Блоки теколит: Теколит — официальный сайт блоков несъемной опалубки

Содержание

Теколит — теплые, дома на века в Аннино | Услуги

1. Рассчитаем предварительную строительную смету по Вашему эскизу/проекту.
2. Запроектируем Ваш будущий дом (по системе ТЕКОЛИТ).
3. Проведем обучение, шеф монтаж, для самостоятельного возведения дома без помощи строительных бригад (ТЕКОЛИТ).
4. Выполним все этапы строительства дома, под ключ (от геологии грунта и подготовки участка под фундамент, до возведения кровли и отделочных работ).
В основе технологии ТЕКОЛИТ ― быстрое строительство блоками, в процессе которого возводится монолитная, не требующая дополнительного утепления, несущая стена. Это очень прочная конструкция, обладающая высокими эксплуатационными качествами, комфорт класса.
Технология строительства дома из несъемной опалубки ТЕКОЛИТ основывается на конструктивных особенностях ее элементов. Они имеют форму блока стандартных размеров 100 или 60см. (длина) на 25см. (высота) и выпускаются сериями, с толщиной блока от 22, 30 и 38 см. Каждая серия содержит части для несущих и межкомнатных стен, специальные наружные элементы с утеплителем и конструкции для оформления углов и проемов.


Монтаж дома из несъемной опалубки ТЕКОЛИТ ведется по принципу соединения конструктора Lego. Элементы-блоки ставят на фундамент, друг на друга в четыре ряда. Затем, образующиеся сквозные полости, заполняют бетоном (Б25, М350, П4), армируются горизонтально и вертикально (каждый м.кв.). После набора прочности каждого яруса, выкладываются следующие четыре. В процессе монтажа, внутри опалубки образуются очень прочные вертикальные несущие столбы, соединенные горизонтальными рядами бетонных перемычек. В конструкции стены блоки образуют опалубку для находящегося в их ячейках бетона.
Строительство дома из несъемной опалубки ТЕКОЛИТ является экономически выгодным способом возведения здания, а готовое строение обладает рядом неоспоримых конструктивных и потребительских преимуществ по отношению к любой другой известной технологией строительства в РФ.
ИТОГО:
— стена толщиной всего 380мм. не требует доп. утепления (4-е вида современных экологичных утеплителя на выбор),
— полностью исключены вредные материалы при строительстве,
— теплосбережение значительно выше распространённых строительных технологий (тепловой вкладыш ППС — 5,09 м.
кв.*(С/Вт), с PIR — 8,39 м.кв.*(С/Вт) ,
— парапроницаемые перемычки блоков опалубки в строении стены (комфортная среда, естественная влажность в доме),
— пожаробезопасность (К0″45″, Г1, Д1, В1),
— звуковой комфорт стен до 62Дб. (близко к параметрам требований акустических студий).
— отсутствует возможность образования в помещении грибков и плесени,
— австрийская технология с 30х годов. (Лиц. производство в РФ, серийное изготовление, высокая степень контроля качества и безопасности на производстве)
— стойкость к атмосферным воздействиям (стены можно не штукатурить 3-5 лет, конструктивные и технические характеристики неизменны)
— высокая несущая способность конструкции стен (разрешено строить многоквартирные дома, соц. объекты)…
Теколит, Дюрисол, Бризолит.

Блоки Теколит — утепленная несъемная опалубка. Проектирование и строительство из блоков Tecolit.

Описание:

Tecolit (Теколит) — несъемная опалубка из арболита (древесная щепа + цемент) со встроенным в нее утеплителем. Блоки Теколит выставляются «на сухую», без использования связывающего раствора, армируются и заливаются бетоном, образуя монолитные стены. Эти блоки очень популярны в Европе и в год из них возводятся тысячи квадратных метров жилья. Блоки несъемной опалубки можно использовать для строительства индивидуальных жилых домов, подсобных строений, гаражей, бань, административных и производственных зданий, детских и дошкольных учреждений. Имеются все необходимые сертификаты и сопроводительная документация на материал.

Преимущества данного материала:

— Высокая скорость строительства. Коробку дома 100 квадратных метров можно поднять за 7-10 рабочих дней бригадой рабочих из 3-4 человек.
— Высокая прочность материала. Данные дома рекомендованы к возведению в сейсмоопасных районах. Это действительно каменный дом, в отличии от популярного газобетона.
— Высокие тепло-сберегающие свойства. Сопротивление теплопередаче большинства предлагаемых стеновых блоков в 1,5-2 раза выше чем норматив по тепловому сопротивлению для стен в Челябинской области (экономия на отоплении до 40%).

В тоже время, для технических и подсобных зданий есть менее утепленные, и более дешевые блоки.
— Оптимальный размер. Размер и вес блоков позволяет работать с ними одному человеку без значительных физических усилий. В то же время, за счет крупного формата блоков, сборка стен идет значительно быстрее, чем из мелкоштучного материала.
— Защита от продувания. Блоки Tecolit (Теколит) имеют конструкцию, позволяющую более надежно герметизировать вертикальные швы от продувания, в отличии от блоков некоторых иных производителей аналогичного материала.
— Скорость ввода в эксплуатацию. Благодаря материалу стен из несъемной опалубки (арболит + бетон + арматура), они не подвержены усадке и быстрее отдают влагу, набранную в процессе строительства. Благодаря этому вы быстрее сможете перейти к внутренней отделке дома.

Мы готовы:
— Поставить вам блоки Теколит — доставка до вашего объекта бесплатна.
— Рассчитать количество и номенклатуру блоков под ваш проект. Составить смету на полный цикл работ по возведению коробки дома. Адаптировать ваш проект под более экономичное использование блоков несъемной опалубки. При заключение договора на строительство проект вы получаете в подарок.

— Построить вам дом, баню, мастерскую или любую иную постройку по вашему желанию из данного материала.

С уважением, Ural Tecolit
г. Челябинск, ул. Чайковского, 15
тел: 8(351)943-93-46
mail: [email protected]
http://ural-tecolit.ru

Строительство домов из Теколита – заказать проекты домов из Теколита в СПБ: цены и фото

Хочу выразить благодарность компании «Интерьер Строй» за качественную работу в сжатые сроки. Заказывал загородный дом по индивидуальному проекту, обошел ни одну компанию и везде сталкивался с двумя проблемами: либо растянуты сроки, либо невероятные цены. Интерьер строй пришел на помощь. Абсолютно все мои желания были учтены, сроки соблюдены, а бюджет сохранен. Спасибо вам за новую и качественную жизнь!

Голубенко Кирилл

В начале марта заказали проект дома для семьи из 6 человек. Нам нужен был двухэтажный, компактный дом из кирпича, с общей зоной и отдельными комнатами для каждого члена семьи. «Интерьер-Строй» справился с задачей на ура! Они учли все наши пожелания и возможности, дали несколько ценных советов. В результате предоставили все технические чертежи, планы и разрезы, 3D-модель дома. Примите благодарность от нашей семьи Соколовых! Мы уже приступили к строительству!

семья Соколовых

Еще в 2012 году я заказывал строительство дома на дачном участке под Тосно. Специалисты «Интерьер-Строя» посоветовали использовать газобетонные блоки 300 мм толщиной с утеплением пенополистиролом 50 мм – они и стоят относительно недорого, легко делаются и укладываются, очень хорошо держат тепло. Я послушался их совета и не пожалел – теперь я до поздней осени спокойно нахожусь в теплом и уютном доме. Что касается строительства, то считаю, что компания все сделала аккуратно, качественно и быстро, даже долго восстанавливать участок не пришлось.

Егоров В. А.

«Интерьер-Строй» построил небольшой отдельный дом для постоянного проживания под Лугой. Он самый простой – фундамент из железобетона, стены из газобетонных блоков и утепленная металлочерепица на крыше. Для бюджета моих сыновей вышло приемлемо, по срокам – очень быстро. В компании уточнили, что это типовое решение, но для меня главное – отдельное жилье. Специалисты грамотные, отношение к клиентам любого возраста и достатка вежливое, делают все качественно. Ни одного нарекания к компании у меня нет.

Любовь Крылова

В 2014 году заказал строительство дома на 165 кв. м. под ключ. Немного доработали один из типовых проектов, чтобы дом понравился всем членам семьи. Также я заказал все необходимые инженерные коммуникации – водоснабжение, отопление, канализацию, электрику. Хочу отметить, что в процессе проектирования сотрудники «Интерьер-Строя» регулярно уточняли у меня детали. В итоге получилось все профессионально, качественно и именно так, как хотел я и моя семья, это очень важно.

Кирилл Разумовский

После многочисленных рекомендаций заказал именно у «Интерьер-Строя» строительство дома на 403 кв. м и гостевого дома со всеми коммуникациями. За основу были выбраны проекты 31-07/12-ИП и 11-01. Главной задачей было доработать проекты для комфортного размещения постояльцев. Архитектор компании справились с задачей прекрасно! Также тщательно были спроектированы и рассчитаны системы водоснабжения, водоотведения, электрики с учетом значительной нагрузки. Дом прекрасен, лично вижу, как многие гости фотографируются на его фоне. Благодарю «Интерьер-Строй»!

Марк Тельман, Петергоф

ООО «Сайдинг-Плюс» — Tecolit

Щепоцементные блоки несъемной опалубки Теколит

 Tecolit – это экологически чистый строительной материал, блоки несъемной опалубки на основе древесины, цемента и пенополистирола. У нас вы можете купить этот экологически чистый материал, по цене производителя. Блок с высокими тепло — и звукоизоляционными характеристиками. Доставка по всей Беларуси!

8(029) 330-26-47 8(44)746-81-05

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Преимущества несъёмной опалубки

СТОПРОЦЕНТНАЯ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ Tecolit производится из природных материалов — дерева и камня, не выделяет вредных веществ и не загрязняет окружающую среду, поддается стопроцентной вторичной переработке.

ВЫСОКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Конструкция блоков наружных стен обеспечивает отсутствие «мостиков» холода и создает высокую теплоизоляцию. Сопротивление теплопередаче стены без отделки до 7,59 м2х°С/Вт.

НАДЕЖНЫЙ КОНСТРУКТИВ Железобетонная конструкция, выполненная посредством блоков Tecolit, не требует дополнительных несущих элементов, возведения армопоясов.

ВЫСОКАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ Tecolit обеспечивает высокую звукоизоляцию внутренних помещений здания. Коэффициент звуконепроницаемости Rw 62дБ.

ПОЖАРО-БЕЗОПАСНОСТЬ Блоки Tecolit соответствуют классу пожарной опасности КО (предел огнестойкости составляет REI 150).

ДЫШАЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ За счёт уникальной формы блока сохраняется эффект паропроницаемости. Дом дышит — нет эффекта «парника».

Заказать блоки у менеджера по тел: 8(029) 330-26-47 8(44)746-81-05

Выезд замерщика бесплатно. Доставка по Могилёву. Скидки при заказе возведения стен! На 20% эффективнее В 1.5 раза дешевле В 2 раза быстрее в работе, чем другие стеновые материалы.

Из чего производятся блоки Теколит?

Щепа из древесины хвойных пород 90% и 10% Портландцемент.  Толщина стенки блока равна 35, 40мм, этого достаточно для размещения электропроводки и водопровода.

Размеры и основные типы блоков

 

Дом из блоков Tecolit — строительство домов под ключ по технологии Tecolit в г. Коломна, Воскресенск, Егорьевск, Луховицы, Озеры Строительная компания

Одним из главных вопросов в частном домостроении является выбор материала, из которого возводить стены будущего дома. Кто-то предпочитает классические варианты, такие как дерево или кирпич, а кто-то склоняется к современным материалам, например, блокам определенного состава. При этом выбор может быть обоснован различными характеристиками, начиная от быстроты возведения здания, и заканчивая экологичностью конструкции. Применение инновационных технологий позволяет разрабатывать такую продукцию, которая сочетает в себе множество положительных качеств и доступность в финансовом аспекте.

К таким материалам относятся блоки Tecolit, выпуск которых начался в 2014 году. Строительная система Tecolit – это технология монолитного строительства, где применяются блоки несъемной опалубки. Производство осуществляется на оборудовании австрийской компании АМЕ GmbH. В состав блоков входят древесная щепа и портландцемент, благодаря чему продукция Tecolit является экологически чистой. Разнообразие форм и размеров блоков позволяет реализовать любые конструктивные решения. При этом процесс возведения дома является быстрым и технологически несложным.

Состав и характеристики продукции Тecolit

Блок Tecolit на 90% состоит из древесной щепы и на 10% из цемента. Несущая способность строения обеспечивается тяжелым железобетоном, из которого формируется монолитная решетка в конструкции. Для теплоизоляции применяется термовкладыш.

Процесс изготовления начинается с того, что щепа мягкой древесины измельчается в специальных мельницах до заданного размера, а затем смешивается с минеральной добавкой, цементом и водой. После этого из готовой смеси формуются блоки различной конфигурации. Следующими этапами являются сушка и калибровка. В от фрезерованные блоки для наружных конструкций помещают термоизоляционный элемент. В итоге готовую продукцию упаковывают для последующей реализации.

Преимущества блоков Тecolit

Блоки Tecolit приобретают все большую популярность в коттеджном строительстве за счет оптимального соотношения параметров «цена-качество». К достоинствам опалубки Tecolit относятся:

Экологичность. Для производства продукции используются природные материалы – дерево и камень, которые не выделяют вредных веществ. При этом сам процесс изготовления подразумевает безотходность, а применение древесной щепы способствует рациональному использованию ресурсов. Высокая теплоизоляция. В наружных стенах отсутствуют «мостики холода», что обеспечивает хороший показатель теплоизоляции (до 4,1 м20С/Вт). Благодаря наличию бетона в конструкции происходит аккумуляция тепла с последующей его отдачей в помещение, что снижает тепловые потери и экономит энергопотребление. Высокая звукоизоляция. Индекс шумоизоляции внутренних помещений строения из опалубки Tecolit составляет до 60 дБ. Такой показатель наряду со стойкостью к атмосферным воздействиям обуславливает использование блоков для возведения шумозащитных конструкций для железных дорог и автомагистралей. Пожаробезопасность. Компоненты в составе блоков Tecolit делают материал слабогорючим, трудновоспламеняемым, малоопасным по токсичности, огнестойким. Он соответствует требованиям пожарной безопасности. Стойкость к атмосферным воздействиям. Строительство из блоков можно вести при температуре до -150С. Материал не подвержен гниению, выдерживает температурные перепады и обладает хорошей морозостойкостью. Функциональность. Из опалубки Tecolit можно реализовывать различные планировки и архитектурные формы благодаря широкому ассортименту продукции по формам и размерам. Стены строения обладают высокими теплосберегающими характеристиками при их небольшой толщине, что увеличивает полезную площадь. К тому же, здание из блоков не подвержено усадке. Легкость в обработке. Tecolit поддается резке, сверлению и фрезеровке. Это позволяет прокладывать коммуникации в стенах и создавать желаемую конфигурацию здания. Экономичность. Дома из этого материала возводятся быстро и с невысокими трудозатратами. А в период эксплуатации здания расходы на энергоносители минимальны.

Мы выполняем строительство домов из блоков Tecolit под ключ в городах: Коломна, Бронницы, Раменское, Воскресенск, Луховицы, Озеры, Егорьевск, Ступино, Зарайск, Рязань, Москва.

Строительство монолитных домов — Строительная компания «СМАРТ»*

Строительство монолитных домов из Теколита является инновационной технологией, основанной на использовании блоков несъёмной опалубки. Теколит – это современный строительный материал, обладающий уникальными свойствами. Сочетание в одном блоке конструктивных и теплоизоляционных элементов позволяет успешно заменить привычные технологии, используемые для возведения стен.

Хотите заказать строительство монолитного дома под ключ в Екатеринбурге или Свердловской области? Строительная компания «СМАРТ» предлагает Вам выбрать свой вариант из 5000 проектов монолитных домов.  Мы используем только высококачественные блоки Теколит, изготовленные на современном австрийском оборудовании.

Каталог 5000 проектов монолитных домов из теколита с ценами строительства

Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию



Основные преимущества Теколита
  • Высокая теплоемкость блоков достигается за счет натуральных составляющих: щепы из древесины хвойных пород (90%) и портландцемента (10%)
  • Блоки Теколит являются негорючим строительным материалом, а также не подвержены гниению и воздействию плесени
  • Высокое качество материалов гарантирует многоуровневая система контроля качества, организованная на производстве
  • Блоки Теколит изготавливаются не только стандартных размеров, но и под индивидуальный заказ, что позволяет воплотить в жизнь любые идеи наших клиентов
  • Шумоизолирующие свойства (индекс звукоизоляции 60 дБ) позволяют использовать блоки даже для постройки шумозащитных сооружений около железнодорожных путей
  • Теколит – морозостойкий материал, устойчивый к значительным перепадам температур (300 циклов)
  • Блоки на 100% экологически чистые, так как изготавливаются из натуральных компонентов (древесины и камня)

 

Почему выбирают строительство монолитных домов?
  1. Монолитный дом из теколита будет теплым и уютным. Конструкция блоков исключает «мостики холода», обеспечивая высокую теплоизоляцию. Бетон накапливает тепло и возвращает его в помещение, позволяя сэкономить на отоплении дома, что немаловажно в климатических условиях Екатеринбурга и Свердловской области.
  2. Выбирая строительство монолитного дома, Вы получаете возможность создать любую архитектурную форму, так как блоки Теколит могут иметь разнообразные конфигурации и легко поддаются обработке различными инструментами.
  3. Монолитные дома прочные и долговечные, у блоков Теколит отсутствует усадка, а также стены обладают высокой звукоизоляцией
  4. Вас беспокоит экологичность будущего дома? Технология Теколит на 100% безопасна для Вас и окружающей среды. Блоки изготавливаются из натуральных материалов: камня и древесной щепы. Кроме того, при производстве используется древесина, неподходящая для других отраслей промышленности, а также уже бывшая в эксплуатации
  5. Строительство монолитных домов можно производить в любое время года, благодаря устойчивости блоков к воздействиям окружающей среды: Теколит не впитывает влагу, не гниет и считается морозостойким материалом. Эти характеристики позволяют круглый год строить монолитные дома в регионах с холодными зимами. Технология пользуется спросом в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Ханты-Мансийске
  6. Монолитные дома из Теколита являются пожаробезопасными, так как блоки признаны трудновоспламеняемыми и слабогорючими строительными материалами. Стены выдержат воздействие огня на протяжении 150 минут
  7. Строительство монолитного дома позволит Вам существенно сэкономить за счет отсутствия затрат на дополнительное утепление и сокращение расходов на отделку Вашего дома. Теколит поможет реализовать Ваш проект значительно быстрее и дешевле, сохранив при этом высокое качество строительного объекта.

