Стрижка кустов — советы и правила обрезки живой изгороди (95 фото)

Озеленение участка является одним из вариантов украшения приусадебного пространства. Для этого имеет смысл создать живую изгородь, которая при должном уходе будет радовать глаз в течении всего сезона. Уход осуществляется при помощи стрижки и обрезки, придающих изгороди определенную форму.

В качестве подспорья можно просмотреть коллекции фото стрижек кустов, отличающихся особой красотой и оригинальностью. Кроме того, следует знать, когда и как проводить обрезку и стрижку, какие инструменты для этого понадобятся.

Краткое содержимое статьи:

Несколько слов об истории топиари

Декоративное подстригание кустов, другое его название «топиари», ведет свою историю от Древнего Египта и Персии. В полную силу распространение этого вида садово-паркового искусства происходит в 15 веке. Именно тогда красиво стриженые живые изгороди стали украшением не только французского Версаля, но и большинства дворцовых садов по Европе.

История знает снижение интереса к декоративной стрижке, но сегодня топиари пользуется огромной популярностью по всему миру. Речь идет как о профессионалах, так и о любителях, которые стремятся придать индивидуальный облик собственному участку.

В моду вошел тандем деревьев с пышной кроной и четко оформленных фигур, что считается прерогативой британского стиля. Обработке подвергаются уже взрослые кусты и деревья.

Нюансы стрижки

Искусство топиари подразумевает кропотливый труд в поисках уникального стиля. Стоит отметить, что не всякая порода деревьев или кустарников подойдет для декоративного оформления.

Каждый садовод-любитель, имеющий желание выработать собственный стиль, может попробовать свои силы на следующих растениях:

• самшит – ядовитый декоративный куст, требующий стрижки два раза в год;
• кизильник – медленнорастущий кустарник, оптимальный для создания любых форм, но требующий частой стрижки;
• остролист – превосходное растение с шипами на концах листьев;
• тис – по уходу напоминает самшит.

Для работы следует обзавестись особым инструментом: секатором, ножницами для стрижки кустов, ножовкой, садовым ножом, сучкорезом. Ножом обрезают новые побеги, секатором подрезают ветки, ножницами можно сформировать крону, сучкорез позволит резать глубоко растущие ветви, а ножовка пригодится для отпиливания толстых веток.

Профессионалы не рекомендуют новичкам при создании топиари сразу браться за мудреные фигуры. Лучше попробовать элементарные формы – шар, овал или конус.

Причем работу начинают с подготовки эскиза, чтобы отчетливо представлять себе финальный результат. Еще одно предварительное условие – рабочий инструмент должен быть хорошо наточен.

Подготовительные работы при отсутствии на участке насаждений следует свести к высадке елей и можжевельника. Посадку осуществляют по ранней весне, или осенью, чтобы до зимы растения успели прижиться. Между деревьями стоит выдерживать расстояния в 80 см. Через год растения вырастут достаточно, чтобы можно было приступить к оформлению.

Нововведением в топиари считается использование стальных рамок, позволяющих создавать более сложные варианты живой изгороди, поскольку садовые ножницы для стрижки кустов по-прежнему являются базовым инструментом.

Сложные фигуры – результат многолетней работы, и опытные садоводы это прекрасно понимают, зная, что финальный результат при должной работе превзойдет все ожидания. Он будет обладать особенным совершенством и сможет радовать любого созерцателя.

Создание сложной фигуры подразумевает прохождение нескольких этапов. Сначала на юное растение надевается специальный заранее приготовленный каркас из металлических прутков или проволоки, который имеет нужную форму.

Рост растения приводит к тому, что ветки и листья начинают выходить за рамку. За этим процессом нужно тщательно следить и подрезать лишнее, невзирая на то, что в другом месте конструкции растение может еще не выходить за границы каркаса. В течение нескольких лет куст будет активно расти, все это время ему посредством обрезки нужно придавать необходимую форму.

После достижения растением нужной формы рамка демонтируется, и садовник продолжает поддерживать ее, постоянно осуществляя фигурную стрижку куста.

Правила и рекомендации по стрижке

Для создания оригинального дизайна и облагораживания своего участка, стоит иметь четкое представление о том, как осуществлять стрижку. К примеру, деревья лиственных пород необходимо подстригать единожды, желательно весной, опережая период распускания почек. Крона лиственных деревьев увеличит свои объемы на 5-10 см благодаря прошлогодним веткам.

