примерно на 50см с каждой стороны.
• Устраиваем подушку под фундамент. Сначала трамбуем своеобразный пол, затем засыпаем 10-15см слой щебня и такой же слой песка. Снова трамбуем, при необходимости подсыпаем в образовавшиеся углубления песок. Для достижения максимальной плотности песок сверху советуют смачивать.
• Производим разбивку площадки. Устанавливаем по периметру с выносом колышки. Соединяем их леской или шнуркой, повторяющих линии рядов будущих опор и абрис фундамента в целом.
• Заливаем фундамент столбов. Сколачиваем в местах расположения будущих опор опалубку из положенных на ребро обрезков дюймовки. Она в плане должна быть больше столба на 5 см со всех сторон.
• Строим опоры, не забывая закладывать в них анкера для крепления деревянного ростверка, являющегося вместе с тем нижней обвязкой каркасной постройки.
• Сооружаем нижнюю обвязку. На опоры укладываем отрезки рубероида, после чего устанавливаем брус 100×100 сначала с двух сторон. Выбираем по краям пазы для соединения вполдерева с брусьями смежных стен.

Разобрались с фундаментной основой каркасной постройки. Теперь можно без опасений приступать к основной части работ:

• Устраиваем пол по сооруженной обвязке. Дощатый настил укладываем с зазором в 2-3мм на температурное расширение. Забиваем с каждого края в доску по два гвоздя.
• Устанавливаем стойки, выкроенные из бруса 100×100. Первым делом монтируем угловые элементы каркаса, затем рядовые. Не забываем фиксировать временными укосинами, чтобы не беспокоили во время работы.
• Сооружаем верхнюю обвязку. Укладываем плашмя доску 25×100 в два ряда с перекрытием стыков нижнего ряда цельным участком досок верхнего ряда. Для крепления используем гвозди или саморезы.
• Строим консольно-прогонную раму. Устанавливаем на фасадную стенку каркасной постройки короткие стойки из бруса 50×100. Высота их должна быть заранее рассчитана, т.к. именно они создают необходимый уклон крыши. Короткие стойки соединяем прогонной балкой. Рядом с каждой из них на обвязку укладываем балки потолочного перекрытия, выполнены они из бруса 50×100, как и прогон.
• Делаем шаблон стропилин. Прикладываем дюймовку к торцу сооружаемой крыши. Отмечаем на ней линии спилов для плотной укладки стропильной ноги на прогон на нижнюю обвязку. Длина будущих стропил должна учитывать свесы с обеих сторон.
• Сооружаем стропильную систему. По шаблону заготавливаем стропила, устанавливаем их напротив коротких стоек. Крепим вверху уголками, внизу скользящими опорами, обеспечивающими возможность перемещения при температурном расширении.
• Обустраиваем каркас. Устанавливаем дверные и оконные конструкции, обшиваем стены. В примере обшивка производилась до устройства кровли. Однако если есть угроза дождей покрыть конструкцию лучше перед выполнением обшивки.
• Монтируем ветровую доску 25×100 по периметру крыши.
• Устраиваем сплошную обрешетку из доски или фанеры. Элементы обрешетки укладываем с обязательными зазорами, чтобы из увеличения размеров в демисезонный период у настила не появились нежелательные выпуклости.
• Застилаем обрешетку гидроизоляционным материалом. Полиэтилен крепим степлером, битумную защиту наплавляем или приклеиваем на мастику.
• Укладываем финишное покрытие: соединенные фальцами листы кровельного железа, профнастил, двух или трехслойную битумную или битумно-полимерную кровлю.

Описанная технология пригодна для строительства объектов разнообразного назначения. На рисунках и фото изображена баня с односкатной крышей из бруса. Таким же методом можно соорудить сарай, летнюю кухню или времянку на необустроенном загородном участке.

Изучение технологических вариантов возведения односкатной крыши – дело, необходимое не только самостоятельным домашним умельцам. Тесное знакомство с различными способами полезно и владельцам имений, нанимающих бригады строителей со стороны. Не стоит безоговорочно доверять мнимому опыту шабашников, а для компетентного контроля их действий нужна предложенная нами информация.

Почему набирают популярность проекты домов из бруса и бревна с односкатной крышей

Когда во время проектировки дома дело доходит до крыши, застройщики обычно выбирают классический вариант с двумя или четырьмя скатами. Объясняют они свое предпочтение тем, что односкатная кровля больше ассоциируется с хозяйственными постройками. Однако современные проекты домов из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна разрушают старый миф. Жилье с односкатной крышей выглядит эстетично, когда его проектировкой и строительством занимается профессиональная компания.

Причина повышения популярности односкатной кровли для жилого дома

Односкатная крыша ассоциируется со следующими определениями: дешево, некрасиво, сердито. Возводят ее обычно на гараже, сарае, навесе. В жилом здании кровлю могут обустроить на пристройке, где предусмотрена терраса или веранда. Однако в европейских странах именно на домах часто встречаются крыши с одним скатом, и они совсем не похожи на сараи.

Популярность на такие проекты домов из клееного бруса и цельного массива растут. Оценить их успели отечественные застройщики. Секрет кроется в проработке визуальной части. В подобных проектах предусмотрены панорамные окна, свободные террасы или патио. Элементы придают зданию уникальность, современный стиль и эстетичность. Панорамные окна позволяют компенсировать недостаток дневного освещения в северных регионах, где мало солнечного света.

Европейские жители, как и большинство отечественных застройщиков, не желают переплачивать там, где можно без этого достигнуть практичности. На дом из профилированного бруса проекты и цены доступнее, когда он с односкатной кровлей. По комфорту и красоте постройка не уступает аналогу со сложной дорогостоящей крышей. Отсюда пошло повышение популярности домов с односкатной кровлей.

Плюсы и минусы односкатной крыши

Основным преимуществом считается, что проекты и цены домов из бруса с односкатной крышей доступнее. Точная стоимость зависит от комплектации, но жилье получится дешевле, чем аналогичная постройка со сложной кровлей.

Преимуществом односкатной крыши считается:

• Быстрое и простое возведение за счет отсутствия сложных элементов стропильной системы. Важно только правильно выдержать уклон ската.
• На один скат потребуется почти в 2 раза меньше материала. Отсюда снижение цены.
• Односкатная кровля легкая, создает меньшую нагрузку на несущие конструкции, что дает возможность упростить фундамент, а это еще весомый процент экономии средств.
• Пологий скат удобнее обслуживать. Хозяин может самостоятельно устранить дефекты, не боясь свалиться с крыши.
• Односкатная кровля обладает меньшей парусностью, что идеально для ветреных регионов.

Удовлетворит дом из профилированного бруса, проект, цена того застройщика, который желает получить комфортабельное жилье и при этом сэкономить.

Недостатки у односкатных крыш тоже есть и о них нужно знать. Основным минусом считается отсутствие чердачного пространства. Однако фактор не стоит считать минусом, когда в чердаке нет необходимости. Вторым недостатком считается скапливание большой шапки снега. С пологого ската он хуже сходит, нужно после снегопадов вручную счищать заносы.

К какому виду стен подходит односкатная кровля

Технология возведения деревянных домов предусматривает сборку стен из профилированного цельного или клееного бруса, оцилиндрованного бревна. Популярностью пользуется каркасное строительство. Для всех видов зданий подойдет односкатная крыша.

Однако оцилиндрованное бревно ассоциируется с русским стилем. Срубы в старину ставили с двухскатной или четырехскатной крышей. Традиции, привычки сохранились по нынешний день. Односкатные кровли чаще заказывают, когда строительным материалом для стен выбирают брус. При такой комплектации постройка эстетично смотрится.

Подойдет ли один скат для бани

Существуют интересные проекты бань из клееного бруса, где для крыши предусмотрен один скат. Такая конструкция даже выгоднее в плане отсутствия чердачного помещения из-за меньших теплопотерь. Лучше всего крыша подходит для стандартных бань, площадью до 15 м². Уклон ската определяют с учетом предполагаемого кровельного покрытия.

Примеры проектов домов

Компания «Манигор Строй» в своей коллекции имеет интересные проекты домов из клееного бруса под ключ, в том числе и с односкатной крышей:

• Небольшой семье или пожилой супружеской паре подойдет одноэтажный дом КБ-31 площадью 92 м². Материалом использован клееный брус. В планировке предусмотрены 3 спальни, кухня-гостиная, санузел. Комнаты соединены коридором. Через тамбур выход в котельную и на веранду.
• Проект дома ПБ-31 аналогичен вышерассмотренному варианту, только материалом стен служит профилированный брус.
• Проект КБ-32 предусматривает расширение жилплощади до 323 м² за счет второго этажа. На верхнем уровне расположены 2 спальни, холл, санузел и балкон.

Со всеми проектами доступно ознакомиться в офисе или на сайте компании. Каждый из них доступно подкорректировать под желание заказчика.

баня из бруса с односкатной крышей



баня из бруса с односкатной крышей — Студия Домов

строительство домов, бань и дач из бруса в Новосибирске и области

Уже много лет наша компания занимается строительством в Новосибирске. За немалый срок постоянной работы над разными проектами мы сумели набраться опыта, освоить новейшие технологии, понять всю «внутреннюю кухню» работы с таким материалом как дерево. Главная особенность древесины заключается в её экологической чистоте. Она создаёт особенный микроклимат, который положительно влияет на проживающих в доме людей. Современные средства для отделки и обработки делают деревянные дома и бани прочными, долговечными, устойчивыми к атакам паразитов и плесени, пожаробезопасными. Брус – один из выгодных предпочтений для строительства. Именно он способен обеспечить комфорт и надежность для вашей постройки.

К нам на сайт вы попали скорее всего по запросу «баня из бруса с односкатной крышей» — это значит, что вы пришли туда куда нужно. Мы занимаемся строительством домв и бань как под ключ, дачных и жилых домов, каркасных, строим эконом дома, садовые дома, а также возводим срубы.Посмотрите наши проекты:

Только у нас вы найдете лучшее соотношение цены и качества. На дома, бани, дачи, срубы — мы даем гарантию!

Почему стоит заказывать строительство у нас?

У нас за плечами огромный опыт, мы не компания однодневка, которых сейчас очень много на рынке. Если направление или тема баня из бруса с односкатной крышей для вас актуальны, то мы готовы исполнить ваш заказ добросовестно и с учетом всех ваших пожеланий или же ответить на все ваши вопросы, чтобы у вас не осталось пробелов в поиске нужной информации.

Выбирая нас для строительства каждый клиент может рассчитывать на следующие преимущества:

Качество. Мы используем только качественные материалы и инструменты в своем деле.

Надежность. Несмотря на то, что мы стремимся реализовать все пожелания заказчика, основополагающая задача – это надежность. Если какое-то из требований клиента будет противоречить правилам строительства или приведет к ослаблению конструкции, мы прямо объясним отказ его реализации. Мы честны с нашими клиентами и не хотим, чтобы в последствии у них были проблемы. Мы в первую очередь за надежность — в этом заключается наша ответственность.

Профессионализм. У нас строительством занимаются только профессионалы с большим опытом работы, которые постоянно обновляют свои знания и применяют современные методики на практике.

Оптимизация бюджета. Наша цель – реализовать мечту клиента, и сделать это в соответствие с рамками обозначенного им бюджета. До начала строительства мы проводим подробные расчеты, которые будут четко прописаны в договоре. Никаких скрытых платежей для наших заказчиков!

Мы заботимся о своих клиентах, поэтому с нами строительство – это уже не мечта, а рабочий проект, который будет претворен в реальность в самый короткий срок.

Посмотрите фотографии наших работ:

А так же видео домов и бань, дачных домов и срубов:

Еще можно ознакомиться с отзывами наших клиентов:

Информация по теме: баня из бруса с односкатной крышей

Если возник данный запрос, то давайте постараемся найти на него ответ

Если вы не нашли информацию по данной теме у нас на сайте (что крайне маловероятно), то давайте попробуем найти ответ в другом месте, возможно наш сайт поможет вам и таким способом. Ниже мы собрали все возможные места и источники, где вы с большой вероятностью найдете что-то для вас полезное.

Посмотрите видео по вашему запросу:

Можно посмотреть так же в картинках и фотографиях:

Поищите ответы на Яндекс Кью (сервис вопросов и ответов на любые темы):

Если вы так и не нашли ответ на свой вопрос, или у вас появились дополнительные вопросы — позвоните или напишите нам!

Мы постараемся проконсультировать по любым вопросам касаемо строительства деревянных домов или бань.

                                          

+7(383) 213-77-19

[email protected]

Понедельник-Пятница c 10:00 до 18:00

Суббота-Воскресенье с 10:00 до 15:00 по предварительному звонку!

перед визитом в офис, пожалуйста, позвоните нам,
согласуем удобное для Вас время посещения

Прием звонков с 9:00 до 21:00

напишите нам письмо

напишите нам сообщение и наши менеджеры в самое ближайшее время ответят на него

СТРОИМ КРУГЛЫЙ ГОД

УЮТНЫЕ ТЕПЛЫЕ ДОМА И БАНИ ИЗ БРУСА

ДЛЯ ВАС ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Проекты современных одноэтажных и двухэтажных домов и коттеджей с плоской крышей из бруса под ключ | Цены, фото и планировки домов | Компания «Кострома Терем»

Предлагаем вашему вниманию проекты домов и коттеджей с плоской кровлей (прямой крышей), которые отличаются удобной планировкой и привлекательным дизайном. Конечно, частный жилой дом в основном ассоциируется со скатной крышей, которая устраиваются с мансардой или чердаком, но современное здание сооружают и с эксплуатируемыми плоскими покрытиями.

Особенности плоской крыши

При выборе плоской крыши возникают опасения в ее достаточной функциональности и безопасности эксплуатации. Современные одноэтажные дома с плоской крышей, проекты, фото и цены которых указаны в этом разделе, так же как и многоэтажные здания такого типа, отличаются некоторыми особенностями:

• В первую очередь из-за того, что уклон покрытия минимален или вообще равен нулю, возникают трудности с отводом атмосферных осадков и талых вод. Этот вопрос решается многими методами, в том числе качественной гидроизоляцией и устройством водосточных систем. При правильном инженерном устройстве такого покрытия риск попадания влаги внутрь помещения минимален. Наш каталог проектов домов из бруса с эксплуатируемой плоской крышей разрабатывается опытными инженерами-строителями, которые учитывают все возможные негативные последствия такого решения.
• Плоская крыша оставляет возможность использования ее для различных целей. В том числе на ней можно соорудить место для отдыха или использовать как террасу.
• При строительстве домов с плоской крышей нет необходимости создания стропильной системы. Конструкция представляет собой обычное перекрытие, которое отличается от межэтажного дополнительной гидроизоляцией.

