Рекомендации по строительству русской бани

Настоящая русская баня испокон веков делалась рубленной из бревен, а в настоящее время и из брусьев хвойных деревьев: ель, сосна, лиственница, кедр. Бревенчатая деревянная баня несравненно лучше различных современных кирпичных, бетонных или панельных бань. Особенно хороша баня из цельных брёвен (они «дышат»), такая баня фактически не требует вентиляции, через брёвна проникает и одновременно выходит достаточное количество воздуха, обеспечивая таким образом вентиляцию. Дополнительные вентиляционные отверстия в деревянной бане необходимо устраивать, но их нужно выполнять небольшими, что значительно уменьшает тепловые потери, делает баню экономичной.

Для бревенчатых бань необходимо подбирать прямые, желательно подсохшие (выдержанные) брёвна. Чтобы иметь подсохшие брёвна, их в сыром виде ошкуривают, складывают в штабель, тщательно укрывают рубероидом и выдерживают в течение года до начала строительства бани.

При возведении стен можно использовать и свежесрубленные брёвна, но в этом случае требуется применение специальных мер для уменьшения растрескивания брёвен во время их усушки в собранном срубе.

Для этого в нижней части каждого готового к укладке бревна надо сделать одну-две продольные глубокие трещины, желательно до сердцевины, то есть на половину диаметра бревна.

Количество брёвен для сруба бани зависит от их диаметра (160-200 мм, но лучше использовать брёвна 180-200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220—240 см, учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14—16 брёвен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены жилой деревенской избы. Для рубки стен наиболее предпочтительной считается ель, она распространена почти повсеместно, более долговечна и в ней отсутствуют большие смоляные подтёки. Брёвна для наружных стен отёсывают с одной стороны, для внутренних, перегородочных — с двух сторон. Отёсывание брёвен надо выполнять на глубину 2—3 см. Один замкнутый ряд брёвен называется венцом. Венцы, уложенные друг на друга, образуют сруб бани.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, который делают из самых толстых брёвен, отёсанных с двух сторон пол углом 90°: одну сторону укладывают на фундамент, другая составляет начало внутренней стены бани. Перед укладкой окладного венца необходимо выровнять поверхность столбчатых фундаментов цементным раствором, используя при этом двухметровую рейку и уровень. После выравнивания фундаментов на них сверху устраивают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида и горячего битума. Затем на гидроизоляцию укладывают по периметру деревянную подкладку толщиной 50—60 мм и шириной не менее 150 мм, полностью покрытую гудроном или горячим битумом. Перед укладкой окладного венца на подкладку раскладывают ровным слоем паклю, сухой мох или полосы минерального войлока. Нижнюю поверхность окладного венца, которую укладывают на подкладку, тоже обязательно пропитывают гудроном или горячим битумом. Окладной венец устанавливают на фундамент по уровню, чтобы обеспечить его горизонтальность. Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру, брёвна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.

Угловые врубки стен (узлы стен) выполняют двумя способами. Первый способ называется рубкой «в обло» или «в чашу», который обеспечивает лучшую прочность сруба и его долговечность (рис. 5). Сруб при такой рубке получается более устойчивым, выступающие части брёвен хорошо защищают угол сруба от дождя. Но этот способ менее экономичен, так как не используются 0,5—0,6 м каждого бревна.

Врубка стен «в чашу»: I — рубка чашкой вниз; II — рубка чашкой вверх; III — правильная укладка бревна с чашкой; IV — угол сруба бани; 1 — обработанное бревно; 2 — паз; 3 — чашка; 4 — остаток; 5 — нагель (шип)

При рубке бани «в обло» чашку можно выбирать с нижней или верхней стороны бревна, соответственно и рубка стен выполняется или чашкой вниз, или чашкой вверх. При рубке «в обло» чашкой вниз деревянные стены бани служат дольше, чем при других видах рубки. Одновременно с выборкой чашки в нижней части каждого последующего бревна вырубают пазы, которые могут быть полуокружными или треугольными. Ширину паза выполняют в пределах 10-14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий.

Для утепления бани в пазы и чашку укладывают сухой мох, паклю, пеньку.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд брёвен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами. Круглый шип (нагель) должен быть диаметром 25—30 мм, прямоугольный шип для бревен до 220 мм имеет размеры: 25х60х120 мм. Шипы изготавливают из сухой, плотной древесины (дуб, бук, ясень). От углов стен шипы отстоят на расстоянии 200—250 мм, а друг от друга на расстоянии 1,5—2 м. При установке шипа в гнездо он не должен доходить до дна гнезда на 8—10 мм, чтобы избежать растрескивания сырых брёвен при усушке.

Рассмотрим подробно процесс рубки стен бани «в обло». Сначала на фундаменты (деревянную подкладку) необходимо уложить горизонтально (по уровню) два нижних бревна на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них укладывают два вторых верхних бревна окладного венца точно под прямым углом. После укладки брёвен можно приступать к работам по устройству соединения брёвен «в обло». Предварительно необходимо изготовить специальное приспособление, которое плотники называют «чертой». Для этого можно взять обыкновенный деревянный или металлический молоток и на его внешней плоскости закрепить (приварить) два заострённых металлических прутка диаметром 6-8 мм и длиной 150 мм. С помощью этого изготовленного приспособления можно уже приступать к разметке чашек на бревнах. При разметке чашки проволочные ножки «черты» раздвигают на половину диаметра верхнего бревна. Затем приставляют перпендикулярно к верхнему бревну «черту» так, чтобы проволочные ножки соприкасались с поверхностью брёвен, после чего двигают одной ножкой по верхнему бревну горизонтально: тогда вторая ножка начертит на нижнем бревне дугу.