 

Оптимальное соотношение «цена / качество» делает монолитное строительство популярным при возведении коттеджей и загородных домов в Екатеринбурге и Свердловской области. Использование технологии Теколит позволяет нашим клиентам быстро построить красивый, безопасный, экологически чистый дом по доступной цене. Заказать строительство монолитного дома под ключ Вы можете у менеджеров нашей Строительной компании «СМАРТ» (г. Екатеринбург).

Строительство домов в Екатеринбурге и его окрестностях активно наращивает темпы в последние годы. Быстро растут новые районы, но стоимость участков в черте города из-за их дефицита сильно завышена. Намного выгоднее приобрести участок в пригороде Екатеринбурга, где стоимость земли ниже в несколько раз, а доехать из города можно всего за 20-30 минут, к тому же не придется стоять в пробках. Всё больше людей мечтают выбраться из многоэтажек в свой уютный дом, ближе к природе, и сменить городской шум, пыль и выхлопы автомобилей на чистый воздух, луга, леса, водоемы и пение птиц.

Преимущества частного дома

Что же так привлекает в собственном доме? Преимущества очевидны:

  • свежий воздух, свой участок земли
  • возможность реконструкции и выбора любой планировки
  • собственная система отопления
  • уютный двор вместо грязного подъезда
  • независимость от соседей (никто не затопит и не помешает громкой музыкой)
  • отсутствие проблем с местом для парковки
  • возможность построить свою баню
  • дизайн двора на ваш вкус
  • простор для детских игр рядом с домом

 Все это совершенно другой уровень комфорта. Каждый наверняка задумывался о том, чтобы построить просторный дом для своей семьи. Пришло время реализовать ваши желания, ведь новые технологии позволяют значительно снизить затраты на строительство, а значит и цены строительных услуг.

 Строительство домов в Екатеринбурге и Свердловской области

В последнее время коттеджи и дома малой этажности в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени пользуются все большим спросом. Современные коттеджи – это комфортные индивидуальные дома, обычно двухэтажные, площадью от 100 до 500 м2, которые возводят, используя новейшие технологии и высококачественные материалы. Основные отличия частного дома от коттеджа: площадь до 100 м2 и, чаще всего, только один этаж. Если дом двухэтажный, небольшие габариты дают возможность сохранить место на земельном участке и разбить сад или огород. Строительство коттеджа под ключ – прекрасная возможность приобрести собственный уютный дом за городом.

Вокруг Екатеринбурга сосредоточено больше сотни деревень и коттеджных поселков. Здесь вы несомненно подберете участок для строительства нового дома недалеко от города с развитой инфраструктурой и доступными коммуникациями. Разнообразие вариантов позволяет сделать выбор, исходя из ваших пожеланий и финансовых возможностей. Перед будущим владельцем стоят следующие непростые задачи:

1.     Выбрать наилучшее местоположение будущего дома.

2.     Определиться с планировкой, количеством комнат и дополнительными постройками.

3.     Подобрать качественные недорогие материалы и оптимальную технологию производства работ.

Строительство частного дома – очень ответственный и важный шаг. Для того чтобы сделать правильный выбор из многообразия предложений на рынке, лучше обратиться за помощью к профессиональным застройщикам. Важно найти надежную организацию, которой можно доверить весь комплекс работ по реализации Ваших идей.

Строительство коттеджей в Екатеринбурге и Свердловской области под ключ – одно из самых востребованных предложений компании «СМАРТ» на рынке строительных услуг. Наша компания находится в г. Екатеринбурге и осуществляет следующие виды деятельности:

  • строительство коттеджей и домов малой этажности под ключ, от дачных домиков до элитных особняков
  • весь спектр услуг по ремонту и отделке любых помещений
  • проектирование и монтаж всех возможных инженерных систем
  • благоустройство территории

Строительство загородного дома по технологии несъёмной опалубки

Перед самостоятельным застройщиком всегда встаёт вопрос, существует ли строительное решение, которое выигрывает у других материалов по прочности, энергоэффективности и другим ключевым техническим параметрам без увеличения стоимости готового дома?

Достоинства тёплого монолита

Если вы собрались строить дом, первым делом необходимо определиться с технологией строительства. Вариантов здесь много — строительный рынок насыщен различными предложениями и для неспециалиста выбор может стать непростой задачей.

Кто-то, не желая особо вдаваться в детали, слепо доверяется первым подвернувшимся под руку строителям и выбирает «кота в мешке» или, иными словами, дом «под ключ». Однако большинство застройщиков всё же пытаются разобраться в технологических тонкостях и особенностях различных материалов и предлагаемых решений.

Что важнее — прочность, теплосберегающая способность или экологичность материала? Конечно же всё сразу! Однако здесь опять кроется подвох: за некоторым исключением все разрешённые к использованию строительные материалы позволяют построить достаточно прочный, тёплый и безопасный дом.

Вопрос лишь в стоимости и сроках строительства. Изначально дешёвый вариант чаще всего не является лучшим решением с точки зрения надёжности, а дорогой материал вовсе не гарантирует столь же высокую эффективность.

Плюс нужно понимать, что «коробка» или сруб сами по себе ещё не дом, а лишь своеобразный «полуфабрикат». Утепление, чистовая отделка и другие способы доведения «до ума» могут обойтись владельцу на порядок дороже. Поэтому выбирать материал нужно не только по цене. К тому же в некоторых случаях не обойтись без привлечения высококлассных специалистов, чьи услуги совсем не дёшевы.

Поэтому желательно продумать всё и сразу, хотя бы поверхностно разобраться в технологии, а главное — рассчитать свои силы и средства. Важно предусмотреть заранее, когда вы сможете начать обживать дом. Позволяет технология оставить некоторые этапы наподобие чистовой и фасадной отделки «на потом» или такое станет испытанием на выносливость и для самого дома, и для его обитателей.

Конечно, некоторая часть тех, кто задумался о строительстве загородного дома, в общих чертах представляют, что хотят получить в итоге. Чаще всего приверженцев «натурального дерева» не переубедишь в том, что не только деревянный дом может быть экологичным. Несмотря на тот факт, что в некоторых условно-деревянных конструкциях от материала остаётся лишь одно название.

А почитателей «прочного камня» совсем не смущает тот факт, что некоторые строительные блоки легко трескаются от небольшого удара. Здесь хотелось бы заметить, что дилемма дерево/камень отнюдь не даёт полного представления о возможностях современных строительных технологий.

Например многие знают (хотя бы исходя из стоимости квадратного метра новостроек), что в городской среде наиболее востребованы дома, возведённые по принципу «монолит-каркас». Однако не все в курсе, что и в малоэтажном домостроении присутствуют подобные технологии. В ряду таких железобетонных монолитов особое место занимают дома, построенные по технологиям несъёмной опалубки.

Применение в строительстве блоков несъёмной опалубки стало настоящим технологическим прорывом. Лёгкие и прочные стены позволяют существенно сэкономить на фундаментных работах, теплоизоляции и отделке. Однако и здесь присутствует градация на несколько типов — меняются состав блоков и технология строительства. Наиболее продуманной и перспективной на данный момент является строительная система блоков несъёмной опалубки.

Строительная система «Теколит» обладает уникальным набором характеристик, может использоваться в энергоэффективных домах для строительства зданий и сооружений абсолютно любых типов — от многоэтажек до индивидуальных коттеджей и садовых домиков. Стена из блоков Теколит 38/15ППС толщиной 380 мм и слоем ППС теплоизоляции в 150 мм по своим теплотехническим характеристикам аналогична стене из бруса толщиной 750 мм. Этого более чем достаточно для наших климатических условий.

По сути, выстроенный по этой технологии дом представляет собой прочный железобетонный монолит, который не требует дополнительного утепления и усиления (колонн, ригелей, балок, армированных поясов) конструкций.

Вся силовая несущая конструкция (железобетонное «ядро») и слой теплоизоляции (термовкладыш) находятся внутри пустотелого древесно-цементного блока. Последний выполняет роль опалубки в момент возведения дома, а затем становится идеальным защитным слоем и одновременно надёжной основой для отделочных работ.

Сами по себе такие строительные блоки предельно экологичны по составу — на 90% они состоят из древесной щепы и на 10% из портландцемента марки 500.

Подобный древесно-цементный композит уже сам по себе является эффективным строительным материалом. Однако именно в качестве основы для несъёмной опалубки позволяет достичь высоких технических показателей.

Особенности системы несъёмной опалубки

Преимущество такой сопалубки в технической простоте и логичности. Специальные крепёжные элементы между элементами отсутствуют как таковые.

Пустотелые блоки имеют точные геометрические размеры и укладываются рядами по типу обычной стеновой кладки безо всякого связующего их клея или раствора. Крепёжную функцию на этапе сборки такой несъёмной опалубки выполняют перемычки самих блоков.

Внутрь стены с внешней стороны от бетона закладывается высокоэффективный утеплитель, что обеспечивает высокую теплоизоляцию и отличную защиту от любых воздействий. На следующем этапе происходит армирование конструкции и заливка полостей бетоном. Таким образом все стыки закрываются изнутри теплоизоляционным вкладышем с последующей заливкой бетоном, создавая тепловой замок.

Пожалуй один из самых значимых факторов данной технологии является то, что теплоизоляционный материал уже включен в состав стены. Это экономит массу времени, трудозатрат и материалов, предельно упрощая как сам монтаж, так и последующую отделку дома.

Подобное решение гарантирует отсутствие «мостиков холода» и зон конденсации внутри стеновой конструкции. С одной стороны, вы получаете своеобразный «термос», как и в случае с любой энергоэффективной многослойной стеной. С другой — конструкция остаётся паропроницаемой, поэтому избыточная влажность в доме не накапливается. Дышится в нём легко и свободно. По сути, получается хороший, тёплый, крепкий монолитный дом с экологичностью и комфортным микроклиматом деревянного.

Серьёзным преимуществом технологии является такой важный критерий комфорта, как высокая звуко-шумоизоляция стен. Известно, что весь спектр акустических частот различные материалы поглощают по-разному. В этом отношении наилучшими характеристиками обладают многослойные стены, включающие в свой состав несколько различных по плотности материалов (бетон, утеплитель, и т. д.).

Именно древесно-стружечные блоки опалубки показывают  внушительные параметры по шумоизоляции — до 60 дБ. Кстати, одним из способов применения системы является возведение стен для шумоизоляции путей пригородных поездов.

Плюс нужно помнить, что монолитными являются не только внешние стены, но и внутренние несущие перегородки. По надёжности такая конструкция чрезвычайно жёсткая и на порядок прочнее стен из кирпича или пено-газоблоков. Поэтому и требования к фундаменту по сравнению с другими технологиями каменного домостроения минимальны.

Чаще всего достаточно простого ленточного мелкозаглубленного фундамента. На рельефных участках рекомендуется использовать свайно-ростверковый. На нестабильных грунтах, как и при любой другой технологии, рекомендуется монолитная плита.

Перекрытия применяются любой конструкции. Хотя раз уж дом монолитный, логично использовать такие же перекрытия. В этом случае пространственный каркас дополнительно связывается монолитным перекрытием, что придаёт всей конструкции дополнительную жёсткость.

Преимущества технологии несъёмной опалубки Теколит
  • Экологичность (в составе блока древесная щепа и цемент).

  • Энергоэффективность (сопротивление теплопередаче до 5,1 м2С/Вт).

  • Шумоизоляция (коэффициент звукоизоляции от 48 дБ до 60 дБ в зависимости от применяемого блока).

  • Паропроницаемость (естественная циркуляция водяного пара благодаря пористой структуре блока).

  • Пожаробезопасность (класс пожарной опасности конструкции К0).

  • Долговечность (обеспечена монолитным каркасом из армированного бетона).

  • Стойкость к атмосферным воздействиям (проведенные испытания на морозостойкость показали результат 300 циклов).

  • Стойкость к гниению, возникновению грибка и плесени (уровень рН — 11-12).

  • Высокая скорость строительства.

  • Снижение стоимости фундамента (за счет монолитной структуры конструкции, уменьшения веса и толщины стены).

  • Простота и дешевизна дальнейшей отделки.

Широкая номенклатура блоков с различной несущей способностью для перегородок, наружных и внутренних стен позволяет спроектировать необходимые планировки зданий. При этом формы и размеры архитектурных элементов не привязаны к размерам блоков — последние пилятся обычным инструментом и подгоняются под любой размер.

В результате строительства получается прочная армированная монолитная утеплённая стена, которая годится абсолютно под любой тип фасадной отделки: штукатурку, облицовку кирпичом, клинкером, деревом, камнем, сайдингом и прочими материалами. Более того, фасад можно надолго оставить совсем без отделки — разрушению стена подвергаться не будет даже при намокании. Те же шумопоглащающие ограждения стоят без отделки уже много лет.

Внутри дома стены чаще всего штукатурят или зашивают гипсокартоном без каркаса. Фактура блока прекрасно держит штукатурку, а её расход минимален — ведь стены ровные. Это очень приличная экономия на стоимости отделочных работ.

Толщина стенок блока равна 40 мм, этого достаточно для штрабы под провода и трубы. А система воздуховодов или основная трубная разводка могут быть проложены скрытно внутри полостей. Шкафы и полки легко и надёжно навешиваются на обычные саморезы — такой крепёж выдерживает нагрузку до 60 кг. Более глубокое дюбельное крепление в бетон увеличивает такое усилие до 500-600 кг на одну точку крепления.

При всех своих плюсах материал не только не дороже других строительных решений, но и позволяет снизить общую стоимость работ. Простота работы делает эту систему несъёмной опалубки незаменимым решением для тех, кто собирается строить дом самостоятельно.

 

Teodolit.org: Teodolit Org Traffic Analysis

Teodolit.org SEO отчеты, информация о трафике, анализ различных рангов, оценочная стоимость, информация WHOIS, геолокация, анализ контента, записи DNS,

Выскажите свое мнение об этом сайте:


Отчет о трафике на сайте teodolit.org — здесь вы можете найти ответы на такие вопросы:

  • Каков рейтинг этого сайта в Alexa?

    Наша система ни разу не обнаружила теодолит.org в рейтингах Alexa.
    Этот факт говорит о том, что у домена очень низкий трафик .

  • Каков рейтинг этого сайта в Quantcast?

    Наша система ни разу не обнаружила teodolit.org в рейтингах Quantcast.
    Этот факт предполагает, что этот домен потенциально имеет низкий трафик из США и Канады .

  • Где находится teodolit.org?

    У нас нет информации, где размещен этот сайт…

  • Какие сайты похожи на teodolit.org?

    У нас нет данных о веб-сайтах, которые могли бы быть похожи на teodolit.org .

  • Этот сайт в сети?

    Наша система еще не проверила онлайн-статус этого веб-сайта …
    Нажмите здесь, чтобы попробовать сами »

  • Оптимизирован ли этот сайт для мобильных устройств?

    У нас нет информации, если теодолит.org оптимизирован для мобильных устройств.

  • Безопасно ли посещать этот сайт?

    При тестировании этого веб-сайта мы не обнаружили угроз безопасности .

  • Заметили ли этот домен когда-нибудь в черных списках?

    Мы не обнаружили никаких данных о том, что teodolit.org внесен в черный список .

  • Срок действия этого домена истек раньше?

    Похоже, что это доменное имя было удалено 1 марта 2015 г. .
    Это было похоже на 2178 дней назад .

  • Сколько может быть альтернативных доменов верхнего уровня для teodolit.org?

    Наша система обнаружила, что может быть 291 домен с тем же началом, что и teodolit.org

  • Сколько опечаток можно допустить при вводе «Теодолит Орг»?

    Наша система обнаружила, что в процессе набора может быть сделано 937 ошибок .



ALEXA позиции

Данных об Alexa пока нет.


История рейтингов Alexa


История поиска


Позиции Quantcast

Нет данных о teodolit. org в рейтингах Quantcast …


Альтернативные TLD


Ошибки опечатки

Доменное имя teodolit.org удален:

Доменное имя: teodolit.org
Срок годности:

1 марта 2015 г.

( 2178 дней назад )

Фоторезист metodundan istifadə edərək lövhələrin istehsalı. Фоторезист istifadə edərək çap olunmuş bir elektron kartın hazırlanması

Evdəki fotorezisti işıqlandırmaq üçün müvəffəqiyyətlə «öldüyüm» A4 formatlı бир skanerdən istifadə etməyə qərar verdim və бушель məqsədlə Boyuk Birini ала bilərsiniz, məsələn, 100 rubldan başlayaraq (бир qutu siqaret Даха bahalıdır, амма arızalı Olan) verə bilər).
Ümumiyyətlə, ultrabənövşəyi işığı COX yaxşı ötürən реактивной мощности şüşəsi olduğundan (bildiyimiz Kimi sadə Bir pəncərə şüşəsi ən COX% 10) skanerə «Ikinci Bir Həyat» nəfəs almağa qərar verdim. Бу metodun Digər бир üstünlüyü, lövhənin skaner örtüyü ilə şüşəyə bərabər şəkildə basılması və ultrabənövşəyi mənbəyə Сабит бир məsafədə olmasıdır, Буна görə məruz qalma müddəti sabitləşir və бушель да sadə бир zamanlayıcı ilə düzəldilə bilər.
Sonda belə oldu:

Şəkil 1.
Fotorezistli PP işıqlandırıcısı.