Из недорогих решений популярен проект дачного одноэтажного дома с плоской крышей. Он позволяет быстро построить здание для жилья на дачном участке.

Как заказать

Подобрали себе подходящий проект? Закажите его, связавшись с нашим специалистом по указанному номеру телефона. В нашем каталоге вы найдете проект современного двухэтажного дома с плоской крышей, который подойдет для больших семей, и небольшие одноэтажные здания.

Любой типовой проект может быть переработан под ваши требования, а также к вашим услугам наши проектировщики, которые разработают индивидуальный проект по вашим пожеланиям.

Дачные дома с односкатной крышей проекты (75 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Дом каркасный современный одноэтажный план

Летний домик с односкатной крышей

Садовый домик с односкатной крышей

Маленький дачный домик с односкатной крышей

Барнхаус с односкатной крышей

Tiny House с односкатной крышей

Сарай с односкатной крышей

Баня с односкатной крышей проекты

Финский домик

Дом-баня из клееного бруса проекты

Одноэтажный каркасный односкатная

Тини Хаус с односкатной крышей

Флэт Хаус с односкатной крышей

Каркасник 6х6 с односкатной крышей

Деревянный дом 50 кв м с односкатной крышей

Дом из клееного бруса в скандинавском стиле

Проекты скандинавских домов 10 на 10 с верандой

Баня 6х6 с односкатной крышей

Одноэтажный ЭКОДОМ

Дома с односкатной крышей

Тини Хаус одноэтажный

Дача фото красиво стильно

Баня 4х4 с односкатной крышей

Дом с односкатной крышей Скандинавия

Баня из клееного бруса проекты с односкатной крышей

Односкатный домик

Бунгало с односкатной крышей

Проект летней кухни с верандой

Скандинавский дом из клееного бруса

Домик Кэбин США

Дом с односкатной крышей в стиле лофт

Tiny House с односкатной крышей

Красивая каркасная баня с односкатной крышей

Тини Хаус с односкатной крышей

Tiny House с односкатной крышей

Баня из клееного бруса проекты с односкатной крышей

Современный маленький домик

Односкатная кровля Брандо

Финский домик с односкатной крышей

Дом баня с односкатной крышей проекты

Модульный мини-дом/tiny House

Дом Тайга 120 проект

Каркасник 6х6 с односкатной крышей

Скандинавский одноэтажный дом с односкатной крышей

Одноэтажный каркасный односкатная

Скандинавский дом 80 кв метров с односкатной крышей

Дом с односкатной крышей Скандинавия

Деревянный дом с односкатной крышей

2х этажный гостевой домик с односкатной крышей из ОСБ

Дом баня с односкатной крышей проекты

Дачный домик 6х5 одноэтажный

Модульный дом

Домик с односкатной крышей

Дача в Швеции односкатной крышей

Односкатная крыша

Двухэтажный дачный домик с односкатной крышей

Дом содоскатной крышей

Баня с односкатной крышей и верандой проекты

Односкатный домик с террасой

Финский дом Хонка

Дом 40 кв метров с односкатной крышей

Скандинавский каркасник одноэтажный

Баня с односкатной крышей 3х5

Одноэтажный дом с односкатной крышей проекты до 100 кв.м

Проекты финских домов 40 м

Баня из клееного бруса проекты с односкатной крышей

Тини Хаус с односкатной крышей

ЭКОДОМ модульный

Тини Хаус одноэтажный

Скандинавский дом 80 кв метров с односкатной крышей

Каркас Тини Хаус

Тини Хаус с односкатной крышей

Дом куб с односкатной крышей проект

Дизайнерский дом с односкатной крышей

Двухэтажный дачный домик с односкатной крышей

баня из бруса 6х6 односкатная крыша

Баня с односкатной крышей. Как сделать односкатную крышу для бани своими руками?

Баня с односкатной крышей – это бюджетный и простой в исполнении вариант. Если вы планируете постройку небольшой бани, то не имеет смысла тратиться и строить сложную двускатную крышу, лучше сэкономить и отдать предпочтение односкатной.

Конструктивные особенности односкатной крыши

Односкатная крыша традиционно опирается на две противоположные стены постройки, различающиеся по своей высоте. При желании можно соорудить чердак, но тогда потребуются дополнительные тепло- и гидроизоляция.

Крыша находится под наклоном, величина которого может быть разной: минимум 8 градусов. Обычно угол наклона составляет 20-30. Он нужен, чтобы снег скатывался с кровли, а не копился на поверхности.

Односкатная крыша для бани: преимущества и недостатки

Такой вид крыши имеет следующие достоинства:

• Экономичность. Возведение крыши подобной конструкции будет стоить в несколько раз меньше, чем монтаж двускатной. Такая экономия объясняется меньшим расходом материалов на сооружение стропильной системы и проведение теплоизоляции.
• Долговечность и прочность. Правильно сделанная крыша надежно защитит баню от осадков и прослужит вам долгие годы.
• Практичность. Односкатную крышу выбирают те, кто делает баню в качестве пристройки к дому, она также является оптимальным вариантом для построек с верандой или террасой.
• Небольшой вес. Односкатная крыша легче, чем двускатная, поэтому нагрузка на стены и фундамент бани ощутимо меньше, что избавляет от необходимости использовать дорогостоящие материалы для строительства основания и сруба бани.
• Простой монтаж. Построить такую крышу своими руками легко: не нужно быть настоящим профессионалом в данной сфере, достаточно обладать базовыми знаниями и уметь пользоваться строительными инструментами. Немаловажным является и то, что ему можно возвести даже в одиночку, не прибегая к помощи других.
• Широкий выбор кровельных материалов. Для двускатной крыши подходят не все виды кровли, для односкатной выбор шире, поэтому вы сможете легко найти вариант под свои требования и в пределах бюджета.
• Отведение дождевой и талой воды в одном направлении. При установке односкатной крыши нужно сделать слив в одну сторону, вам не придется предусматривать серьезную дренажную систему вокруг фундамента как в случае с двускатной крышей.

Несмотря на многообразие достоинств, односкатная крыша также имеет и недостатки. В частности, главным из них является невозможность построить баню с мансардой. Еще одним минусом такого типа крыши является необходимость своевременно убирать снег.

Как сделать односкатную крышу для бани? Этапы строительства

Строительство бани с односкатной крышей, как и любой другой, включает в себя стандартный набор этапов: проектирование, возведение фундамента, постройку сруба, установку крыши и отделку.

Шаг 1. Проектирование бани

Составлением проекта бани вы можете заниматься самостоятельно или обратиться в компанию, где специалисты сделают его сами за определенную плату. И тот, и другой варианты имеют свои преимущества и недостатки. Если вы собираетесь делать односкатную крышу, то вероятно, в ваших планах построить простую баню стандартной конструкции, поэтому вы легко можете подобрать готовый проект в интернете.

Выбирать проект нужно исходя из размеров участка, количества людей, которые будут ходить в баню, и вашего бюджета. Наиболее распространенными являются проекты бани 4х4 м и 4х6 м. Даже если у вас небольшой участок, нет причин отказывать себе в удовольствии иметь собственную баню, вы можете возвести постройку 2х3 м.

При составлении плана нужно определиться с количеством и расположением помещений, дверей и окон, определить толщину стен и площадь каждой комнаты. Что касается крыши, то необходимо рассчитать общую нагрузку от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия. Кроме того, нужно составить подробную схему примыкания кровли к стропилам и других важных элементов крыши, продумать систему водоотвода.

Далее на основе проекта бани составляется смета, где расписаны все необходимые материалы и их количество, на основании этого можно рассчитать стоимость постройки бани.

Крыша бани – основные рекомендации по подбору типа и инструкция по постройке (90 фото)

Что представляет собой баня, известно каждому. Особые условия, такие как повышенная влажность и высокая температура воздуха, требуют серьезного подхода к вопросу сооружения крыши. Проекты крыши бани создаются с учетом множества нюансов. Каких? Именно об этом и пойдет речь далее.

Какой должна быть крыша для бани?

Мало где можно увидеть баню с крышей замысловатой формы и элементами декора. Обычно при ее строительстве выбирают такие варианты крыш для бани, которые можно с легкостью сделать самостоятельно. При этом нужно обязательно учитывать, из какого материала сделаны стены здания, его размеры, какой фундамент и в какой местности расположена баня.

Наиболее часто встречаются такие крыши, как:

• двухскатная;
• односкатная;
• наклонная;
• плоская.

Односкатную крышу бани обычно сооружают в том случае, если она примыкает к дому или другой постройке. Такой тип крыши имеет относительно низкую стоимость, ее конструкция проста, так что данный вариант станет отличным решением для тех, кто затеял строительство крыши бани своими руками.

Двухскатная крыша является классическим вариантом для бани, построенной из бревен. Высоту скатов можно регулировать, а при желании можно обустроить на бане чердачное пространство под бытовое помещение. Наклон скатов может быть разным (в пределах 2,5-60 градусов).

При определении угла наклона крыши бани нужно учитывать погодные условия в местности. Если зимы снежные, лучше делать больший угол наклона, чтобы снег не залеживался, а вот если часто дуют сильные ветра, лучше отдать предпочтение плоской крыше.

Сооружение основы для крыши бани

Крыша бани, как и крыша любого другого здания, состоит из таких основных элементов, как:

• стропила;
• обрешетка;
• кровельное покрытие.

Саму конструкцию крыши можно собирать как сразу на срубе, так и на земле с последующим ее подъемом наверх. Первый вариант предпочтительнее, поскольку второй предполагает наличие специальной техники.

Обрешетка может быть как сплошной, так и состоять из брусков или досок, нашитых не вплотную друг к другу. Выбор способа обрешетки напрямую зависит от материала, которым будет покрываться крыша. Под металлочерепицу или рубероид нужен сплошной щит, а вот волновой лист из битума допускает наличие зазоров до 25 см.

Выбираем материал для покрытия бани

Современный ассортимент кровельных материалов дает возможность хорошо подумать над тем, какой выбрать для крыши бани. Рассмотрим наиболее популярные материалы.

Металлическую кровлю можно разделить на 2 вида:

• оцинкованная сталь (кровельная) имеет доступную стоимость, проста в монтаже, способна выдержать значительные нагрузки;
• цветные металлы (алюминий, медь и т.д.) обладают великолепными антикоррозийными свойствами.

Мягкие кровельные материалы представлены на рынке в виде полимерных листов либо кровельной мастики. Качество данного вида покрытия очень хорошее и такая крыша может прослужить до 50 лет.

Ондулин является качественным современным материалом, который прост в работе, имеет невысокую стоимость, при этом эксплуатационные показатели его на высоте.

В последнее время для крыши бани начали использовать сотовый поликарбонат. Этот материал позволяет создать комфортную и уютную атмосферу благодаря мягкому естественному освещению.

Крыша на баню: что за чем?

Первым делом при возведении крыши на баню необходимо соорудить несущую конструкцию, которая состоит из стропил и прогонов. После этого нужно оборудовать кровлю из обрешётки и специального водоизоляционного слоя.

Начинать работу необходимо с укладывания опорных балок на верх стены, которая и будет выступать в качестве опоры. Если в проекте запланировано сооружение чердака, то балки нужно зафиксировать в гнездах. При этом крепление балок должно быть строго горизонтальным.

На опору крепятся стропила, в роли которых чаще всего выступают брусья, бревна или доски. Их крепление осуществляется при помощи специальных деревянных либо металлических накладок. Стропила нужно располагать не слишком далеко друг от друга – оптимальным считается расстояние не более 1 метра.

Дальнейшие действия зависят от того, какой кровельный материал был выбран. Если рулонный, то следует заняться сооружение на каркасе деревянного щита. Если же планируется использование черепицы или шифера, нужно будет делать обрешетку. Для этого параллельно коньку крыши фиксируется доска, к которой на одинаковом расстоянии прибиваются брусья.

Сам конёк закрывается либо оцинкованным железом, либо специальными заготовками. Фронтоны можно закрыть вагонкой, сайдингом или каким угодно другим материалом. Осталось только покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

Утепление крыши бани – процесс простой и вместе с тем необходимый. Проще всего уложить теплоизоляционный материал в проемы между стропилами. Толщина его не должна быть меньше 200 мм.

Если существует сомнения по поводу вида крыши и выбора кровельного материала, можно посмотреть различные фото крыши бани в интернете, и выбрать идеальный для себя вариант.

Баня с односкатной крышей

Большинство бань их владельцы стараются построить в виде отдельных построек, вынесенных от дома в укромный и чистенький уголок дачного участка или частного домовладения. Иногда выбор места, где планируется построить баню, продиктован желанием спрятать здание от посторонних глаз,но чаще расположение «привязывают» к источнику воды, дров или газа, стараясь поставить парилку с подветренной стороны основного здания или так, чтобы солнышко максимально нагревало односкатную крышу на бане.

Почему баню под односкатной крышей строят чаще всего

Первой и основной причиной, по которой баня с односкатной крышей более популярна среди любителей парилки, является практичность конструкции односкатной формы крыши. Если сравнивать его с любыми другими вариантами кровли для бани, становятся очевидными и другие преимущества:

• Проекты бани с односкатной крышей значительно проще и доступнее вальмовой или двухскатной схемы, при этом особых требований к красоте здания бани с односкатной крышей никто не предъявляет. Если, конечно, баню строят не в рекламных целях. Любая профессионально построенная баня с аккуратной односкатной крышей, как на фото, выглядит очень симпатично;
• Баня — не дом, поэтому чердак или мансарда для здания не нужны, а односкатная крыша на период посещения парилки обеспечит теплоизоляцию не хуже двухскатной;
• Вполне реально сделать односкатную крышу для бани своими руками или при участии одного-двух помощников, за два-три дня.