Что касается живой изгороди, фигурных кустарников, то их необходимо стричь несколько раз за сезон. Количество стрижек зависит от вида самого растения. Первая стрижка делается ранней весной, при этом оставляют 5 см прошлогоднего прироста. Все оставшиеся сезонные стрижки равняют на первую, стараясь не выходить за пределы заданного уровня обрезания.

Во избежание потери иголок нижней частью хвойных живых изгородей подрезание боков не стоит производить строго вертикально. Необходимо следить, чтобы изгородь понемногу сужалась к верхней части.

Каким бы ни был вид растения, хвойным или лиственным, стрижка должна производиться по следующей схеме: начинаться снизу и продолжаться вверх. Кроме того, растения необходимо подпитывать прохладной водой и подкармливать специальными витаминами. Предупредить высыхание куста можно путем оставления на нем нескольких живых почек.

Профессионалы искусства топиари дают несколько советов о том, как ухаживать за кустами и деревьями. Обильное подрезание молодых насаждений специальными ножницами для стрижки кустов и травы позволит впоследствии добиться пышной растительности. Такие ножницы отрезают траву и листья по всей длине рабочих лезвий.

Существуют также ножницы с удлиненной ручкой, позволяющие вертикально подстригать газон и обрабатывать живую изгородь без использования стремянки.

Секатор или садовый нож тоже окажутся кстати, поскольку молодым растениям необходим особый срез. Чтобы добиться появления новых побегов можно срезать молодые растения на 15 см выше земли. Наконец, возможность создать превосходную живую изгородь определяется рациональным использованием сразу нескольких видов растений.

Поддержание декоративного вида живой изгороди подразумевает обязательные процедуры стрижки и обрезания. Приходящий со временем опыт позволит любому садоводу иметь хорошо развитые и ухоженные растения на своем участке, а также добиваться оригинальных ландшафтных решений в вопросе озеленения территории.

Фото процесса стрижки кустов

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 14.

10

Присоединяйтесь к обсуждению:

Scroll UpAdblock
detector

наиболее подходящие растения, инструменты, особенности создания сложных фигур, приемы работы

Фигурная стрижка кустов – не просто прихоть садоводов, желающих украсить свой участок оригинальным способом, но настоящее искусство, корни которого уходят к самым древним временам. Принято считать, что искусство топиари получило свое начало в Персии и Древнем Египте, но наибольший расцвет произошел в 15 веке. Именно в это время у бразд правления Францией стоял Людовик Пятнадцатый, пожелавший, чтобы Версаль украшали живые изгороди. Эта мода быстро прижилась во всех садах Европы.

В настоящее время топиари не забыт, даже наоборот, интерес к нему переживает некий модный бум.

Искусством фигурной обрезки кустов нынче интересуются не только профессионалы, ландшафтные дизайнеры, но и простые любители, желающие создать индивидуальный стиль для своего сада.

Содержание

• 1 Какие использовать растения
• 2 Необходимые инструменты и подготовка
• 3 Особенности создания сложных фигур
• 4 Фигурная стрижка кустов и деревьев (видео)
• 5 Приемы и способы фигурной стрижки кустов

Какие использовать растения

Казалось бы, что может быть проще – обрезать куст или дерево? На самом деле, все не так легко. Во-первых, стоит учитывать, что не каждое растение подойдет для обрезки. Можно узнать, как сделать садовый лабиринт на дачном участке.

Самыми широко распространенными подходящими являются следующие кусты для декоративной обрезки:

• самшит;
• остролист;
• тис;
• бирючина;
• кизильник.

Первое растение, несмотря на свою ядовитость, довольно часто используется в садовых композициях, требуя стрижки два раза в год. Тис требует аналогичный самшиту уход и также прекрасно подходит для создания фигурных статуй. Остролист – это колючее растение, из которого можно организовать настоящий живой забор. Кизильник хорошо подходит для вырезания фигур, но его необходимо подстригать довольно часто для опрятного и аккуратного вида.

Идеальным материалом для создания живых изгородей является бирючина, которая требует стрижки всего раз в год в теплое время.

Необходимые инструменты и подготовка

Для создания красивого стиля в вашем саду нужно заранее позаботиться о наличии специфичных инструментов:

• Секатор, использующийся для подрезания веток
• Садовый нож – нужен для обрезки побегов
• Кусторез – пригодится для формирования кроны
• Пила – нужна для ликвидации лишних толстых ветвей
• Сучкорез – используется для дистанционного подреза ветвей

Если вы впервые решили создать топиари на своем участке, то не стоит сразу приниматься за освоение сложных фигур. Лучше всего знакомство с этим искусством начать с простейших фигур: конус, овал, шар.