Схема разметки и врубки чашки и паза: 1 — разметка чашки; 2 — разметка паза; 3 — паз; 4 — насечка

Эту операцию надо выполнить с двух сторон верхнего бревна. Таким образом мы получаем дуговые риски на нижнем бревне, обозначающие место вырубки чашки. Такую же операцию надо проделать и на другом конце бревна. Затем по намеченным рискам вырубают топором чашки на обоих концах бревна. В готовые гнёзда-чашки вкладывают отодвинутые верхние брёвна, проверяют плотность их посадки и правильность вырубки чашек. Вторые (верхние) брёвна должны быть подняты над уровнем первых (нижних) брёвен на половину диаметра. После того, как связаны брёвна окладного венца, на него укладывают первые брёвна второго венца, причём комлями в разные стороны. Их укладывают по одной вертикальной линии с брёвнами окладного венца. По уложенным первым брёвнам второго венца снова двигают приспособление-черту для нанесения рисок под чашки на вторые брёвна окладного венца. Аккуратно вырубают чашки и в них укладывают первые брёвна второго венца. Затем приступают к вырубке продольного паза. Устанавливают ножки приспособления на размер глубины паза и прочерчивают риски для продольного паза между первыми брёвнами первого и второго венцов. Приспособление-черту двигают горизонтально таким образом, чтобы одна ножка перемещалась по нижнему бревну, а другая — по верхнему.

Пазовые риски надо перенести и на чашки, ввиду того, что их глубина увеличивается на глубину паза. Перемещение «черты» выполняют с двух сторон верхнего бревна, на котором необходимо выбрать паз. После этого бревно переворачивают рисками вверх и топором через 300—400 мм делают первичные насечки глубиной 20—30 мм и затем постепенно выбирают древесину бревна по длине паза на глубину раздвинутых ножек «черты». Когда паз выбран по всей длине бревна, надо ещё раз убедиться в одинаковой его глубине по всей длине паза, и только тогда укладывают бревно на место. Таким образом последовательно выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. При наличии небольшого опыта плотничных работ или большого желания иметь собственную баню можно, руководствуясь описанными методами, выполнить рубку сруба по первому способу своими руками.

Второй способ рубки бревенчатого сруба бани — рубка «в лапу». Этот способ гораздо сложнее, чем рубка «в обло», его нельзя делать без плотника с большим опытом и квалификацией. Соединения брёвен «в лапу» требуют аккуратности и тщательного исполнения, в противном случае углы сруба получатся холодными и никакое утепление их вам не поможет. Особое внимание надо обращать на вертикальность и прямоугольность угла сруба. Для этого старательно размечают каждый конец бревна так, чтобы размеры всех «лап» были одинаковыми в плане, а высота каждой «лапы» была пропорциональна толщине бревна. Из всех наличных брёвен обработку начинают с бревна, которое в вершине (в отрубе) имеет наименьший диаметр. Бревно начинают обтёсывать сначала на один кант, шириной в начале стёса не менее половины диаметра бревна. По мере подхода канта к комлю ширина канта будет до середины бревна одинаковая, а затем делается немного шире из-за сбега — увеличения диаметра бревна по направлению к комлю. Затем на стороне, противоположной первому канту, обтёсывают второй кант с длиной, равной полутора-двум диаметрам бревна. Остальные два канта делают на длину, равную диаметру бревна, и шириной, равной ширине первого канта.

После этого на квадратном отрезке тщательно размечают и аккуратно вырубают первую. Эта «лапа» будет фактически шаблоном для всех последующих, которые делают с небольшим припуском на все стороны. Уплотнительные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке стен в «обло».

Рассмотрим последовательность обработки и подготовки конца бревна при рубке «в лапу». Перед рубкой, как уже было сказано выше, конец бревна обтёсывают на четыре канта, каждый на определённую длину: один кант обтёсывают по всей длине бревна (это будет внутренняя сторона стены), второй кант, противоположный первому, обтёсывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна, два других канта обтёсывают на длину, равную диаметру бревна или чуть больше диаметра. Конец бревна, обтёсанный на четыре канта, должен иметь форму квадратного бруса, то есть все стороны должны быть одинаковыми, равными отрезку а на схеме разметки «лапы» (рис. 7).

Затем вертикальные стороны отёсанного квадрата и его торец делят на 8 равных частей и через намеченные точки проводят линии, параллельные сторонам бруса. Полученные углы квадрата помечают буквами, и таким образом мы имеем следующие рёбра: АБ; ВГ; ДЕ; ЖЗ. После этого откладываем на ребре ВГ по 1/8 части ребра, на рёбрах АБ и ЖЗ по 2/8 части, а на ребре ДЕ по 3/8 части ребра. Намеченные точки соединяем линиями, и таким образом получаются рёбра «лапы», которые равны: по ребру ВГ — 6/8, по АВ и ЖЗ — 4/8, а по ДЕ — 2/8 стороны бруса. После разметки следует аккуратно и осторожно срезать лишний слой древесины — и мы получим первую «лапу»