Построить односкатную крышу своими руками

Конструкция бани с односкатной крышей не представляет особой сложности в практической реализации. В открытых источниках можно найти подробные советы, и даже точные рекомендации, как сделать односкатную крышу. Но, прежде чем переходить к выбору окончательной схемы, составлению сметы и практической постройке односкатной крыши, следует определиться,как сделать односкатную крышу и расположить ее относительно крыльца, предбанника, парилки и печи бани. Чаще всего баня с плоской односкатной кровлей строится в следующих вариантах компоновки:

1. Вход в баню и комната отдыха с предбанником располагаются в более высокой части здания бани. Это позволяет поставить большое окно и сделать высокие потолки в предбаннике, но одновременно лишает возможности, используя свес крыши, построить летнюю террасу у входа в баню. Кроме того, печь придется устанавливать в центре крыши или на низком краю ската, что очень неудобно.
2. Крыльцо бани выполнить под свесом крыши. При этом парилка и печка будут располагаться в противоположной стороне здания. Такая компоновка позволит разбить потолочное пространство на две части и приподнять полы и потолки парилки на 0,5-1м над уровнем входа в помещение. Под свесом крыши при достаточной высоте стен можно достроить летнюю террасу и развернуть входом к солнечной стороне.
3. Расположение входа в помещение бани можно выполнить с торца здания, тем самым уменьшить влияние односкатной крыши на расположение помещений внутри бани. Но в этом случае потребуется значительно поднять высоту стен бани.

Любой из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому, перед тем как сделать односкатную крышу, продумайте все нюансы заранее.

Строим односкатную крышу на баню своими руками пошагово

На первом этапе необходимо определиться с углом наклона и видом кровельного материала. Для гладких поверхностей из металла и профнастила можно взять угол в 15 о . Для мягкой кровли, битумной и глиняной черепицы, шифера угол односкатной кровли необходимо поднять до 25-30 о .

Следующим шагом потребуется рассчитать потребные размеры брусьев и балок для обустройства стропил и балок потолочного перекрытия. Если размеры здания бани не превышают 3х4м, в качестве балок для стропил можно использовать четырехметровую сосновую доску 50х150мм. Для балок перекрытия с шагом в 50 см берем стандартный брус 100х150 мм, хотя его прочности хватит с избытком для столь малого по площади помещения. Из такого же бруса необходимо будет сделать коньковый прогон, на который будут опираться стропильные ноги и передаваться вес кровли.

Чаще всего односкатная крыша с усиленным потолочным перекрытием строится для бани, у которой внутри помещения нет капитальной стены, которую можно использовать в качестве опор для подкосов или подпоров. Это небольшие здания с деревянными простенками внутри. Таким способом строят каркасные типы бань. Внутри такой бани устанавливается железная или чугунная печь на легком фундаменте или без него. Массивное потолочное перекрытие дает возможность принять на себя основную часть нагрузки.

Для разгрузки центральной части стропил длинных односкатных крыш лучше использовать вертикальную балку подпора, чем подкос. Последний проще в изготовлении, но он менее эффективен.

Для бани с размерами стен 6х4 и более рекомендуется обязательно использовать в односкатной крыше промежуточные опоры для стропил и подкосы для конькового прогона. В этом случае жесткости потолочных балок односкатной крыши недостаточно, поэтому лучше предусмотреть внутреннюю кирпичную стену на фундаменте. Чаще всего в бане эта стена отделяет парилку от предбанника и служит опорой для лежней и подкосов односкатной крыши.

Перед сборкой каркаса односкатной крыши на кирпичные или шлакоблочные стены бани укладывается мауэрлат из толстой доски 200х50мм. Под доской нужно обязательно уложить слой гидроизоляции из рубероида и мастики. Если стены бани выполнены из деревянного бруса, верхний ряд уложенного материала можно использовать в качестве мауэрлата, при этом плоскость бруса необходимо тщательно выровнять по уровню горизонта.

Размеры досок под стропильные ноги определяем после установки опор и верхней балки конькового прогона. По изготовленному шаблону выполняем пропилы опорных поверхностей в верхней и нижней части каждой из стропил. Таким образом, каждая из стропил будет иметь две основные точки – на мауэрлат и одну разгрузочную на подпоре.

Сборка каркаса

Установку стропильных ног на мауэрлат и коньковую балку можно выполнить в двух вариантах. В первом случае стропильная балка в односкатной крыше опирается на коньковый прогон в центре и мауэрлат. Основная точка крепления стропил находится на коньковой балке. Для сборки балок обычно используют стальные скобы или ригеля. На мауэрлат стропила опираются в свободном состоянии, с проволочной затяжкой нижней части балки. Благодаря этому стропильная балка может слегка «играть» под нагрузкой без деформации каркаса односкатной крыши на бане.

Если баня собрана из бруса или оцилиндрованного бревна, специалистами рекомендуется устанавливать стропила на коньковую балку с шарнирным креплением. Это позволит всем стропилам односкатной крыши выровнять настил в случае проседания стены.

Если у вас мало опыта в сборке односкатной крыши, каркас из стропильных балок на бане лучше собирать «на черную», с предварительным креплением всех элементов с помощью саморезов по дереву размером в 100-120мм. При выравнивании положения всех элементов балки соединяют с помощью стальных скоб из арматуры, проволоки и деревянных накладок.

После сборки каркаса односкатной крыши на стропила набивается обрешетка из доски, толщиной 15-20мм.

Укладка теплоизоляции и кровли

Под обрешетку необходимо уложить слой пароизоляции и два слоя гидроизоляции. Для укладки профнастила потребуется набить дополнительный каркас под размеры листа так, чтобы места перекрытия соседних листов находились в одной плоскости. Для этого используют деревянную рейку и размерный шаблон, помогающий выдерживать шаг укладки крепления.

Под мягкую кровлю для бани потребуется зашить односкатную крышу всплошную доской или водостойким вариантом плиты ОСБ. Перед укладкой пароизоляции древесину нужно обработать антисептиком. Поверх плиты или доски мастикой наклеивают слой толя или рубероида с перекрытием краев на 10 см. Далее на расплавленную мастику укладывают непосредственно слой мягкой кровли.

Утепление потолка

Если угол наклона односкатной крыши невелик, в этом случае более удобным считается укладка потолочного утеплителя и пароизоляции до сборки настила. Для этого к балкам потолочного перекрытия подшиваются черепные бруски. С внутренней стороны к брускам будет крепиться облицовка потолка.

На черепные планки укладывается перекрытие из обработанной водостойким антисептиком сосновой или лиственной доски. Далее укладывается слой пароизоляционной полиэтиленовой пленки с отражателем из алюминиевой фольги. На следующем этапе выполняется вентиляционный зазор, толщиной до 3см, и по обрешетке настилается слой из матов теплоизоляции. Поверх теплоизоляции потолка бани набивается деревянная доска в 1,5-2 см или хвойная вагонка, швы между досками желательно заделать эластичным материалом.

Заключение

Односкатная крыша потребует дополнительной установки водостока, подбивки вагонкой пространства под свесом, герметичной заделки швов в верхней части уложенной кровли или шифера. Кроме того, торцевые края односкатной кровли необходимо заклеить мастикой и рубероидом, чтобы избежать подтекания воды под кровлю.

Баня с односкатной крышей своими руками

О горячей любви русского народа к бане ходят легенды, утверждают, что именно в этой процедуре скрывается секрет богатырского здоровья и долголетия жителей нашей северной страны. В мире, где никого не удивишь наличием современной душевой кабины в дачном доме, баня, построенная своими руками, необходима не просто для поддержания гигиены, а как ритуал приобщения к национальным традициям и закалки настоящего русского духа. Не каждый любитель банных процедур располагает большим земельным участком, но добротная баня с односкатной крышей уместится на самой скромной территории.

Преимущества односкатной крыши для бани

Конечно, настоящие ценители тратят огромные деньги на возведение парной согласно их особым требованиям, но, если необходима простая конструкция для строительства, лучше всего подойдет односкатная крыша для бани. Ее преимуществами опытные строители считают:

1. Простота. Сделать своими руками бюджетную баньку с односкатной крышей под силу неопытному мастеру, имеющего скромные познания в кровельном строительстве. Технология возведения позволяет выполнять работы в одиночку, что дополнительно сокращает затраты.
2. Низкий бюджет. Издержки на строительство односкатной крыши в 1,5-2 раза ниже, чем двухскатной для бани одной и той же площади. Экономия достигается за счет снижения расходов на элементы стропильной системы, выполняемые из высококачественной древесины, и кровельный материал, цена на который достаточно высока.
3. Надежность. Если сделать проект односкатной крыши для бани, правильно рассчитав угол наклона ската и толщину элементов опорного каркаса, она прослужит долгие годы, надежно защищая баню от дождя, снега и ветра.
4. Удобство. Компактную баню с односкатной крышей можно легко пристроить к имеющемуся дому, сэкономив свободное пространство и строительный материал. Если грамотно сделать проект, можно организовать пространство таим образом, что баня будет иметь выход на улицу и в дом.

Обратите внимание, плоская крыша совершенно не подходит для строительства бани своими руками. Возможно, это самый экономичный вариант, однако, особенности эксплуатации помещения требуют обустройства хотя бы одного ската для обеспечения эффективной циркуляции воздуха.

Отличительные черты конструкции

Конструкция односкатной крыши для бани предельно проста, она состоит из одного ската, плоскости, наклон которой придает разность в высоте опорных стен. Опытные строители рекомендуют сделать уклон 20-30 градусов, он обеспечит самотечный сход снежных масс и влаги с поверхности кровли. Строительство своими руками односкатной крыши для бани обычно происходит следующими способами:

За счет разной высоты стен. Чтобы обеспечить уклон крыше, во время возведения одну стену делают несколько выше, чем вторая. Затем прямо на верхний край этих стен укладывают мауэрлат и монтируют стропила.

У профессиональных кровельщиков есть одно правило, которым нужно пользоваться и при строительстве своими руками — чем меньше угол наклона крыши, тем более гладкий кровельный материал необходим. Уточним, что минимальный уклон составляет 10 градусов, на более пологих крышах скапливаются лужи и снежные наносы, отрицательно влияющие на срок эксплуатации.

Элементы конструкции и материалы

Прочность односкатной крыши и сохранение тепла внутри бани зависит от выбора качественного материала, соответствующего нелегким условиям эксплуатации. Для работы своими руками подойдут следующие материалы.

Для мауэрлата. В качестве опорного бруса, укладываемого на поверхность стен, на которые крепят стропила, используют прочный хвойный брус сечением 150х150 мм или толще. Для того, чтобы его не поразили гнили, его гидроизолиуют с помощью обмазки мастикой или рубероидом.

Важно, что для односкатной крыши без чердака потребуется дополнительно утеплитель в виде плит или рулонов волокнистых веществ с низкой теплопроводностью. Если проект предусматривает чердак, то утепление ската не потребуется. Учтите, что в любом случае для строительства односкатной крыши своими руками потребуется гидроизоляционная пленка, антисептический и огнеупорный состав для обработки древесины, специальный крепеж для кровельного материала и минимальный набор инструментов.

Технология возведения

Чтобы крыша служила надежной защитой для бани долгие годы, строительство ведут согласно технологии, проверенной годами:

• Одну из длинных стен каркаса бани сооружают более высокой согласно проекту. Этот вариант удобен тем, что он предусматривает использование более коротких стропильных ног, для изготовления которых не требуется сращивать несколько доборных частей. Это придает большую прочность конструкции односкатной кровли.
• На верхнюю поверхность стен, защищенную гидроизоляционным слоем, устанавливают мауэрлат. Этот брус, обеспечивающий распределение нагрузки, можно установить на анкерные болты или металлические шпильки, в зависимости от материала стен бани.
• Изготовляют шаблон стропильной ноги, согласно которому изготавливают их необходимое количество, учитывая, что допустимое расстояние между стропилами 50-80 см. Паз, выпиленный в ноге, надевают на мауэрлат, закрепляют с помощью гвоздей, саморезов или металлических накладок.

После монтажа кровельного материала остается только зашить фронтоны, оборудовать водосточную систему, после чего баня, построенная своими руками, будет готова к установке теплогенерирующего оборудования, встрече первых гостей.

Видео-инструкция

Типовые проекты бань из бруса с односкатной крышей в Москве

Отзывы о строительстве домов, бань, гаражей

Наталья Бочанова » Мечтали с мужем о своем доме в дали от шума и города. Строительство прошло хорошо — нашего участия минимально.»

Геннадий и Мария Коробицыны «Хотим выразить благодарность за строительство нашего кирпичного дома. От сноса старой постройки на участке до завершения нашего дома — все хорошо. Раз в неделю были на участке — проверяли работу (доверяй но проверяй)»

Олег Акулов «Строили дом из кирпича в несколько этапов, сначала коробку, потом через год когда появились финансы — сделали отделку дома внутри. Благодарим обе бригады, что за это время работали над нашим домом.»

Максим Ванеев «Нужен был каркасный дом для летнего времени. Выбрали вашу компанию почитав отзывы и лично встретившись в офисе. Выбирали между несколькими фирмами — в целом довольны, что выбрали вас. Развития вашей компании»

Алина Толченникова. «Спасибо Сергею и его бригаде. Муж выбирал технологию и компанию кто будет строить, я выбирала проект дома. Дом строился год, сейчас заселение и время покажет качество, но сейчас нас все устраивает. «

Сергей Александрович. «Заказал сруб дома из бруса. Привезли, собрали, все хорошо. В следующем году продолжим, уже отделку дома.»

Инга Попова. «Спасибо за дом из СИП-панелей. Выбирали дом из этой технологии учитывая бюджет и сроки строительства. Боялись, но посмотрели дома в живую и теперь вот рады своему собственному дому.»

Наталья и Игорь Терентьевы. «Благодарим команду строителей за работу, каждого кто вкладывал свой труд. Надеемся, что дом простоит долго. Почему выбрали вашу команду-рекомендация соседей по участку.»

Олег Акулов «В семье появились дети, поэтому решили строить дом за городом. Выбрали дом из газобетона, чтобы надежней было. Благодарим!»