Но прежде чем начать работу, необходимо создать план-эскиз, чтобы иметь наглядное представление о том, что необходимо получить в итоге работы. Можно узнать о стрижке живой изгороди на даче.

Также следует проверить все инструменты: они должны быть исправны, в хорошем состоянии, заточены и дееспособны.

Если вы уже не новичок в этом деле, и решили украсить сад более замысловатыми фигурами, то большую пользу принесут рамки из стальных прутьев. Этот инструмент недавно стал использоваться в топиари и служит помощником для создания более сложных задумок.

Также специалисты рекомендуют запастись садоводам терпением, ведь сложные геометрические фигуры создаются не так быстро, порой может потребоваться не один год для достижения конечного результата.

Особенности создания сложных фигур

Декоративная стрижка кустов включает в себя несколько этапов создания композиции.

• Для начала необходимо создать проволочный каркас желаемой формы, в который и помещают выбранное растение. По мере его роста, побеги и ветви могут выходить за пределы каркаса, за чем нужно пристально следить. Все лишние детали обрезаются даже в тот момент, если с противоположной стороны ветви еще не достигли каркаса.
• Для роста куста до достижения определенной формы может потребоваться несколько лет, и в течение всего этого времени нужно следить за его формой и подравнивать с разных сторон. Как только растение достигает той формы, которая была задумана, корсет из проволоки снимается, и нужно лишь ухаживать за полученной фигурой.
• Для создания сложны декоративных фигур и скульптур используются стационарные шаблоны, которые не удаляются, а при помощи стальных прутьев соединяются с растением и остаются так для придания ему необходимой формы.
• Для создания особенно сложных фигур используются специальные заполняемые шаблоны, в которых растение развивается. Чаще всего такие конструкции заполняются сфагновым мхом и торфом, а на них высаживаются ползучие растения, например, чаще всего это плющ. Однако создание столь сложных фигур требует определенных навыков и умений, а также большого опыта, поскольку требуют тщательного ухода.

Фигурная стрижка кустов и деревьев (видео)

Приемы и способы фигурной стрижки кустов

Если вы решили заняться благоустройством и созданием оригинального ландшафта на участке, то нужно знать способы и приемы фигурной стрижки кустов.

• Так, лиственные деревья подвергаются обрезки один раз в год в весеннее время, пока почки не распустились. За счет прошлогодних ветвей они наращивают свой объем на 5 – 10 см.
• А вот растения, используемые для создания живой изгороди, необходимо подстригать несколько раз в течение года. Первую фигурную стрижку кустов необходимо осуществить до распускания почек, оставив 5 см прироста с прошлого года. Следующая стрижка производится до уровня первой.
• Если изгородь строится на использовании хвойных кустарников, то следует знать, что нельзя строго вертикально обрезать кустарник с боковых сторон, поскольку они должны немного сужаться к верху. Если этого не сделать, то нижняя часть очень быстро останется без хвои.
• Стрижка растений осуществляется снизу вверх. Также не стоит забывать, что ваши фигуры и изгороди состоят из живых растений, а значит, нуждаются в регулярной подкормке витаминами и подпитке водой.
• Для того чтобы крона у растения была пышной и привлекала взгляд своей густотой, молодые растения рекомендуется подрезать довольно обильно. Лучше всего для этого использовать садовый нож или секатор.

Красивая декоративная стрижка кустов может быть осуществлена не только специально обученными профессионалами, но и вами лично на собственном участке. Стоит лишь приложить немного терпения, внимания и фантазии. Любителям вересковых будет полезным этот материал.

Укоренение черенков хвойных и лиственных пород

Общий уход за деревьями

Автор: Хизер Роудс

Image by Lex20

Многие люди говорят, что кустарники, кустарники и деревья являются основой дизайна сада. Во многих случаях эти растения обеспечивают структуру и архитектуру, вокруг которых создается остальная часть сада. К сожалению, кустарники, кустарники и деревья, как правило, являются самыми дорогими растениями для вашего сада.

Однако есть один способ сэкономить деньги на этих более дорогих товарах. Это чтобы начать свой собственный из черенков.