Skaneri ayırdım, içərisini atdım və dörd lampa ilə vəz etdim. Бу məqsədlə adi floresan lampalardan aksesuarlar istifadə etdim, yalnız UV lampalarını quraşdırdım (bütün bunlar ev şyaları mağazalarında satılır). Bəlkə də ики Lampa kifayət edərdi, lövhələr ümumiyyətlə hələ də Boyuk deyil, амма necə deyərlər, Stok çəkilmir, Buna görə gələcəyə baxaraq Bunu etmək üçün qərar verdim (А4 lövhə üçün), Buna görə də quraşdırdım ДОРД, və бу vəziyyətdə məruz qalma müddəti Даэй аз olacaqdır.
İşıqlandırma prosesini idarə etmək üçün PIC16F628 mikrokontrollerində toplanan geri sayma sayğacından istifadə edirəm. Nəticədə, bu quruluşun bütün işıqlandırma prosesi 30-40 saniyə çəkir …

Şəkil 2.
Cihaz dizaynı.

Biri deyə bilər ki, skanerin içərisinə bir taymer yımaq və işi narahat etməmək mümkün olacaq. Бу сечимин кимсə üçün olduqca uyğun olduğunu mübahisə etmirəm, amma birdən başqa bir məqsəd üçün ayrı bir taymerə ehtiyacım var, buna gör ömiz iyşimdş

Şəkil 3.
Taymer dövrü.

İnternetdə, bir az qazarsanız, hər cür taymerlərin bir çox fərqli sxemi var. Бу sxemə qərar verdim, yalnız бир PIC16F628 stokum var idi və onu işə salmağa qərar verdim.
Bəlkə başqa бир таймер sxemini bəyənəcəksiniz — бу sizin seçiminizdir, sadəcə prosesin özünə deyirəm, dizaynlarımın təsvirini verirəm.

kil 4.
Taymer dövrəsi, güc bölməsi.

Şəkil 5.
Davada zamanlayıcı.

kil 6.
Güc bölməsi.

kil 7.
Lövhələr və laqələr.

Taymerdə təyin edilə bilən maximum vaxt 12 saat 00 m 00 saniyədir. Vaxtı təyin etdikdən və «Başlat / Durdur» düyməsinə basdıqdan sonra yük işə salınır və geri sayma tyin olunmuşdan tərs qaydada başlayır.Vaxtın bitməsinə 10 saniyə qalmış — «səs siqnalı» на qısa бир səs siqnalı verilir.
Vaxtın bitməsinə 3 saniyə qaldıqda, «зил» vaxtın sonuna qədər açılır. Vaxt bitdikdən sonra yük söndürülür, taymerdəki vaxt düymələr ilə əvvəlində təyin olunan vaxta qoyulur.

İndi istehsal prosesinin özünü qısaca təsvir edəcəyəm çap olunmuş lövhələr fotorezist istifadə etmək. Yuxarıda təsvir olunan hər şey bu prosesi sadələşdirmək məqsədi daşıyırdı.
İş üçün mənfi bir fotorezist filmindən istifadə edirəm.Mənfi, yəni məruz qalma şablonunun mənfi olaraq yazılması lazım olduğu mənasını verir, yəni yolların yerləşəcəyi yerlər şəffaf olmalıdır tona şablonunun mnfi olaraq yazılması lazım olduu mnasını verir, yəni yolların yerləşəcəyi yerlər şəffaf olmalıdır tonaçı olazıt olçaça olça ç Pozitiv bir fotorezist istifadə edirsinizsə, təbii olaraq fotomaskın pozitiv şəkildə yazılması lazımdır.

ablonu şəffaf filmdə mənfi rəngdə lövhələr dizayn etmək üçün proqram vasitəsilə çap edirik (струйный принтер üçün LOMOND filmdən istifadə edirjetd ink) бир. Lazerdə sınadım, yalnız bir şəkildə solğunlaşdı, qaralma yox idi və lövhələr olduqca keyfiyyətli deyildi.
Lazer printerdə bir filmə iki şablon yazdırarsanız, sonra onları kəsib birlşdirsəniz (yəni ikisindən birini düzəldin) belə lövhələrin keyfiyyətini xeyli artıra biləcy.
Taxtanın rəsmini lazer printerlə düz kağıza da yazdırmaq olar. Kağız nə qədər incə olsa, bir o qədər yaxşıdır. Bundan əlavə, kontrastı artırmaq üçün (butrli deyilsə) bir saniyəlik bir Solvent qutusuna (məsələn, bir avtomobil 647) batırın. Qurudun və sonra isladın günəbaxan yağıbunu ultrabənövşəyi işığa şəffaf etmək üçün, bunu sınamamışam.

Gələcək lövhəmizin boşluğunu tələb olunduğundan bir az daha böyük ölçüdə hazırlayırıq. Sonra folqa fotorezisti yapışdırmaq üçün hazırlanmalıdır.
Bütün bunların necə edildiyini təkrar etməyin mənası yoxdur, çünki bu proses onlarla saytda təsvir olunur. Axtarış motoruna «фоторезист istifadə edərək PP istehsalı» yazın və bir çox seçiminiz olacaq, bunlardan bir neçəsini oxuduqdan sonra sizin üçün uyğun bir seçiminiz olacaq.

Taxtanın artıq hazırlandığını və fotorezistin taxtamıza yapışdırıldıını (və ya sprey qutusundan tətbiq olunduğunu) düşünəcəyik.
Şablonu lövhəyə tətbiq edirik. Bir qayda olaraq, şablon taxtaya sıx uyğun gəlir. Və ultrabənövşəyi lampalarla skaner şüşəsinə qoyun. Vurğulayır. Qaranlıq bir yerə məruz qalan iş parçasını çıxarırıq və inkişaf üçün bir həll hazırlayırıq, bunun üçün soda külü istifadə edirəm (ev mağazalarında q)
Bunu etmək üçün bir çay qaşığı soda slaydla bir litr suda (taxta böyükdürsə) və ya 0,5 литра suda düz bir qaşıqla həll edin.
Taxtamızı qaranlıq Bir yerdən götürürük, qoruyucu üst təbəqəni fotorezistdən çıxarırıq və həll olunmuş соды ilə məhlulumuza qoyuruq və 30 saniyə Стоимость страхования примерно gözləyirik, sonra fotorezistin lazımsız yerdən yuyulması prosesini sürətləndirmək üçün Bir FIRCA götürüb taxtamızın ətrafında sürməyə başlayırıq. сахəлəр. Fotorezistin yuyduğu yerdə mis səthi yüngül və parlaqdır. Bütün lazımsız fotorezist yuyulduqdan sonra lövhəni soda məhlulundan çıxarın və axan suyun altında yuyun.

кил 8.
Aşınma üçün hazırlanmış çaplı bir elektron kart.

Yuyunduqdan sonra lövhəni qurutun. Araşdırırıq. Ləkələrin olması (fotorezistin yaxşı yapışdırılmadığı yerlərdə) ola bilər. Ap olunmuş dövrə lövhələrini çəkmək üçün markerdən istifadə edirik. Lazımi yerlərdə rötuş edirik. Fotoşəkil # 8 göstərir ки, fotorezistin keyfiyyəti yüksək olmadığı yerdə (mənim istifadə müddətim artıq bitib) həmin yerlər qara markerlə düzəldilib.

Aşağıdakı əlavəd bir taymer hazırlamaq üçün sənədlər toplanmışdır.Mənbə, proqram təminatı, səh.

Məqalə üçün arxiv.

Həvəskarlar üçün bir çox PCB istehsal texnologiyası mövcuddur. Hər birinin öz müsbət və mənfi tərəfləri var.
Aşağıdakıları sınadım:

Radio həvəskarlığı üçün hobbimin başlanğıcında qələmdən adi bir çubuqla rəsm edərək lövhələr düzəltdim. Бир топ iynə ilə ucundan çıxarıldı və yaxşı bir hökm qələmi əldə edildi. Сонра, viskoziteye uyğun бир лак əmildi və bu cihazla izlər çəkildi. Плюсы — lazımi avadanlıq demək olar ki, hər kəsin əlində, texnoloji dəyəri əhəmiyyətsizdir. Eksiler — avtomatlaşdırma yoxdur.

Sonra lazer printer və PCB marşrutlaşdırma proqramı əldə etdim. Təcrübələr lövhə şəklini bir çapdan tekstolitə çevirməyə başladı. Texnologiyada bir çox nüans var: tərcümənin keyfiyyəti kağızın materialından və quruluşundan, dəmirin istiliyindən, toner bişirmə materialından və istiliyindn, dəmirin kaıııı Araşdırmalar nəticəsində bu nəticəyə gəldim: HP LJ 1018 printeri, nazik örtüklü kağız üzərində çap edirik, mənim vəziyyətimdə «Обновление» derisi.Yalnız orijinal kartuşdan istifadə edirik, doldurulma yoxdur, çünki toner sıxlığı azalır. Taxtanı bir sıfırla soyuruq, sonra çapı bir dəmirlə, n çox qızardaraq, 2 A4 təbəqədən keçiririk. Sonda isti suyun altında ka kızı barmağınızla silin.
Texnologiyanın üstünlükləri: çap və ödəniş almaq arasında minimal vaxt, kimya tələb olunmur, jurnal oxumaq üçün bir təşviq var. Эксилер: texnologiyanın qeyri-sabitliyi, bir çox amillərdən asılılıq, kiçik izləri olan böyük lövhələr əldə etmək çətinliyi — həmişə yerləöışııBəzi «uğurlar» ilə dəmirin səthini poza bilərsiniz. Tırtıllı sabitlik üçün bir dəmir əvəzinə, temperatur nəzarətli bahalı бир ламинатора ehtiyacınız вар, ади учуз оланлар тахтани qızdırmır, çap belə qalmır.

Dərhal lövhələr istehsalında keyfiyyətli bir sıçrayış göstərən son texnologiyanı mənimsədim — фильм fotorezistinin istifadəsi

Qısaca ТЕХНОЛОГИЯ belə görünür: taxta naxışlı şəffaf Bir mənfi Sablón düzəldirik, пленка fotorezistini tekstolitin üstünə gəzdiririk, sendviçi laminatordan keçiririk (və я dəmirlə ütüləyirik) düzəldirik, şablonu lövhəyə qoyuruq, ultrabənövşəyi Lampa ilə yandırırıq, poliesteri soyuruq və inkişaf etdiririk.

İlk baxışdan çox uzun görünür, amma nəticə ilə demək olar ki, 100% kompensasiya olunur. Bununla birlikdə, sabit bir nəticə əldə etmək üçün bir az xərcləməlisiniz.

Hər şeydən əvvəl атласная almağı məsləhət görürəm ламинатор … Filmi dəmirlə gəzdirə bilərsiniz, амма praktikada göstərildiyi Kimi, lövhənin və səthin qeyri-bərabərliyi səbəbindən fotorezist тез-тез Burada və Orada yuvarlanmır və nəticədə бушель yerdəki parçaların sonrakı delaminasiyası.

METRO və ya AUCHAN-da ən ucuz ламинатор 800-900r qiymətinə alınır və n yaxşısına ehtiyacımız yoxdur.Bundan əlavə, ламинатор bir bir printerdən və ya fotokopededən sobadan hazırlana bilər, lakin bu hamı üçün deyil.

Tamamilə vacibdir принтер … Lazer istifadə edirəm, amma inkjet də işləyəcək. Lazer printerlər üçün kartriclərin yalnız «sıfırdan» istifadə edilməsi, tonerin ən пись parametrləri səbəbindən, təzyiqin lazımi kontrastını təmin etməməsi, «rəqs etmək» dəqiq МАСЛИ və inkişaf müddətinin seçilməsi ilə başladığı üçün CoX Арзу edilir. Və bu, hobbimizin sevincini pozan əlavə bir baş arısıdır.

üşə sıxmaq üçün. Dolabın içini bağladım. Çox işləkdir.

UV lampa … Bir masa lampası üçün bir balast olmadan 11W istifadə edirəm, ancaq adi kartuş üçün bir baza ilə «a la enerji qənaəti» adi olanları istifadə etmürüm olmükduq.

Hələ lazımdır çap üçün film yazıcınızın tipində çoxu, məsələn, Lomond istehsal olunur. Forumlarda mənfi rəylərin kütləsi və ultrabənövşəyi şüalanma üçün yaranan xoşagəlməz şəffaflığın olmaması səbəbindən müxtəlif növ «tmilörmizi

lbətdə, фоторезистин özü . .. LIUXI və PNF-VShch istifadə etdim. Kimya tələb edəcəkdir soda külü (həddindən artıq hallarda qidanı istifadə edə bilərsiniz, ancaq daha pis və daha uzun görünür) və bir növ qələvi.


Yuvarlamaq üçün foto rulon


Fotoresist rulon, 30 sm enində


Bir fotorezist parçasını kəsin


Fotorezistin bir tərəfie

Hər şeydən əvvəl şablonu filmə yazdırırıq

Güzgü şəklində çap etmək lazımdır, çünki çap etdiyimiz tərəf iıığa bit mə. Bəzi film növləri lazer çapı zamanı büzülmə günahlarında görülür, buna görə filmin keyfiyyətindən əmin deyilsinizsə, əvvəlcə «ağ söz» yazaraçi.


Hazır Sablón

Ayri olaraq, Lazer printerə Bir şey yapışdırmamaq barədə xəbərdarlıq etmək istərdim — пленка xüsusi olaraq Lazer çapı üçün nəzərdə tutulmayıbsa, sobada əriyə bilər və şaftın üstünə yuvarlana bilər, nəticədə ən yaxşı Halda silindrləri və Termal Filmi əvəz edəcəksiniz.Heç gözləyə bilmirsinizsə, əvvəlcə naməlum filmi kağız təbəqələrin arasına qoyaraq, hər şeyi konstruksiya ilə (фильм дейил!) Lentlə möhkəmləndirəak qov. Qırışmır və kağıza yapışmırsa, istifadə edə bilərsiniz.

Sonra, fotorezisti lövhəyə yuvarlamalıyıq.

Otaqdakı işıqlandırmaya diqqət yetirin. İş yerinin yaxınlığında parlaq mənbələr olmamalıdır. Təcrübədən bunu deyə bilərəm tavan lampası iki 36w flüoresan lampadan müqavimət çox reaksiya vermir. Əvvəlcə tələb olunan uzunluqda bir PCB boşluğu götürürük.İlkin işləmə zamanı fikirlər bir-birindən fərqlənir, bəziləri həlledicilərlə yağ azaltmağı tövsiyə edir, bəziləri əksinə, həlledicinin buxarlançalçrını Ümumiyyətlə sıfırla zımpara edirəm (xüsusən də tekstolit köhnədirsə) və sabunla yuyuram. Barmaqlarınızla emal etdikdən sonra lövhəni pençələməyiniz tövsiyə edilmir.


Polietileni qopardırıq


Иш parçası qabda üzür


Fotorezisti əridirik


Бир ролика ilə Хамар


Sandviçi Bir kağız şəfəqinə qoyduq


Laminatordan çəkin (3 dəfə təkrarlayın!)


Bitmiş iş parçası

Sonra, fotorezisti lövhəyə yuvarlayacağımız kiçik bir su banyosu hazırlayırıq. Хамам əvvəlcədn yuyulmalıdır, çünki kir, saç və digər üzən əsərlər prosesimizdə — əldə etdikləri yerdə əks göstərişdir. Sonra istədiyiniz fotorezist parçasını kəsdik və qoruyucu plastik filmi küncdən qopardıq. Sıxdırmaq olar, Amma smd komponentləri üçün itilənmiş cımbızdan istifadə edirəm.
Qeyd edək ki, fotorezisti üç təbəqədən ibarətdir: işıqlandığı şəffaf lavsan, fotorezistin özü və tutqun polietilen qoruyucu film. Buna görə tutqunu qoparmaq lazımdır, qarışdırmayın.
Фильм yırtıldıqdan sonra lövhəni su banyosuna atırıq, sonra üstünə fotorezist film qoyduq.Yavaşca lövhəyə basın və baloncuklar olmaması üçün hamarlayın. Sonra baş verənləri çıxarırıq, bir bezin üzərinə qoyuruq və barmağımızla (tercihen bir Roller ilə, bir foto silindiri istifadə edirəm) бу сендвичи нəhayət filmin altından suyuqııı. Prinsipcə, bir az bacarıqla quruya bilərsən, amma birincisi, suyun altında çirk və toz yoxdur (hamam yuyulubsa), ikincisi, fotorezistin yapışqanlıına görə, lövhałalaFilmi qopara bilməzsiniz, buna görə yalnız quru dırnaq vurma cəhdiniz var.

Sonra, eni taxtanın enindən bir qədər böyük bir eni olan bir kağız parçasını və uzunluğu taxtanın uzunluğundan ikiqat bir qədər çox kəsin. Yarısını qatladıq və lövhəni ortaya çıxan «галка» a qoyduq. Бундан сонра sendviçi ламинатордан uzadırıq. 2-3 dəfə uzatmalısınız, əks halda taxtanın normal istiləşməyə vaxtı yoxdur. Kağız olmadan uzanmağı məsləhət görmürəm — fotorezist yapışqan bir şeydir, o zaman labatoru qırxmayacaqsınız.