Проекты домов

Преимущества работы

Гарантии сроков в договоре

Быстро приступаем к работе

Гарантия на работы от 2 лет

Собственное производство и склад

Бесплатная доставка материалов в пределах 50км от КАД

Работа без предоплаты

Качественные материалы (наличие сертификатов соответствия)

Опыт работы (первый дом построили еще 2007 году)

Разные наши услуги

Работаем по всей Московской области

Волоколамский р-н, Воскресенский р-н, Дмитровский р-н, Егорьевский р-н, Зарайский р-н, Истринский р-н, Каширский р-н, Клинский р-н, Коломенский р-н, Красногорский р-н, Ленинский р-н, Лотошинский р-н, Луховицкий р-н, Люберецкий р-н, Можайский р-н, Мытищинский р-н, Наро-Фоминский р-н, Ногинский р-н, Одинцовский р-н, Озерский р-н, Орехово-Зуевский р-н, Павлово-Посадский р-н, Подольский р-н, Пушкинский р-н, Раменский р-н, Рузский р-н, Сергиево-Посадский р-н, Серебряно-Прудский р-н, Серпуховский р-н, Солнечногорский р-н, Ступинский р-н, Талдомский р-н, Чеховский р-н, Шатурский р-н, Шаховской р-н, Щелковский р-н,

Схема работы

1. Бесплатный выезд,

замер и расчет сметы

2. Подписание договора

3. Начало работ в течение 2-х дней

4. Выполнение работ

5. Сдача объекта

Типовые проекты домов и бань

Обращение директора

Рад приветствовать Вас от имени всего коллектива нашей компании. На страницах нашего сайта Вы сможете почерпнуть много полезной информации (просмотреть каталог проектов, ознакомится с сертификатами, почитать отзывы, посмотреть видео на тему строительства). Мы надеемся, что данный сайт поможет выбрать правильную компанию для строительства Вашего дома, бани, гаража. С уважением, Терентьев А.О.

Этапы строительства

1) Первичная смета + проект

3) Строительство фундамента

4) Возведение стен

5) Монтаж кровли

6) Установка окон и дверей

7) Внешняя отделка

8) Коммуникации и отопление

9) Внутренняя отделка

Заполняя и отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.

г. Москва, ул. Вавилова, д. 8

г.Калуга, ул. Никитина, д. 41

Данный интернет-сайт носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру с помощью специальной формы связи или по телефону.

Как устранить утечку в крыше

Вы когда-нибудь просыпались посреди ночи от воды и обнаруживали, что вода течет из какого-то места на потолке, а не из крана? Скорее всего, у вас течет крыша. Найдите ведро, поставьте его под капельницу и попробуйте снова заснуть. Завтра вы можете заняться расследованием.

Как найти течь в крыше

Если у вас есть доступный чердак, лучше всего искать утечку. Поскольку большинство крыш скатные, то место утечки на потолке и ее попадание на крышу, вероятно, представляют собой два разных места.

Ищите мокрые пятна на обшивке или стропилах

Принесите фонарик и используйте его для обнаружения любых блестящих или влажных пятен на нижней стороне обшивки крыши или стропил. Если это старая утечка, возможно, вокруг участка растет гнилая древесина или темная плесень. Если стропильные пролеты утеплены, можно также поискать влажные участки на утеплителе.

Если вам удалось определить место утечки, пора взять лестницу и найти ее причину. Это может быть очевидно — например, отсутствующая или порванная черепица или открытые застежки.Проверьте гидроизоляцию вокруг вентиляционных труб, слуховых окон и точек перехода от крыши к скату.

Проверьте, нет ли отверстий или разрывов в прокладке

Скорее всего, это трещины, разрывы и дыры в материале гидроизоляции. Кроме того, проверьте места, где могли скапливаться листья и ветки, что препятствовало стеканию воды. Это также хорошее время, чтобы оценить общее состояние крыши. Утечки часто могут быть симптомом старой крыши, которую необходимо заменить.

Если крыша плоская или низкая, ищите отверстия или забитые стоки.Еще одна проблемная зона может быть обозначена лужами — низкими точками, из которых не может стекать вода. Во время прогулки нащупайте мягкие места под поверхностью крыши, которые могут указывать на повреждения, нанесенные водой.

Если у вас возникли проблемы с поиском утечки, вы можете попытаться воспроизвести ее, пропитав разные места из садового шланга или ведра с водой. Попросите кого-нибудь изнутри следить за признаками и звонить, когда они появятся.

Как устранить протечку в крыше

Если вы нашли утечку, теперь приступим к ремонту.Некоторые типы крыш, такие как шифер, черепица и гальваника (металл), должны ремонтироваться кровельным подрядчиком, имеющим опыт работы с этим конкретным материалом. Кроме того, у кровельных подрядчиков есть необходимое оборудование (лестницы, строительные леса, защита от падения) для преодоления действительно крутых или сложных уклонов крыши, поэтому, если у вас нет опыта, позвоните им.

Затраты на ремонт могут варьироваться от менее 100 долларов за простой ремонт асфальта до 5000 долларов и более для шиферных, черепичных или металлических крыш.

Необходимые материалы

Тем не менее, если вы собираетесь выполнять работы и у вас есть битумная черепица, которую необходимо заменить, вам понадобится следующее:

По возможности рекомендуется согласовывать ремонт с температурой наружного воздуха.Холодная черепица становится хрупкой, а горячая легко рвется.

1. Чтобы удалить старую черепицу, начните с обработки края плоского бруса под открытым краем, чтобы сломать клейкое уплотнение.
2. Теперь продвиньте планку под черепицу, чтобы найти гвозди. (Обычно в каждой черепице восемь гвоздей, четыре расположены по бокам и чуть выше вертикальных прорезей для язычков, а четыре — на самом верху плитки.)
3. Попытайтесь отцентрировать шляпку гвоздя в выемке плоского стержня и с помощью молотка забейте стержень под ним, чтобы подтолкнуть его вверх.Старайтесь не порвать окружающий опоясывающий лишай. Вам придется повторить эту процедуру, чтобы ослабить гвозди на самом верху черепицы.
4. Удалите старую черепицу и вставьте новую черепицу на ее место. Поднимая черепицу выше, прибейте ее чуть выше линии клея черного цвета.
5. Нанесите полоску герметика под передние края любой соседней черепицы, которую вы могли ослабить. Также могут быть места, такие как коньки коньков, где шляпки кровельных гвоздей обнажены и представляют собой потенциальный источник утечек.
6. Покройте головки слоем герметика.

Устранение утечек в вентиляционных башмаках

Гидравлический оклад для вентиляционных труб часто является источником утечек; резиновый чехол вокруг трубы может потрескаться или разорваться. Если алюминиевая планка не протекает, возможно, можно заменить только пыльник. Снимите старый пыльник и наденьте новый на вентиляционную трубу.

1. Чтобы заменить планку, вам необходимо определить правильный диаметр пыльника. (Вы можете найти мигающие блоки с регулируемыми башмаками, подобными этому).
2. Как только вы найдете новый блок, используйте плоский стержень, чтобы осторожно приподнять открытый передний край старого гидроизоляции, удалить все гвозди, снять основание и снять крышку с трубы.
3. Нанесите обильную полоску кровельного герметика на нижнюю часть нового оклада; наденьте его на трубу и под черепицу прямо над трубой.
4. Замените гвозди, заклеив все открытые головки, или используйте гвозди с неопреновыми шайбами.

Ремонт перепрошивки

Есть много мест, где мигание — медные, свинцовые или алюминиевые листы, закрывающие швы и переходы — могут выйти из строя.В некоторых случаях ремонт — это лишь временная мера до тех пор, пока оклад не будет заменен на остальную часть крыши. Если счетчик, мигающий вокруг дымохода, протекает, воспользуйтесь кровельным герметиком, чтобы отремонтировать трещины, или приклейте отдельные детали обратно.

Если вы обнаружите, что источник утечки находится в ступеньке, проходящей вдоль слухового окна, боковой стены или вокруг светового люка, есть два варианта. Во-первых, замена гидроизоляции, которая включает в себя удаление черепицы и сайдинга, установку новой гидроизоляции, а затем повторную установку черепицы и сайдинга.Это сложная процедура, но иногда и необходимая.

Второй вариант — отремонтировать поврежденный оклад с помощью разумного нанесения кровельного герметика. Хитрость здесь в том, чтобы поверхность герметика оставалась относительно гладкой — большие шарики или комки герметика действительно могут отводить воду и препятствовать ее правильному стеканию. Гвозди, используемые для закрепления окладов, не должны быть обнажены; если они обнажены, нанесите на их головы герметик.

Мембраны для плоской кровли

До появления пластиковых мембран плоские крыши покрывали слоями битумной бумаги или припаянных металлических листов, запечатанных смолой.

В наши дни подложка из древесноволокнистой плиты высокой плотности прикрепляется к крыше с помощью винтов и больших шайб, а затем покрывается прорезиненным материалом, обычно сделанным из EPDM (терполимер этиленпропилендиенового эфира), который приклеивается к настилу крыши.

Как устранить утечку в мембране

Чтобы устранить большую утечку в мембране, вам понадобится EPDM или аналогичный материал, который соответствует мембране на вашей крыше, немного цемента для контакта резины с резиной, ацетон, малярный валик, универсальный нож, кисть, крыша. герметик и пистолет для герметика.

1. Сначала срежьте мембрану вокруг места утечки, чтобы определить, не повреждена ли поверхность водой. В таком случае отрежьте достаточно мембраны, чтобы удалить всю поврежденную древесноволокнистую плиту.
2. Вырежьте новую деталь и прикрутите ее на место, используя те же винты и шайбы, при необходимости добавив прокладки из того же материала, чтобы новая деталь была заподлицо с окружающей мембраной.
3. Затем отрежьте новый кусок мембраны, выступающий за пределы оригинала на несколько дюймов. Наложите новый патч на поврежденный участок и отметьте его контур.
4. Используйте ацетон для очистки как новой, так и старой мембраны, затем нанесите слой контактного цемента на обратную сторону пластыря и на отмеченную область.
5. Когда цемент высохнет, поместите пластырь на очерченную область и, начиная с одного конца, прижмите пластырь к мембране, сглаживая поверхность по мере продвижения.
6. В завершение нанесите полоску герметика по периметру заплатки.

Каркас крыши 101 — Как построить и каркас крыши

EHT исследует некоторые основные методы устройства крыши, от макета до установки.

Обрамление крыши — одно из тех навыков плотника, которое кажется довольно сложным, и действительно, некоторые конструкции крыши являются сложными. Крыши в основном бывают пяти типов: односкатные, двускатные, шатровые, двускатные и мансардные. Другой распространенный дизайн на северо-востоке — «соляная яма», представляющая собой двускатную крышу с одной длинной стороной. В наши дни все более популярными становятся «нарезки», или крыши с множеством впадин, слуховых окон и других элементов. Во многих случаях в приобретенные планы дома включаются детали конструкции крыши, включая конструкцию стропил.Готовые фермы также становятся все более популярными. Они изготавливаются на заводе в соответствии с вашим зданием и доставляются на место. Однако для их установки требуется дополнительная рабочая сила и подъемное оборудование. Вы также можете построить свои собственные фермы, если у вас есть оборудование, или можете арендовать оборудование для их установки. Построение стропил / крыши по частям, тем не менее, по-прежнему является более распространенным методом строительства для многих зданий. Простые крыши, такие как сарай или общий фронтон, довольно легко построить даже без планов, если вы разбираетесь в основах и немного разбираетесь в геометрии.

Крыши имеют пять основных конструкций: односкатную, двускатную, вальмовую, двускатную и мансардную. Фронтон является наиболее распространенным, и его можно усложнить несколькими линиями крыши, включая впадины и слуховые окна.

Чтобы построить любую крышу, кроме односкатной, включая фермы, вам необходимо сначала определить несколько факторов; размах, подъем, пробег и длина линии. Для односкатной крыши вам нужно знать только подъем, пролет и длину линии. Пролет — это измерение через здание от внешней опорной стены до внешней опорной стены.Пробег составляет половину расстояния пролета. Подъем — это измерение от средней линии пролета до вершины линии крыши. Длина линии — это измерение от внешней стороны линии опорной стены до центральной линии крыши на вершине подъема. В основном вы работаете с треугольником с двумя катетами и длиной линии для гипотенузы.

Каркас базовой двускатной крыши основан на прямоугольном треугольнике, а различные компоненты каркаса крыши соответствуют этому треугольнику. Подъем или высота крыши на пике — это высота треугольника; прогон, или половина строительного пролета, является основанием треугольника; а длина линии от пика крыши до стены здания — гипотенуза.

Как определить шаг крыши

Также необходимо знать желаемый уклон крыши. Шаг — это уклон или угол между стеновой плитой и линией конька крыши. Шаг может сильно варьироваться, от пологого склона до очень крутого. Шаг для двускатной крыши, наиболее распространенный, обычно составляет 1/4 или 1/3; что составляет 1/4 или 1/3 от общего пролета здания, не считая свесов. Шаг также имеет собственное обозначение, определяемое увеличением в дюймах на 12 дюймов. Например, уклон 4/12 означает, что крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов.Правильная высота звука важна. Во многих случаях определенный шаг может быть необходим или даже требоваться местными правилами. Уклон определяется снеговыми нагрузками, другими погодными факторами и покрытием, которое необходимо покрыть кровлей. В северных частях страны обычно используется уклон 8 из 12 или более, чтобы не допустить чрезмерных снеговых нагрузок на крышу. Те, кто живет в южном климате, могут использовать более низкие частоты. Однако минимальный шаг, который можно использовать со многими кровельными материалами, такими как битумная черепица или гофрированный металл, составляет 3 к 12 (шаг 3/12).Для более низких уклонов необходимо использовать монолитную или сплошную рулонную кровлю, чтобы крыша оставалась водонепроницаемой.

Шаг — это величина угла или наклона крыши. Это обозначается двумя способами, шагом 1/3 или 1/4 в долях и 6/12 в дюймах, что означает, что крыша поднимается на 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега. Обрамляющий квадрат традиционно используется для выкладки крыши и определения уклона.

План стропил

В этой статье речь пойдет о двускатной крыше без впадин и мансардных окон, потому что это самый распространенный и самый простой способ для начинающего строителя.После того, как вы определили высоту подъема, пролета, пролета, длины линии и уклона, следующим шагом будет разметка стропил или разметка разрезов на стропилах для создания крыши.

При создании стропила используются три основных пропила; отвес в верхней части стропила, где он упирается в пластину конька; хвостовой вырез, создающий внешний край карниза здания; и пасть птицы, которая помещает стропило на верх стеновой плиты. Покажем два способа выкладки стропил; один с использованием традиционного обрамляющего квадрата (2 фута), а второй с использованием нового C.Х. Хэнсон Пивот-Сквер.