Существует два типа обрезки кустарников, кустов и деревьев — черенки лиственных пород и черенки хвойных пород. Эти фразы относятся к состоянию, в котором находится древесина растения. Новый рост, который все еще является гибким и еще не имеет коры, называется мягкой древесиной. Старые приросты, на которых образовалась кора, называются твердыми породами.

Как укоренить черенки лиственных пород

Черенки лиственных пород обычно собирают ранней весной или ранней зимой, когда растение не растет активно. Но, в крайнем случае, черенки лиственных пород можно брать в любое время года. Смысл сбора черенков лиственных пород в периоды отсутствия роста заключается в том, чтобы нанести как можно меньший вред родительскому растению.

Черенки твердой древесины также берутся только с листопадных кустарников, кустарников и деревьев, которые ежегодно теряют листву. Этот метод не работает с вечнозелеными растениями.

1. Отрежьте кусок твердой древесины длиной от 12 до 48 (30–122 см) дюймов.
2. Обрежьте конец черенка, чтобы посадить его чуть ниже того места, где на ветке растет листовая почка.
3. Отрежьте верхнюю часть ветки так, чтобы над нижней листовой почкой было как минимум две дополнительные листовые почки. Кроме того, убедитесь, что оставшаяся область имеет длину не менее 6 дюймов (15 см). При необходимости на ветке можно оставить дополнительные бутоны, чтобы длина ветки была 15 см.
4. Срежьте самые нижние листовые почки и самый верхний слой коры на 2 дюйма (5 см) выше этого. Не врезайте слишком глубоко в ветку. Вам нужно только снять верхний слой, и вам не нужно быть тщательным в этом.
5. Поместите зачищенный участок в гормон корнеобразования, затем поместите зачищенный конец в небольшой горшок с влажной беспочвенной смесью.
6. Заверните весь горшок и нарезку в полиэтиленовый пакет. Завяжите верх, но убедитесь, что пластик вообще не касается выреза.
7. Поместите горшок в теплое место с непрямым освещением. Не ставьте на полный солнечный свет.
8. Проверяйте растение каждые две недели или около того, чтобы увидеть, развились ли корни.
9. Когда корни разовьются, снимите пластиковое покрытие. Растение будет готово к выращиванию на открытом воздухе, когда будет подходящая погода.

Укоренение черенков хвойных пород

Черенки хвойных пород обычно берут, когда растение находится в активном росте, то есть весной. Это будет единственный раз, когда вы сможете найти мягкую древесину на кустарнике, кустарнике или дереве. Этот метод можно использовать со всеми видами кустарников, кустарников и деревьев.

1. Отрежьте от растения кусок хвойной древесины длиной не менее 6 дюймов (15 см), но не более 12 дюймов (30 см). Следите, чтобы на черенке было не менее трех листьев.
2. Удалите все цветы или фрукты с черенка.
3. Обрежьте стебель чуть ниже того места, где самый нижний лист встречается со стеблем.
4. У каждого листа на стебле отрежьте половину листа.
5. Окуните конец черенка, который нужно укоренить, в гормон корнеобразования
№
6. Поместите конец для укоренения в небольшой горшок с влажной незагрязненной смесью.
7. Заверните весь горшок и нарезку в полиэтиленовый пакет. Завяжите верх, но убедитесь, что пластик вообще не касается выреза.
8. Поместите горшок в теплое место с непрямым освещением. Не ставьте на солнечный свет.
9. Проверяйте растение каждые две недели или около того, чтобы увидеть, развились ли корни.
10. Когда корни разовьются, снимите пластиковое покрытие. Растение будет готово к выращиванию на открытом воздухе, когда будет подходящая погода.

Эта статья последний раз обновлялась 03.06.21

Подробнее об общем уходе за деревьями

Далее>

Вы нашли это полезным? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Размножайте кусты из черенков хвойных пород

Я вырастил тысячи новых кустов из черенков хвойных пород. Может показаться, что это много, но, поскольку я занимаюсь разведением в питомнике, все это занимает повседневную работу. Для успешного размножения такого большого количества кустарников требуются специально спроектированные круглые домики и современные системы туманообразования и обогрева. Также удобно иметь помощников, которые внимательно следят за здоровьем и самочувствием каждого черенка.

Однако в меньших масштабах можно размножать листопадные кустарники из черенков, взятых летом, без всего высокотехнологичного оборудования и дорогостоящих приспособлений, которые есть у меня в питомнике. Создав благоприятные условия, используя правильные инструменты, которые на самом деле довольно просты, и набравшись терпения, можно добиться успеха и при черенковании хвойных пород в домашних условиях.

Получение черенков из полузрелых побегов

Самая сложная часть размножения кустарников из черенков хвойных пород заключается в том, чтобы знать, когда стебли кустарника готовы к обрезке. Мягкая древесина, часть стебля кустарника, которая не является ни совсем новой, ни полностью зрелой, является стадией роста лиственного древесного растения, которая лучше всего подходит для укоренения (подробнее см. «Мягкая древесина не является ни зеленой, ни древесной» ниже). Более новый, зеленый рост, который находится на конце стебля, сгниет до образования корней, а более старый, более деревянистый рост у основания стебля с трудом пускает корни.

Черенки хвойных пород можно собирать с большинства лиственных кустарников в июне и июле, а иногда и в начале августа. Я определяю зрелость стебля, беря его в руку и сгибая. Если стебель ломается с характерным щелкающим звуком, он находится в стадии мягкой древесины и готов к заготовке в качестве черенка. Если стебель еще слишком зеленый, он согнется, но не сломается. Если стебель входит в деревянную стадию, он вообще не будет гнуться.

Мягкая древесина — это термин, используемый для описания стадии роста листопадного древесного растения, которая не является ни новым зеленым приростом на конце побега, ни жестким древесным приростом у основания стебля. Мягкая древесина находится между ними. Лучший способ узнать, достиг ли побег стадии хвойной древесины, — это согнуть его. Если хвойная древесина сломается, побег готов к использованию в качестве черенка. Если побег очень гибкий и не ломается, он слишком зеленый. Если побег совсем не гибкий, он зашел слишком далеко.

1. Лучший способ проверить, достиг ли стебель стадии мягкой древесины, это согнуть его. Если он сломается, его можно разрезать.2. Срежьте стебель примерно на 1 дюйм ниже узла второго листа. Резка должна быть размером от 3 до 5 дюймов.

Лучшее время для черенкования — раннее утро, когда побеги полностью увлажнены. Боковые побеги или те, что растут от лидера, лучше всего подходят для черенкования. Я избегаю слабых, тонких побегов, а также чрезмерно толстых, тяжелых. Как только я беру черенок, я кладу его в пластиковый тазик, наполненный влажными бумажными полотенцами. Полотенца сохранят мои черенки влажными и прохладными, пока я не буду готов вернуться внутрь и посадить их в горшки. Они также затеняют мои черенки от солнца. Воздействие прямых солнечных лучей даже в течение нескольких минут может нанести непоправимый ущерб. Я также избегаю черенков в жаркие дни, когда растения могут увядать.

Продолжайте сокращать обрезки для экономии энергии

3. Собирайте черенки в прохладном и влажном состоянии. Автор использует пластиковый таз и влажные бумажные полотенца, чтобы сохранить свежесть черенков. Удалите листья, чтобы создать раны. Раны позволяют гормону укоренения проникнуть в стебель.

Также следует учитывать размер вырезки. Мне нравится, чтобы мои черенки содержали по крайней мере два набора листьев. Я использую секатор, чтобы срезать стебель с куста примерно на один дюйм ниже второго листового узла. Поскольку длина между листовыми узлами различается от растения к растению, размер черенка, используя это правило измерения, будет варьироваться. Средняя обрезка должна составлять от 3 до 5 дюймов.

Чтобы подготовить черенки к укоренению, я удаляю нижний набор листьев, чтобы открыть раны на побегах. Именно на этих раненых участках и произойдет укоренение. Я также скручиваю кончик побега, кладя черенок на бок и срезая полоску или две коры.

Используйте гормон для укоренения и обеспечьте хороший дренаж

5. Покройте раны гормоном, чтобы повысить способность побегов к укоренению и предотвратить гниение.6. Обрежьте каждый набор листьев, чтобы свести к минимуму потерю испарения.

После того, как я поранил черенок, я опускаю конец стебля в воду, а затем в порошок гормона укоренения. Черенки хвойных пород укореняются более успешно при использовании гормона корнеобразования. Целью погружения черенков в гормон укоренения является полное покрытие ран. Гормон укоренения содержит те же самые ауксины, которые уже находятся в стебле, которые инициируют образование корней. Покрытие стебля гормоном усиливает естественные механизмы растений для образования корней.