Схема разметки «лапы»	Схема рубки угла сруба «в лапу»: 1 — бревно; 2 — «лапа»; 3 — штифт; 4 — сливная доска; 5 — забирка; 6 — отмостка; 7 — фундамент

Таким образом на брёвнах вырубают и все остальные «лапы». Уплотнительные продольные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке сруба «в обло». Чтобы обеспечить устойчивость брёвен при сборке стен и исключить их сдвиг, брёвна соединяют между собой круглыми штифтами-шипами (нагелями). Их располагают на расстоянии 400—500 мм от угла сруба и друг от друга на 1,5—2,0 м. Перед сборкой сруба надо обратить особое внимание на нижний кант окладных брёвен, которым их укладывают на фундамент. Нижняя сторона бревна должна быть очень хорошо и ровно острогана, тогда уплотнительный теплоизоляционный материал (сухой мох, пенька, пакля) будет плотно прилегать к подсадке фундамента.

Когда на всех брёвнах будущего сруба изготовлены «лапы», то надо произвести подгонку, стыковку «лап» между собой. Окончательную подгонку «лап» обеспечивают при предварительной сборке сруба, во время которой не выполняют укладку теплоизоляционного материала в пазы брёвен. При сборке стен сруба «в лапу» венцы сруба скрепляют между собой вставными круглыми шипами длиной 10—12 см и диаметром 25—30 мм. Их располагают через 1,5—2,0 м по длине бревна и в шахматном порядке по высоте сруба. После предварительной сборки сруба, выполненного из сырых брёвен, его оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев. Когда брёвна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно, и сруб разбирают. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3—4 см. Глубину гнёзд под шипы-нагели также делают на 5—6 мм больше. Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, вставляют соответствующую доску и её конопатят.

Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между брёвнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз — при окончательной сборке бани и второй раз — после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год. 

Строительство бревенчатых бань

Баня – это прекрасное место, где можно прекрасно провести время в кругу друзей. Кроме того, она выполняет важную оздоровительную функцию для здоровья человека. Правильно выполненные процедуры парения позволяют улучшить работу почек, выделительной системы и органов дыхания. Повышенная температура и влага бани способствует очищению организма от солей, кислот, токсических веществ, шлаков и продуктов распада, которые выходят с потом.  Все же, чтобы обеспечить правильное оздоровление, необходимо тщательно подходить к подбору материалов при строительстве бревенчатых бань.

Содержание материала:

	Основные преимущества и недостатки строительства бани с бревен.
	Особенности выбора древесины и требования к материалу.
	Выбор места для размещения бани.
	Подготовка строительных инструментов.
	Поэтапное строительство бревенчатых бань.
	Шаги возведения сруба.
	Возведение кровли.

Чтобы возвести самостоятельно качественную баню, необходимо приложить немалых усилий, особенно если у Вас отсутствует опыт в данной сфере. Для более быстрой и качественной постройки стоит заключиться поддержкой профессиональных строителей. Все же, при наличии огромного желания, умений и времени можно получить необходимый результат.

Несмотря на колоссальный выбор строительных материалов, при возведении бань предпочтение отдается древесине. Для постройки классической русской бани используются подготовленные бревна с хвойных пород деревьев. При этом внутренняя отделка помещения предпочтительно делается с липы, осины или кедра, поскольку они обладают целебными свойствами, а приятный запах эфирных масел создаст необходимую атмосферу.

Кроме уникального и естественного вида бревен как строительного материала, они имеют еще много плюсов, а именно:

1. Стены с дерева отлично пропускают воздух и пар, при этом все тепло остается внутри помещения.
2. Бревенчатая баня более уютная и прочная, чем кирпичная. При этом она имеет отличные показатели звукоизоляции.
3. Правильно подготовленные материалы для сруба позволяют прослужить строению не один десяток лет без реконструкций и ремонта.
4. Естественный слой подкорки защищает дерево от гниения, грибков и насекомых. Для максимального эффекта и длительной эксплуатации используются специальные пропитки.
5. Необходимо отметить, что сруб бани может иметь самую разнообразную архитектуру, поскольку стены можно расположить под любым углом.
6. За счет сохранения тепла внутри помещения можно существенно сэкономить на энергетических ресурсах.
7. Точная подгонка брусьев позволяет выдержать точные размеры. Также стоит отметить, что бревенчатые конструкции возводятся довольно быстро.
8. Использование натуральных материалов гарантирует экологичность.

Если говорить о недостатках, то их практически нет. Различные проблемы в процессе эксплуатации могут возникать лишь из-за непрофессионального подхода к строительству. Неверно подобранные материалы могут сказаться на целостности стен, а именно образовании продольных трещин. Все же, профессиональные строители отлично знают все тонкости строительства, что позволяет избежать подобных проблем.

Подбираем древесину для строительства бревенчатых бань

Секреты возведения бань из бревен на Руси передавались с поколения в поколение. Все строительные материалы заготавливали заранее, поскольку древесине нужно хорошо просушиться. В связи с этим на постройку каждой бани требовалось много времени.

Как и в те времена, на сегодняшний день для сруба используют только ель, сосну, кедр или лиственницу. Наиболее выигрышным вариантом является сосна, которую необходимо заготавливать зимой. В этот период года она имеет наилучшие показатели устойчивости к влаге. При этом необходимо подбирать бревна с диаметром не менее 25 сантиметров.