Держите обрамляющий квадрат с названием производителя вверх; это называется «лицевой стороной» квадрата, а противоположная сторона — «спиной». Длинное плечо квадрата — это «лезвие», а короткое плечо — «язык». В этом примере мы будем использовать уклон 1/3, как показано на рисунке ниже, это означает подъем на 8 дюймов на каждые 12 дюймов пробега (крыша с уклоном 8/12). Первый шаг — положить квадрат на конец стропильной доски и разместить 8 дюймов на гребне (подъем) и 12 дюймов на лезвии (единица пробега).Измерьте расстояние от острия на лезвии до острия на язычке — это должно быть 14-7 / 16 дюймов. Умножьте это на пробег здания. В этом примере мы используем 10 футов, исключая свес. Итоговая цифра составляет 144-1 / 2 дюйма. Мы добавляем 12 дюймов для свеса, чтобы получить окончательную цифру 156-1 / 2 дюйма.

Квадрат обрамляющий используется для выкладки стропил.

Осмотрите стропильную доску, чтобы определить, есть ли на ней изгиб или «корона». Вы должны сделать этот первый образец стропил на самой прямой доске, которую сможете найти.Если на доске есть какой-то изгиб, положите стропило так, чтобы корона была вверху или обращена от вас. Опыт показал, что вес крыши постепенно сглаживает этот венец. (Если бы корону нужно было расположить вниз, крыша могла бы в конечном итоге провиснуть.) Затем выложите стропило, как показано на следующей странице.

План стропил с угольником

Этот пример для крыши с уклоном 8/12

• Расположите квадрат в конце стропильной доски так, чтобы язычок находился слева от вас и был направлен от вас.Расположите квадрат так, чтобы 8 дюймов на внешнем крае язычка и 12 дюймов на лезвии на верхнем крае доски. Отметьте на тыльной стороне языка. Это отвес для конька крыши.
• Измерьте расстояние от верха этой линии вниз по доске, чтобы определить длину линии или длину стропил за вычетом ½ коньковой доски. Обычно это доска размером 2 дюйма или 1-1 / 2 дюйма, поэтому размер составляет менее дюйма. Также исключите на этом этапе выступ. Удерживая квадрат в том же положении, что и раньше, отметьте сбоку язычка.Это отмечает вертикальный вырез на внутренней стороне стены дома для выемки (называемой птичьей пастью), чтобы поместить стропило в стеновую плиту.
• Добавьте длину свеса за этой отметкой и отметьте ее. Обратите внимание, что квадрат перевернут. В показанном примере это 12 дюймов. Обрежьте стропило по линии конька и по линии свеса.
• Затем возьмите квадрат на отвесе, отмечающий пасть птицы. Определите толщину стенки или глубину надреза рта птицы и сделайте отметку.Вырежьте выемку сначала с помощью ручной пилы или переносной циркулярной пилы, а затем закончите пропил ручной пилой.

Еще один способ выкладки стропила угольником называется «ступенчатая». Как только отвес будет отмечен, просто переместите квадрат на 12 дюймов и отметьте еще один отвес. Продолжайте двигаться вниз по стропилам и отмечать разрезы отвесом, включая любые нечетные фигуры.

Один из способов выкладки стропил квадратом называется «схождение».

Вырезать выкройку

Сделайте дубликат стропила по выкройке.Затем положите стропила на гладкую ровную поверхность, оставив между ними 2-х метровую полосу по линии конька. Измерьте, чтобы убедиться в правильности подъема, разбега и размаха. Вы можете протестировать их на здании, прежде чем разрезать остальные стропила. Убедившись, что эти два стропила правильно обрезаны, отметьте их как образцы, отметьте и вырежьте необходимое количество стропил. Если у здания есть висячие или «летучие» стропила на концах фронтона, их тоже подрежьте. Однако у них нет птичьего рта.

Убедитесь, что вы внимательно следуете выкройке стропил. Несколько лет назад я строил двухэтажное здание. Один плотник выложил и стал распиливать стропила. Он заболел из-за сильной дневной жары, и другую треть стропил взял на себя другой плотник. Когда был закончен каркас крыши и установлен настил, произошла встроенная прогиба. Я не знаю, использовал ли второй плотник образец стропил или просто не был таким точным, но это была дорогостоящая ошибка.

Метод вращающегося квадрата

Новый C.H. Hanson Pivot Square упрощает работу по укладке крыши. Хотел бы я иметь этот инструмент несколько лет назад и несколько зданий назад. Этот качественный инструмент представляет собой небольшой «регулируемый» квадрат. Он поставляется с собственным прочным держателем для ремня, который также предназначен для столярного карандаша и буклета с инструкциями.

Новый C.H. Hanson Pivot Square позволяет легко укладывать стропила. Этот качественный инструмент поставляется с собственной поясной сумкой, разделителями для квадратов, инструкцией по эксплуатации и столярным карандашом.

У поворотного квадрата есть три ребра, соответствующие трем сторонам треугольника. Градусы и подъем отмечены на лезвии, прикрепленном к поворотному рычагу. С обычными фигурами роста, обращенными к вам, и поднятым забором справа, нижняя часть представляет собой основание треугольника (бег), а правая сторона — высоту (подъем). Длинный регулируемый край представляет собой гипотенузу треугольника или длину линии.

Для Pivot Square можно задать любой шаг целых чисел от 1/12 до 12/12.Просто отрегулируйте угольник до желаемого шага и зафиксируйте его с помощью ручки с накаткой. Затем вы можете использовать угольник, чтобы перенести угол пропила на пиломатериал. Или вы можете удерживать квадрат на месте и использовать его в качестве надежной направляющей для работы портативной циркулярной пилы. Одна замечательная особенность заключается в том, что шаг также отмечен на инструменте в градусах угла. Определите шаг, затем вы можете настроить торцовочную пилу или составную торцовочную пилу, чтобы делать пропилы в градусах, соответствующих желаемому шагу. Pivot Square также можно использовать для разбивки скатов крутизной более 12/12, а также для разметки стропил вальмового типа.Эти цифры определены на обратной стороне квадрата. Этот инструмент требует много вычислений и догадок при создании бедер и впадин. И этот инструмент еще более универсален, и его можно использовать и для других видов резки. По центру градуированной дуги регулируемого лезвия с обеих сторон инструмента проложены серии цифр. Каждое из этих чисел представляет собой дополнение к соответствующему углу по краю. Сумма этих двух цифр всегда равна 90 градусам. Например, когда вы устанавливаете квадрат на 20 градусов, дополнительный угол 70 выравнивается напрямую.Вы можете сделать 20-градусный пропил в соответствии с заданным углом, перевернуть инструмент и сделать дополнительный 70-градусный разрез, чтобы получить идеальный 90-градусный разрез. Квадрат также поставляется с тремя выравнивающими пузырьками, которые позволяют легко измерить шаг существующих конструкций. Для измерения шага сначала разместите гипотенузу квадрата на крыше, идущую прямо вверх по площадке. Убедитесь, что он не смещен из-за краев черепицы. Вы можете использовать 4-футовый уровень, чтобы установить его для более точных измерений. Внешний конец, или номер 9 на гипотенузе или регулируемой лопасти, должен быть на верхней или верхней стороне шага.Ослабьте фиксатор и отрегулируйте квадрат до тех пор, пока пробирка с уровнем на основании не покажет уровень, затем зафиксируйте настройку. Теперь вы можете прочитать угол наклона и градусы на экране «Deg. Обычный рост »масштаб квадрата.

Для того, чтобы выложить стропило с Угловым квадратом, сначала определите шаг и установите правильный шаг квадрата на градусах. Обычная шкала подъема. Расположите угольник с основанием или приподнятым краем поверх стропильной доски. Отметьте отвес для линии разреза конька возле конца стропильной доски.Измерьте длину линии на стропиле (меньше 1/2 длины коньковой доски) и сделайте еще одну отметку отвеса параллельно первой. Определите свес стропил, переместите квадрат в это положение и сделайте еще одну отметку отвеса. Чтобы сделать вырез в виде пасти птицы, поместите квадрат внизу средней линии отвеса так, чтобы сторона высоты находилась напротив отвеса, и отметьте поперек доски, используя квадратное основание, начиная с нижней части отвеса. Как только эта линия уровня будет установлена, измерьте и отметьте толщину стены плюс около 1/4 дюйма для любых небольших дефектов вдоль линии уровня.Затем с помощью квадрата проведите короткую линию отвеса, параллельную остальным, от этой отметки до нижнего края доски. На этом макет рта птицы завершен.

Сделайте второй отвес на отрезке длины стропильной линии. Удерживая квадрат основанием вдоль линии отвеса, отметьте ровную линию рта птицы.

Чтобы начать разметку с обрезки коньковой доски по отвесу, установите регулируемый угол наклона ножа на желаемый шаг. Поместите квадрат на место и отметьте разрез.

Вы также можете удерживать квадрат на месте и использовать его в качестве переносной направляющей для циркулярной пилы.

Поверните квадрат обратно на место, чтобы отвес завершил птичий разрез и обозначил разрез хвоста.

Проблемы с кадрированием

В наши дни часто используются более широкие стропила, чем подходят для облицовки, поэтому хвостовая часть стропил также обрезается, чтобы получить более узкую и более подходящую облицовочную доску. Для этого требуется проложить ровную линию на хвостовой части стропила.Для этого не делайте разрез хвоста, пока это не будет установлено. Нарисуйте вспомогательную облицовку и закончите облицовочную доску на конце стропила и против вертикального среза хвоста. Используйте нижние края этих досок, чтобы отметить разрез по ровной линии. Опять же, как только все разрезы будут отмечены, обрежьте стропила по шаблону, проверьте, и вы готовы к возведению каркаса крыши.

В некоторых случаях нижний край стропил также обрезан горизонтальной линией. Разложите их, как показано.

Для возведения стропил используйте временные распорки коньковой доски.

Перед началом обрамления определите положение стропил на обеих верхних плитах и ​​отметьте их квадратом для обрамления. Маленькая или язычковая сторона квадрата имеет ширину 1-1 / 2 дюйма, поэтому вы можете отметить расположение обеих сторон стропил, чтобы направлять установку.

Прикрепите стропила к коньковой доске, а пасть птицы к верхней стеновой плите и добавьте хомуты.

Самый простой способ возведения стропил — это сделать временные раскосы из 2-х материалов. Это должна быть высота стен здания плюс подъем.Используйте только достаточное количество опор для первой длины коньковой доски. Разрежьте коньковую доску до нужной ширины, чтобы она соответствовала ширине стропил на коньке. Создайте седло наверху с помощью распорок, равных высоте стен здания плюс подъём, за вычетом ширины коньковой доски. Закрепите эти опоры по средней линии здания. Поместите коньковую доску в гнезда опор. Совместите верхний вырез отвеса с коньковой доской и совместите заживляющий вырез пасти птицы с внутренней стороной стены. Прибейте стропило на место.По мере установки стропил добавьте любые опоры, необходимые или требуемые по нормам, такие как стяжки или центральные опоры. Продолжайте возводить стропила, пока не дойдете до конца первого куска коньковой доски. Затем переместите временные распорки для следующей коньковой доски и продолжите установку стропил.

Когда стропила установлены на место, в оконной раме фронтона используются вертикальные стойки, или «блокировка», которые располагаются непосредственно над стойками стены и поддерживаются концевыми верхними пластинами. На них сделаны выемки, чтобы они подходили к стропилам фронтона.После установки обшивки устанавливаются висячие или «летучие» стропила.

Каркас крыши не должен быть сложной задачей, но если это ваша первая попытка, лучшим выбором будет простая двускатная крыша, например, садового сарая.

Обработайте торцевые стены блокировочными штифтами, сделайте прорези вокруг стропил и прикрепите их к верхней плите. Снимите временные завязки воротника.

---

Рекомендуемые статьи

Как построить сарай с наклонной крышей [Пошаговое руководство]

Сначала готовый сарай со скатной крышей.Наклонная крыша также известна как скиллион, навес или односкатная крыша . Это односкатная крыша, которую можно представить как половину скатной крыши.

Когда я переезжал в свой новый дом, я знал, что не смогу забрать свой сарай с собой. Это была моя первая! Это был красавец 6х8 с двускатной крышей и двойной дверью. На это у меня ушло почти 6 месяцев (тьфу). Я был опустошен!

Чтобы восполнить свою потерю, я утешил себя осознанием того, что мне нужно построить новый склад для всех моих вещей.У меня накопился снегоочиститель, газонокосилка, генератор и многое другое. Это будет мой второй сарай за 2 года. Мой новый ребенок!

В этом посте я расскажу вам, как построить мой новый сарай с нуля.

Как построить сарай с наклонной крышей: шаг за шагом

Шаг 1. Сбор требований

Когда я начал думать о своем новом сарае, я задумался о своих потребностях. Я решил построить сарай побольше и больше места. Мне не пришлось бы перемещать газонокосилку, чтобы добраться до лестницы, или снегоочиститель, чтобы выкопать генератор.У меня даже было бы место для хранения стройматериалов вместо гаража.

Я спланировал свои требования; Мне не нужны были какие-то модные черты или слуховые окна. Хотелось чего-нибудь практичного. Думая о своем другом сарае, я составил список:

Крыша :

• Из-за климата и большого количества снега потребовался больший уклон.
• Что-то простое и практичное, что я мог бы построить самостоятельно.
• Легко монтируемые кровельные материалы.

Фундамент :

• Я не хотел, чтобы мой сарай стоял на земле.
• Поднятый означает суше и прослужит дольше.

Сайдинг :

• Простая и дешевая установка.

Шаг 2. Проверьте ограничение местного законодательства

Моим первым шагом было поискать некоторые ответы в местных строительных нормах и правилах:

• Мне нужно разрешение на строительство?
• Какой сарай самого большого размера я могу построить без разрешения и с ним?
• Есть ли ограничения на строительные материалы?
• Есть неудачи?
• Есть ли максимальная высота сарая?
• Какие-либо требования к ширине двери?

Затем я проверил в местных коммунальных службах, чтобы убедиться, что мой сарай не помешает их работе.На всякий случай я также проверил в своей соседской ассоциации, есть ли у них какие-либо ограничения.

Согласно правилам моего города, я мог построить сарай размером до 10 × 14 без разрешения на строительство . Я написал по электронной почте в местный строительный департамент, чтобы узнать, как они измеряют размер сарая; по внешнему периметру фундамента или выступу крыши.

Они ответили быстро и вежливо. Они подтвердили, что мне не нужны разрешения, и предоставили другую полезную информацию.Размер навеса будет , рассчитанный по площади основания . Кроме того, максимальная высота сарая, измеренная от уровня земли до самого высокого пика крыши, составляет 14 футов и никогда не должна превышать высоту дома.