Я стараюсь никогда не окунать черенки прямо в банку с порошком гормона укоренения, опасаясь, что черенки могут содержать загрязнители. Чтобы быть в безопасности, я выливаю небольшое количество гормона в другой контейнер и опускаю в него черенки.

После того, как раны черенка покрыты гормоном корнеобразования, я осторожно стряхиваю излишки и помещаю стебель в упаковку из шести штук или лоток для рассады, наполненный увлажненной смесью перлита и беспочвенной смеси. Горшечная смесь, которую мы используем в питомнике, состоит из 60 процентов перлита и 40 процентов беспочвенной смеси. Эта смесь обеспечивает хороший дренаж и максимальную аэрацию, в которой нуждаются молодые корни. Черенки, помещенные в смесь, удерживающую влагу, склонны к гниению до того, как произойдет укоренение.

После того, как черенки посажены в почву, я обрезаю оставшиеся листья пополам, чтобы уменьшить потерю влаги. Эти листья все еще осуществляют фотосинтез, хотя у них нет корней, которые могли бы вытягивать влагу из почвы. В этот момент, если бы я размножал эти черенки для питомника, я бы переместил их в птичник, где они получали бы нижнее тепло от мата и влагу от сложной системы туманообразования, пока не разовьются корни.

7. Поместите колья по углам каждого лотка, чтобы поддержать крышу вашей мини-теплицы.8. Хорошо полейте лотки.9. Поместите лоток с черенками в полиэтиленовый пакет. В этой мини-теплице черенки будут оставаться влажными до тех пор, пока не разовьются корни.

Чтобы имитировать эти условия в меньшем масштабе, я втыкаю небольшие колья в углы упаковки из шести штук, а затем поливаю черенки снизу. Наконец, я засовываю лоток в полиэтиленовый пакет, который создаст влажные условия, необходимые для укоренения. Затем я помещаю лоток в защищенную часть моего сада, куда попадает солнечный свет, и держу черенки влажными, пока не разовьются корни.

Проверка развития корней

10. Еженедельно проверяйте черенки на развитие корней. Эти гортензии укоренились за три недели.11. Рассадите укоренившиеся черенки в литровые контейнеры. Хорошо полейте их и перенесите на солнечное место.

Некоторые черенки укореняются быстрее, чем другие. Я обнаружил, что лучший способ проверить развитие корней — это увидеть своими глазами. Через четыре-пять недель я могу проверить дно каждого лотка на наличие маленьких белых корней, которые могут торчать из дренажных отверстий. Если ничего не видно, другой способ проверить развитие корней — осторожно потянуть за черенок. Если он показывает некоторое сопротивление, то это хорошая ставка на то, что корни развились. Если он легко вытаскивается из лотка, я осматриваю стебель на наличие очень тонких корневых волосков. Если корней не видно, я кладу черенок обратно в лоток, снова запечатываю пакет и жду еще несколько недель, прежде чем снова проверить.

В зависимости от вида и условий выращивания здоровая сеть первичных и вторичных корней должна развиться через шесть недель в мешке. Мой успех варьируется от куста к кусту, но обычно я укореняюсь примерно на 70 процентах своих черенков. Как только они укоренятся, я пересаживаю свои крошечные новые кусты в литровые горшки, заполненные смесью из 80 процентов почвы и 20 процентов перлита, поливаю их богатым питательными веществами удобрением на основе морских водорослей или ламинарии и поместите их в солнечное место в саду. Осенью я их раскапываю и переношу в защищенную детскую грядку, где они будут зимовать. К весне у меня будет хороший запас кустарников, которые я смогу перевезти в новый, более постоянный дом.

37 кустарников, которые легко размножаются черенками

Многие лиственные садовые кустарники можно размножать черенками хвойных пород, взятыми летом. Те, что перечислены ниже, имеют тенденцию быстро укореняться и превращаться в жизнеспособные кусты за короткий период времени.

Красивоягода ( Callicarpa japonica )
Красивоцвет ( Kolkwitzia amabilis )
Кустарник голубой туман ( Caryopteris × clandonensis )
Неопалимая купина ( Euonymus alatus )
Кустарниковая бабочка ( Buddleia davidii )
Китайская странваезия ( Stranvaesia davidiana )
Креп мирт ( Lagerstroemia indica )
Дафна ( Дафна) caucasica )
Листопадные азалии ( Рододендрон cvs.)
Старейшины ( Бузина spp.