Beləliklə, bir boşluq var, hər şey ifşa etməyə hazırdır

Masaya bir jurnal, kauçuk mat və ya bənzər bir yastıq qoyduq. Taxtanı Boş yerə qoyduq. Ablonun üstündə, yazılmış tərəfi aşağıya baxaraq. Бу vacibdir, əks halda filmin əhəmiyytli qalınlığı və içərisindəki şüaların qırılması səbəbindən yanan alovlar olacaq, nəticəd nazik izlər əldümacümk.


Hər şey ifşa üçün hazırdır


Vurğulayın


Profil

Bütün bunların üzərinə basmaq üçün şüşə qoyduq.Basmaq vacibdir, əks halda, pozuntular səbəbindən, məruz qalma zamanı bəzi yerlər bulanıqlaşa bilər, odaklanabilir və evlənirik. УФ-лампы taxtadan 20-30 см yüksəklikdə qoyun. Məsafə yan işıqlandırma baxımından da vacibdir, çünki lampa nə qədər yüksəkdirsə, şüalar şablona o qədər dik düşəcək və şablondakı izin altıçfşdıı t. Təbii ki, iz genişliyi 0,8 мм olan bir lövhə düzəldirsinizsə, bu tövsiyələrə əməl olunmaya bilər. Ancaq 0,1 мм ehtiyacınız varsa, hər hansı bir kiçik şey işi poza bilər.Əlavə məruz qalma. 5 dəqiqə 11w lampa ilə işıqlandırıram. Даха güclü lampaların əhəmiyyətli dərəcədə qısa müddət parlaması kifayət edəcəkdir.
Prinsipcə, yaxşı bir zavod nümunəsi ilə, hətta uzun müddət həddindən artıq məruz qalma vəziyyəti pozmaz. Yenidən doldurulmuş bir kartuşunuz varsa və ya printer sıx və ziddiyytli bir şablon təqdim etmirsə, təcrübə etməlisiniz. Kifayət qədər işıq verməsəniz, rəsm inkişaf Zamani yuyulacaq, həddindən Artiq sərgiləsəniz, rəsm ümumiyyətlə görünməyəcək və я Даха тез-тез, lövhə həkk olunduqda yığın içərisində бир-birinə yapışdırılmış izlər Kimi görünən yollar arasında silinməz бир fotorezist örtük olacaq.

İnkişaf etməliyik

İstehsalçılara soda külü göstərmək tövsiyə olunur. Tipik olaraq, aldatmırlar. Həmişəki birini də sınamışam. İşləyir, amma müddət daha uzun çəkir və yollar arasındakı məsafənin kiçik, 0,2 olduğu halda, az mruz qalmış fotorezist həll ola bilməz. Konsentrasiya — bir litr isti suya bir neçə xörək qaşığı çörək soda. Lövhəni inkişaf etdiricidə çimmədən əvvəl, lavsan filmini yuxarıdan qopartmağı unutmayın. Solüsyonu qarışdırmaq mantiqidir, eyni zamanda polimerləşməmiş fotorezistin yuyulmasını sürətləndirmək üçün lövhədə fırça dalğalaya bilərsiniz.


Soda külü həll edin


Göstəririk


Təzahür etdi

anslıysanız və hər şey ilk dəfə nəzərdə tutulduğirnöközı ol Ancaq hər şey yri şəkildə gedə bilər (ən azı texnologiyanı mənimsəmyə başlayanda çoxlu qırıntı düzəltdim), sonra növbəti cəhddən əvvəbv. Zümrüdl soymaq olar, amma bu idman deyil. Hər hansı бир qələvi məhlulundan istifadə etmək daha yaxşıdır.Bəzən, natrium hidroksid ətrafında yatırdı və mən onu yuyuram, amma sobaları yağdan təmizləmək üçün köstebek, kostik soda və müxtəlif Mr. Properties üçün olduqurca. Taxtanı бу həll yoluna endiririk və bir neçə dəqiqədən sonra bütün фоторезист фильм yavaşca sürüşür.

Saxlama

Фоторезист işığdan qorunan istənilən yerdə, məsələn, bir qəzet qatına bükülmüş vəziyyətdə saxlanıla bilər. Ancaq bunun üçün бир örtük tapmaq daha yaxşıdır.


Бу boruda saxlayıram


Borudan Bir fotorezist çıxır, sağda Elektrik lentlə bükülmüş Bir çantadan Bir ФИС вар

бунун üçün lavabodan Bir tərəfdən möhkəm möhürlənmiş, Digər tərəfdən isə Elektrik lentinə bükülmüş, SIX bükülmüş Bir torbadan çıxarıla bilən Bir tıxacla tıxanan Bir kanalizasiya borusu istifadə edirəm.Фоторезитин йол boyunca qırışmaqdan qorxmadan belə bir boruda nəql etməsi də yaxşıdır.

Yadımdadır, səksəninci illərin sonunda, məktəbdə oxuduğum zaman «Gənc Texnik» jurnalına necə abunə oldum və otaqlardan birində «Elektron» maqnitofona idoşulmuş rngli. Mən onu toplamaq üçün necə atəş etdim. Çətinliklə mislə bir getinaks tapdım, anamdan bir dırnaq lakı götürdüm və diaqramı diqqətlə tərcümə etdim. Sonra dərslərdən sonra kimya müəlliminə nitq turşusu istədi, buna görə reaksiyanı lövhədə göstərməyə məhkum edildi və dövrəni həkk etdi.Bunun üzərinə hər şey ayağa qalxdı. Hissələr üçün delik açacaq bir şey yox idi. Növbəti təcrübə 2000-ci illərdə gəldi. «Mikro nəzarətçilər — sadəcə» Фрунзе və MK AT89C51 kitabı ilə silahlanmış MK-ya ustalıq verməyə qərar verdim. Sonra diaqramı бир inkjetə yazdım, yalnız bir lazer xəyal edə bilər və tekstolitin üzərinə yapışdırdım. Sonra deliklər vurdu və qazdı. Sonra kağızı qoparıb zımpara ilə təmizlədi və sonra markerlə bir parça çəkdi. Бир müddət sonra lazerlər ucuzlaşdı və LUT-a yiyələndim. Bəli, lövhələrin keyfiyyətindən doymurdum.Ancaq tezliklə delik açmaq üçün çox tənbəl oldum, yalnız AT90S8515-ə qırxı lazım idi və səth montajına keçməyə qərar verdim. Hər şey heç bir şey olmazdı, LUT burada da bir patlamanın öhdəsindən gəldi, amma bir şəkildə STM32 və … TQFP100 ilə tanış oldum. Бурада ЛУТ sadəcə döyüşmədən təslim oldu. Bir fotorezistə keçməyə qərar verdim. Beş metrlik bir PF-VShch təbəqəsi aldım və başladım. Ya yollar büküldü, sonra heç bir şey görünmədi, hətta hər şey yuyuldu. Ümumiyyətlə, bütün rulonu tükətdim və yaxşı bir şey olmadı.Ya l səhv yerdən böyüyür, ya da fotorezist pisdir, ümumiyyətlə bu işə tüpürdüm. Ancaq bu yaxınlarda internetd bir İtalyan fotorezisti «Ordyl alfa 350» gördüm. Hamı tərifləyir. Düşündüm və düşündüm və sınamağa qərar verdim. Hər biri beş metrlik iki rulon çıxartdım, daha ucuzdu və başladı. Budur nə oldu.
Gələcək lövhədən 10 миллиметров daha böyük ölçüləri olan bir tekstolit alırıq və təmizləyirik. Бу məqsədlər üçün xrom süngərdən istifadə edirəm.

Üstəlik, zımpara kimi götürməyəndə oksid qatını xaric etməsidir.Сонра спирт, асетон, растворитель силин вə я сабунла юйун, истəдийиниз кими зёвкюнюз гёрдир. Şəxsən mən bir əyləc təmizləyici sprey istifadə edirəm.

Tırtıl. Бурада даха ətraflı dayanacaam. Fotorezistin çox yaxşı və ya çox yeni olduğunu bilmirəm, ancaq misə tətbiq etsəniz, qabığını çıxara bilməyəcəksiniz. Öldürür. İlk cəhdimi belə etdim. Qoruyucu filmi kənarından qopardın. Бу мат. Сонра Бир Кюнч илə мисə тəтбик этди вə тəдричн бармаина басарак филми çıxardı.Yaxşı yapışdı, Amma çirk və baloncuklar var idi … Bir sözlə, tonerlər prinsipinə keçdim. Ики ədəd şüşə şpris alırıq və düz, soyuq musluk suyu ilə doldururuq. Sonra qoruyucu filmi tamamilə qopardırıq. Fotorezisti бир limizlə tuturuq, digər əlimizlə şprisdən misə су tökürük. Şpris daha əlverişlidir, çünki мис yağdan təmizlənib damcılar aşağı yuvarlanır və şpris bütün misin üzərinə bir az yayılır. Nəmləndirdikdən sonra fotorezist tətbiq edin. Mis nəm olarkən, фоторезист sərbəst şəkildə onun üstünə sürünür və su bütün zibilləri və havanı itələyir.Bir şey səhv olsa da, onu həmişə misdən qopara bilərsiniz. Mərkəzdən kənarlara oturduqdan sonra, резин бир шпатель истифадə edərək, basmadan suyu çıxardırıq. Bütün су çıxdıqda, qalıqları mərkəzdən kənarlara qədər güclə sıxmağa başlayırıq. Фоторезист kənarlara yaxınlaşmağa başlayacaq. Pis bir iş yoxdur. Mərkəzdən bir spatula ilə basaraq, olduqca asanlıqla uzanır və yaxşı oturur.

Ütülədikdən sonra salfet və ya tualet kağızı ilə silin, fərqi yoxdur. Əsas odur ki, qurudun.Бир kağız boş kağız götürürük və yarıya qatlayırıq. Фоторезист ilə textolite yarılar arasına qoyun və bu sendviçi bağlayın.

Budur, kims kimidir, kimsə ütü, kimsə saç kurutma maşını var, şəxsən mən ламинатордаям. Laminatoru ən yüksək temperaturda qızdırırıq. İstiləndikdən sonra sendviçimizi ora göndəririk. Diqqət !!! Бир tbəqə olmadan ламинатора göndərirsinizsə, o zaman fotorezist parçaları, PCB-nin xaricində qalanlar isti rulonlarda sarılacaq və oradan qoparmaq asan olmayacaq.

Hərtərəfli istilənmək üçün ламинатордан iki dəfə keçirəm. Nəticədə belə bir şey alıram.

ablon. Burada üç seçim var. Birincisi типография. Evimin yanında olmadıını nəzər alsaq, bu seçim dərhal atıldı. İkincisi, lazer printerd isn istifadə edərək kağıza yazdırmaq, sonra şəffaflıqla işıqlandırmaqdır. Bəli, məndə bu lağ yoxdur. Sonuncusu is film çap olunur. Lazer keyfiyyətsiz, daha doğrusu pis deyil, əksinə şəffaf bir toner verdi.Aseton buxarının üstündə saxlayın … İki səbəbdən buz yoxdur. Birincisi, iylənməkdir və məni evdən qovacaqlar, ikincisi, indi nədənsə asetonun buxarlandıqdan sonra su damcıları buraxan bir pis şeylə vəzlənməsi. Buna görə бир inkjetə keçdim. Əlavə olaraq, fotoşəkillər üçün kəskinləşdirdim. Ap üçün «Lomond» filmi seçildi.

Bir çatışmazlığı var. Ap etməyiniz lazım olan səth kifayət qədər yapışqandır və hər hansı bir zibil yapışır və bu, təcrübənin göstərdiyi kimi, lövhənin keyfiyytin t.Bir sözlə, yollar arasındakı məsafə 0,2 — 0,1 мм-dirsə, bir ləkə toz pis rol oynaya bilər və yollar arasında boşluq yarada bilər. Əks təqdirdə, бу фильм əla şablonlar yaradır.

Bəli, demək olar ki, unutmuşdum. Eversiya üçün şablonun yaxasına yazılması lazımdır, yəni mənfi. Misin qara rəngini harada aşındırmaq və harada şəffaf buraxmaq lazımdır. Yansıtmağı da unutma. Əhəmiyyətli олан budur ки, boya misin üstünə uzansın, ksinə boya yuxarıya doğru deyil.Ümumiyyətlə, şablonu fotorezistə qoyduq və bütün bunları UV lampasının altına qoyduq. Məndə belədir:

Burada daha ətraflı dayanacağıq. Лампа: Модель ELSM51B-Rəngli 20W Qara. Fotoşəkildə göründüyü kimi, enerji qənaəti. «Чип-дип» dən 200r üçün alınıb. Lampadan ПХБ-yə Olan məsafə 20 см-dir.Şüşənin ultrabənövşəyi işığı saxladığını nəzərə alaraq, məruz qalma müddətini dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün deyil, çünki kimsə bufetdən 6 мм şüşəni, kimsə giriş pəncərəsindən 3 мм uzaqlaşdıracaq.«ОБИ» də 300 x 200 ölçülü yoğun ağacdan hazırlanmış бир фото çərçivə aldım. Dəmir və karton parçaları birbaşa zibil yıınına, 2 мм qalınlığında şüşə isə qısqacın yanına getdi. Бир лехим maskası tətbiq etmək üçün meshu uzatmaq üçün çərçivənin özündən istifadə etdim. Ancaq bu mövzu başqa bir mqalədir. Beləliklə, 2 мм şüşəm var. Yüklər üçün iki ədəd 7 Ah гель batareyadan istifadə edirəm. Буформада, işıqlandırma lampanın söndürülməsindən söndürülməsinə qədər iki dəqiqə ərzində görülür. 20 ватт olduqca güclü olduğundan lampanı istiləşdirmirəm.Nəticəd həddindən artıq bir fotorezist alıram. Bizimki ilə müqayisədə başqa bir artı, inkişafdan sonra açıq sahələr qaralır və nə baş verdiyini gör bilərsiniz. Sonra hamamı hazırlayırıq. Bir stəkanın üzərində soyuq !!! yarım çay qaşığı soda külü sulayın. Су отак temperaturunda olmalıdır. İstisini götürsəniz, fotorezistimizdəki kimi olacaq. Bütün musiqi parçaları düşəcək. Хамам hazırladıqdan sonra tekstolit yuyuruq.

Bir fırça ilə kömək etsəniz, inkişaf bir dəqiqədən az çəkəcəkdir.Nəticəd, белə бир gözəlliyi əldə edəcəyik.

Quruyuruq, baxırıq. Bir yerdə səhv bir şey varsa, hökm verəcəyik. Onu düzəldə bilmirsinizsə, deməli hər şeyə yenidən başlayırıq. Fotorezistimizə qarşı başqa bir artı. Məruz qaldıqdan sonra 30 dəqiqə soda külü həllinə atırıq və fotorezist öz-özünə düşəcəkdir. Yerli olduğum üçün nə aseton, nə də soda qopara bilmədim. Бир sözlə, xarab olan iş parçalarını atdım. Bütün yoxlamalardan sonra bir turşu məhlulu ilə zəhərləyirik.Burada hər kişi özü üçün. Bəziləri turşuda, bəziləri sirkədə, şəxsən dəmir xloridə üstünlük verirəm. Tercihen su, ks halda susuz, suya atarsanız bir partlayış olacaq 🙂

Qələmdən sonra, həmişə olduğu kimi, qazma və bir lehim maskası tətbiq edövövövnudi nou.

Bir fotorezistlə olduğu kimi və belədir, suallarınız varsa, şərhlərdə və ya forumda yazın.
Bütün yaxşı lövhələr.

Андрей 05.04.13

Əla məqalə.Hər şeyi yazıldığı kimi etdim, ilk dəfə işlədi. İndi başqası metalizasiya ilə eyni məqaləni yazardı 🙂

SergeBS 21.04.13

Bir növ oyun. 1. «Qısacası, yollar arasındakı məsafə 0,2–0,1 мм-dirsə, onda bir ləkə toz pis rol oynaya bilər və yollar arasında bir keçid yarada bilər». Фоторезист манфи (şablon haqqında aşağıya baxın). Toz ləkəsi izin yanmasına imkan verməyəcək və nəticədə iz qırılıb bağlanmayacaq. 2. «Yük üçün iki 7 Ah helyum akkumulyatorundan istifadə edirəm.»»Batareyalarda HELIUM yoxdur, amma GEL var. Baxımsız batareyalarda jelin olması heç lazım deyil. Jel batareyaları nadir hallarda olur. 3.» Nəticədə həddindən artıq bir fotorezist alıram. Башка бир арты бизимки

SergeBS 21.04.13

Kəsilmiş şərh. Тамам. Təkrar edək. Bir növ oyun. 3. «Nəticədə həddindən Artiq бир fotorezist alıram. Bizimki ilə müqayisədə başqa бир Artı, inkişafdan sonra həddindən Artiq məruz qalan yerlər qaralır və nəyin çıxacağına Baxa bilərsiniz. Ardından хамам hazırlayırıq.Bir stəkan SOYUQ !!! su, yarım çay qaşığı soda külü. Су отак temperaturunda olmalıdır. .İsti birini götürsəniz, fotorezistimizə bənzəyir. Bütün musiqi parçaları yıxılacaq. Хамам hazırlandıqdan sonra tekstolit yuyulur. Fırça ilə kömək etsəniz inkişaf bir dəqiqədən çox çəkməyəcək. Nəticədə biz yarıyıq

SergeBS 21.04.13

Nəticəd bu gözəlliyi əldə edəcəyik. «NIFIGA almayacağıq. Aşındırmadan əvvəl qoruyucu mylar filmi fotorezist səthdən təmizləməlisiniz. Фильм fotorezistinin mənşəyindən asılı olmayaraq.(İdxal və ya Rusiya). Yəni budur: «Андрей 05.04.13 la məqalə. Hər şeyi yazıldığı kimi etdim, ilk dəfə ortaya çıxdı.» Яланлар. Möcüzələr olmur, filmin içindən keçmir. Və filmi ifşa etmədən qabaq qoparsanız, фоторезист stəkana yapışacaq. 4. «Quru, bax. Bir yerdə səhv bir şey varsa, hökm verəcəyik. Onu düzəldə bilmirsinizsə, deməli hər şeyə yenidən başlayırıq.