Постановлением разрешено строительство навеса в боковом дворе, на заднем дворе или на заднем дворе; но никогда над септическим полем. В их ответ также был включен список одобренных материалов для наружного сайдинга, которые были полезны.

Шаг 3. Выберите размер и стиль сарая

Вот моя установка: я рассмотрел, что мне нужно, чтобы поместиться в сарае сегодня, рассмотрел несколько требований на будущее, посмотрел на свой бюджет и придумал размер. Я видел много сараев, но после некоторых исследований у меня в голове возникли некоторые конкретные идеи; Я придумал свой стиль сарая.

Размер

Я решил воспользоваться всеми правилами и построить сарай 10 x 14 .

Сарай

Хотел простую крышу . Мне не нужны гребни или впадины, которые требуют много работы и могут протекать. Я остановился на наклонной крыше . Она похожа на односкатную или односкатную крышу, или на клесторную крышу, но имеет одно видимое отличие. У него больший уклон. По сути, наклонная крыша — это плоская крыша, высоко наклоненная одним краем, чтобы создать очень крутой уклон.

Преимущества:

• Строить значительно дешевле, чем двускатную или многоскатную крышу, поскольку в крыше меньше материала.
• Нет выступов или впадин для утечки.
• Быстрее и проще в сборке. Никаких сложных углов или разрезов.
• Более высокая стена с одной стороны для лестниц или кладовых.
• Свободное пространство на крыше без ферм и стропил.
• Быстро сбрасывает дождь и снег.

Недостатки:

• Преобразование односкатной крыши в многоскатную крышу дорого, так как все стены должны быть одинаковой высоты.
• Снег может скапливаться у нижней стены крыши и вызывать сырость или гниение стены.
• Быстрый сток дождя или снега может вызвать эрозию почвы за навесом.

Шаг 4: Определите местоположение навеса

Следующий шаг — самая важная часть: найти лучшее место для моего сарая.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы сарай располагался на расстоянии не менее 5 футов от границы участка, 5 футов от дома и 5 футов от любых других зданий.

Я решил поставить свой сарай на 7 футов от забора вместе с соседом.Это скроет их сарай и даст деревьям возможность расти. Это также поместило сарай ближе к моей подъездной дорожке, что упростило бы запуск моего снегоочистителя.

Шаг 5: Подготовка строительной площадки

Как только я определился с местом для своего сарая, я очистил территорию от почвопокровного покрова. Я добавил по 2 фута с каждой стороны периметра сарая и забил деревянные колья по углам, чтобы получить нужную мне площадь. Я удалил дерн и верхний слой почвы, а затем слегка утрамбовал участок, чтобы утрамбовать рыхлый грунт.

Шаг 6: Постройте фундамент навеса

Одно из важных решений при строительстве сарая — фундамент. Он обеспечивает плоское, ровное и устойчивое основание, на котором можно построить сарай. Фундамент также помогает удерживать сарай от земли, предотвращая сырость и гниение.

Я решил использовать бетонные блоки настила , как в моем первом сарае. Я использовал регулируемые стальные опоры настила 4 × 4 , которые вставляются в блоки настила, чтобы упростить выравнивание.Я нашел их в продаже в моем местном магазине товаров для дома, но вы можете найти аналогичные подставки для колод на Amazon.

Почему я выбираю именно этот тип фундамента?

• Легко построить стабильное основание для сарая
• Недорогое основание даже с подготовкой грунта и щебнем.
• Сарай находится над землей, что позволяет проветрить под ним и очистить хранилище на гравии.
• Основное преимущество — это очень легко выровнять основание во время строительства.Кроме того, если земля оседает и какой-либо из блоков опускается, стальные опоры настила облегчают повторное выравнивание.

Вот план фундамента

Я использовал 24 блока настила и 24 регулируемые опоры настила 4 × 4. Я хотел удостовериться, что ничто не заставит пол провисать… никогда! Я мог почти хранить танк в своем сарае !

Если бы я сделал это снова, , я бы уменьшил количество блоков и опор вдвое и добавил оцинкованные балочные подвесы для блокировки, чтобы добавить структурной жесткости каркасу пола.Общая и линейная нагрузка для № 2 класса 2 × 6 на 4-дюймовом пролете составляет 303 фунта на погонный фут.

Это отличный фундамент для навесов для мотоциклов или навесов с тяжелой техникой, например, газонного трактора, но для моих нужд это было излишним.

Когда у меня были блоки настила и регулируемые опоры 4 × 4, мне нужно было встроить опоры в блоки. Используя бетонную смесь и следуя пошаговой инструкции, я закрепил опоры в блоках.

Вот шаги:

Рисунок 1: Очистите блоки для террасы от любого рыхлого материала.
Изображение 2: Очистите регулируемую опору 4X4 от масла или жира.
Изображение 3: Разберите опору.

Изображение 4: Вот как я выбрал установку опор.
Изображение 5: Если опоры установлены таким образом, будет больше жесткости и поддержки.
Изображение 6: Чтобы бетон не попал в колонну с болтами, я заклеил ее лентой.

Изображение 7 и 8: Смочите бетонный блок для лучшего соединения с новым бетоном.Заполните отверстие и прорези в блоке настила, затем вставьте заклеенный конец опоры 4 × 4 в отверстие в бетонном блоке.

Изображение 9: Убедитесь, что опорная плита наклонена так, чтобы она опиралась на бетонный блок, а также на новый бетон. Уберите беспорядок и разгладьте свежий бетон. Теперь позвольте бетону застыть.

Я рекомендую выложить все блоки вместе и проделать один и тот же шаг с каждым блоком, прежде чем переходить к следующему шагу.

Пока блоки застывают, положите садовую ткань и разложите ровный слой гравия .

Я выложил блоки настила по плану, чтобы они совпадали с конструкцией пола. Выровняли блоки и использовали регулируемые опоры для выравнивания конструкции пола.

Связано: Как построить навес с блоками

Шаг 7: Постройте пол под навесом

А теперь самое интересное и работа!

Что вам понадобится :

Соберите все необходимые инструменты, чтобы вам не пришлось искать их позже: молоток, пила, уровень, гаечный ключ, отвертку, рулетку и карандаш.Держите под рукой гвозди и шурупы.

Вам не понадобятся какие-либо необычные инструменты, но отрезная пила быстро справится с пропилами и углами, а циркулярная пила отлично подходит для резки фанеры. Мне тоже очень повезло; мой местный магазин товаров для дома ликвидировал аккумуляторные гвоздезабиватели Paslode Impulse. Я смог забить один, и это сэкономило мне много времени.

Каркас пола был на самом деле простым; 6 обработанных давлением 2x6x14 ’и 2 обработанных давлением 2x6x10’ досок. У моего местного поставщика не было 14-дюймовых досок, поэтому я получил вместо них 16-дюймовые.Я знал, что лишние пиломатериалы не пропадут даром.

Регулируемые опоры настила 4 × 4 предназначены для настоящих пиломатериалов 4 × 4, поэтому мне потребовалось добавить проставки. Остатки от 2x6x16 пригодились.

Я обработал концевые надрезы консервантом для древесины CopperCoat Green.

Чтобы скрепить регулируемые опоры, балки и блоки вместе, я использовал винты для настила № 8 x 2 дюйма. Перед закреплением рекомендуется убедиться, что балочная конструкция имеет квадратную форму.

Я добавил обработанные давлением 2 × 6 блоков примерно через каждые 4 фута, чтобы создать основу пола в виде сетки. Блоки предотвращают скручивание балок пола под нагрузкой и обеспечивают большую поддержку, поэтому между балками будет меньше отскока. Я использовал свой новый гвоздезабиватель для крепления досок и блокировки гвоздями из оцинкованной стали. Определенно экономия времени!

Сетка, созданная блокировкой.

Прежде чем я начал прикреплять обработанную давлением фанеру толщиной 3/4 дюйма, я еще раз проверил, что конструкция пола квадратная и ровная.

Основание 10 × 14 означает, что фанеру придется разрезать. Также мне не хотелось когда-нибудь ползать под навесом, чтобы подтянуть регулируемые опоры 4х4.

Имея это в виду, я спланировал раскладку фанеры так, чтобы я мог удалить 2 внутренние части

и иметь доступ ко всем внутренним блокам.

Я использовал шурупы №8 × 2 дюйма для крепления фанеры. Все, что мне нужно сделать, чтобы отрегулировать любую из внутренних опор, — это снять одну или обе части фанеры и затянуть или ослабить необходимые гайки.

Шаг 8: Строительство стен

Планируя свой сарай, я определил, где будут окна и двери. Я выбрал пиломатериал 2 × 4 на 16-дюймовом центре для стен и 2 × 6 для стропил. Мне также понадобятся пиломатериалы 2 × 6 для оконных и дверных коллекторов. Затем я разработал план каркаса для конструкции стены. Это упростило составление списка материалов, которые необходимо было приобрести.

Есть несколько способов купить пиломатериалы. Вы можете позвонить своему местному поставщику и попросить его доставить материалы из вашего списка.Это отлично работает, если у вас нет доступа к грузовику или трейлеру. Но вы получаете то, что они выбирают, а это может быть не то, что вы выберете, если будете делать это сами. Также может взиматься плата за доставку.

Если у вас есть доступ к грузовику или трейлеру, вы можете забрать пиломатериалы… обычно. Некоторые склады пиломатериалов не хотят, чтобы вы передавали пиломатериалы по разным причинам. Однако большинство коробочных магазинов позволяют вам самостоятельно выбирать пиломатериалы. Если вы можете сами выбирать пиломатериалы, обратите внимание на ряд вещей.

Скручивание : Посмотрите вдоль узкого края пиломатериала, если он заметно скручен, положите его обратно.Его будет сложно выпрямить и затруднит крепление гипсокартона или обшивки.

Изгиб : Посмотрите еще раз вдоль узкого края, если пиломатериал слегка изгибается влево или вправо, его можно использовать. Он может выпрямляться с блокировкой, а также при гвоздях или привинчивании к прямой детали; как при удвоении для триммера или уголка.

Деформированный, изогнутый или изогнутый : Посмотрите вдоль плоской длины пиломатериала. Если пиломатериал слегка наклоняется влево или вправо, он образует арку или провал по горизонтали.Его все еще можно использовать для балок или ферм / стропил, но не в качестве шпильки. Убедитесь, что они уложены аркой вверх; вес материала пола или крыши (сила тяжести) может прижать его прямо.

Pro Совет: Купите дополнительные пиломатериалы для перекрытия (башмаков) стен на высоте 4 фута. Он предохраняет шпильки от скручивания и дает древесину для обшивки гвоздями или гипсокартона. Также предусмотрены стеллажи между стойками.

Pro Совет: Всегда измеряйте размеры пиломатериалов.Если вам нужно 12 футов, а вместо этого вы получите 10, вы не будете счастливы.

С пиломатериалами на строительной площадке я был готов начать. Используя фанерный пол в качестве рабочего стола, я соединил верхнюю и нижнюю пластины задней стенки бок о бок на платформе.

Я удостоверился, что они были 14 футов в длину, затем, следуя моему плану гвоздиков, обозначил, где будут идти гвоздики, нарисовав линии небольшим квадратом для стропил; отметив X на правильной стороне линии, где будет идти шип.

Я осторожно измерил одну шпильку и отрезал ее до нужной длины; вспоминая это для 6-футового.высоту стены мне нужно было вычесть двойную верхнюю пластину и пластину порога. Используя эту гвоздь, я пометил остальные стойки для этой стены и вырезал их тоже.

Затем я разместил шпильки между верхней и нижней пластинами, совместил их с метками и потянулся за молотком. Мой удобный гвоздезабиватель для денди быстро прибил пластины к гвоздикам. Когда стена была построена, я снял ее с террасы и прислонил к забору.

Я использовал тот же процесс, чтобы построить боковую стену без окон.Не забудьте обрезать верхнюю и нижнюю пластины на 7 дюймов до 10 футов, чтобы они поместились между передней и задней стенками.

Стойки были той же длины, что и на задней стене. Склеив его вместе, я убедился, что он квадратный, и прибил две противоположные диагонали 2х4, чтобы удержать его квадратным. Прибиваем его к каждой шпильке и пластине перекрещиваем. Затем я отодвинул его в сторону и прислонил к дереву.

Pro Совет: Используйте винты для крепления диагональных скоб, их легче снять.

Боковая стена с окном имела несколько отличий. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над окном. Зажатый между 2x6s, я использовал прокладки из фанеры ½ дюйма.

Жатка переносит вес конструкции над окном и переносит его через комбинацию шипов и триммера на пол. Расстояние между жаткой и грубым подоконником и двумя стойками триммера является грубым проемом для окна высотой 27 ½ «x 27».

Не забудьте о заклепках между грубым подоконником и нижней панелью стены.После тщательных замеров и резки я повторил шаги, проделанные для другой торцевой стены.

Последняя стена была самой высокой (9 футов) и самой тяжелой стеной с наибольшим количеством отверстий. После постройки его возведут первым. Я разложил нижнюю пластину и отметил места расположения стоек, в том числе шпильки король и триммер для двери и окна.

Это окно будет 27 ½ ”x 37 в высоту. Правила ограничивали размер двери не более 6 футов; поэтому я сделал грубый проем для двери высотой 76 ½ дюймов и шириной 6 футов.

Я обрамил два конца этой стены тройными шпильками. Внешний штифт соединял конец верхней пластины и нижней пластины. Середина поддерживала конец верхней пластины к нижней пластине.

И внутренняя стойка поддерживала пластину двойного порога верхних окон, которая действовала как верхняя пластина для стоек. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над дверью и окном с вставленными между ними фанерными прокладками.

Использование конструкции крыши skillion означало, что у меня могли быть окна прямо у кануна.Я повернул верхнюю пластину большой стены по краю и использовал распорки ½ дюйма между двумя 2х4.

Это сделало 2×4 жаткой, чтобы нести вес крыши над высокими окнами, а также верхнюю пластину. Я использовал двойные 2х4, чтобы поддерживать верхнюю пластину стены стойки и верхнюю пластину / балку стены.

Двойные опоры 2 × 4 были равномерно распределены по стене, создавая 5 проемов шириной 29 ¾ дюймов и высотой 14 ¾ дюймов. Когда я соорудил эту стену, я убедился, что она квадратная, и снова прибил две противоположные диагонали 2х4, чтобы удержать ее квадратной.Теперь я был готов воздвигнуть стены.