Важно! При подборе материала не стоит использовать сразу несколько пород. Кроме того, профессионалы отмечают, что даже деревья одного сорта, которые выросли в разных климатических зонах, могут иметь разные показатели плотности, а это далеко не последний фактор.

Требования к бревнам для бани:

1. Материал должен иметь низкую теплопроводность и теплоемкость.
2. Отличную устойчивость к расщеплению.
3. Высокие показатели поглощения звуков.
4. Долговечность и прочность.
5. Мягкий и приятный аромат.
6. Бревна не должны иметь смоляных карманов.
7. Стоит выбирать древесину с минимальным количеством сучков.

Подобные качества имеют хвойные породы, которые произрастают в северных регионах. Они имеют высокую плотность и не меняют свои свойства при сильных перепадах влажности и температуры. Оптимальным вариантом является канадская ель или сосна с Балтийского побережья. В некоторых случаях можно использовать качественную древесину осины, ольхи, лиственницы.

При выборе строительного материала для сруба бани необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Поверхность бревен должна быть светло- или темно-желтого цвета.
• При наличии сучков они не должны иметь зазоров. При их наличии можно говорить о том, что сердцевина трухлая.
• На срезе материал должен иметь твердую поверхность. Также должны отсутствовать синие пятна.
• Сердцевина бревна не должна превышать ¾ диаметра среза.
• Для проверки качества можно ударить обухом топора по торцу выбранного бревна. Если материал качественный, то топор отскочит и издаст звенящий звук.

Правильный выбор места для постройки бревенчатой бани

Прежде чем приступать к строительству, необходимо подобрать наиболее оптимальное место расположения бани. Изначально необходимо провести изучение почвы на участке. Это обязательный этап, поскольку от него непосредственно зависит целостность будущей конструкции и срок ее эксплуатации.

Возведение бани принято производить в дальнем конце участка. Кроме того, нормативные документы, которые регулируют все строительные работы, не позволяют возводить данный объект ближе, чем на 10 метров от ближайших строений. Лучше, если это будет возвышенность, которая поспособствует естественному стоку воды. Если такой возможности нет, придется обустроить дополнительный водоотвод.

Довольно часто бани строят неподалеку искусственных или природных водоемов (река, бассейн, озеро). Все же, необходимо помнить, что весенние паводки могут привести к подтоплению. В силу этого лучше выдержать расстояние в 15 метров. Необходимо отметить, что при близком залегании почвенных вод строительство данного объекта практически невозможно.

При выборе места необходимо считаться с санитарными нормами и правилами пожарной безопасности, которые действуют в нашей стране.

1. Подготовка строительных инструментов.

При возведении бревенчатой бани Вам потребуются следующие инструменты:

• Плотничий топор.
• Стамески.
• Бензопила со средней мощностью.
• Лазерный уровень.
• Овес.
• Киянка.
• Электрическая дрель.
• Черта – это специальный инструмент для точной разметки бревен.

Поэтапное строительство бревенчатых бань

2. Составление проекта бани

Общий план возведения выступает важным этапом, который требует особого внимания и точных расчетов. Изначально необходимо определиться с размерами и основными помещениями. Баня в классическом понимании, как минимум, должна состоять с моечной и предбанника. Продуманное разделение парной и душевой позволит комфортно проводить досуг в компании друзей.  Кроме этих основных помещений, можно обустроить тамбур, туалет, кладовую и другие комнаты.

Что касается размеров, то они напрямую зависят, от количества людей, которые будут одновременно находиться в бане. При этом помещения должны отлично прогреваться и максимально долго удерживать тепло. К примеру, для одновременного посещения парной двух человек необходимы размеры строения не менее 4х4метра.

На этом необходимо определиться с особенностями и формой крыши, поскольку в большинстве случаев чердачное помещение используют для хранения тазов, веников и других банных принадлежностей. Не лишним будет обустройство и террасы для приятного времяпрепровождения после парной.

Для создания качественной и удобной бани разработку проекта строительства лучше доварить профессионалам, которые смогут предложить массу готовых вариантов или разработать индивидуальный план, на основе Ваших пожеланий.

3. Подготовка бруса.

После того как Вы купили расходный материал, необходимо время, чтобы он отлежался. Если речь идет о готовых сухих бревнах, то потребуется порядка 20-30 дней. В случае когда Вы сами спилили деревья и решили их просушить, то до полого высыхания потребуется порядка 2-3 месяцев.

Перед использованием стоит провести дополнительный осмотр материала. При этом нужно отбирать самые качественные бревна без повреждений и видимых дефектов. Следующим шагом выступает очистка древесины от коры. Делать это нужно предельно аккуратно. По краям необходимо оставить по 15 сантиметров коры. После этого нужно уложить очищенные заготовки в пачки или штабели. Они должны располагаться в 25 сантиметрах над землей. Также стоит выдержать зазор в 10 сантиметров между каждым бревном.

Если Вы заказали уже готовый и высушенный брус, процесс подготовки существенно упрощается. Кроме того, нет необходимости ждать, чтобы материал отлежался, достаточно отсеять поврежденную древесину.

4. Строительство фундамента для бани.

Изначально необходимо отметить, что нет необходимости возводить мощный монолитный фундамент, поскольку вес сооружения небольшой. Это позволит сэкономить бюджет. Наиболее оптимальным решением является столбчатый или ленточный вариант.

• Ленточный фундамент.