SergeBS 21.04.13

Замечательно :). Фоторезист uçdu — tmiz mis qaldı — çölə çıxmağın vaxtı gəldi. Çıxarılan qoruyucu filmdən бир şeyin (hətta soda, hətta dəmir xloridin) keçdiyini bir möcüzə kimi qəbul etsək belə… фоторезист uçacaq. Partlayışla laqəli, bir zarafat zarafatı da tamamilə yersizdir. Kimsə buna inana bilər. Beləliklə, bu magnum opus düzəliş edilməlidir. Gələcəkdə özünüz üçün baxış doldurmayın (söhbət məqalədə olduğu kimi bacaran əfsanəvi Andreydn gedir :)). Şərhləri aşağıdan yuxarıya oxuyun, eyni mətn parçaları üzərində «тикиш» един.

SergeBS 21.04.13

Ümumi. ДОĞРУ: 1. Mənfi şablon. Lazerdən istifadə edə bilərsiniz. İnkjetim yoxdur — Amma hər şey qaydasındadır.2. Альтернативный мат пластик örtüyü soyun. 3. Yapışdırın və yükün altında yatın. 4. Вургулама — фоторезист бойя (тонер) олан шаблон.

SergeBS 21.04.13

5. Maruz qaldıqdan sonra — 30 dəqiqə fasilə. Sonra üst parlaq qoruyucu lavsan filmini qoparıb çörək soda ilə inkişaf etdiririk. Zəif bir məhlulda (лимон туршусу — stəkan başına bir çay qaşığı) təzahür edirik. 6. Исти суда бир аз (qaynamamaq üçün) dəmir xlorid və zəhər atırıq.

SergeBS 21.04.13

7. Haşlanmış — hər hansı bir qələvidə (1:10 seyreltilmiş «Мол» — 1:50 budur).10-15 dəqiqədən sonra fotorezist uçacaq. 8. Су илə ююрук (майе юйуцу васитəлəрлу мюмкюндур). 9. Parçaları qazırıq, tinker edirik, lehimləyirik. Hamısı. Бир sözl, təlimatlara uyğun olaraq edirik …

Алексей 21.
04.13

Hörmətli SergeBS 1. Фильм haqqında. Çıxarılmasını təsvir edin? Bəlkə sizə rus dilini öyrənmək təklif olunur, амма бир məqaləni necə oxuyacaqsan, rus dilində yazılıb. 2 Batareya ilə, bu yazı üçün yalnız bir şıltaqlıqdır. Təzyiq etməkdən nə fərq var. Məsələn, indi onları iki tranş ilə vəz etdim.Və məqalədə bir neçə fotoşəkil olduğunu. Yeri gəlmişkən, bu lövhə işləyir və la hiss edir. Və sonunda «Məqalə yaz» bölməsi var, sən yaz, sən də tənqid olunacaqsan, o zaman görəcəyik. Və hər kəs qışqırıb palçıq ata bilər.

Алексей 21.04.13

Oh bəli, lazer hesabına. N XP, n də Xerox keyfiyyətli şablon təqdim etmir. Hər şeyi sınadım. Xüsusilə бир ев müqaviməti ilə, хеч бир şablon olmadığı kimi axmaqca işıqlandırılır. Bəlkə, əlbəttə, mənə köhnə bir müqavimət satdılar … Və sxeminizə görə qoruyucu filmi qoparıb yapışdırmağa çalışsanız da, yük altında.)))) Yaxşı.

Виталий 14.05.13

Алексей, çox möhtəşəm bir məqalə. Bütün bunları etmək, ehtiyac duyduğunuz hər şeyi almaqla başlamaq üçün böyük bir arzum var (bununla kömək etsəniz çox minnətdar olacağam) Və nə cürdiz inkjet.

Алексей 14.05.13

vvəlcə bir Epson Stylus CX4300 almışdım, ancaq üstündəki baş qurumuşdu. İndi бир Epson L110 almışam.Davamlı istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur və mürəkkəb kartuşlara deyil, şişələrin ян tərəfinə tökülür. Ölçmələrimə görə, qara boya 50 vərəq A4 bərk dolgu üçün kifayətdir. Əlbətdə mürəkkəb çox ucuzdur. Hər hansı bir sualınız varsa, xahiş edirəm yazın. Mən mütləq cavab verəcəyəm.

Mixail 16.05.13

Салам. Məqalə əslində yaxşıdır, bu, 15 ildən çoxdur lövhələr düzəldən bir insan kimi mənəm. SergeBS, niyə qırdın? Məqalənizi, işinizi yazın. : +) Müəllifə bir sualım var: bizə şablon yazdırmaq üçün Epson L110-da hansı parameterrləri təyin etdiyinizi deyə bilərsinizmi? Hörmətl, Mixail.

Алексей 16.05.13

Салам Миксайль. Yazıcı xüsusiyyətlərində «Ətraflı Ayarlar» sekmesini seçin. «Rng Düzəltm» bölməsində «Ayarlar» qutusunu yoxlayın. Parametrlər menyusunun görünəcəyinə basaraq «Qabaqcıl …» düyməsi görünəcək. Bu menyuda parlaqlıq minimum, kontrast və doyma is maksimum dərəcəddir. Максимум сари (sarı ultrabənövşəyi ultrabənövşəyi) və n az mavi ilə magenta. Будур, başqa bir şey, «Yüksək sürətli çap» seçimini silin. Buna bənzəyir.

Mixail 16.05.13

Hansı materialı / keyfiyyəti seçirsiniz? Ümumiyyətlə, maraqlıdır, sadədir, indi L100-dən də istifadə edirəm və ksinə sarıdan götürdüm, ks halda şablonda qurumaqdan imtina edir (фильм eynidır).

Алексей 16.05.13

Və orada keyfiyyət ya avtomatik, ya da əl ilə verilir. Mənim materialım sadəcə kağızdır. Uzun müddət quruyurlar? N mürəkkəb? Qohumlar, «Axmaq» ya da orijinal deyil? Vacibdir.

Mixail 16.05.13

Açılan siyahıda çox şey var. Нормальный, yüksək, foto, ən yaxşı foto … Hazırda doyma ilə Фотография RPM (max dpi) istifadə edərək çap edirəm. Yavaş-yavaş çap edir, bir dəstə ötürmə verir, amma keyfiyyəti mükəmməldir. Yalnız burada çox uzun müddət quruyan sarı rəngdir.Və mürəkkəb dəstdə olan doğmadır.

Алексей 17.05.13

Bəli, prinsipcə, bu çox şeydir. Köhnəsinə qurdum. Nə qədər quruyurlar? 10 dəqiqə olarsa, bu zaman fotorezisti gəzdirə bilərsiniz. 🙂

Алексей 22.11.13

Nədənsə 0,1 0,2 мм Мусиги arasındakı boşluqda соды içərisindəki fotorezist yaxşı çıxmır .. fırçanı Даэй узун tutmalı və kömək etməlisən və бу boşluq təmizləndiyi анда, Даэй qalın izləri Olan Digər yerlərdə yastıqlar onsuz да yastıqlar və parçaların özləri uçur..

Алексей 23.11.13

Pozlama müddətini 10-15 saniyə azaltmağa çalışın.

Алексей (дост 17.02.14

Салам Алексей! Məqalə üçün təşəkkür edirəm. Çox gülməli, amma indi tam olaraq eyni nəzarətçi üçün eyni lövhə düzəldirəm, amma 100 deyil, 103 seriya. ПФ-ВЩ илə əзийыəт əкирəм. Və mənim problemlərim sizin təsvir etdiyinizlə tam eynidır. Artıq 30×50 təbəqə çıxartdım (taxtam 5x6sm, yəni təxminən 50 nümunədir), amma nəticə sıfırdır. Mən hələ təslim deyiləm.Şəhərimizdə başqa FR yoxdur. 🙁

Алексей 17.02.14
MarioFly 09.08.14

«Bizimki ilə müqayisədə başqa bir artı, inkişafdan sonra açıq sahələr qaralır və nə olduğunu görə bilərsiniz». İnkişafdan sonra deyil, məruz qaldıqdan sonra.

Антон 11.04.14

Bəli, təşəkkürlər, bu PF-VShch ilə də əziyyət çəkdim. Düşündüm ki, hər şey, əllərim başqa bir yerə böyüdü. Və yenə də Ordili məhkəməy verdim, buna görə dərhal hər şey düzəldi. Boşluqları olan bir naxışla da (светодиодный принтер) минимум işıqda normal çıxdı.

Алексей 04.11.14

Bu PF-VSH-ni yaxşı əllərdə verirəm))) 5 метров бир рулон. Düzdür, сын istifadə müddəti artıq bitib, amma düşünürəm ki, bu heç bir şey deyil … Qoruyucu maskamın müddəti 2 ildir və heç nə deyil. Buna görə şanslarını PF-VShch ilə sınamaq istəyənlər varsa, yazın. Və sonra sapı olmayan bir çamadana bənzəyir, özünüzə nafik lazım deyil, ancaq atmaq heyifdir.

23.03.2012 tarixində yayımlanıb

Bu yazıda, evinizdə minimal narahatlıq hissi ilə PCB-lərin evd necə qurulacağını göstərəcəyəm минимальный xərc.
Lazımi keyfiyyətə çatmağın mürəkkəbliyi səbəbindən lazerlə ütüləmə texnologiyası nəzər alınmayacaq. LUT-a qarşı heç bir şeyim yoxdur, amma nəticənin keyfiyyəti və təkrarlanması baxımından artıq mənə uyğun deyil. Müqayisə üçün aşağıdakı fotoşəkil LUT tətbiq edərkən (solda) və istifadə edərkən əldə edilən nəticəni göstərir film fotorezisti (sağda). İz qalınlığı 0,5 мм.

LUT istifadə edərkən yolun kənarı cırılıb və səthdə qabıqlar ola bilər. Bunun səbəbi tonerin məsaməli quruluşudur, nəticədə aşındırma məhlulu hələ də tonerin əhatə etdiyi ərazilər nüfuz edir.Bu mənə uyğun deyil, buna görə fotorezistiv texnologiyaya keçdim.

Bu mqalə, mümkün olduqda, evdə tapıla bilən və ya bir mağazada alına bilən alətlər, qablar və reaktivlərdən istifadə edəcəkdir. ев kimyəvi maddələr.

ap olunmuş lövhələrin istehsalı üçün fotorezistiv texnologiya

Mis təbəqəyə işığa həssas bir qat tətbiq olunur. Sonra bir fotomask vasitəsilə müəyyən sahələr işıqlandırılır (ümumiyyətlə ultrabənövşəyi şüa ilə), bundan sonra işığa həssas təbəqənin lazılüsusiBeləliklə, mis qatında tələb olunan naxış mələ gəlir. Bunu adi aşındırma izləyir. Fotorezisti tekstolitə müxtəlif yollarla tətbiq edə bilərsiniz.

Ən популярный методлар аэрозольный фоторезист istifadə olunur POSİTİV 20 … Bu üsul sprey boyalarının tətbiqinə bənzəyir. Düz бир кат və qurutma təmin etmək üçün qayğıya ehtiyac var.

Və пленка фоторезистинин tətbiqi. Dekorativ filmlərin necə yapışdırıldığına oxşar xüsusi bir film yapışdıraraq tətbiq edin. Quru film fotorezisti, istifadəsi asan, davamlı işığa həssas təbəqə qalınlığı təmin edir.Bundan lavə, bu göstəricidir, yəni. həddindən artıq məruz qalan ərazilər aydın görünür.

Film Fotoresisti nədir?

Xahiş edirəm аэрозоль fotorezisti ilə qarışdırmayın. Film fotorezisti üç qat filmdən ibarətdir. Ortada hər iki tərəfi qoruyucu filmlərlə örtülmüş işığa həssas bir film var. PCB-yə yapışdırılan tərəfdən — yumşaq, digər tərəfdən — sərtdir. Пленка фоторезистинин aerosolla müqayisədə bir sıra üstünlükləri var. Birincisi, tətbiq olunduqda iylənmir, qurumağa ehtiyac yoxdur. Аз сайда lövhə ilə işləyərkən çox əlverişlidir. Qatının qalınlığını təxmin etmək çətin olduğu аэрозоль fotorezistindən fərqli olaraq film fotorezistinin qalınlığı həmişə eynidır. Бу mruz qalma vaxtını asanlaşdırır. Göstərici film fotorezisti. O. həddindən artıq məruz qalan ərazilər görmə qabiliyyətlidir.

PCB seçimi

0,4 ​​мм-dən az keçiricilər və 0,2 мм-lik keçiricilər arasındakı məsafəyə malik yüksək keyfiyyətli çaplı elektron kart almaq istəyirsinazısk,Aşağıdakı fotoşəkildə iki ədəd PCB göstərilir. Фоторезист filmin cızıqlanmış, çirkli tekstolitə yaxşı sığmayacağı aydındır. Нормальный olanı dərhal götürün. Qaşımamaq üçün heç olmasa bir qəzetdə saxlayın. «Sol» tekstolit lövhədə qalın izlər (0,5 … 1 мм) və dirijorlar arasında ən az 0,4 мм olduqda və lövhəni yadlara göstərmək məcburiyyətində olmadığınız təqrdil is.

PCB-nin hazırlanması və təmizlənməsi

Textolite’i lazımi ölçüdə boşluqlara kəsdik.Evd, bu metal üçün bir hacksaw ilə edilə bilər. 1 мм qalınlığa qədər olan tekolit adi ofis qayçı ilə kəsilə bilər. Burrları бир fayl və ya zımpara kağızı ilç çıxarırıq. Эйни заманда, PCB-nin səthini cızmırıq! Mis folqa səthi çirklidirsə və ya heç olmasa barmaqlarınızla sürtülürsə — фоторезист yapışmaya bilər — vida keyfiyyəti. «Kəsdikdən» sonra «çirkli» tekstolitimiz olduğundan kimyəvi təmizlənmə aparılmalıdır.

Ev kimyəvi maddələrdən istifadə edərək fotorezist tətbiq etməzdən əvvəl mis örtüyünün kimyəvi təmizlənməsini həyata keçirəcəyik.PCB-nin səthini bir təmizləyici maddə ilə təmizləyirik « Cillit ». Bütün çirkləri təmizləyən ortofosfor turşusu var. Бу sbəbdən barmaqlarımızı bu mayenin içinə sala bilmərik. Uyğun bir qab yoxdursa, tekstoliti banyonun altına qoya bilər və bu maye ilə tökün. 2 dəqiqədən sonra (həddindən artıq təsir göstərməyin) аксан су илə yaxşıca yuyun. Səthdə heç bir ləkə olmamalıdır. Əks təqdirdə əməliyyatı təkrarlayın. Qalan suyu kağız dəsmal ilə çıxarın. Салфетин içərisindən kağız yığınının sürünəcəyi бир vəziyyətə gətirməməyə çalışırıq. Bez salfetlərdən istifadə etməməyim yuxu səbəbindəndir. Mis səthində ən kiçik iplər belə qalsa, buradakı fotorezist film köpüklə uzanacaq. Текстолит kağız vasitəsilə dəmirlə qurudun. PCB səthinə barmaqlarınızla toxunmayın!

Bəzi mənbələrdə səthi spirtlə yağdan təmizləmək üçün bir tövsiyə tapa bilərsiniz. Şəxsən alkoqolla təmizlənərkən nəticə daha pis idi. Фоторезист hər yerdə normal olaraq yapışmadı. « Cillit » Nəticə həmişə daha yaxşıdır.

Fotoresist stikeri

Fotorezist filmin yapışdırılması bu metoddan istifadə edərək lövhələr istehsalında ən vacib əməliyyatdır.Nəticənin keyfiyyəti бу məliyyatın dəqiqliyindən asılıdır. Bütün fotorezist əməliyyatlar aşağı elektrik işığı altında edilə bilər. Quruduqdan sonra tekstolit soyumalıdır. Фоторезист həm də isti PCB-yə yapışdırıla bilər, ancaq yalnız bir cəhdiniz olacaq. Фоторезистский фильм isti bir səthə möhkəm yapışır.
Fotorezistin бир hissəsini kiçik bir kənarla kəsin, beləliklə iş parçamızı + hər tərəfdən 5 mm-ni tamamilə əhatə etsin. Kskin бир bıçaqdan istifadə edərək yumşaq filmi kənardan diqqətlə çəkin (фоторезист рулондадирса, бу ümumiyyətlə даксили тəрфдир).Üst qoruyucu filmi hələ çıxarmayın!

Bütün qoruyucu filmi deyil, kiçik bir sahəni ayırırıq: бир kənardan 10-20 мм. Текстолит üzərində yapışdırırıq, yumşaq bir parça ilə düzəldirik. Сонра, yavaş-yavaş qoruyucu filmi ayırmağa davam edirik və fotorezisti PCB-yə düzəldirik. Eyni zamanda, heç bir baloncuk olmadığından əminik və hələ yapışdırılmamış tekstolitə barmaqlarımızla toxunmayın! Sonra iş parçasının kənarlarından çıxan fotorezisti qayçı ilə kəsdik. Bundan sonra iş parçasını bir ütü ilə bir az istiləşdirə bilərsiniz.Ancaq mütləq deyil. İş parçasına barmaqlarınızla toxundunuzsa və ya üzərindəki parça və ya digər zibil parçaları varsa, filmin altında görünəcəkdir. Бу keyfiyyətə mənfi təsir göstərəcəkdir. Unutmayın, əldə edilən nəticənin keyfiyyəti əsasən bu məliyyatın hərtərəfli olmasından asılıdır. Bu şəkildə hazırlanmış tekstolit ən yaxşı qaranlıq yerd saxlanılır. Elektrik işığının filmə çox az təsiri olsa da, risk etməməyi üstün tuturam.