Угол с четырьмя стойками: я использовал угол с четырьмя стойками для создания прочного угла и стойки для поддержки крыши. Эта конфигурация также обеспечивает больше материала для прибивания внешней обшивки и обеспечивает поддержку для крепления гипсокартона внутри (при необходимости).

Прикрепите блоки по периметру пола, чтобы стена не соскользнула с основания, когда вы поднимаете ее на место.

The Challenge: Как поднять тяжелую переднюю стену в одиночку (без помощника)?

Мое решение: домкратом !

Я понимаю, что есть и другие способы поднять стену самостоятельно, и мой был, возможно, не самым безопасным, но он был творческим и работал.Независимо от того, какой метод вы выберете, знайте свои пути эвакуации в безопасное место!

В безветренный день я приподнял верхний край стены и положил под него несколько блоков. Как только он оказался достаточно высоко от пола, я засунул под него автомобильный домкрат.

Я прикрепил пару ремней к верхней балке, чтобы стена не высовывалась, когда она поднимается. Я использовал отрезки от стены, поэтому у меня была разная длина для крепления и подъема. Перед каждым подъемом автомобильным домкратом я проверяю, что он тоже не перекатится.

В следующий раз я прикреплю длинную скобу 2 × 4 с внешней стороны обоих концов и положу ее на землю так, чтобы они тянулись к фундаменту при подъеме стены.

По мере того, как стена поднимается, выше они также действуют как распорки.

Выровняв стену по вертикали, я прикрепил диагональные распорки к верхней части стены и к кольям, вбитым в землю.

Когда большая стена выровнялась и закрепилась на месте, я прибил нижнюю пластину к полу.Затем я поднял торцевые стены на место, выровнял и прибил их к полу и передней стене.

Я положил нижнюю пластину задней стенки на пол. Прибивал по периметру блоки, чтобы он не упал с пола, и поднимал стену до тех пор, пока она не упиралась в две торцевые стены.

Я прикрепил блоки для гвоздей к настилу пола, выровнял и укрепил стены. Концы фронтона пристраивались к торцевым стенам.

Связано: Направляющая по изоляции навеса

Шаг 9: Обшивка стены сарая

Я использовал 23/32 дюйма.x 4 фута x 8 футов. T&G OSB для обшивки стен с помощью 2-дюймовых шурупов для крепления на месте. Было немного забавно устанавливать его в одиночку. Обшивка размером 4 x 8 футов подходит по горизонтали или вертикали к 16-дюймовым стенам с центральной стойкой.

Я пошел вертикально по двум причинам. Мне не пришлось бы поднимать лист, чтобы сесть на другой лист; и меньшая вероятность попадания влаги на вертикальный шов по сравнению с горизонтальным швом.

Pro Совет: Прикрепите ровную доску или блок к периметру лицевой стороны платформы на высоте, на которой начнется обшивка.Это обеспечивает опору для обшивки и освобождает руку или две для установки T&G и крепления.

Pro Tip: Убедитесь, что канавка свободна и открыта, прежде чем положить лист; избавляет от многих разочарований.

Я использовал войлочную бумагу (гудрон) для обмотки стен по нескольким причинам. Дегтярная бумага дешевле и сохнет быстрее, чем Типар. Рулон фетровой бумаги №15 размером 3х72 дюйма стоит около 15 долларов, рулон типара размером 3х100 футов стоит около 50 долларов в моем магазине. Я использовал 2 рулона фетровой бумаги.

Я начал обматывать сарай снизу и продвигался вверх; перекрытие верхнего слоя над нижним, чтобы удалить влагу с древесины.

Я использовал ручной степлер и много оцинкованных скоб. В следующий раз, когда я воспользуюсь молотковым степлером, это будет легче для рук.

Шаг 10: Постройте крышу Skillion

Материал, который вы выбрали для покрытия крыши, очень важен. Это то, что не дает воде или талому снегу просачиваться в ваш сарай.Он защищает древесину вашего сарая от гниения, повреждений насекомыми и грызунами, а также от непогоды. Важное решение с большим выбором; асфальт, сталь, алюминий, глина, сланец или кедр.

У всех кровельных материалов есть преимущества и недостатки, изучите их и примите решение. Я выбрал битумную черепицу. Цена была подходящей, цвет был приемлемым, а с односкатной крышей и направлением, в которое выходил мой сарай, их мог видеть только мой сосед.

Преимущества :

• Дешево! Битумная черепица — один из наименее дорогих кровельных материалов.Они тоже часто поступают в продажу.
• Простая установка даже для новичка. Следуйте инструкциям на упаковке пакета или посмотрите видео в Интернете.
• Битумная черепица широко доступна в различных цветах и ​​фактурах.

Недостатки:

• Со временем деградирует; может прослужить от 7 до 20 лет, прежде чем потребуется его замена.
• Являются нефтепродуктом, поэтому их утилизация является проблемой для окружающей среды и требует больших затрат.
• Чувствительность к ветру и высокой температуре.Они передают солнечную энергию в ваше здание.

Вентиляция

Если ваш сарай достаточно герметичен, вам потребуется вентиляция; особенно при хранении в нем бензина или пестицидов. Нет смысла травить себя. Добавьте вентиляционные отверстия на каждом конце фронтона рядом с линией крыши.

Это обеспечивает поперечную вентиляцию, а свес крыши добавляет некоторую защиту вентиляционным отверстиям. Я пошел с естественной вентиляцией через щели между крышей и стенами. Возможно, мне придется их проверить, чтобы не допустить ошибок и тварей.

Крыша

Я использовал сосну 2x6x16 футов для стропил.

Угол обрезал концы, сделал надрезы для стен, затем установил их с шагом 16 дюймов.

Ураганные стяжки 18-го калибра Simpson Strong-Tie для фиксации каждого стропила.

Я построил концы лестниц, чтобы перейти через фронтоны к выступу на каждом конце. Затем я добавил блокировку между каждым стропилом через каждые 4 фута, чтобы поддержать края обшивки и предотвратить скручивание стропил под снеговой нагрузкой.

Облицовочные доски на концах стропил предотвращают скручивание и обеспечивают чистую кромку.

Я обшил крышу плиткой T&G OSB размером 23/32 дюйма x 4 фута x 8 футов. Забавная задача — сделать это в одиночку. Я покрыл OSB битумной бумагой; начиная сначала через нижний край и работая в перекрывающихся слоях до верхнего края.

Я оставил достаточно, чтобы сложить облицовочные доски. Я использовал алюминиевые гвозди, чтобы прикрепить алюминиевый отлив. Алюминиевая облицовка скользит вверх под отливной край и крепится к облицовке алюминиевыми гвоздями.Он часто висит на ½ дюйма ниже облицовки, а потолок находится на нижней кромке.

Для правильной установки следуйте инструкциям на обертке черепицы. Для крепления черепицы я использовал гвозди с гальванической оцинковкой диаметром 1,5 дюйма.

Pro Совет: Прежде чем поднимать обшивку на крышу, соорудите себе «лестницу». Прислоните и закрепите две доски 2х4 или 2х6 к обшивке низкой стены; под углом от земли к крыше.

Прикрепите к двум доскам горизонтальную ступеньку, на которую будет опираться обшивка.Чем шире «ступенька», тем больше фигур она удержит. Поместите несколько кусков обшивки на ступеньку так, чтобы выступ выступал над линией крыши. Затем вы можете встать на верхнюю плиту стены или стропила и при необходимости приподнять каждую деталь; меньше подниматься и спускаться по лестнице.

Pro Совет: Используйте пиломатериалы, обработанные давлением, для облицовочных досок и концевых стропил.

Шаг 11: Постройте двустворчатые двери

Когда-нибудь царапали костяшками пальцев, пытаясь пронести что-то через дверь?

Я построил свой сарай с двойной дверью шириной 6 футов, так как она была самой большой, разрешенной Правилами.Я могу открыть один или оба. Помещать оборудование в сарай или из сарая намного проще.

Шахта открыта наружу, поэтому я не теряю места для хранения внутри. Кроме того, его легко защитить от непогоды и грызунов. И костяшками пальцев не царапаю.

Не забудьте вырезать порог из дверного проема.

Я решил построить свою дверь. Для двери я использовал узловатую сосну T&G размером 1x6x8 футов. T&G имеет низкую усадку и в будущем не должно иметь зазоров или деформаций. Крестовина и диагональные распорки на спине — это остатки пиломатериалов 2 × 4.Более толстая древесина делает ее прочнее и дает больше древесины для крепления петель.

Отрежьте сосну до нужной длины, склейте паз и сдвиньте, а затем прикрепите к задним распоркам винтами 1½ дюйма. Я покрасил двери двумя слоями белой краски. Он покрыл узлы, но со временем некоторые из них станут заметны.

Двери были тяжелыми, поэтому я использовал 8-дюймовые тяжелые пружинные Т-образные петли. Пружины помогут держать двери закрытыми.
Чтобы повысить безопасность сарая, я заменил по одному винту в каждом на болт.

Pro Совет: Диагональные распорки всегда направлены вниз и в косяк; никогда не прочь (кроме старых вестернов).

Связанный: 31 Идеи и планы строительства двери сарая

Шаг 12: Рамка для Windows

В вашем сарае должно быть хотя бы одно окно. Он пропускает свет и облегчает просмотр. Если он открывается, он также может впустить свежий воздух, поэтому дверь не должна оставаться открытой.Стиль Skillion Roof позволяет легко установить дополнительные окна высоко, чтобы пропускать свет, не делая содержимое сарая видимым для нежелательных посетителей.

Я разрезал фетровую бумагу по диагонали от угла до угла у окон и двери. Завернул войлок в отверстие и прикрепил скобами.

Затем я использовал доски для забора размером 1 × 4, окрашенные двумя слоями белого цвета, для обрамления и обрезал окна и двери.

Окна изготовлены из практически небьющихся листов поликарбоната.Переднее и боковые окна были вырезаны из листов прозрачного поликарбоната толщиной 0,118 дюйма. Верхние окна сделаны из прозрачных панелей из многослойного поликарбоната толщиной 1/4 дюйма.

Я использовал пильное полотно с 40 зубьями диаметром 7-1 / 4 дюйма, чтобы делать пропилы. Чтобы избежать царапин, я не снимал защитную пленку с листов, пока не были сделаны надрезы. Я прижал панели к рабочему столу, чтобы они не вибрировали и не двигались. Алюминиевая направляющая держала мои разрезы ровными.

Установил оконные элементы с помощью планок для гвоздей.Я добавил декоративные решетки на внутренней стороне нижних окон, которые также добавили жесткости пластиковому окну.

Шаг 13: Установите сайдинг

Местный строительный отдел предоставил мне список наружной обшивки, которую я мог бы использовать. Изначально я планировал использовать сосновые доски T&G. Подсчитав стоимость и учитывая хлопоты по окрашиванию сосны каждые 2-3 года, я выбрал виниловый сайдинг.

Преимущества:

• Дешево! Винил — недорогой продукт, если вы выберете бежевый, белый, серый, голубой или хаки.Если вам нужен цвет или профиль небольшого объема, это будет стоить дороже.
• Прочный! Винил — очень щадящий и гибкий материал. При правильной установке он может выдерживать удары и царапины и выдерживать практически любую погоду. Цвет также не тускнеет.
• Не требует обслуживания; После правильной установки сайдинг редко требует обслуживания. Может потребоваться промывание из шланга для удаления пыли или грязи, но без покраски или окрашивания каждые 2-3 года.
• Простая установка, практически не требующая навыков.Следуйте простым инструкциям и тщательно измеряйте, это быстро и легко.
• Это также водонепроницаемый барьер для вашего сарая и его содержимого.

Недостатки:

• Экстремальные температуры — один из немногих недостатков винилового сайдинга. Винил расширяется при высоких температурах и сжимается в холодные дни. Обычно это не проблема при правильной установке. Он может сжиматься и сгибаться без предварительного уведомления. Но при резке и установке при низких температурах он может деформироваться при высоких температурах.Это может сделать его восприимчивым к ветру и выглядеть ужасно.
• Продукты на масляной основе могут оставлять пятна на виниле, поэтому будьте осторожны при чистке кистей и оборудования.
• При установке винила помните, что обрезанные края острые. Приготовьте пластыри.

Установка винилового сайдинга прошла легко. Я просто следовал инструкциям производителя. Даже инструменты простые! Молоток и те же оцинкованные кровельные гвозди, что и для черепицы. Ножницы Fiskars, чтобы разрезать сайдинг, и я арендовал пуансон с защелкой, чтобы проделать отверстия для гвоздей там, где это необходимо.

Начните со стартовой полосы внизу и прикрепите внешние углы. Убедитесь, что они ровные! Установите оклады и J-образные профили окон и дверей, а также обшивку под порогом.

Когда все было на месте, я установил сайдинговые панели.

Проект сайдинга занял у меня всего один уик-энд!

Стоимость постройки своими руками Хранилище 10 × 14

Теперь вопрос, во сколько мне это обошлось.Около 3800 долларов.

Последние мысли

Пять лет спустя:

Строительство навеса с односкатной крышей было отличным учебным опытом. Предварительное планирование было важно для сборки. В стиле сарая у линии крыши с высокими стенами было больше окон, что добавляло много света.

Большой уклон крыши также легко сбрасывает снег и воду. Сейчас у меня достаточно места для хранения вещей, и я не скрипну и не отскакиваю от пола.И это выглядит потрясающе!

Надеюсь, эта статья предоставила вам некоторую полезную информацию о , как построить навес с наклонной крышей . Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает, например, о постройке сарая для хранения велосипеда, поделитесь с ним, если вам это понравилось.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.ЯЗЫК}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Поднимая планку стандартов: стандартный водоотвод ASCE 7 и водоотвод для пологих крыш

Важным документом, касающимся структурной безопасности в зданиях, опубликованным совместно ASCE и SEI, является стандарт ASCE / SEI под названием Минимальные расчетные нагрузки и связанные критерии для зданий и других конструкций , широко известный как стандарт ASCE 7.Этот стандарт всесторонне рассматривает все типы нагрузок на здания и не строительные конструкции, такие как оборудование на крышах, настилы, рекламные щиты, вывески и т. Д. нагрузки, снеговые нагрузки, дождевые нагрузки, землетрясения, ветровые нагрузки и т. д.