Для строительства данного вида фундамента необходимо по всему периметру и под стенами будущей бани вырыть траншеи глубиной в 50 см и шириной в 40 см. На ее дно укладывают подушку с гравия и песка, на которую ложится арматура. Также делается опалубка высотой в 50см, которую заливают бетоном. В итоге, высота фундамента составит порядка одного метра.

Внимание! Необходимо отметить, что высота фундамента зависит от региона, где проходит строительство, а именно от глубины промерзания почвы.

Что касается внутреннего периметра под баней, то он засыпается полосами щебня с песком. В дальнейшем их можно залить бетоном или же установить деревянный пол. Окончательный выбор зависит от Ваших личных предпочтений и материальных возможностей.

• Столбчатый фундамент.

Данный вариант предусматривает возведение опоры, которую делают с асбестовых труб или кирпича. Опоры необходимо разместить по углам всего периметра, а также под стенами из шагом не более 1,5 метра. Для получения крепкой и надежной конструкции под каждой с опор делают бетонную подушку. В качестве укрепления используют арматуру, которая должна выступать над поверхностью на 30 сантиметров.

На грунте устанавливают опалубку высотой в 40 сантиметров, в которой будет связанная прутами арматура. После заливки бетоном необходимо 4-5 недель для полного высыхания. Только после этого можно приступать к следующему этапу строительства.

Не стоит забывать и о системе гидроизоляции будущей бани. Для качественной защиты от влаги на поверхность созданного фундамента наносят слой расплавленного битума. На него необходимо уложить подготовленные полосы рубероида. Подобные действия необходимо проделать несколько раз. В результате, получится эффективная многослойная гидроизоляция.

5. Строительство бревенчатого сруба бани.

На сегодняшний день существует несколько технологий возведения бани, наиболее качественными и популярными являются: русская, норвежская, канадская и шведская сборка.

Мы рассмотрим наиболее простой по выполнению и привычный для нас вариант – русской бани. Справиться с ее постройкой может неопытный плотник, достаточно придерживаться технологического процесса и рекомендаций, которые будут наведены ниже.

Основные шаги возведения сруба

Шаг 1. Строительство бани необходимо выполнять поэтапно, начиная с первого, или, как его еще называют, – окладного венца. Первые бревна, которые будет уложены на фундамент, необходимо тщательно оттесать для максимально плотного прилегания к основе.

Шаг 2. Перед первым венцом стоит уложить подкладку с липы. Как правило, это брус толщиной 50-100мм и шириной в 150мм. На него ложится первый венец.

После укладки первой пары бревен на основание следующие два кладут под углом в 90ᵒ. После этого выполняется соединение в «чашечку».

Внимание! «Чашечка» – это наиболее простой и надежный вариант соединения при возведении сруба. Он выполняется достаточно просто: для этого необходимо в нижней части бревна провести замер границ следующей «чашечки». Далее с помощью черты размечают необходимое углубление. Проведя точные измерения необходимых размеров, топором аккуратно вырубается необходимое углубление. Для экономии времени можно использовать бензопилу, но финишную подгонку «чашечек» делают топором.

Необходимо отметить, что в первом венце «чашечки» делают неглубокими. Из-за этого бревна не будут прикасаться к основанию. Образовавшийся зазор закладывают доской соответствующей толщины. Она должна быть обработана антисептиком и утеплена.

Шаг 3. Для второго венца необходимо использовать наиболее толстые бревна. Это позволит в дальнейшем удобно вырубить в них половые лаги, без снижения прочности конструкции.

Максимально плотное прилегание обеспечивается с помощью продольных пазов, глубина которых должна равняться трети диаметра нижнего бревна. Эти пазы могут быть треугольными или полукруглыми. Для более быстрой укладки треугольный вариант можно выполнить за несколько минут с помощью бензопилы. При этом необходимо понимать, что таким образом бревна не будут плотно прилегать одно к одному, что негативно скажется на термоизоляции стен. Соответственно, более эффективным вариантом является полукруглый паз, но его выполнение требует больше времени.

Шаг 4. Утепление стен осуществляется с помощью льноджутового полотна, которое укладывают между бревен. Для этого один кусок накладывают на нижний венец, а второй на продольный паз верхнего. Кроме того, все чаши и пазы необходимо заполнить материалом для конопатки.

Шаг 5. Для надежного соединения венцев между собой лучше использовать круглые деревянные нагеля. Данные материалы можно приобрести уже готовыми, а для их установки достаточно дрелью проделать в бревнах отверстия необходимого диаметра.

Как правило, нагеля устанавливают по всей длине венца с шагом 1,5 метра. При этом идет параллельная прошивка пары верхних бревен и неполная нижнего (третьего). Чтобы избежать возможного перекоса конструкции при усадке, нагели в верхнем венце необходимо утопить на 6-7 сантиметров.

Шаг 6. После того как стены подняты на необходимую высоту, на верхний венец укладывают потолочные балки и систему стропил крыши. При использовании влажной древесины лучше заменить стропила, на шифер до полной усадки сруба.  Для этого достаточно дать конструкции перезимовать. Идеальное время усадки составляет полтора года. Только после всего этого можно приступать к конопатке.

6. Конопатка бревенчатой бани.

Данные работы проводятся после окончательной усадки материала. Для этого необходимо вооружиться молотком и конопаткой (с металла или дерева).

Внимание! Если в процессе возведения сруба Вы проводили уплотнение между венцами мхом или паклей, то данный этап можно пропустить. Но при наличии даже небольших щелей лучше выполнить данные работы.