Fotomaskanın hazırlanması

Fotomaski bir filmə yazdırırıq lazer printer ya da inkjet filmdə.Müqayisə üçün foto:

Bir струйный принтер üçün filmdəki şablon daha sıxdır, лазерный принтер bu baxımdan daha pisdir — qaranlıq ərazilərdə boşluqlar görünür. Ekspozisiya halında, hansı növ fotomaskın istifadə olunacağına diqqət yetirməli və ifşa müddətinə düzəliş etməlisiniz. Лазерный принтер üçün film tapmaq проблема deyil, qiyməti əlverişlidir. Струйный принтер Bir axtarmalısınız və bunun qiyməti təxminən 5 dəfə çoxdur. Amma il kiçik partiyalı istehsal, bir inkjet printerdə çap olunmuş bir fotomaskın istifadəsi özünü tamamilə doğruldur.Fotomask mənfi olmalıdır, yəni. misin qalacağı yerlər şəffaf olmalıdır. Fotomask güzgü şəklində çap olunmalıdır. Бу, бир фоторезист ilə PCB-yə tətbiq edilərkən, fotomaskın filmindəki boya fotorezistə yapışması üçün edilir. Бу даха dəqiq бир rəsm təmin edəcəkdir.

Proqnoz

Məqaləd ev cihazlarının istifadəsinə diqqət yetirildiyi üçün mövcud alətlərdən istifadə edəcəyik, yəni: adi bir masa lampası. Elektrik mağazasında alınan adi bir ultrabənövşəyi lampanı içərisinə bağlayırıq.Uyğun бир Pleksiqlas təbəqəsi olmadığı təqdirdə bir CD qutusunu bir raf olaraq istifadə edirik.



Boş hissəmizi, fotomaskamı üstünə qoyduq və pleksiqlasla (CD qutusundan bir örtük) basdıq. Əlbətdə ки, ади şüşədən də istifadə edə bilərsiniz. Məktəb kursundan xatırlayırıq ки, ади şüşə ultrabənövşəyi şüaları yaxşı ötürmür, buna gör ifşa etmək daha uzun çəkəcəkdir. Ади şüşələrin altında ifşanı iki dəfə artırmaq məcburiyyətində qaldım. Lampadan iş parçasına olan məsafə eksperimental olaraq seçilə bilər.Bu vəziyyətdə, təxminən 7-10 см. Lbəttə, taxta böyükdürsə, bir lampa batareyası istifadə etməli və ya lampadan iş parçasına qədər məsafəni artırmalı və pozırmısı. Фоторезист üçün ifşa müddəti 60 … 90 saniyədir. Лазерный принтерdə yazılmış бир fotomask istifadə edildikdə, çekim hızı 60 saniyəyə endirilməlidir. Əks təqdirdə, fotomaskada tonerin аз sıxlığı səbəbindən örtülü sahələr parlaya bilər. Fotorezistin inkişafında çətinliklərə səbəb olacaq.

Çox vacib bir əməliyyat, məruz qaldıqdan sonra iş parçasının istiləşməsidir.Ütüyü «2» yə qoyuruq və bir kağız vərəqdən 5-10 saniyə qızdırırıq. Bundan sonra rəsm daha ziddiyytli olur. İstiləşdikdən sonra iş parçasını ən azı 30 dərəcə soyudun, bundan sonra fotorezisti inkişaf etdirməyə başlaya bilərsiniz.

Фоторезист inkişafı

Фоторезист üçün xüsusi elektronika mağazalarında əldə edilə bilən xüsusi inkişaf etdiricilər var. İnternette soda ilə göstərə biləcəyinizi oxuya bilərsiniz, lakin həmişə kostik (kostik soda kostik sodyumdur (NaOH)). Бу kostik sodyumdan (NaOH) başqa bir şey olmayan xüsusi bir inkişaf etdirici aldım.Сонра пулу дреная атмамак üçün «Крот» боруларны тəмизлəмəк üçün бир васитə альдым, əslində tərkibində eyni kostik natrium (NaOH) var, ancaq başqa heç бир дейл дахил.

Ancaq mən onlardan imtina etdim, çünki əlcəklərlə işləməliyəm (həll təhlükəlidir və dərini korlayır). Proses çox sürətlidir. Bundan əlavə, бу təhlükəli mayeni tapa biləcək bir arvadı və kiçik uşaqları olduğu bir evd belə bir həll saxlamaq tamamilə qəbuledilməzdir.

Buna görə sadə çörək soda götürürük.Örək soda yalnız satın alınması asan olan təhlükəsiz bir kimyəvi madd deyil ərzaq mağazası, ancaq onunla işləmək daha xoşdur. Фоторезист фильм бу qədər tez həll etmir, buna görə də fotorezisti həddindən artıq həll etmək çətindir. Fotorezistin işıqlandırılmayan sahələrinin yuyulması daha həssas və daha az sürətlidir. Fakt budur ki, фоторезист filmin bitmiş lövhədən çıxarılması eyni məhlulda aparılır, buna görə həddindən artıq təsir göstərsəniz, фоторезист PCB-dən gerişqalmaqalmaqa.

Solüsyonu aşağıdakı Reseptə görə hazırlayırıq: bir şüşə içərisinə çörək soda tökün, nə qədər olursa olsun, isti su tökün, şüşəyrdöymək. Diqqət! Natrium hidroksid (NaOH) istifadə edirsinizsə, konsentrasiya o qədər də ağır olmamalıdır. Litrə бир çay qaşığı kifayətdir.



Sonra həllini bir küvet və ya kiçik bir qaba tökün. Üst qoruyucu filmi фоторезист filmdən ayırırıq (birincisindən daha sərtdir, əllə ayırmaq olar), iş parçasını məhlula batırırıq. 3 dəqiqədən sonra çıxarın və qabları yumaq üçün yumşaq bir süngərlə isti su altında silin. Sonra yenidən 2-3 dəqiqə həll olunmalıdır. Və beləlikl fotorezist az mruz qalmış yerlərdən tamamilə yuyulana qədər.Sonra iş parçasını axan suda yaxşı yuyuruq.

Aşındırma

Площадь: Çap olunmuş lövhələrin aşındırılması üçün ən populyar həll dəmir xlorudur. Ancaq qırmızı ləkələrdən bezdim və persulfata аммония, sonra natrium persülfata keçdim. Бу maddələr haqqında təfərrüatlar axtarış motorlarında tapıla bilər. Öz adımdan deyəcəyəm ки, aşındırma prosesi daha xoşdur. Natrium persülfat dəmir xloriddən bir qədər baha olsa da, yenə də imtina etməyəcəyəm, çünki yaxşıdır.

Süfrə: İdeal turşu yeməyi, dolaşan bir həlli olan xüsusi qızdırılmış qabdır.Белə бир cihaz özünüz tərəfindən edilə bilər. Isıtma isti su və ya elektrikdən edilə bilər. Akvarium texnologiyaları məhlulun dövriyyəsini təşkil etmək üçün istifadə edilə bilər. Ancaq bu mövzu mqalənin əhatə dairəsindən kənardadır. Ev məhsullarından istifadə etməli olacağıq. Buna görə uyğun bir qab götürürük. Mənim vəziyyətimdə, qapağı sıx olan şəffaf bir neylon qabdır. Tələb olunmasa да, qapaq turşu prosesini asanlaşdırır və həll birbaşa turşu qabında saxlanıla bilər.

Proses: Təcrübədn bilirik ki, məhlul qızdırılıb qarışdırılarsa aşındırma prosesi daha sürətli olur.Bizim vəziyyətimizdə, konteynerimizi isti su axını altındakı bir hamamda qoyduq və həllini qarışdırmaq üçün vaxtaşırı sarsıtdıq. Natrium persülfat məhlulu şəffafdır, buna gör prosesi əyani şəkildə izləməkdə heç bir çətinlik yoxdur. Çözüm qarışdırılmırsa, aşındırma bərabər ola bilməz. Çözüm qızdırılmasa, aşındırma prosesi çox vaxt aparacaq.

Tamamlandıqdan sonra lövhəni axan suda yuyuruq. Aşındırıldıqdan sonra taxtanı qazırıq, ölçüsünə görə kəsirik.

Fotorezistin təmizlənməsi, qalay üçün hazırlıq

Fotorezisti qazmadan sonra yumaq daha yaxşıdır. Фоторезист фильм misin təsadüfən mexaniki zədələnməsindən qoruyacaq. Taxtanı eyni qida soda həllinə salırıq, ancaq prosesi sürətləndirmək üçün qızdırırıq. Фоторезист 10-20 dəqiqə ərzində geridə qalır. Əgər kostik sodyumdan (NaOH) istifadə edirsinizsə, hər şey soyuq bir məhlulda belə bir neçə dəqiqədə baş verəcəkdir. Bundan sonra lövhəni axan su ilə yaxşıca yaxalayırıq və spirtlə silirik. Alkoqolla silmək vacibdir, çünki mis səthində görünməz bir təbəqə qalır, bu da lövhənin qalaylaşmasına mane olacaqdır.

Qalaylaşdırma

Necə tinker? Qalaymanın bir çox yolu var. Xüsusi cihazlarınız və ərintiləriniz olmadığını düşündüyümüz üçün ən asan yol bizə uyğun olacaq. Taxtanı бир lehimləm dəmir və mis örgü istifadə edərək adi lehimlə axın və tinker ilə örtürük. Бири hörüyü lehimləmə dəmirinə bağlayır, mən бир əlimdə lehim dəmirini, digər tərəfində hörüyü tutmağa uyğunlaşdım. Бу vəziyyətdə kart sahibindən istifadə etmək daha rahatdır! Kalay lövhələri üçün bundan istifadə edirəm (yumaq asandır). Ancaq alkoqollu бир розин həllindən də istifadə edə bilərsiniz.



П.С.

Nəhayət, bizə lazım olan material və alətlərin siyahısı:

Materiallar

  1. Пленка для фоторезиста
  2. Folqa örtüklü tekstolit
  3. Vasitə « Cillit
  4. kalit
  5. x Персульфат аммония və ya natrium persülfat
  6. Lehim

Alətlər

  1. Qayçı
  2. İti bıçaq
  3. Düz fayl və ya zımpara
  4. 0,8 мм-dən olan matkapları saxlaya bilən Dremel və ya qazma maşını., Matkaplar
  5. Фоторезист inkişaf etdirmək üçün yeməklər
  6. Qab-qacaq turşusu
  7. Kiçik yumşaq parça
  8. Dəmir və boş kağız
  9. UV lampa
  10. ıçü və bunun üçün film
  11. Lehimleme dəmir
  12. Mis örgüsü (əldə edilə bilər, koaksial kabeldən çıxarıla bilər)
  13. Köpük süngər.

Bizə nə lazımdır:

  • Пленка фоторезисти mnfi (məsələn, AliExpress-də)
  • PC və (isteğe bağlı SL5-SL6)
  • Inkjet və ya lazer printerləri üçün şəffaflıqlar (bu kimi)
  • Yazıcı (müvafiq film üçün — kimdə var)
  • Стекловолокно Folqa
  • Kağız (düz) və silgi
  • Keskin obyekt (iynə, neştər və s. )
  • УФ лампа
  • Soda külü (содовая işləməyəcək)
  • Hamar əllər

Beləliklə, mənfi bir film fotorezisti hər iki tərəfə nazik bir qoruyucu filmlə örtülmüş işığa həssas bir polimer materialdır (şəkil 1-də belə bir sendviç). İşığa məruz qalma ya polimeri məhv edir (позитив фоторезист), ya da ksinə, polimerləşməsinə səbəb olur və xüsusi bir həlledicidə həllini azaldır (mənfi fotorezist). Sonrakı emal zamanı aşınma (позитив фоторезист) və ya həddindən artıq olmayan (mənfi fotorezist) полимер bölgələr tərəfindən əmələ gələn «pənrdrmall.

Məsələn, müəyyən bir cihazın hazır bir düzeni var (qoy).

ap olunmuş bir lövhə etmək üçün əvvəlcə фоторезист foto maskabetmlisiniz. Bunun üçün:

.
  1. «Fayl» -> «Çap et» menyusuna qalxırıq
  2. lazımsız təbəqələrin çapını dayandırın
  3. микий 1: 1
  4. və «Mənfi» onay qutusunu qoyun (qoyub printerə çapa qoymağı unutmusunuzsa, yenidən çap etməlisiniz) !!!
  5. Şəffaf filmə daha çox boya atmalısınız. Buna görə, параметр принтера dırmaşırıq və qururuq:
    1. çap keyfiyyəti: çox yüksək
    2. çap növü: qara və ağ
    3. başqa Parameter varsa — özünüz baxın

2-4 nöqtələrini yenidən yoxlayırıq və şablonu çapa göndəririk (aşağıdakı şəkillər baxın).

Sonra — şəffaflığı üçün şablonumuzu yoxlayırıq — rəsm aydın olmalıdır və keçməməlidir (hər Seyi görə bilirsinizsə — pisdir — yenidən çap edə və я yenisini çap edə bilərsiniz (printerin çap parametrlərini dəyişdirərək))

Nəticə budur:

Bu vaxt şablonumuz quruyur (izlərinizi burda qoymayın), фоторезист — PCB folqa tətbiq etmək üçün əsas hazırlayacağıq.Bunu etmək üçün, PCB-nin mis örtüyü təmizlənməli və yağdan təmizlənməlidir: düzgün ölçülü PCB götürürük və misdən çirkləri üçınqir çınq. Будур, PCB-nin bu hissəsinə barmaqlarınızla toxunmayın! Folqa üzərində saqqız hissəciklərinin qalmaması və yağlı əllərlə örtməməsi üçün mis mislə bir az parıldamaq üçün kağız ilə cilalanmalıdır (lakin HAZ).

Sonra fotorezistimizi (rulon olanı) götürürük. İstədiyiniz parçanı kəsin və rulonu işığdan uzaqlaşdırın (əks halda, zaman keçdikcə yandıra bilər və bütün rulon yox olacaq).Məsələn, бир iynə ilə tutqun qoruyucu filmi (rulonun daxili tərəfində yerləşir, şəkilə baxın) бир аз götürmək lazımdır.

Fotorezistin filmi barmaqlarınızla soyduğunuz hissəsinə toxunmayın, əks halda misə yapışmayacaq .
İndi əlinizin yüngül bir hərəkəti ilə fotorezisti lövhəyə tətbiq edirik, basıb mat filmi tədricən çıxarırıq (фото). Hər şeyi diqqətlə düzəldirik (фоторезист hər şeyə riayət etməlidir və beləliklə köpüklər və s. Olmadan, hamarlandıqdan sonra lövhə kitabın səhifılahilri

Fotorezisti mis halına gətirərkən fotomaskamız qurumuş oldu (inşallah).İndi fotorezist ilə lövhəyə tətbiq edirik (basıldığı tərəf, fotorezistə — güzgü şablonunu çap etməmisinizsə). Şablonu lövhənin kənarları boyunca düzəldirik və üzərinə şüşə qoyuruq (Sablón lövhəyə möhkəm basılmalıdır, əks Halda işıqlandırılmaması lazım Olan Bir şey yandıra bilər)
Инди taxtadan 10-15 см yüksəklikdə Bir ultrabənövşəyi Lampa qoyduq və fotorezistimizi 7 dəqiqə Стоимость страхования примерно işıqlandırırıq.

Fotomaskanı çıxarın və şəffaf filmi lövhədən çıxarın (фоторезист). Fotorezistin özünü lövhədən qoparmaması üçün bu məliyyat diqqətlə aparılmalıdır.

İndi fotorezistimizi inkişaf etdirməliyik. Bunu etmək üçün taxtamızı 30 saniyə soda külü həllində batırırıq. Taxtanın səthindəki diş fırçasının yüngül hərəkətləri ilə, yanmayan fotorezistin qalıqlarını yuyuruq (lövhəni soda həllin batırarkən). Mis aydın görünəndə taxtanı düz su ilə yuyun və qurumağa qoyun.

Hansı problemlər yarana bilər?

Фоторезист olmamalı olduğu yerd qalırsa:

  • Və ya ultrabənövşəyi işığa çox məruz qalır,
  • Yoxsa pis bir fotomaska ​​düzəltdilər və onun vasitəsilə ultrabənövşəyi işıq hər şeyi işıqlandırdı
  • Fotomask fotorezistə pis basıldı (bu vəziyyətdə musiqi lazım olduğundan daha geniş ola bilər)

Fotorezistin inkişafı zamanı musiqi parçalarının özləri qoparılırsa, o zaman:

  • Фоторезист misə yaxşı yapışmır -> mis zəif hazırlanır (yağlı, çirkli və s. Və ya fotorezist qırılır (məndə yox idi, amma hər şey ola bilər))
  • Lazımdır Daha asan diş fırçası ilə ovuşdurun
  • Lövhəni suda (həll) çox aşındırdı — nəticədə фоторезист супер yapışqan üzərində misə yapışdırılmadı.

Yaxşı, фоторезист inkişaf zamanı tamamilə yuyulursa, bu, UV lampasının yanmadığı deməkdir

Və sonra hər şey ssenaridəki kimidir: dəmir xlorid … etch … qalan dəmiri yuyun … fotorezist bıçaqla və ya bir həlledici ilə (çox asandır) çıxarıla bil .

İlk dəfə yri çıxa bilər, amma təcrübə ilə ustalıq gəlir. Угурлар!