Хотя стандарт сам по себе не имеет юридической силы, большинство его положений приняты строительными нормами и правилами различных юрисдикций США, косвенно наделяя его юридическими полномочиями.Например, глава 16 Международного строительного кодекса (IBC), озаглавленная «Конструктивное проектирование», которая охватывает «минимальные проектные требования, чтобы конструктивные элементы зданий были пропорциональны таким образом, чтобы выдерживать вероятные нагрузки», практически полностью основан на стандарте ASCE 7.

Стандарт периодически обновляется, чтобы быть в курсе событий в этой сложной, но важной области, поскольку точное определение нагрузок на здание имеет фундаментальное значение для его структурной безопасности.Различные редакции стандарта отличаются друг от друга двузначным числом в конце их обозначения, которое относится к году публикации (или целевому году публикации). Например, стандарт ASCE 7-02 был опубликован в 2002 году. С другой стороны, его текущая редакция, ASCE 7-16, планировалась к публикации в 2016 году, но была выпущена в 2017 году. Его следующая редакция планируется выпустить в 2022 году.

Изменения, внесенные в ASCE 7, затрагивают почти все аспекты структурной безопасности здания.Однако представленное здесь обсуждение касается влияния на конструктивную безопасность здания, связанного с проектированием его кровельной системы. В частности, в этой статье рассматривается вклад текущего стандарта ASCE 7 (ASCE 7-16) в конструкцию систем кровли с низким уклоном для предотвращения обрушения крыши из-за скопления дождевой воды в результате сильного ливня.

Основы работы с крышами

Вода скапливается на парапетных (приподнятых) крышах, которые обычно имеют небольшой уклон.Как будет объяснено далее в этом разделе, скопление воды (обычно называемое лужами) на парапетированной крыше с низким уклоном является неизбежной проблемой проектирования. Его можно уменьшить за счет хорошего дизайна, но нельзя полностью исключить и его необходимо учитывать при проектировании кровельной системы. На водоем на таких крышах влияют три фактора: 1) наклон крыши, 2) структурная жесткость настила крыши и 3) конструкция дренажа крыши.

Фундаментальной стратегией уменьшения образования луж на крыше является создание крыши с достаточным уклоном.Увеличение уклона помогает несколькими способами. Во-первых, это обеспечивает более быстрое попадание воды в водосточные элементы (водосточные желоба или шпигаты). Теоретически, если крыша идеально ровная (идеальная крыша на глухом уровне), вода будет стекать воду в сторону дренажных элементов, но делать это медленно.

Кроме того, допуски на строительство и производственные ошибки могут быть такими, что высокие и низкие точки всегда присутствуют на настиле крыши. Эти неровности поверхности на крыше, в противном случае невысокой, могут привести к образованию луж с затопленной водой.Таким образом, второе преимущество увеличения уклона крыши состоит в том, что оно преодолевает препятствия, вызванные случайными неровностями поверхности, и снижает неблагоприятное влияние неглубоких водоемов на дренаж и долговечность кровельной мембраны.

Помимо неровностей поверхности, дополнительным фактором образования скоплений является прогиб настилов крыши из-за веса конструкции крыши и оборудования крыши. Однако наиболее важной причиной образования водоемов является отклонение настила из-за скопления воды во время дождя.Жесткость настила играет важную роль в уменьшении такого затвердевания. Фактически, положения стандарта ASCE 7, как будет описано ниже, четко подчеркивают роль жесткости настила крыши и уклона крыши в нагрузках на крышу.

Гидравлическая головка и статическая головка

Рис. 1 — Гидравлический напор, объясненный по отношению к первичной водосточной воронке.

Поскольку скорость слива через дренажные элементы (сливы или шпигаты) зависит от напора воды над ними (называемого гидравлическим напором), дождевую воду вначале сбрасывают медленно.Гидравлический напор — это высота воды над входным уровнем дренажного элемента. Рисунок 1 объясняет, что такое гидравлический напор по отношению к первичной водосточной воронке.

По мере увеличения гидравлического напора увеличивается расход через дренажный элемент. Итак, в начале дождя тонкий слой воды проходит к элементам дренажа. Слой воды должен становиться толще, чтобы дренажный элемент увеличивал скорость слива. Это означает, что при расчетной интенсивности осадков вода должна накапливаться на крыше в достаточном количестве, чтобы дренажный элемент функционировал на полную (расчетную) пропускную способность.Другими словами, парапетная крыша с низким уклоном всегда будет подвергаться затопляющим нагрузкам и, следовательно, должна быть рассчитана на максимальные расчетные затопленные нагрузки.

Вес напорной воды вызывает отклонение настила крыши. Когда палуба отклоняется, она способна удерживать больше воды, вызывая дополнительное отклонение, которое еще больше увеличивает глубину стоячей воды, что, в свою очередь, вызывает дополнительное отклонение и так далее. Если палуба (и ее опорная рама) не были спроектированы с достаточной жесткостью, увеличение затопления из-за прогрессирующего прогиба может превысить конструктивную прочность настила, что приведет к ее обрушению.

Рисунок 2 — Гидравлический напор и статический напор, объясненные в отношении вторичного (переливного) кровельного водостока и переливного шпателя.

Термин, тесно связанный с гидравлическим напором, называется статическим напором. Статический напор относится к высоте входного уровня водосточного элемента над поверхностью крыши. Статический напор существует только со вторичными (переливными) дренажными элементами вместе с гидравлическим напором ( Рисунок 2 ). Статический напор постоянен и не зависит от глубины затопленной воды.В элементах первичного дренажа существует только гидравлический напор (т. Е. Статический напор отсутствует), как показано на Рисунок 1 .

Как и водопроводные нормы США, стандарт ASCE 71 требует, чтобы крыша была спроектирована так, чтобы «выдерживать нагрузку от всей дождевой воды, которая будет накапливаться на ней, если первичная дренажная система заблокирована, плюс равномерная нагрузка, вызванная водой, которая поднимается над входом вторичная дренажная система при расчетном расходе ». Стандарт предоставляет следующее уравнение для оценки нагрузки дождевой воды (дождевой нагрузки):

R = 5.2 ( d _s + d _h )

где
R = дождевая нагрузка в фунтах на квадратный фут (psf)
d _s = статический напор воды в дюймах
d _h = гидравлический напор воды в дюймах
Константа «5,2» представляет собой вес слоя воды толщиной 1 дюйм в фунтах на квадратный дюйм, полученный из плотности воды 62,4 фунта на куб. фут (pcf).

Flat Roof vs.Скатная крыша

Взгляните на любой детский рисунок дома и, скорее всего, на квадрате есть треугольник, обозначающий крышу. Но выбор между скатной крышей и плоской крышей — не детская игра. Между скатной крышей и плоской крышей есть реальные плюсы и минусы.

В этом блоге будут рассмотрены различия между скатными и плоскими крышами. Узнайте больше об обоих типах стилей кровли и о том, какой из них подходит вашему образу жизни.

Что такое скатная крыша?

Скатная крыша — это, вероятно, тот тип крыши, о котором вы думаете, когда думаете о типичном доме.Любая крыша, имеющая козырёк и наклон вниз, считается скатной крышей. Это самый распространенный кровельный стиль.

Преимущества

• Скатные крыши, как правило, имеют более длительный срок службы по сравнению с плоскими крышами. Средний срок эксплуатации односкатной кровли составляет около 20-50 лет. Это может варьироваться в зависимости от типа кровельного материала, используемого при строительстве вашей крыши, и других климатических факторов.
• Еще одним плюсом скатных крыш является то, что они обычно не требуют особого ухода.Их наклонная конструкция помогает отводить осадки с крыши и снижает вероятность повреждения водой.

Недостатки

• Основным недостатком скатной кровли является стоимость монтажа, которая выше, чем у плоской кровли.
• Считается недостатком для тех, кто ценит современный дизайн, скатные крыши могут противоречить современному фасаду.

Что такое плоская крыша?

Плоские крыши — это именно то, на что они похожи — это плоский стиль кровли, а не козырёк.Это более современная тенденция кровли, обычно используемая в коммерческих зданиях, но постепенно становится все более распространенной на рынке жилья.

Преимущества

• Плоская крыша имеет уникальную эстетику современной конструкции.
• Низкие первоначальные материальные затраты. По сравнению с установкой скатной крыши, плоские крыши обычно дешевле, в основном потому, что плоские кровельные материалы часто играют большую роль по сравнению с скатными кровельными материалами в небольших листах. Система настила крыши также требует меньше пиломатериалов.
• Установка плоской кровельной системы дешевле, чем затраты на ремонт.
• Плоские крыши безопаснее ремонтировать и обслуживать из-за отсутствия наклона и меньшего риска поскользнуться и упасть.

Недостатки

• В отличие от скатных крыш, плоские крыши, как правило, требуют большего ухода и имеют сравнительно более короткий срок службы. Плоские крыши имеют средний срок службы около 10 лет.
• Плоские крыши могут быть повреждены водой из-за скопления воды после дождя и продолжительных осадков.
• Конструктивно, большие плоские крыши нуждаются в дополнительных опорных балках внутри дома для поддержки большого пространства.
• Энергоэффективность плоских крыш может быть проблемой, потому что, в отличие от скатных крыш, плоские крыши не допускают теплоизоляции чердаков.

Плоские крыши остаются популярным выбором для коммерческих зданий из-за более низкой стоимости и их способности поддерживать тяжелое оборудование, такое как кондиционеры. Плоские крыши также предоставляют возможность для баров на крыше, садов и других удобств, которые становятся все популярнее в коммерческих или многоквартирных домах.

В целом, оба стиля крыш доказали свою эффективность и подходят каждому по-разному. Какой бы стиль вы ни выбрали для своего дома, убедитесь, что ваша крыша построена из высококачественных материалов и установлена ​​опытным подрядчиком по кровельным работам, что является ключом к долгой и здоровой кровельной системе. Позвоните специалистам в Thompson Creek, где наши специалисты по кровельным работам используют строительную науку, чтобы предоставить гораздо больше, чем просто новую крышу.

Почему плоская кровля так популярна?

Почему плоские крыши являются популярным выбором для домов и коммерческих зданий

Все большее число домовладельцев и владельцев бизнеса открывают для себя преимущества плоских кровель.В основном плоская кровля представляет собой горизонтальное или ровное основание, которое крепится к балкам потолка дома или здания. Наклон крыши называется ее скатом. По сравнению с наклонной или скатной кровлей плоская кровля практически ровная. Но плоская крыша не может быть на 100% плоской, так как ее наклон составляет около 10 градусов.

Плоские кровли используются с древних времен и продолжают оставаться нормой в засушливых регионах. Вот несколько причин, по которым плоская кровля так популярна среди домовладельцев, а также преимущества наличия плоской крыши в коммерческом здании.

Преимущества плоской крыши

• Легкая доступность, вероятно, главная причина их популярности. Учтите, что по плоской крыше намного легче подняться и пройти, когда вам нужно осмотреть поверхность крыши. В результате такая крыша более устойчива и безопасна, чем скатная кровля.
• На плоской крыше больше площади в квадратных футах для размещения оборудования, такого как выхлопные трубы и вентиляционные отверстия для кондиционирования воздуха. Кроме того, ровная поверхность обеспечивает устойчивость тяжелых предметов даже во время их эксплуатации.
• Прочность и долговечность — еще одна причина, по которой многие люди выбирают этот тип кровли. Учтите, что средняя плоская крыша может прослужить вам 30 лет и более. Это в основном потому, что он состоит из гравия и гудрона.
• Плоские крыши дешевле, чем скатные, к тому же их дешевле устанавливать. Более того, повторное покрытие плоской крыши дешевле.
• Плоские крыши можно использовать как настил. Помимо предоставления большого пространства для отдыха и развлечений, настил на крыше также помогает защитить крышу от повреждений.

Почему плоские крыши — хороший выбор для коммерческих зданий

Плоские кровли — это типичные кровли коммерческих зданий, таких как торговые центры, склады, крупные универмаги, кондоминиумы, многоквартирные дома и производственные предприятия. В основном это связано с значительно большими размерами коммерческих зданий по сравнению с жилыми постройками. Подумайте только, что потребуется, чтобы иметь скатную крышу в здании размером с универмаг.

Кроме того, установка потребует огромного количества дополнительных материалов. Установить плоскую крышу в коммерческом здании проще, и это не займет много времени. Кроме того, так же, как плоскую крышу жилого дома, плоскую крышу на коммерческой постройке проще обслуживать и получить доступ, а также она предлагает больше места для вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха.

Кроме того, плоские крыши коммерческих зданий обеспечивают возможность «зеленой» кровли. Некоторые люди даже выращивают небольшие засухоустойчивые растения на своих коммерческих крышах, что может помочь снизить затраты на отопление и охлаждение, а также продлить срок службы крыши.

Замечания и предупреждения

• Хотя плоские и наклонные крыши требуют регулярного ухода, плоские крыши легче чистить.
• Плоские крыши — хороший выбор для людей, живущих в регионах с минимальным количеством осадков.
• Этот тип кровли популярен среди домовладельцев, которым нужен современный стиль.
• Нанять опытного и надежного установщика кровли, способного справиться со сложными деталями, касающимися конкретных инструкций по установке.
• Убедитесь, что ваша плоская крыша способна выдерживать сильный ветер. Поэтому важно знать такую ​​информацию, как расчетное давление ветрового подъема по периметру и углам крыши.
• Убедитесь, что ваша плоская крыша обеспечивает достаточный дренаж и не является ли она полностью плоской. Крыша без уклона 10% может привести к скоплению воды, а также к развитию грибка и водорослей, которые могут вызвать нагрузку на кровельную конструкцию.
• Плотность воды, то есть вода, остающаяся на поверхности крыши более 48 часов после дождя, может быть проблемой для плоских крыш.Фактически, даже самые маленькие низкие пространства плоской крыши могут привести к скоплению воды.
• К счастью, у RoofSlope есть продукт, который обеспечивает недорогое решение проблемы неадекватного дренажа, который не влияет на целостность существующей крыши.

Вопросы? Не стесняйтесь звонить в RoofSlope. Наш продукт для устранения скопления воды предлагает простой и быстрый метод заполнения низких участков плоских крыш для получения положительного уклона. Свяжитесь с нами и узнайте больше о наших продуктах и ​​услугах.

Теги: преимущества, преимущества плоских крыш, коммерческие здания, плоская коммерческая крыша, плоские крыши, зеленые кровли, дома, дешевле, популярность, поверхность крыши, устойчивость для тяжелых предметов, советы и хитрости.

No related posts.