Конопатка проходит достаточно просто, Вам необходимо взять расходный материал, как правило, это пакля или мох, и скрутить его в жгут. После этого полученный уплотнитель необходимо забить молотком и конопаткой между балками. Также можно использовать и ленточный джут, который фиксируется стиплером или гвоздями.

7. Оконные и дверные проемы в бревенчатой бане.

Это отдельный этап строительства, поскольку он предусматривает два варианта обустройства в срубе:

• Первый вариант предусматривает создание необходимых проемов после завершения возведения стен. Для этого в венцах, где планируются вырезания, предварительно оставляют небольшие зазоры. Их размеры и габариты зависят от монтируемых изделий. Дверные и оконные проемы просто прорезают с помощью бензопилы.

• Более трудоемкий и сложный вариант – это оставление необходимых отверстий в стенах при самом строительстве. Данный вариант предусматривает использование специальных брусков с врубками, а также специальные пазы. Это отнимет не только массу времени и сил, но и существенно отразится на бюджете.

В силу этого стоит отдать свое предпочтение первому варианту.

8. Крыша бани.

После усадки древесины можно приступать к возведению стропильной системы крыши. Если сделать это до усадки, то крышу перекосит.

Шаги строительства крыши:

• Изначально укладываются деревянные балки обвязки на самый последний венец.

• Фиксация данных балок осуществляется за счет крепления к ним стропильных ног с шагом в 1 метр. На коньковой части стропила спиливаются под необходимым углом.

• Если Вы планируете использовать рулонный кровельный материал, то на стропила набивают сплошной настил с доски. Для металлочерепици или шифера достаточно сделать обрешетку.

• Финишное кровельное покрытие устанавливается в соответствии инструкции к нему.

• Для защиты конька от агрессивного воздействия окружающей среды необходимо использовать оцинкованную сталь.

• Фронтоны кровли можно зашить вагонкой или сайдингом.

Поле выполнения всех вышеуказанных строительных работ можно приступить к строительству пола и внутренней отделки бревенчатой бани, согласно Вашему проекту.

Все это дает Вам возможность построить собственную бревенчатую баню на собственном участке. Данные советы и рекомендации, позволят  сделать все максимально быстро, качественно и по доступной цене.

Как очистить форсунки на унитазе

Хотя вы не часто замечаете их, отверстия для струи воды на нижней стороне обода унитаза могут загрязняться и забиваться бактериями и минеральными отложениями. Образующиеся там колонии бактерий могут стать проблемой для здоровья, а минеральные отложения, забивающие форсунки унитаза, могут мешать потоку воды. Вот советы о том, как убрать под ободком унитаза, чтобы избежать этих проблем.

Роль Rim Jets

Краевые форсунки — это отверстия, через которые вода из бачка унитаза стекает в чашу, чтобы запустить цикл смыва. Если вы заметили, как вода стекает по кругу в чашу, это происходит потому, что струи воды расположены под углом, чтобы создать круговое направление потока. Это круговое движение делает промывку более эффективной.

Симптомы засорения форсунок

Когда форсунки на ободе вашего унитаза забиваются, обычно из-за минеральных отложений, таких как известь и известковый налет, вы можете заметить, что унитаз не смывается полностью или что вода из бачка сливается в необычно долгое время. Чаша. Или вы можете заметить, что обычный диагональный поток воды из форсунок стал вертикальным.

А из-за того, что отложения кальция забивают форсунки и замедляют поток воды, бактерии с большей вероятностью образуются внутри полого обода вашего унитаза. Благодаря постоянному потоку воды унитаз не является самой грязной частью вашего дома (на самом деле на кухне больше бактерий, чем в большинстве ванных комнат), но каждый раз, когда унитаз перестает эффективно смываться, вероятность роста бактерий увеличивается. И туалет, которым редко пользуются, с большей вероятностью обнаружит, что его форсунки забиты бактериями.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как чистить форсунки унитаза

Перед очисткой форсунок выполните тщательную базовую чистку унитаза внутри и снаружи, сиденья и всего остального. Вы бы не хотели проводить так много времени близко и лично с грязным туалетом.

Проверка форсунок

Определить состояние форсунок унитаза довольно легко с помощью небольшого зеркальца. Поместите зеркало под обод и посмотрите на жиклерные отверстия. Если вы видите темно-оранжевые или черные пятна, значит, у вас проблема с бактериями. Если то, что вы видите, выглядит чешуйчатым и светлым, то ваша проблема заключается в отложениях полезных ископаемых. Конечно, у вас могут быть обе проблемы.

Ель / Тейлор Небриджа

Удаление бактерий

Избавление унитаза от бактерий требует, чтобы вы убили как можно больше бактерий. И не только то, что притаилось в чаше, но и под ободком, и в отверстиях форсунок.

Предупреждение

Перед началом обязательно наденьте защитные очки и перчатки. Убедитесь, что ваша ванная комната хорошо проветривается, так как отбеливатель в тесном пространстве может создавать резкие испарения.

1. Приготовьте отбеливающий раствор из одной части отбеливателя на 10 частей воды.

Ель / Тейлор Небриджа

2. Затем снимите крышку резервуара и залейте раствор в переливную трубку в центре резервуара. Переливная трубка представляет собой жесткую пластиковую или металлическую трубу, идущую вертикально, обычно с небольшой гибкой резиновой или пластиковой трубкой, прикрепленной к ее верхней части.

Ель / Тейлор Небриджа

3. Дайте раствору отбеливателя подействовать примерно на пять минут, а затем смойте унитаз.

Ель / Тейлор Небриджа

4. Теперь самое грязное — очистка форсунок. Куском проволоки очистите каждое жиклерное отверстие, используя ручное зеркало, чтобы убедиться, что вы получили их все.

Ель / Тейлор Небриджа

5. После этого очистите вокруг форсунок химическим очистителем чаши и скребком.

Ель / Тейлор Небриджа

6. После этого налейте больше раствора отбеливателя в переливную трубку. Оставьте отбеливатель примерно на 5 минут, затем промойте в последний раз.

Ель / Тейлор Небриджа

Если накопление бактерий является повторяющейся проблемой, периодически добавляйте столовую ложку отбеливателя в переливную трубку. Никогда не пытайтесь решить проблему с помощью очистителей в баке. Химические вещества, которые они содержат, портят резиновые детали в резервуаре, такие как заслонка или шар резервуара. Использование этих химикатов также может привести к аннулированию гарантии любого производителя на унитаз или его части.

Очистка месторождений полезных ископаемых

Удаление минеральных отложений аналогично методу очистки от бактерий с небольшими отличиями. Вместо отбеливающей смеси будет использоваться уксус. Уксус лучше растворяет отложения при нагревании. Он не должен быть горячим — подойдет около 120 F.

Предупреждение

Никогда не смешивайте уксус и отбеливатель на одном этапе очистки, так как это сочетание образует смертельный газообразный хлор.

1. Нагрейте 8–12 унций уксуса, чтобы он был теплым на ощупь, но не обжигал.

Ель / Тейлор Небриджа

2. Налейте жидкость в переливную трубку.

Ель / Тейлор Небриджа

3. Оставьте уксус примерно на 30 минут, затем промойте.

Ель / Тейлор Небриджа

4. Затем поочередно очистите форсунки с помощью шестигранных ключей. Начните с маленького гаечного ключа, и по мере очистки форсунок увеличивайте размер гаечного ключа. Периодически смывайте унитаз, удаляя отколотый мусор. Будьте осторожны при использовании гаечных ключей, так как фарфор легко ломается. Снова используйте ручное зеркало, чтобы проверить свою работу.

Ель / Тейлор Небриджа

Если проблема не устранена, это хороший признак того, что вам может потребоваться установка умягчителя воды, чтобы снизить уровень минералов в воде. Также было бы полезно попробовать вкладку в бачок унитаза с жесткой водой, если проблема не исчезнет.

Как починить воздушный шлюз в джакузи

Вы когда-нибудь включали джакузи, а форсунки отказывались, ну, струить? Ничего не выходит. Ни воды, ни воздуха, ни хрена. Гидромассажная ванна без работающих форсунок — это, по сути, очень дорогая ванна, поэтому вы, несомненно, захотите исправить это прямо сейчас. Но что, черт возьми, происходит?

Похоже на воздушный шлюз в джакузи. И нет, мы не говорим о воздушном шлюзе, который вы найдете на космическом корабле. У вас воздух в водопроводе. Но это нормально, потому что у нас есть способ исправить это, чтобы вы могли вернуться к замачиванию без всякой ругани.

Что такое воздушный шлюз для гидромассажной ванны?

Чтобы понять, почему ваш спа не работает, сначала нужно понять, как должен работать . Очень просто:

• Ванна полна воды, а линия подачи воды находится над скиммером.
• Насос включен.
• Часть насоса гидромассажной ванны, называемая крыльчаткой, всасывает воду из ванны через скиммер.
• Вода проходит через фильтр и подается к насосу.
• Вода проходит через насос и нагнетается в трубопроводы, ведущие к форсункам гидромассажной ванны.
• Вода выталкивается обратно в джакузи через форсунки и продолжает циркулировать в этом процессе, пока работает насос.

Если вы включаете насос, но из форсунок выходит мало или совсем не выходит вода, у вас воздушная пробка в гидромассажной ванне.

Наиболее вероятное время для этого, когда вы сливаете воду из джакузи и чистите ее каждый квартал. Вы делаете, верно? Верно.

Когда вы сливаете воду из спа, вода не просто вытекает из ванны. Он также стекает из насоса и водопроводных линий, питающих форсунки.

Затем снова наполните ванну. По мере того, как вода поднимается и достигает форсунок, теоретически она должна стекать в форсунки и заполнять линии. Но это не всегда происходит.

Вместо этого воздух, заменивший воду в насосных и струйных линиях, создает блокировку, препятствующую попаданию воды в линии. Это борьба за власть между воздухом и водой, и воздух часто побеждает в ней.

После того, как гидромассажная ванна снова наполнена и вы включаете форсунки, в насосе или линиях нет воды, поэтому форсунки не могут направить ее в ванну. Это плохо, потому что вода не циркулирует так, как должна.

Но это действительно плохо, потому что вы никогда не захотите запустить насос без воды. Насосы предназначены для работы с водой. Без него двигатель помпы может сгореть, а его ремонт или замена будут стоить вам денег.

Но прежде чем дело дойдет до этого, вы можете легко починить воздушный замок в джакузи самостоятельно. Все, что вам нужно сделать, это заправить насос.

1. Отрыгните свои джакузи

Начнем с самого простого из двух способов. Всего несколькими нажатиями нескольких кнопок вы можете быстро починить воздушный замок в гидромассажной ванне. Для этого вам даже не понадобятся никакие инструменты.

1. Найдите режим заполнения на панели управления, если он есть в вашем спа. Если это не так, это нормально; вы все еще можете использовать этот метод.
2. Включите форсунки на минимум на 10-20 секунд.
3. Включите форсунки на максимум еще на 10-20 секунд.
4. Повторяйте до тех пор, пока форсунки не будут работать без бульканья или пузырьков воздуха.

Это простое решение, но оно не всегда работает. Если после трех или четырех попыток воздушная пробка все еще не устранена, остановите процедуру, чтобы не повредить насос, и попробуйте следующее решение.

Устали постоянно поддерживать чистоту в джакузи и иметь дело с химикатами?

Вы сразу же сэкономите 100 долларов с помощью этой простой в использовании цифровой электронной книги и видеокурса. Это исчерпывающее руководство по техническому обслуживанию, которое производитель джакузи не предоставляет вам.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше

2. Выкачивайте воздух непосредственно из насоса гидромассажной ванны

Если отрыжка спа не сработала, вы можете использовать выпускной клапан помпы, чтобы выпустить воздух и снять воздушный затвор джакузи.

Для этого вам может понадобиться несколько инструментов:

• Отвертка
• Плоскогубцы угловые

1. Выключите выключатель GFCI джакузи. Вы не хотите вступать в случайный контакт с электричеством от помпы. Как мы всегда говорим, электричество и вода несовместимы.
2. Откройте панель доступа в шкафу джакузи. Для этого вам может понадобиться отвертка.
3. Найдите насос и закройте задвижку на стороне нагнетания.
4. Медленно поворачивайте выпускной клапан, пока не услышите шипение воздуха. Для этого вам могут понадобиться плоскогубцы.
5. Когда звук прекратится, затяните клапан. Если вы не затянете его, из него может вытечь вода и вызвать проблемы, поэтому обязательно замените его правильно. Примечание: При этом из клапана может вытечь немного воды. Это нормально. Это на самом деле говорит вам, что весь воздух был выпущен. Просто затяните клапан, чтобы вода больше не вытекала.
6. Включите автоматический выключатель и спа, чтобы проверить форсунки.

Больше насадок для джакузи

Если у вас все еще возникают проблемы после заливки насоса, вы можете попробовать несколько других способов устранения воздушной пробки в гидромассажной ванне.

• Может дело не в воздухе в магистралях. Проверьте, нет ли других вещей, которые могут повлиять на поток воды, таких как засоры или утечки.
• Очистите фильтр. Если он заполнен грязью, воде будет трудно проходить через него.
• Проверьте уровень воды, чтобы убедиться, что ванна заполнена. Если уровень воды ниже скиммера, возможно, насос не получает достаточно воды.
• Не сдавайтесь после первой попытки. Иногда требуется несколько попыток, чтобы очистить воздушный шлюз джакузи.
• Никогда не запускайте насос более чем на 2 минуты , если вы не уверены, что он заполнен водой. Если вы видите дым, уже слишком поздно. Не позволяйте этому дойти до этого момента.

Так и должно быть! Но все равно может и нет. В таком случае …

Наш лучший выбор

Очистка фильтра гидромассажной ванны

Фильтр-распылитель Очистите фильтры гидромассажной ванны, промойте их водой, и менее чем за 20 минут ваши фильтры будут выглядеть совершенно новыми! Hot Tub Filter Cleanse — это мощный, быстродействующий спрей-очиститель, который удаляет масла для тела, лосьоны и другие органические материалы из картриджей фильтра гидромассажной ванны.

Купить сейчас

Если вы щелкнете по этой ссылке и совершите покупку, мы получим комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Позвоните специалисту

Так что это на самом деле самый простой способ, но и самый дорогой. Но если ничто из того, что вы пробовали, не помогло исправить воздушный замок в джакузи или вам просто неудобно делать это самостоятельно, не стесняйтесь обращаться к профессионалу.

Разблокировать больше развлечений в джакузи

Хотели бы мы рассказать вам, как предотвратить воздушную пробку в джакузи. Но это всего лишь физика, и от этого никуда не деться. Это определенно произойдет с вашим спа в тот или иной момент или много раз.

Но теперь вы знаете, как с этим справиться, чтобы не было так неприятно, когда это произойдет. А что касается других возможных проблем с потоком воды, просто держите свою гидромассажную ванну в чистоте и надлежащем состоянии, и тех вещей, которые вы должны избегать.

Приятного купания!

Мэтт Джованиски является основателем Swim University® и работает в индустрии бассейнов и спа с 1995 года. С тех пор его миссия состоит в том, чтобы сделать уход за бассейном и гидромассажной ванной простым для всех. И с каждым годом он продолжает помогать большему количеству людей с химией воды, очисткой и устранением неполадок.

Шпаргалка по сбалансированной воде в гидромассажной ванне и кристально чистому замачиванию.

Загрузите эту БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку для печати, чтобы ваша гидромассажная ванна была чистой и чистой. Благодаря этому простому в использовании руководству вы больше никогда не будете беспокоиться о своей гидромассажной ванне.

Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку

Рекомендуемые направляющие

Как устранить утечку в гидромассажной ванне

Вода должна быть в вашей гидромассажной ванне, а не вокруг нее.

No related posts.