DIY лаборатория strömförsörjning är en enkel krets. Enkel labratorie strömförsörjning. Hur man gör bipolära måltider

Ungefär en gång om året vaknar en obeveklig önskan i mig att göra en labratorieenhet (до Exepel beskrev jag min sista labratoriearbetare). Оч då erbjöd de sig också att granska något — ja, jag kunde inte motstå det, för jag ville prova den här modulen под mycket lång tid. Tyvärr kommer ingen uppdelning att ske, eftersom Strukturen är extremt svår att ta isär, och jag var rädd att inte montera den normalt i omvänd ordning. 🙂

Det fanns redan en liknande modul, men den här lockades av indikationen. Анда ар этт сторт антал микет беквамаре ан см№.

Jag börjar dock inte med huvudkaraktären i Recensionen utan med den andra, inte mindre viktig — (Tillhandahålls också for granskning), utan vilken denna modul är värdelös.

Strömförsörjningen skiljer sig något from den ursprungliga versionen och tyvärr inte till det bättre.Externa skillnader finns i ac-dc 24v-inskriptionen istället for 2412DC på originalversionen och närvaron av en viss webbplatsadress på undersidan av tavlan. De «interna» skillnaderna är mycket mer intressanta. Men först utseendet.

Det största problem med denna instans (eller snarare hela satsen) är en utgångskontakt av dålig kvalitet. den är helt motbjudande lödd, väl och naturligt dåligt lödd. Du måste löda direkt, eftersom det knappt håller. Men som jag skrev är detta ett problem med en instans eller en sats, och i allmänhet är sannolikheten for att detta köp upprepas från andra köpare efter en tid inte så stor.

I allmänhet lyser inte lödningen med noggrannhet, och det är tillrådligt att Inspektera tavlan och lödda misstänkta platser

, den berömda rondensatorn, det ärödligt. ден респектаде Кирич скрев. Han rekommenderar också hängande keramik vid utloppet och parallelt med utloppselektrolyterna.

Snubberdioden är dock ansluten korrekt:

Brädet är väl tvättat och i allmänhet är allt bra med det, om inte för en liten MEN.Det verkar som om Tillverkaren av PWM-styrenheten, på vilken denna strömförsörjning är monterad, bestämde sig för att förbättra det «gröna» läget, och i stället för att minska frek belsel grärdörjning, стандартная версия 62 кГц. На осциллятор с детальным звуком и с выходом на контрольный импульс и на длинную полосу — cirka 30 мс (när du arbetar utan belastning), и с одним звуком, который звучит как minskar dessa pauser. Och allt skulle vara bra, om inte det minsta MEN — vid utgången, som ett resultat, har vi en rejäl «såg»:

På bilden — arbeta utan belastning och med en belastning på en ampere verkar.Переменный ток 0,2 В / дел и 5 мс / дел.

Детальная информация о том, что такое мина överväganden ован и исправлена, и детта äр en så intressant «funktion» и ня версия для PSU. De gamla minskade, som de sa, ganska mycket frekvensen — up до 14-15 kHz, men dessa börjar fungera «impulsivt» och ge sågen till utgången. Hur jag hanterar detta är inte helt klart för mig — jag försökte sätta kondensatorer med större kapacitet — ingenting ger.

Naturligtvis är råd om revision välkomna i kommentarerna, för nu ser det ut som att alla strömförsörjningar kommer med en sådan «funktion», i alla fall, i kommentarerna till Kirichs granskning like.

Men konstigt nog — till slut fungerar allt ganska bra.

Låt oss gå vidare till huvudpersonen?

Levereras i en genomskinlig plastlåda, förpackad i Instruktioner. Instruktionen är stor, på bra papper, på kinesiska och ganska sund engelska.



Som du kan se är den deklarerade noggrannheten 0,5%, och jag måste säga att den ger den helt, även om den ligger vid mycket låga strömmar, vilket om den det edtan noggrannheten.

Modulen i sig är kompakt (måtten på fönstret i huset for installation är 39×71,5, plus prover up to 75,5, djup 35,5), displayen är 28×27, siffrornas höjd är 5 мм (på en «normal» ampereme är den 7,5 мм). Skärmen i sig är ljus, hög kontrast med bra betraktningsvinklar. Дет энда джаг инте риктигт гиллар ар ден ганска лангсамма уппдатеринген (авласнингарна уппдатерас антаглиген твå гангер за секунду). Men jag tror att detta inte är проблема для skärmen, utan i прошивки, och det stör inte все.

Информация о сигарете

Den 8-fots mikruh säger XL7005A — 150 kHz PWM-kontroller 0.4A

Tyvärrärärrärdift — другое оборудование lödda med en «sandwich», tre kontakter med 8 kontakter, som är ganska täta, och du kan enkelt röra och förstöra något. så ledsen. Ovanför kodaren är inskriptionerna rx gnd tx synliga — tydligen stöder modulen dataöverföring och ovanför är det tydligt en kontakt för att blinka.Я allmänhet lämnade byggkvaliteten ett trevligt intryck, flödet tvättades inte av i lödpunkterna i övergångskontakterna, vilket är naturligt och förståeligt, ja, flödet intell ärtning.

Det är uppenbart att en sådan modul köps inte för demontering utan för montering, och det är inte oklart vad, utan en strömförsörjning. För dem som inte vet vad en labratorie strömförsörjning är och vad den är avsedd för, kommer jag kort att skriva att det är en justerbar strömförsörjning med en beginränsning av utströmmen ochäustering av.Det behövs för att driva enheter «på bordet», до освобождения под возмещение ущерба. Låter dig inte bränna något av misstag;) Du kan också ladda batterier, till excel.

Låt oss gå vidare till att montera strömförsörjningen. Jag kanske gömmer det под спойлером, annars kommer det att finnas många bilder.

strömförsörjningsenhet

vi monterar i Kradex Z-3-fodralet. Alla komponenter passar in i den så bra att det verkar som att de helt enkelt är gjorda för varandra.;)

Kradex-kapslingarna har en idiotisk design av kopplingsstolparna — de är för långt från sidoväggarna och för nära fram och bak. därför biter vi nådelöst och överför dem till mitten av ärendet, där de inte kommer att störa någon. фиксера мед диклоретан. på samma sätt — vi gör stativ för att fästa strömförsörjningsenheten.

Nästa — vi fräser fram och bakpanelensamt fläkthål. i Princip — inte så det behövs, men jag bestämde mig för att sätta på det direkt för att inte stå upp två gånger.Tyvärr fanns det bara tillräckligt med plats for en 50 mm fläkt.

Eftersom det kommer att finnas en USB-kontakt plå «ansödastar text» — vi l en förskuren m3-gänga på kroppen. де kortaste skruvarna «från datorn» är bra för att fästa kontakten på frontpanelen.

Det faktum att skäret är fastklämt i chucken är jag medveten om, och det finns en huggchuck, och spännhylsorna är bra, men jag är en slob, och materialet här är mjukt, särönöröt äröt äröt är фраса садана см№ балобан.

Для USB-ström och fläkten, jag använde omvandlarna from min senasterension or limmade dem på kylaren from W-formade profilen 8×15. förbättrar kylningen avsevärt. fläkten drivs from 6,5V — vid 5V blåser den väldigt svagt. Jag ville ansluta en annan hastighetskontroll, men jag var för lat, och jag bestämde mig för att en separat omvandlare skulle räcka för manuell installation alla vändningar du gillar.

Jag bestämde mig för att ändra den «primära» strömförsörjningsenheten — для att öka spänningen något for att få minst 24 V vid utgången på hela enheten.med hänsyn till begränsningen av den maximala ingångsspänningen för de applicerade omvandlarna i 28V — bestämde jag mig för att «överklocka» nätaggregatet до 26V. för detta, Parallellt med motståndet R19, löd vi ett 22kOhm motstånd.



Tja, resultatet:

Låt oss nu gå vidare до тестирования.

Först, hur fungerar det i allmänhet. den övre lilla linjen — de inställda värdena för ström och spänning. сторт антал ар де уппматта вардена вид утгонген, оч ундерифрэн ар ингангсспэннинген (ден минста умелнайн меллан инганг оч утганг ар унгефар эн вольт).Piktogramen till höger visar aktuell status: blockering, status (ok / inte ok), utgångsläge (cc / cv) och utgångsstatus — på / av. Нар ден ар активерад ар утгонген инактиверад. Slå på och av utgången — med knappen under kodaren. Иконен av — röd, på — grön. Блокирование — genom att trycka länge på kodaren.

När du trycker på inställningsknappen har vi möjlighet att ändra strömvärden och spänning. den variabla siffran är markerad med rött i den övre raden och byts genom att trycka på kodaren.genom att vrida kodaren — värdet ändras. när man går от 9 до 0 ökar den mest betydande biten.

När du trycker på set igen kommer vi до «avancerade» inställningsmeny. Och på den översta raden börjar de aktuella parameterna för utgången — ström respektive spänning — att visas.

Här har vi utgångsspänning, utgångsström, spänning / ström / skydd för skydd, bakgrundsbelysningens ljusstyrka och den aktuella minnescellen. celler av dessa 10. M0 är ett «manuellt» läge, det vill säga det vi ägnar oss åt nu.dessa värden sparas och återställs vid nästa uppstart.

Välj en parameter med upp / ned-knapparna, klicka sedan på kodaren och ändra Parameter, avsluta med inställningsknappen. För att spara värdena i en minnescell måste du först välja det i det nedre menyalternativet, седан ändra allt du behöver и седан до сотового номера, и дет nedre menyalternativet и hålla inställningsknappen i två sekunder. Cellnumret till vilket det sparas visas till vänster mellan ikonerna.

På | av i det nedre högra menyalternativet är utgångsläget när denna minnescell har valts.av — av, på — «сом дет вар».

Kontrollerna är naturligtvis lite konstiga. Jag förstod ärligt talat inte hur dessa «skydd» fungerar, jag använder det bara i strömbegränsnings- och spänningsstabiliseringsläget.

Ytterligare. nästa tryck på inställningsknappen tar oss до «huvudskärmen». Служба доставки в minnescell utförs antingen genom att hålla uppåtknappen för att välja M1, eller nedåtknappen for att välja M2, eller inställningsknappen — och sedan välja cellnummer med kodaren.Det är Synd Att när man byter minnesceller visasas inte strömmen och spänningen där. Det skulle vara logiskt och bekvämt — men nej.

Nu — mätningar. Jag tog ut det på tallriken, och uppriktigt sagt kommer jag inte ens att räkna och kommentera, för potten lagar inte någonting redan;) Set är vad vi exponerar, mätning är vad den mäter vid dess utgareng, respeden äärter test . Vid låga strömmar ligger den ganska betydligt, men IMHO är förlåtlig. Från 100mA и högre — Det ligger stablet vid 3mA (underskattningar), vid lägre strömmar — inte så mycket, men också lögner.Som enligt min mening stör det fel på adekvata strömmar (0,5% + 2 siffror). Låt metrologerna korrigera det om så;) Vid låga strömmar naturligtvis av.

Jag glömde nästan. mätningar av buller och krusning.

Vid låga strömmar:

I stort (2,5A verkar det) strömmar:

AC 0,2V 500 мкс.

När den är påslagen ökar spänningen gradvis, påslagen sker i CC-läge och går sedan in i CV-läge:

Om du ansluter lysdioden och sedan slår på utg caången,Om du först slår på utgången och sedan ansluter lysdioden, harden inteens tid att pipa, den brinner ut direkt, vilket är förutsägbart.

Sammanfattningsvis: Jag gillar det verkligen. IMHO for dessa pengar (up to 50 dollar) finns det helt enkelt inga alternativ. På jobbet blir han IMHO inte värre än någon annan kinesisk laboratoriearbetare. Inte den mest tankeväckande kontrollen, men allt är inte så läskigt — jag tror att det kommer att bli möjligt att vänja sig vid det tillräckligt snabbt, och vad finns det att kontrollera speciellt… Jag ställer в det en gång och gläder mig, och sedan vrider spänningen är en fråga om knappen och kodaren. Genom designen av strömförsörjningsenheten — jag är inte längre säker på vad uttagen måste göras till vänster, kanske var det värt att flytta dem till höger — vilket dock kan göras kornigt genom att vända frontpanelen. Utan tvekan kastas länkar till billigare alternativ i kommentarerna, men även för detta belopp är allt ganska bra.

Produkten tillhandahölls for att skriva en Recension av butiken.Granskningen publiceras i enlighet med klausul 18 i Webbplatsreglerna.

Jag planerar att köpa +92 Lägg till i Favoriter Jag gillade Recensionen +53 +127

Никитин Сергей

Med en beskrivning av denna enkla strömförsörjning i labratoriet öppnar jag en serie artiklar där jag kommer att presentera dig för enkel och pålitlig utveckling (främst olika strömförsörsörjning) на английском языке.
För alla dessa Strukturer användes huvudsakligen delar och delar from gammal kontorsutrustning som avvecklats.

Och så behövde det pågot sätt en strömförsörjning med utspänningsreglering inom 30-40 volt or belastningsström i området 5 ampere.

Det fanns en transformator from UPS-500 avbrottsfri strömförsörjning, där, när sekundärlindningarna kopplades i serie, erhölls cirka 30-33 volt växelspänning. Detta passade bara mig, men det återstår att bestämma vilket schema som ska monteras.

Om du gör strömförsörjningen enligt det klassiska schemat kommer all överflödigffekt vid låg utspänning att tilldelas på reglertransistorn.Detta passade inte mig, och jag ville inte göra en strömförsörjning enligt de föreslagna systemen, och jag behövde fortfarande leta efter detaljer för det.
Därför utvecklade jag ett schema för de delar som är på det här ögonblicket Jag hade i lager.

Jag tog en nyckelstabilisator som grund för kretsen för att värma den Till ett tomt omgivande utrymme med den tilldeladeffekten på en reglertransistor.
Det Finns ingen PWM-reglering и omkopplingsfrekvensen for nyckeltransistorn beror bara på belastningsströmmen.Утан обязуется использовать все возможности для употребления в пищу, а также на этот счет герц и другие мысли по индукции и индуктивности с конденсатором C5. Inkluderingen hörs genom en liten gascykel.

MJ15004-transistorerna var i stort antal from tidigare demonterad UPS, så jag bestämde mig för att sätta dem på helgen. För tillförlitlighet sätter jag två parallellt, även om man klarar sin uppgift perfekt.
Istället för dem kan du sätta alla kraftfull p-n-p transistorer, до Exepel KT-818, KT-825.

Chokern L1 kan lindas på en konventionell W-formad (SHL) Magnetisk krets, dess индуктивность и интеграция särskilt kritisk, men det är önskvärt att komma närmare några millennier.
Varje lämplig kärna tas, принято, ШЛ, med ett tvärsnitt företrädesvis minst 3 cm. Kärnor från utgångstransformatorer для rörmottagare, TV-apparater, utgångtransformatorer from bildskärms-TV-apparater и т. Д. Är ganska lämpliga. До образца Ш, ШЛ-16х24.
Därefter tas en koppartråd med en диаметром от 1,0 до 1,5 мм и lindas tills kärnfönstret är helt fyllt.
Jag har en choke lindad på järn från en TVK-90 transformator, med en 1,5 мм tråd tills fönstret är fyllt.
Den Magneticiska kärnan är naturligtvis monterad med ett mellanrum på 0,2-0,5 мм. (2-5 лагеров vanligt skrivpapper).

Den enda nackdelen med denna strömförsörjning, under en tung belastning, surrar choken på mig, och detta ljud förändras från lastens storlek, vilket är hörbart och lite saknas. Därför måste du antagligen impregnera gasen väl, eller kanske ännu bättre — fyll den helt i någon lämplig kropp med epoxi for att minska «cykling» -ljudet.

Jag installerade transistorerna på små aluminiumplattor, och om jag också satte in en fläkt inuti for att blåsa dem.

Istället for VD1 kan du sätta alla snabba dioder med rätt spänning och ström, jag har bara många KD213-dioder tillgängliga, så jag lägger dem på sådana ställen i принципиальный общий. De är tillräckligt kraftfulla (10A) och en spänning på 100V, vilket är tillräckligt.

Var inte mycket uppmärksam på min strömförsörjningsdesign, uppgiften var inte densamma.Det måste göras snabbt ochffektivt. Gjorde det Tillfälligt i en sådan byggnad och i denna design, och hittills har det varit «tillfälligt» под ganska lång tid.
Du kan också lägga till en amperemätare i kretsen för enkelhets черепа. Men det här är en personlig fråga. Jag satte ett huvud för att mäta spänning och ström, jag gjorde en shunt for amperemätaren från en tjock monteringstråd (på fotografierna kan du se, lindad på trådlindat motstånd) och sätt «Voltage».Diagrammet visade det helt enkelt inte.

Боже, дай до алла! Idag vill jag presentera ett laboratorietillförsel (LPS). Jag tror att alla nybörjade radioamatörer stod inför проблема med att få den nödvändiga spänningen för en eller annan av hans hemlagade produkter, eftersom varje enhet kräver en annan spänning. Jag mötte ett sådant problem häromdagen. Det var nödvändigt att mata hemlagad förstärkare, men den nödvändiga spänningen var inte till hands. Det här är inte min första hemlagade produkt som jag har problem med.Så jag fick jobba.

Och så behöver vi:
-Корпус (du kan köpa färdiga, eller hur kan jag ta det från en datorströmförsörjning)
-Transformator med utspänningar up to 30V or ström up up to 1. 5 ampere (jsenag up to 1.5 ampere) inte räcker för mig)
-Enkel uppsättning radiodelar:
-Diodbro för 3A.
-Конденсатор электролитиск 50В 2200мкф.
-Керамиский конденсатор 0,1 микрофарад (för att jämna ut krusningen starkare).
— Цепь LM317 (i mitt fall 2 sådana mikrokretsar).
— 4,7 kΩ variabelt motstånd.
-Motstånd 200 Ом 0,5Вт.
— Керамиский конденсатор для 1мкф.
-Gamla analoga testare (jag använde som voltmeter).
-Tekolit och järnklor (för etsning av brädan).
— Терминалер.
-Провода.
-Lödtillbehör.
Komma igång! Jag tog kroppen från datorenhet Näring. Vi tar isär den och tar ut insidan och sågar av frontpanelen (den som trådarna kommer ut med) сом па билден.

Vi skär av brädfästet på ena sidan och böjer dem på ett sådant sätt att vi sedan kan fästa frontpanelen vi gjorde till dem.

Vi väljer en plats for transformatorn, borrar hål i den nedre delen av kroppen och fixerar transformatorn.

Låt oss börja samla in brädet, först måste du etsa det. Vi överför det förtryckta kortet till kretskortet.

Оч vi slänger в klor i 10-20 мин. Нар ви харэтсат хол оч фёртуннат брадет.

Схема Vi lödar elementen enligt.

Vi tar ledningarna, monterar kretsen och packar allt i fodralet.ВИКТИГ! (Mikrokretsen måste installeras på kylaren, eftersom den under mycket belastning blir mycket varm och kan misslyckas). Här är vad som hände.

Nu måste du skaffa en voltmeter från en gammal testare. För att göra detta, klipp bar av själva indikatorn från plasthöljet.

Vi presenterar ett projekt med en strömsförsörjning med skyddskontroll på 0,002-3 A och en utspänning på 0-30 V. В день максимальной мощности на 100 ватт — 30 V, если есть возможность, чтобы установить на 3Ar.Det finns någon spänning mellan 0 och 30 V. Kretsen Styrffektivt utströmmen from några mA (2 mA) до ett maximalt värde på tre ampere. Denna funktion ger möjlighet att Experimentera med olika enheter, eftersom du kan beginränsa strömmen utan rädsla for att den kan skadas om något går fel. Det finns också en visuell indikation på att en överbelastning har inträffat, så att du med en överblick kan se att dina anslutna kretsar överskrider de inställda gränserna.

Схема билд av 0-30V strömförsörjningsenhet

Для получения информации о радиоэлементе для denna krets, se.

Ритнинг печатной платы блока питания

Спецификация для strömförsörjning

  • Ingångsspänning: ……………. AC 25 V.
  • Ingångsström: ……………. 3 А (макс.)
  • Мощность: …………. от 0 до 30 В, штанга
  • Utgångsström: …………. 2 мА — 3 A штанга
  • Оценка: … högst 0,01%

Vi börjar med en 24V / 3A sekundär nättransformator ansluten via ingångsstift 1 och 2.Transformatorernas sekundära växelspänning corrigeras av en brygga bildad av fyra dioder D1-D4. DC-spänningen vid bryggans utgång slätas av ett filter from kondensatorn C1 och motståndet R1.

Vidare fungerar kretsen enligt följande: diod D8 är en 5,6 V zenerdiod, här fungerar den med nollström. Spänningen vid U1-utgången ökar gradvis tills den slås på. När Detta Händer Stabiliseras kretsen och referensspänningen (5,6 V) Passeras genom R5. Strömmen som strömmar genom инвертераренс инвертированный, входящий в försumbar, så samma ström flyter genom R5 и R6, а также после этого två motstånd har samma spänningsvärde mellan två av dem i serie kommer, dem i serie kommer, det varade.Således är spänningen vid utgången från op-amp (stift 6 U1) 11,2 V, två gånger referensspänningen för zenerdioden. Операционный усилитель U2 har en konstant förstärkning på cirka 3 med formeln A = (R11 + R12) / R11 och höjer 11,2 V-styrspänningen до 33 V. до 0 вольт.

Ett annat viktigt inslag i kretsen är möjligheten att ställa in den maximala utgångsströmmen som kan omvandlas från en konstant spänningskälla till likström. .. Att göra detta möjligt system övervakar spänningsfallet över motståndet R25, som är anslutet i serie med belastningen. U3-element ansvarar för denna funktion. Обратный вызов U3 для стабильной работы.

Kondensator C4 ökar kretsstabiliteten. Транзистор Q3 может быть использован для визуальной индикации неисправностей.

Låt oss nu gå igenom grunderna i byggnad elektrisk krets på kretskortet. Den är gjord av tunt isoleringsmaterial täckt med ett tunt lager av ledande koppar för att bilda de nödvändiga ledarna mellan de olika kretskomponenterna.Att använda ett korrekt utformat kretskort är mycket viktigt eftersom det påskyndar installationen och minskarisken for för fel. För att skydda den mot oxidation är det lämpligt att tenn och belägga koppar med en speciell Отсутствие.

Det är bättre att använda den här enheten digital mätare, för att öka känsligheten och noggrannheten hos utgångsspänningsstyrningen, eftersom rattindikatorerna inte klart kan registrera en litringförning.

Om strömförsörjningen inte fungerar

Kontrollera lödet for eventuella dåliga kontakter, kortslutningar genom intilliggande spår eller kvarvarande flöde som vanligtvis orsakar problem.Kontrollera igen alla externa anslutningar till kretsen for att se om alla ledningar är ordentligt anslutna till kortet. Se till att alla polära komponenter har lödts i rätt riktning. Контроллер ом дет финнов дефекта eller skadade komponenter på enheten. Projektfiler.

Jag bestämde mig för att fylla på mitt labratorium med en tvåpolig strömförsörjning. Industriella strömförsörjningar med de egenskaper jag behöver är ganska dyra och inte tillgängliga för alla radioamatörer, så jag bestämde mig för att montera en sådan strömförsörjning själv.

Som grund för min design tog jag strömförsörjningskretsen som är vanlig på Internet. Det ger spänningsreglering 0-30V, strömbegränsning i området 0,002-3A.

För mig är det mer än tillräckligt för nu, så jag bestämde mig för att börja bygga. Ja, förresten, kretsen för denna strömförsörjning är enpolig, så för att säkerställa tvåpolaritet måste du samla в två identityiska.

Jag måste genast säga attffekttransistorn Q4 = 2N3055 i denna strömförsörjningsenhet (i denna krets) inte är lämplig.Det misslyckas ofta när kortslutning och strömmen på 3 ampere drar praktiskt taget inte! Det bästa och mycket mer tillförlitliga är att byta den till vår inhemska spade KT819 i Metall. Du kan också sätta KT827A, den här transistorn är sammansatt, och i detta fall försvinner behovet av transistorn Q2, och du kan också utelämna motståndet R16 och ansluta KT827A-basen till platsen för. Я принцип кан du inte ta bort transistorn och motståndet (när du byter до KT827A), allt fungerar med dem och är inte upphetsad.Jag installerade omedelbart vår KT827A och tog inte bort Q2-transistorn (jag bytte inte krets), men ersatte den med BD139 (KT815), nu värms den inte heller up, även om det är nödvändigt att ersätta med. Jag har likriktardioder med enffektreserv. I den ursprungliga kretsen finns det dioder för en ström på 3 A, det är tillrådligt att ställa in den på 5 A (kanske mer), lageret blir aldrig överflödigt.

Strömförsörjning;

R1 = 2,2 кОм 2W
R2 = 82 Ом 1 / 4W
R3 = 220 Ом 1 / 4W
R4 = 4,7 кОм 1 / 4W
R5, R6, R20, R21 = 10 кОм 1 / 4W
R13 = 10 кОм ( Ом du använder en BD139-транзистор или определенная номинальная мощность 33 кОм ) R7 = 0,47 Ом 5W
R8, R11 = 27 кОм 1 / 4W
R00 = R19 2,2 кОм 1 / 4W
R10 = 270 кОм 1 / 4W
R12, R18 = 56кОм 1 / 4W
R14 = 1,5 кОм 1 / 4W
R15, R16 = 1 кОм 1 / 4W
R17 = 33 Ом 1 / 4W
R22 = 3,9 кОм 1 / 4W
RV1 = 100К подстроечный
P1, P2 = 10КОм потенциометр linjär (группа A)
C1 = 3300 мкФ / 50V elektrolytisk3
C2, C2 = 47uF / 50V электролитиск
C4 = 100nF полиэстер
C5 = 200nF полиэстер
C6 = 100pF керамик
C7 = 10uF / 50V электролитиск
C8 = 330pF 100pF, керамик
D330pF, керамик
2 , D4 = 1N5402,3,4 diod 2A — RAX GI 837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V зенеревский
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diod 1A
Q1 = BC548, NPN-
эллер 2 NPN-
— транзистор ( kan ersättas med BD139 )
Q3 = BC557 PNP-транзистор eller BC327
Q4 = 2N3055 NPN эффект транзистор ( ersätt med KT819 eller KT 827A och sätt inte Q182, U3 TL081, указ. förstärkare
D12 = LED-diod.

Индикатор;

Motstånd = 10K триммер — 2 ст.
Motstånd = 3K3 триммер — 3 ст.
Motstånd = 100kΩ 1 / 4W
Motstånd = 51kΩ 1 / 4W — 3 ст.
Motstånd = 6,8kΩ 1 / 4W
Motstånd = 5,1kΩ 1 / 4W — 2 st.
Motstånd = 1,5кОм 1 / 4W
Motstånd = 200 Ом 1 / 4W — 2 ст.
Motstånd = 100 Ом 1 / 4W
Motstånd = 56 Ом 1 / 4W
Diod = 1N4148 — 3 ст.
Диод = 1N4001 — 4 ст. (bro) eller andra för en ström av minst 1 A. (företrädesvis 3 A)
Стабилизатор = 7805 — 2 ул.
Конденсатор = 1000 мкФ / 16В электролитиск
Конденсатор = 100нФ полиэстер — 5 ст.
Operationsförstärkare МСР502 — 2 st.
C4 = 100nF полиэстер
Микроконтроллер ATMega8
LCD 2/16 (styrenhet HD44780)

Som mätare (indikatorer), после подключения к Интернету, без удовольствия от använda en krets baserad på en Atmega8-mikrokontroller, vilket gör det möjligt att Implementera två voltmetrar och tvåämetrar med en sk.

Strömförsörjningsfallet baserades på ett fall from en icke-fungerande UPS, некоторые presenterades for mig avänner from servicecenter … Tja, då lite tålamod, och sågade, slipade, strimlade. Processen med att montera strömförsörjningen har fångats och jag presenterar några detaljer för din uppmärksamhet.







Förresten tryckta kretskort som jag samlade skiljer sig något from det förseglingen jag lade upp i arkivet.Strax efter montering flyttade jag delarna och «satte» kondensatorn på brädet, detta kan, som det visade sig, vara mycket användbart för att spara utrymme i fodralet.

Eftersom minaffekttransistorer är anslutna till kylaren helt enkelt genom termisk pasta, var det nödvändigt att isolera deras radiatorer от varandra och från fallet. För att göra detta köpte jag plast i en bilbutik, genom vilken jag fäst radiatorerna i strömförsörjningsväskan.



Sedan kollade jag naturligtvis allt och ringde, allt visade sig vara bra, ingenting, vidrör aldrig och vittnar inte.

Att förse temperaturregimen element i strömförsörjningen, markerade och borrade ventationshål i höljet för värmeavledning, täckte sedan höljet lite med en grundfävarg för att avslöja vilöja.



Под ударным контролем Кирилла (Кирмав) мигающий микроконтроллерн и контрольные индикаторы функций, ударные утан калибрерингар.

Voltmetrarna fungerar bra, det fanns ingenting att ladda mätarna med, men troligtvis fungerar de också, eftersom jag rör fingrarna på kontakterna på brädet, värdena på indikatorn ändras.

Dagen, som de sa, slutade mycket bra för mig.



Седан spolade han upp (eller snarare lindar upp) трансформер. Tidigare hade den en Effektlindning for 24 V pauser, den slog på en annan för den andra PSU-kanalen, välgöraren, och inging behöver demonteras. Jag lade också till en annan lindning for 8,5 volt växlande (ungefär 12V konstant), med en 0,5 мм ledning. Jag drev en indikator och en kylare med en hastighetsregulator from den här lindningen, allt verkar fungera bra.

Observera att denna strömförsörjning kräver en transformator med två separata sekundärlindningar.

En transformator med sekundärlindning med mittpunkt fungerar inte!

7805-стабилизатор värms up, мужчины и основные сотрудники быстро обрабатывают, vilket innebär att dess temperatur är cirka 35-40 ° C, средний байт av kylaren tror jag att allt kommer att bli bättre.

Justeringen för kylaren прорези для бюстгальтера, застегивающего бюстгальтер.

Dioderna på indikatorkortet (diodbryggan) är något uppvärmda, men jag tycker att det inte är så läskigt.



Jag började måla fodralet, sedan efter att jag målat det, bara på bilden märkte jag att jag inte hade målat baksidan av frontpanelen, men det ser ut bakom fodralet och dess utseende är inte särskilt bra, jagla måla måla måla måla måla måla måla måla måla måla måla måla måla måla.



Jag glömde att säga om indikatorn, вольтамперометр. Upphovsmannen till denna вольтамперметр, användare [e-postskyddad] от webbplatsen c2. at.ua. Som grund for min indikator valdes kretsen där två voltmetrar och två ammetrar Implementeras på en skärm.

Först monterade jag den här kretsen, men under justeringsprocessen visade det sig att den här kretsen fungerar bra där det finns två källor med ett gemensamt minus, men i en tvåpolig strömförsörjning villga ville den intere.

Jag var tvungen att tippa länge innan positiva resultat dök upp.

Och slutligen, på grundval av systemet som utarbetats av en annan person, byggde jag flera dagar av «dans med en tamburin», arbetade med proteusen, mycket bortkastad tid och nerver, som kan visa storleken ax på de den negativa.Det är sant att det visar det i positiv polaritet, men det här är är inte så sorgligt, det viktigaste är att det redan fungerar, och jag kontaktade författaren до микропрограммы och bad honom att ändra firmware något så att programmet bilera skulanik lär (U2 и A2) nackdelar med de visade avläsningarna (jag hoppas på hans hjälp). Men detta är redan så, bara ett estetiskt ögonblick, det viktigaste är att systemet redan fungerar.

Jag ber Experter att titta på diagrammet och utvärdera betyg (i amperemätaren valdes de genom att skriva, men felet är väldigt litet och mer än som passar mig).

Sedan gjorde han en skylt för indikatorn, samlade allt i en hög och kontrollerade det. Voltmetrar fungerade både och den positiva armens amperemeter. Плюс до всего, idag förstod jag bestämt själv att allt måste utformas i förväg och sedan såga och slipa. Окей, дет ар алла сма балобан. Я allmänhet satte jag mig ner, kokade och ritade något och kontrollerade sedan den negativa amperemätaren — allt fungerar. I detta avseende lägger jag upp min вольт-амперметр печатка, kanske någon kommer att göra det.

Jag samlade в tavlan от vad som låg до рук. För shunten tog jag 45 см, диаметр 1 мм и lindade den i en spiral och lödde den i brädet. Naturligtvis förstår jag att koppar inte är det bästa materialet för en shunt (naturligtvis, i inget fall ber jag dig att följa mitt instance), мужчины для närvarande passar det mig, och då kommer det att ses.



I tätningen som jag etsade själv — jag «trasslade» lite med en diodbro (set på bilden av tavlan), men det var för lat att göra om det — jag kom ut ur positionen genom att korsa dioderna, efter det korrigerade jag tätning исправленная версия и архив).Även på diagrammet och på tätningen finns en kontakt för anslutning av en kylare.

Jag vill säga att efter att systemet började fungera blev jag bara kär i proteusen, det fungerar inte dåligt och jag insåg själv att för att uppnå önskat resultat måste du utöka din kunchskärödenom ol,



En annan kväll måste ägnas åt att rita frontpanelen. Даже ом ден хар верксамхетен инте ар свар ар ден фортфаранде тррикиг оч кривер микет таламод.

Для лыжных гонок и ягодиц из Compass 3D. Jag vet intehr någon, мужчины в någon anledning är det lättare för mig att först göra en 3D-modell or först sedan göra en ritning baserat på den. På något sätt på en gång blev det bara intressant for mig att rita något i «Kompass» для аттт uppfylla alla storlekar och så vidare, jag bestämde mig för att prova det och på något sätt släppte allt. Självklart har jag inte ett bra kontroll över Compass, men på grundnivå är det okej. Tja, förutom kompassen — en viss förfining av frontpanelen i Photoshop.



Jag har redan sagt att jag bad kretsförfattaren och firmware — att ändra själva firmware och slutligen, med hans stöd (tack vare honom mycket), lyckades vi ändra hälsningen när strömförsörjngngängäns, samtuslava nefter äl андра канал (en bagatell, men trevlig) Nu ser det ut så här för mig.


Tja, och särskilt för dem som bestämmer sig för att upprepa denna design, gjorde han en allmän hälsning när han slog på strömförsörjningen, som ser ut så här (och naturligtvis finns deta min.)


Särskilt for dem som är intresserade lägger jag också in det bifogade arkivet tätningen på svalare styrkort. Jag ritade om det från det färdiga kortet som togs bort from datorns strömförsörjning — det borde fungera.

П.С. Jag har inte samlat det själv än.

När jag testade den monterade strömförsörjningsenheten bestämde jag mig för att kontrollera förstärkaren som jag fick i present. Strömförsörjningen klarade framgångsrikt sin uppgift (förutsatt att den erforderliga spänningen och strömmen for testning), även om förstärkaren inte förbrukade mer än en och en halv ampedenre vid.

För dem som bestämmer sig för att montera denna strömförsörjning, kommer jag att säga att kretsen är bevisad, Repeterbarheten är 100%, med korrekt montering från underhållbara, beprövadektar del behör.

Det är sant att spännings- och strömjusteringen är separat för varje kanal, men det kan vara bättre å ena sidan.

Arkivet innehåller installationen av FUSE (säkringar), сом моцварар arbetet from den interna 4MHz-generatorn, installationsskärmen for programmet PonyProg.

Lycka till med din montering!

Om någon har frågor om strömförsörjningens utformning, fråga dem på forumet.

Arkiv for artikel

.

Следующая запись

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *