Установка пластиковых окон в деревянном доме

Вам нужно установить окна в срубе? Рассказываем о правилах установки, чем отличается от установки в квартире (каменном доме, каркасном доме). Мы устанавливаем окна в домах из бревна и бруса с 1995 года, поэтому технология отработана до мелочей и можем все рассказать о нюансах, чтобы было тепло и красиво сразу.

В этом статье говорим только о домах из бруса и бревна.

Чем отличается установка окна в деревянном доме от установки окна в квартире?
— Как замерить и разметить окно
— Как прорезать проемы в стене
— Зачем нужна обсада окон
— Как закрепить окно
— Как утеплить проемы (чтобы не дуло из-за наличников)
— Как оформить окна изнутри и снаружи
Особенности установки пластиковых окон
— В доме ручной рубки
— В доме из оцилиндрованных бревен
— В доме из бруса
Когда устанавливать окна?
Как поменять окна в старом доме?
Практика: 6 вариантов установки пластиковых окон в деревянном доме от инженеров оконных заводов
Пройти тест и получить расчет окон и обсады

 

Чем отличается установка окна в деревянном доме от установки окна в квартире?

В квартире окна крепятся напрямую к стенам. Саморезом через раму и заглубились в стену. Потом запенили. А когда пена высохла, ее обрезали и сделали откосы. Также окно (и двери) устанавливаются в каменных домах и каркасных.

В отличие от квартирной истории, в деревянном доме окна устанавливаются в специальный короб, называемый обсадой. То есть окно крепится не напрямую к стене, а к каркасу из бруса, который в свою очередь закреплен в проеме на направляющих (соединение шип-паз).

Посмотрите на картинку, будет понятнее.

Правильная установка пластикового окна в деревянном доме — окно вставлено в короб из бруса, который скользит в проеме и не мешает усадке дома.

Причина такого способа установки окон — в усадке деревянных домов.

Усадка появляется из-за того, что дома строят из свежей (сырой) древесины. Влажность бревен достигает 80%. Свежесрубленный дом начинает сохнуть. При высыхании древесины ужимается. Кто жил в деревне, наверняка помнит как болтается рассохшаяся ручка топора.

Древесина сохнет – диаметр бревен уменьшается – а вместе с ней и высота стены.

Поэтому важно, чтобы оконный блок (окно + обсада) как бы плавал в стене. Скользил по направляющим. Если мы поставим окно в срубе как в квартире (то есть прикрепим оконную раму саморезами в стену), то бревно застрянет на саморезе и повиснет. А нижнее бревно будет дальше усаживаться и между ними появится щель. Возможно вы даже увидите улицу.

Еще раз кратко – отличия между деревянным и каменным домом в том, что в деревянном доме окна устанавливаются в обсаду.

 

Как замерить и разметить окно

От чего вообще отталкиваться? В нашей практике было, что считали и от размеров желаемого светового проема. Но чаще всего есть размеры окон.

Например, разметим проем для окна пвх шириной 1400 мм и высотой 1200 мм.

Замер окна в деревянном доме — размеры выпиливаемого проема для пластикового окна 1400 х 1200 мм будут 1560 мм х 1435 мм.

Чтобы разметить оконный проем правильно, вам нужно узнать:

• размеры самого окна
• какой толщины будет обсада
• какой глубины будет паз в обсаде
• обсада будет П вида и Т вида. То есть в стене будет шип или паз.

Исходные данные нашего примера:

• ширина окна 1400 мм, высота окна 1200 мм
• толщина боковинок обсады — 90 мм, вершника и подоконника — 60 мм
• глубина выбранной четверти под окно — 25 мм
• выпил над вершником — 70 мм

Формула:

Ширина проема = ширина окна + две толщины обсады – две глубины четверти + 5 мм на зазор между обсадой и стеной с каждой стороны и по 10 мм на зазор между обсадой и рамой тоже с каждой стороны.

1400+90+90+30–50 = 1560 мм

Высота проема = высота окна + толщина подоконника + толщина вершника + 25 мм на зазоры – две глубины четверти + зазор над вершником.

1200+90+90+25–40+70 = 1435 мм

Если вам нужно установить окна, считать самостоятельно допуски не нужно — сделаем это за вас — напишите ваш телефон в форме ниже и нажмите отправить заявку на расчет.

Рассчитать обсаду по размерам окон

Перезвоним вам, проконсультируем по выбору обсады и сделаем расчет по вашим размерам

Уровень чистового пола в каждом доме индивидуален, поэтому дать инструкцию как его посчитать нереально. Это как ремонтировать машину по телефону.

Разметка проема самый важный этап в установке окон.

 

Как прорезать проемы в стене

После разметки проема у вас на стене отмечены горизонтали и вертикали. Прорубить окно проще всего цепной пилой (бензо или электро).

Сначала делаем вертикальные разрезы. Затем верхний и нижний. И после сильно толкаем в центр проема. Вырезанные куски бревен вываливаются наружу.

После этого формируем в торцах проема шип или паз (помните, что это зависит от типа обсады).

И напоследок проверяем уровнем горизонт и вертикаль.

Все окна должны быть на одной высоте.

 

Зачем нужна обсада окон

Обсада нужна, чтобы правильно установить окна. Чтобы проемы были теплыми, чтобы окна не перекосило при усадке дома, чтобы не заклинивало створки, чтобы не раздавило окна, чтобы в стенах не появились сквозные щели.

Подробнее мы рассказывали в статье  Что такое обсада и зачем она нужна — самое полное руководство.

Коммерческая выгода правильной обсады тут — Как установить окна за 1 день с помощью обсады 7в1.

Можно ли установить окна в деревянном доме без обсады? Нет. Это нарушение технологии строительства, во-первых. И попадание на переделку окон в будущем, во-вторых.

 

Как закрепить окно

В зависимости от вида обсады окна вставляются двумя разными способами. При этом не имеет значения в рубленом или брусовом доме вы будете это делать.

Рассмотрим схему крепления окна, если обсада с четвертью. То есть с выбранным пазом с наружной стороны изделия, в который частично заходит оконная рама.

1. Размер проема рассчитываем таким образом, чтобы оконная рама заходила в четверть на 0,5-1 см.
2. К раме прикрепляем крепежные уголки (можно заменить их перфорированной монтажной металлической лентой)
3. Заводим раму в проем и подкладываем под нижнюю часть деревянные или пластиковые чопики
4. Проверяем горизонт и вертикаль
5. Крепим саморезами крепежные уголки к обсаде
6. Убираем чопики
7. Проверяем еще раз горизонт и вертикаль
8. Заполняем промежуток между рамой и обсадой монтажной пеной

Важные мелочи

• размер крепежного уголка зависит от глубины четверти (обычно применяется уголок со стороной 1-2 см)
• на сколько заводить раму в четверть зависит от расстояния от края рамы до петли. Надо, что петля была хотя бы на 0,5 см отодвинута от откоса. Тогда рама будет свободно открываться на 90%.
• рама вставляется без подоконного профиля.

Более наглядно в фотогалерее:

Теперь как вставляется окон, если сделана черновая обсадная коробка – без выбора четверти. Этот вариант используется, когда запланирована дальнейшая отделка проемов (например, пластиковые откосы и подоконник). Или устанавливается входная металлическая дверь.

1. Размер проема рассчитываем таким образом, чтобы между оконной рамой и обсадой было 1,5-2 см.
2. К раме прикрепляем монтажные пластины
3. Заводим раму в проем и подкладываем под нижнюю часть деревянные или пластиковые чопики
4. Проверяем горизонт и вертикаль
5. Крепим саморезами монтажные пластины к обсаде
6. Проверяем еще раз горизонт и вертикаль
7. Заполняем промежуток между рамой и обсадой монтажной пеной

Важные мелочи:

• проем выпиливается с учетом толщины обсады
• крепеж в любом случае должен остаться в обсаде – не в стене
• оконная рама берется с подоконным профилем
• такой же способ крепления используется в каркасных деревянных домах

При замене окон в старых деревянных домах, применяются такие же способы установки.

Старая рама аккуратно демонтируется, обсадная коробка оставляется.

 

Как утеплить проемы (чтобы не дуло из-за наличников)

Почему вообще приходится утеплять проемы? Причины, почему тянет холодом из под наличников.

Две причины:

1. Если обсада качественная – плохо утеплено примыкание к стене.
2. Если обсада некачественная, например из обычной половой доски, к которой прибит брусок – доску перекрутило при сушке и брусок отошел – появилась прямая щель на улицу

Решение вопроса – снять наличники и проконопатить примыкание доски к стене. Проконопатить лучше изнутри и снаружи. Запенивать нельзя!

 

Как оформить окна изнутри и снаружи

В деревянном доме классика оформления оконного проема – обрамить его деревянными наличниками.

Также изнутри хорошо смотрится проконопаченая чистовая обсада. Но надо чтобы попадало в стиль вашего дома.

Если речь идет об откосах – их роль выполняет та же обсада.

 

Особенности установки пластиковых окон

В доме ручной рубки

Для срубов ручной рубки характерны большие диаметры бревен. Иногда ставить обсаду на всю толщину стены нецелесообразно. Решение на фото – делаются так называемые лыски. Окно утапливается вглубь стены. Смотрится хорошо.

Также в таких домах оставляется больший вырез над проемом для усадки.

В доме из оцилиндрованных бревен

Часто в таких домах оконные и дверные проемы уже выпилены и в них сделан паз. Поэтому выбирается обсада Т-вида. Усадка тоже приличная.

В доме из бруса

Как устанавливать окна в брусовом доме сильно зависит от толщины стены. Подходит Т и П обсада. Общее правило – чем тоньше стена и длиннее пролет стены – тем толще выбираем обсаду.

В доме из клееного бруса имеет смысл устанавливать обсаду меньшей толщины (55-60 мм).

 

Когда устанавливать окна в деревянном доме?

Зависит из какого материала у вас построен дом.

Если дом из древесины естественной влажности, то после основной усадки. Например, если вы установили сруб зимой, то приступать к установке окон желательно в конце лета или осенью. При этом неважно, дом у вас из бруса, бревна ручной рубки или оцилиндрованных бревен.

Если дом ваш из сухого или клееного бруса, сосны кело, сухого лафета, то окна можно вставлять сразу после строительства стен и крыши.

Также можно установить окна в ходе отделки, например после шлифовки и покраски дома.

 

Как поменять окна в старом доме?

Сложно посоветовать, потому что порядок замены сильно зависит от состояния сруба. Особенно если вы хотите увеличить проемы.

Чаще всего приходится демонтировать старые окна и обсаду. Затем выравнивать проем, устанавливать новую обсаду и новые пластиковые окна.

Я бы сделал следующим образом.

Сфотографировал какие сейчас окна, какая обсада (для этого можно снять один наличник). Замерил размеры между окнами (если их несколько на стене), и расстояние до угла (переруба). Написал как я хочу, чтобы выглядели новые окна.

Затем отправил это все в компанию, которая специализируется на установке окон в деревянных дома. И попросил консультацию и расчет. Возможно потребуется выезд замерщика к вам домой, чтобы оценить техническую возможность установки новых окон.

 

На этом основная часть статьи закончена. Надеюсь, теперь вы знаете технологию установки и вас будет труднее обмануть недобросовестным строителям.

Через форму ниже можете отправить нам запрос за расчет пластиковых окон.

Окна с обсадой под ключ

Узнайте стоимость остекления вашего дома сегодня и получите скидку до 65%! Заполните форму и нажмите отправить.

Если вам еще предстоит установка окон, пройдите тест – ответьте на 5 вопросов о своем доме и получите индивидуальный расчет окон и обсады.

 

Мы подготовили для вас примеры из практики.

6 вариантов установки пластиковых окон в срубе / брусовом доме

Окосячка П-типа, установка окна в четверть
Окосячка Т-типа, установка окна на плоскость
Окосячка с ПВХ подоконником
Окосячка с деревянным подоконником
Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты
Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником

На фотографиях показаны примеры установки окон ПВХ в обсаду в деревянных домах. По такой же технологии устанавливаются деревянные окна со стеклопакетами, балконные блоки, аллюминиевые конструкции, деревянные и металлические двери.

Образцы находятся в нашем офисе в Шувое.

Окосячка П-типа

Классическая обсада, раньше имела название «оклад». Вырезалась вручную из цельного куска дерева. Подходит для всех видов деревянных домов.

Технология: в торце бревна формируется шип, на который устанавливается вертикальная часть обсады с выбраным пазом. Между ними прокладывается мягкий утеплитель. Для защиты от продувания под подоконником устанавливается ветровой замок. Усадочный зазор над верхней частью обсады закладывается мягким сжимаемым утеплителем.

Окосячка Т-типа

Этот вариант окосячки появился недавно. При изготовление домокомплектов из бруса или оцилиндрованного бревна в заводских условиях проще и выгоднее выбирать паз в стенах, чем формировать шип.

Технология: в торце бревен выбран паз. В стояках окосячки выбирается паз и в него вклеивается брусок (фото 2). Вклеенный брусок является ребром жесткости, гарантирует сохранение геометрии обсады и обеспечивает равномерную усадку стен.

Окосячка с ПВХ подоконником

Данный вариант установки пластикового окна в обсаду обычно применяется в деревянных домах с непостоянным отоплением или в строениях с высокой влажностью. На окнах образуется конденсат, а воду проще убрать с ПВХ подоконника, чем с деревянного.

Технология: в стояках и вершнике выбирается паз под установку рамы, его ширина зависит от ширины профиля. Толщина вершника и стояков в данном варианте не менее 85 мм. Рама ПВХ устанавливается на подставочный профиль, пространство между подложкой и подоконником запенивается. С наружной стороны окна к подставочному профилю крепится отлив. Отделка откосов не требуется.

На образце окосячка П-типа,  все части обсады из массива сосны, толщина стояка 90 мм, подложки под подоконник — 45 мм.

Окосячка с деревянным подоконником

В этом варианте использование пластиковых компонентов сведено к минимуму. Может устанавливаться в любых типах деревянных домов и бань. Наиболее часто применяется в рубленых домах при толщине стен больше 250 мм.

Технология: Окосячка чистовая шлифованная. Роль подоконника играет нижняя часть обсады. Отлив крепится к закладным пластинам, спрятанным в монтажной пене, или непосредственно к профилю с герметизацией швов. В данном варианте характерно использование наборноклеевого подоконника без сучков, толщиной 55 мм.

На образце окосячка П-типа, вертикальная часть окосячки (стояк) — из наборноклеевой доски, подоконник — из массива сосны (из цельного куска сухой древесины).

Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты

В отличие от предыдущего варианта, пластиковая рама устанавливается на подставочный профиль, к которому крепится отлив. Использование подставочного профиля диктует минимальную толщину подоконника в 90 мм. Как правило, такой подоконник создается наборноклеевым способов, шлифуется перед установкой и отлично смотрится.

На образце окосячка П-типа, стояк из массива сосны, подоконник наборноклеевой.

Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником

Данный вариант получил распространение в домах, где применяется отделка стен декоративными панелями. На образце показана окосячка Т-типа, все части которой выполнены из массива сосны.

В завершение должны вам сказать, что показанные варианты установки обсады — это всего лишь малая часть применяемых конструкторских решений. Что лучше всего подойдет в вашем случае, подскажет наш специалист после выезда на объект.

Рассчитать окна c обсадой

При заказе у нас комплектов обсада+пластиковые окна гарантия сохраняется в полном объеме.

Инструкция по замеру окон — Мир Окон 🏠

Содержание

Инструкция по замеру окон

Прежде чем заказать пластиковые окна, требуется произвести грамотный замер оконного проема. При замере следует учитывать следующие особенности: тип дома, материал стеновых конструкций и внешней отделки.

Замер окна — ответственная операция, которая требует тщательного изучения оконного проема изнутри помещения и со стороны улицы.

Замер пластиковых окон — это обязательная процедура, замер должен производиться даже при заказе окон ПВХ для типового дома. Неправильная форма проема, неравномерная толщина стен — это явление вполне распространенное в домах массовой застройки. Замер пластиковых окон просто необходим, если вы живете в здании старой постройки, в этих домах глубина оконных проемов существенно больше, чем в панельных домах, и оконные проемы даже в одном помещении могут иметь разные размеры.

Для замера пластиковых окон лучше всего воспользоваться услугами профессионала, который имеет большой опыт в установке пластиковых окон. Но для более точного предварительного расчета стоимости пластиковых окон Вы можете самостоятельно снять размеры оконного проема или же точный замер пластиковых окон может Вам потребоваться, если Вы уверены в своих возможностях и собираетесь устанавливать окна самостоятельно (но даже в этом случае рекомендуется воспользоваться услугами специалиста).

Инструкция по замеру оконного проема в доме с четвертью.

В домах, проемы которых имеют четверть, окно должно заходить на 20-30 мм за верхний и боковые наружные откосы (рис. 1, A). Поэтому следует учитывать этот норматив при замере оконных проемов.

Рис. 1. Замер ширины окна в проеме с четвертью.

Ширина окна (рис. 1, D) ― измеряется по наружным откосам (рис. 1, A) и прибавляется 40-60 мм для захода окна в четверть с 2-х сторон (или немного меньше, если стена сильно искривлена).

После измерения ширины между наружными откосами (рис. 1, A) и получения ширины окна (рис. 1, D), следует проверить, чтобы ширина окна (рис. 1, D) не была больше, чем расстояние между точками примыкания внутренних откосов к раме (рис. 1, B). Также ширина окна (рис. 1, D) ни в коем случае не должна превышать ширину внутреннего проема (рис. 1, C).

Если вследствие проверки, ширина окна (рис. 1, D) превышает размер (рис. 1, B) или (рис. 1, C), то Вам необходимо воспользоваться услугами профессиональных замерщиков.

Рис.2. Замер высоты окна в проеме с четвертью.

Высота окна (рис. 2, H) ― это расстояние от основания оконного проема до наружного верхнего откоса (рис. 2, F) минус 10-20 мм (зазор под монтажную пену снизу) и плюс 20-30 мм (заход окна в верхнюю четверть).

Если при установке окна будет использоваться подставочный профиль, а это обязательное условие, при установке подоконника и отлива, то высоту окна (рис. 1, H) следует еще уменьшить на 30 мм (высота подставочного профиля).

Для проверки правильности замера сверяем следующие размеры, без подстановочного профиля высота окна должна быть меньше, чем расстояние от подоконника до верхнего внутреннего откоса (рис. 2, E), а с подставочным профилем высота окна не должна превышать расстояние от нижнего края подоконника до верхнего внутреннего откоса (рис. 2, E+G).

Инструкция по замеру оконного проема в доме без четверти.

Для замера окна необходимо снять ширину и высоту оконного проема. При замере ширины следует производить измерения в верхней и нижней части проема и в дальнейших расчетах использовать наименьшую величину. От полученной ширины проема нужно отнять 20-40 мм (зазоры на пену с 2-х сторон), это и будет шириной Вашего пластикового окна. Высоту проема также следует измерять с левой и правой стороны проема. От наименьшей высоты отнимаем 20-40 мм (зазоры на пену сверху и снизу) и 30 мм (высота подставочного профиля, если он необходим), полученная величина и будет высотой окна.

* В данной статья описаны общие принципы замера пластиковых окон, все же, для обеспечения правильности размеров рекомендуется воспользоваться услугами профессионального замерщика.

Использование материалов с портала www.OknaInf.ru — только с обязательной ссылкой на авторов и на портал www. OknaInf.ru

Правильный замер оконного проема – гарантия качества пластикового окна.

Монтаж пластиковых окон любой конфигурации и габаритов начинается с тщательных измерений проема. Процедура проводится по определенным правилам. Даже в одинаковых по планировке комнатах окна будут различаться по габаритам. В домах из ж/б блоков конфигурация и размеры оконных конструкций незначительно разнятся, но в кирпичных домах различия доходят до 2-4 см (менее или более в зависимости от самого строения).

«Фабрика окон» рассказывает, как сделать замер окон ПВХ самостоятельно. Советы помогут при монтаже оконных систем собственными силами, а также пригодятся для контроля работы сторонних мастеров.

Как померить оконный проем: этап подготовки

Начало работ – это подготовка правильного инструмента:

• пассатижи;
• рулетка, телескопическая линейка с высокой точностью замера;
• уровень;
• стамеска (должна быть затупленной) на 2 см;
• молоток;
• принадлежности для учета полученных данных.

Замер оконного проема производится со стороны комнаты и снаружи. Полученные данные позволяют определить точную глубину проема. Конструкция окна никогда не бывает меньше наружной части.

В некоторых случаях проемы оказываются перекошенными. Проблема актуальна для построек из железобетонных блоков. Решение этого вопроса – увеличение габарита окна на величину перекоса.

Как определить размеры окна с выступом

Оконные проемы бывают с «четвертью» и без, нестандартной формы. Для каждого типа действует своя инструкция по измерению величин.

Чтобы померить оконную конструкцию с выступом «четверть», необходимо помнить, что такой тип проема имеет видимые неровности. Чтобы правильно определить параметры проема (глубину) определяют величину «четверти» с внутренней стороны комнаты и наружной (уличной).

По стандарту проемы с «четвертью» заходят снаружи за верхний и боковой откосы на несколько сантиметров.

Ширина самой оконной конструкции измеряется по откосам, расположенным с наружной части.

К полученной величине добавляют еще около шести сантиметров, чтобы окно правильно зашло в «четверть». Важно помнить, что ширина рамы пластикового окна не больше ширины внутреннего проема.

При использовании подставочного профиля для монтажа подоконника и отлива высоту оконной рамы уменьшают на несколько сантиметров.

Для точного монтажа отлива подоконник должен по высоте быть на 1-3 см выше, чем нижняя часть выступа.

Если вы верно померили окно, оно не будет перекошено, выдвинуто с наружной стороны. Сама конструкция оконной системы незначительно меньше проема, всегда остается небольшое расстояние для запенивания.

Как определить размеры окна без выступа

Инструкция по вычислению высоты и ширины:

• Определите параметры проемной части. Чтобы узнать ширину, проводят замер вверху и внизу проема (ориентируются на наименьшую величину при расчете).
• От полученной ширины отнимают 2-4 см (для пены) с каждой стороны. Полученная величина – ширина будущего стеклопакета.
• Для определения высоты ориентируются на правую и левую стороны оконного проема. При определении высоты также ориентируются на меньшую величину, полученную при расчете.
• От меньшего показателя отнимают 2-4 см (для запенивания) и еще несколько сантиметров. Полученная величина является высотой оконной конструкции.

Помните, что правильно измерить оконный проем сможет только высококвалифицированный специалист. Человек без опыта не проведет процедуру замера из-за отсутствия знаний всех геометрических параметров окна ПВХ. Предоставив недостоверную информацию по измерениям, производитель не сможет сделать окно с максимальной точностью. Поэтому ответственность лежит не только на компании-изготовителе, но и на заказчике, который решает собственными силами провести сложные измерительные работы.

Если заказчик после работы стороннего замерщика и уже доставленного компанией окна решается установить конструкцию сам, производитель не отвечает за дальнейшие действия и последствия. Монтаж собственными силами может привести к неправильной установке, деформации оконной конструкции. Только опытные специалисты могут гарантировать высокое качество работ и гарантировать качество работы.

Последствия самостоятельного замера

Если вы неверно сделали замер окна для установки, ожидайте:

• Появление щелей. Для исправления недочета щели заполняют монтажной пеной.
• Увеличение размера профиля. Исправить недочет можно расширением проема.

С течением времени «дефектная» конструкция теряет эстетичный вид, пропускает в помещение холодный воздух и осадки

В процессе эксплуатации дефектного окна происходит деформация рамы. Стеклопакет начинает промерзать, появляются щели, через которые холодный воздух, пыль, атмосферные осадки проникают внутрь помещения. Высокая влажность приводит к появлению плесени и грибка, что является причиной возникновения астмы, аллергии.

Простые советы оконного проектирования

Выбор внешнего вида окна для дома, офиса определен цветовыми решениями и формой проема. При проектировании учитывают:

• ширину наклонно-поворотной створки – от 40 см;
• диаметр изгиба полукруглой арки – 52 см;
• габариты, форму оконных проемов – зависят от самого проекта здания, обустройства полов.

Почему делать замеры окон для установки должны профессионалы?

При снятии замеров необходимо четко следовать правилам, но лучше доверить это профессионалам

Замерять окно ПВХ самостоятельно не всегда выгодно и экономно. Замеры своими руками часто приводят к серьезным последствиям: окно не помещается в проем или меньшего размера, дефекты по вертикали, горизонтали, большие щели.

Мы предлагаем бесплатный замер окон. Наши опытные мастера с высокой точностью выполнят все необходимые измерения, что гарантирует идеальное эстетическое восприятие и удобство эксплуатации металлопластикового стеклопакета.

Почему обращаются к нам:

• Наше производство окон позволяет предложить клиенту различные виды стеклопакетов: с подогревом и защитой от прямых солнечных лучей, «умные» и цветные окна, оконные системы нестандартных форм для коттеджей, офисов.
• Производство стеклопакетов осуществляется на современном немецком оборудовании. В «Фабрике Окон» мы используем профиль Deceuninck, надежную фурнитуру Siegenia.
• На окна собственного производства мы предоставляем гарантию сроком на 30 лет.
• В случае возникновения проблем со старыми окнами оперативно их решим: устраним сквозняки, улучшим шумоизоляцию, избавим от постоянно образующегося конденсата.

Вам также доступен расчет окон с установкой онлайн. Воспользуйтесь нашим калькулятором и оставьте заявку на сайте. Наши менеджеры оперативно свяжутся с вами. А опытные замерщики покажут, как правильно замерить пластиковое окно.

Материал подготовлен
в компании Фабрика Окон

Замер окон. Как замерить пластиковое окно пвх правильно.

1Замеры и расчет размеров оконных блоков в проемах с четвертью

Промерить ширину проема (размер А) со стороны улицы. При помощи щупа произвести несколько контрольных замеров четверти (размеры В1 и В2) (рис. 1)

Определяем внутреннюю ширину оконного проёма: С = В1 + А + В2

Промерить размер Н от отлива в месте соприкосновения с рамой (точка М) до верхней четверти. При помощи щупа произвести несколько контрольных замеров верхней четверти (размер В3) (рис. 2). Определяем расчетную вы соту оконного проёма: У = Н + В3

Определяем ширину оконного блока (рис. 3).
Если размер В < 40 мм (рис. 1), то ширина оконного блока = С — (2 × 20) мм, где 20 мм — оптимальный монтажный зазор.
Если размер В > 40 мм (рис. 1), то ширина оконного блока = А + (2 × 25) мм, где 24 мм — оптимальная величина заведения рамы за четверть.

Определить высоту оконного блока (рис. 2)
Если размер В3 < 40 мм, то высота оконного блока = У — 20 мм, где 20 мм — оптимальный монтажный зазор.
Если размер В3 > 40 мм, то высота оконного блока = Н + 25 мм, где 25 мм — оптимальная величина заведения рамы за четверть.

2Замеры и расчет размеров оконных блоков в проемах без четверти

Мерить со стороны улицы. Если есть слой штукатурки, установить толщину слоя при помощи узкой отвертки (рис. 4, 5)

Определить габариты оконного блока:

Ширина оконного блока = А – (2 × 20) мм,
где 20 мм — оптимальный монтажный зазор (рис. 4)

Высота оконного блока: = Н – 25 мм (рис. 5).

3Замер отлива и подоконника

L_{внеш. от.} — длина внешнего откоса, L_отл. — длина отлива

B_{внеш. от.} — глубина внешнего откоса, B_отл. — глубина отлива

L_{внут. от.} — длина внутреннего откоса, L_под. — длина подоконника

B_{внут. от.} — глубина внутреннего откоса равна ширине подоконника, если он отходит от внутренней грани стены на 50 мм

Правильный замер оконных проемов для пластиковых окон

Один из самых ответственных этапов при замене окон — это замер проемов. Если размеры снять неправильно, при установке могут потребоваться дополнительные работы или даже переделка готовой конструкции, что обойдется недешево. Поэтому подавляющее большинство производителей не рекомендует клиентам делать заказ на основе собственных замеров, вместо этого предлагая бесплатные или совсем недорогие услуги профессионалов.

Тем не менее, у вас все-таки может возникнуть необходимость самостоятельно замерить окно, и будет нелишним разобраться в том, как сделать это правильно.

Замер пластиковых окон

Начать следует с определения типа проема. Проверьте, есть ли со стороны улицы выступы шириной 50-65 мм по бокам и сверху окна. Если да, то у вас так называемые окна с четвертью, если нет — без нее. Такие четверти помогают защитить окна от ветра, влаги и выпадения наружу.

Дальнейшие замеры будут основываться на полученных сведениях, но в любом случае необходимо будет пройти следующие этапы:

1. Измерение оконного проема.

   
   Промерьте расстояние между боковыми стенами: сначала с той стороны, что ближе к улице, сверху и снизу, потом то же самое проделайте со стороны квартиры. Даже если у вас окно без четверти, показания могут различаться из-за неровности стен. Возьмите наименьший из полученных результатов. Если окно с четвертью, прибавьте к нему несколько сантиметров. Для панельного дома достаточно 3-5 см, для кирпичного — 4-6. Если вы все сделали правильно, внутренняя ширина проема не будет превышать полученных в результате сложения показаний. От ширины проема без четверти следует отнять 3-8 см, которые пригодятся для монтажного зазора.

   
   Измеряя высоту таким же образом, следует добавить к «чистому» результату 2-3 см при наличии четверти и в любом случае вычесть 2 см на монтажную пену и 3 — на толщину подставочного профиля для отлива и подоконника.

2. Замер подоконника.

   
   Его следует проводить со стороны квартиры. Учтите, что современные окна ПВХ намного тоньше старых деревянных. Поэтому чтобы вычислить глубину нового подоконника, измерьте расстояние от края старого до той стороны рамы, что ближе к улице, и вычтите из результата 5-6 см.

   
   Длина подоконника представляет собой внутреннюю ширину проема +6-8 см (если подоконник будет выступать по бокам).

3. Вычисление размеров откосов.

   
   Откосы — это торцы оконного проема. В данном случае нас интересуют внутренние откосы. Их высота и глубина — «чистые» размеры, которые следует записать в том виде, в котором они получены.

4. Снятие мерок с отлива.

   
   Промерив ширину проема с четвертью, прибавьте к ней 5 см. На окнах без четверти отлив также может быть немного шире, чем проем.

   
   Глубина отлива — это расстояние от наружной части рамы до конца кладки +2 см.

Специалисты записывают все показания в миллиметрах. Чтобы не возникло никаких накладок и недопонимания, рекомендуем и вам пользоваться этой системой.

Обратите внимание: размеры окон для бревенчатых срубов вычисляются немного иначе. После постройки деревянные стены еще пару лет будут «садиться» и даже после этого не останутся в полной неподвижности, реагируя на погодные условия. Так что 10-15% высоты уйдет на усадку, а также необходимо учесть ширину монтажной обсады.

Если у вас есть возможность доверить замеры профессионалам, не пренебрегайте ей, и тогда ответственность за правильность результатов не ляжет на ваши плечи.

Возврат к списку

Самостоятельный замер пластиковых окон? Легко!

Да, это действительно совсем несложно. Мы сейчас расскажем Вам о том, как правильно произвести замер под свои будущие пластиковые окна. Следуя нашим нехитрым инструкциям, Вы сами не заметите, как быстро и легко управитесь. Главное – не спешить. Сделаем всё вместе, шаг за шагом.

Для начала, нужно определить какой у Вас оконный проем – с четвертью или без. Чтобы Вам было понятно, что это за «четверть» такая, приведем небольшую схемку.

Соответственно, слева оконный проем с четвертью, справа – без четверти. Разобрались? Идем дальше.

Предположим, что Ваше окно без четверти. Тогда действовать будем следующим образом:

Замеряем размер проема по вертикали и отнимаем 5 см – это будет высота Вашего окна. А от размера проема по горизонтали отнимаем 3 см – это будет ширина Вашего окна. Впоследствии при установке эти 3 см будут заполнены монтажной пеной (по 1,5 см с каждой боковой стороны окна). А 5 см в вертикальной плоскости – это 1,5 см от верха окна — опять-таки для монтажной пены, и 3,5 см снизу нужны для установки подоконника.

Чтобы измерить ширину отлива, берем расстояние от края кирпичной кладки до рамы старого окна. Замер производим с внешней стороны проема. К получившемуся размеру прибавляем 3- 5 см, т.е. получаем небольшой выступ отлива за наружную кладку кирпича. Он нужен для того чтобы дождевая вода не стекала по стене. Длину отлива замеряем между откосами оконного проема, также с уличной стороны. К получившемуся расстоянию прибавляем 5 — 8 см.

Осталось  сделать замеры длины и ширины будущего подоконника и также прибавить к этим размерам минимум по 5-8 см в обе стороны, чтобы подоконник немного «врезался» справа и слева в стену. Лучше взять в запас сантиметров 20-30, лишнее все равно обрежется при монтаже. Естественно, замер подоконника производим с внутренней стороны проема.

Подоконники и отливы, как правило, имеют унифицированные размеры ширины(10, 20, 30, 40, 50, 60 см) и длины (до 6 м). Для того чтобы определиться с подходящим подоконником и отливом из имеющихся типоразмеров, Вам нужно получить свои минимальные размеры. Собственно, вот и всё. Мы произвели замер окна «без четверти».

Вы рассмотрели свое окно получше, и оказалось, что всё-таки оно с четвертью? Сейчас мы и с ним разберемся! Итак:

Меряем размер оконного проема по горизонтали между четвертями в самом узком месте. Добавляем к этому размеру 3-4 см (по 1,5-2 см с каждой боковой стороны окна). Это будет ширина нашего окна. А по вертикали просто отмеряем расстояние от низа проема до верхней четверти, ничего ни к чему не прибавляем и не отнимаем. Это будет размер нашего окна по вертикали. Подоконник и отлив замеряем так же, как и в варианте проема без четверти.

Таким образом, в обоих случаях мы получаем 6 необходимых размеров, чтобы заказать окно:
— высота окна;
— ширина окна;
— длина подоконника;
— ширина подоконника;
-длина отлива;
—  ширина отлива.

Окна уже можно заказывать! Не забудьте  заказать  заглушки для подоконника (с обязательным указанием ширины свеса), установочный профиль и крепежные элементы. Подойдите ответственно к выбору типа профиля и  стеклопакета, мысленно или на бумаге подберите варианты открывания створок будущего окна (распашное, поворотно-откидное, без открывания). Рекомендуем также противомоскитные сетки,  жалюзи и механизмы для многоступенчатого проветривания.

Инструкция по правильному замеру пластиковых окон

Если вы заказали окно и вызвали замерщика, то, глядя на его работу, невольно будете оценивать, как правильно он делает замер под пластиковые окна. Ведь есть масса случаев, когда неправильное измерение приводило к ошибкам в монтаже.

Мы опишем, на что вам нужно обратить внимание, когда сотрудник фирмы по установке окон выполняет замер проема под пластиковое окно.

к содержанию ↑

Общие рекомендации

 

Прежде чем заказать пластиковые окна, требуется произвести грамотный замер оконного проема. При замере следует учитывать следующие особенности: тип дома, материал стеновых конструкций и внешней отделки.

Замер окна — ответственная операция, которая требует тщательного изучения оконного проема изнутри помещения и со стороны улицы.

Замер пластиковых окон — это обязательная процедура, замер должен производиться даже при заказе окон ПВХ для типового дома. Неправильная форма проема, неравномерная толщина стен — это явление вполне распространенное в домах массовой застройки. Замер пластиковых окон просто необходим, если вы живете в здании старой постройки, в этих домах глубина оконных проемов существенно больше, чем в панельных домах, и оконные проемы даже в одном помещении могут иметь разные размеры.

Для замера пластиковых окон лучше всего воспользоваться услугами профессионала, который имеет большой опыт в установке пластиковых окон. Но для более точного предварительного расчета стоимости пластиковых окон Вы можете самостоятельно снять размеры оконного проема или же точный замер пластиковых окон может Вам потребоваться, если Вы уверены в своих возможностях и собираетесь устанавливать окна самостоятельно (но даже в этом случае рекомендуется воспользоваться услугами специалиста).

Необходимо, что специалист согласовал с вами следующие пункты:

• внутреннюю конструкцию окна с учетом его элементов (створки, горизонтальные и вертикальные опоры, декоративные планки)
• стиль и форму пластикового окна
• цвет уплотнителя, фурнитуру − подвижные части окна и переплет (внутренняя конструкция окна)
• количество камер в стеклопакете
• количество, вариант и цвет ставней и москитной сетки
• цвет и размеры подоконника, отливов и откоса

Специалист должен добросовестно оформить бумагу с данными по замеру проема под пластиковое окно.

к содержанию ↑

Инструкция по замеру оконного проема в доме с четвертью

Замер ширины пластиковых окон с четвертью (рис 1)

1. Нужно учесть перекос проема. Если он есть, то необходимо увеличить размер пластикового окна на величину существующего проема.

2. Перед замером проема под пластиковое окно необходимо определить заход окна за наружные косяки. Заход должен быть от полутора до 2,5 см как с каждого бока, так и сверху.

(См. на рис. 1. – А).

3. Добавляют к ширине внешнего откоса примерно от 3 до 5 см. Это и есть нужный размер окна. Если стены искривлены, то меньше 3 см.

к содержанию ↑

Замер высоты пластикового окна

Замер высоты окна (рис. 2)

Высота окна (рис. 2) ― это расстояние от основания оконного проема до наружного верхнего откоса (рис. 2) минус 10-20 мм (зазор под монтажную пену снизу) и плюс 20-30 мм (заход окна в верхнюю четверть).

Если при установке окна будет использоваться подставочный профиль, а это обязательное условие, при установке подоконника и отлива, то высоту окна (следует еще уменьшить на 30 мм (высота подставочного профиля).

Для проверки правильности замера сверяем следующие размеры, без подстановочного профиля высота окна должна быть меньше, чем расстояние от подоконника до верхнего внутреннего откоса (рис. 2, E), а с подставочным профилем высота окна не должна превышать расстояние от нижнего края подоконника до верхнего внутреннего откоса (рис. 2, E+G).

к содержанию ↑

Замер высоты окна с косым уличным откосом

А так измеряют высоту окна с учётом наклонного откоса

1. Замеряют окно по высоте: от расстояния между основанием проема и внешним верхним откосом отнимают 2 см. Полученный размер (См. на рис. 2. – D). К нему добавляют еще от 2 до 2, 5 см. Это необходимо для того, чтобы пластиковое окно зашло в четверть, самую верхнюю.

2. От полученного размера отнимают примерно 3 см. Параметры D должны быть равны высоте самого окна.

3. Замеряют оконную конструкцию в ширину также, как и при замере проема под пластиковое окно в высоту. Размеры окна должны составлять примерно на 4−8 см меньше, чем проем оконной конструкции. Это нужно для дальнейшего наложения монтажной пены.

к содержанию ↑

Замер под пластиковые окна без четвертей

Для замера окна необходимо снять ширину и высоту оконного проема. При замере ширины следует производить измерения в верхней и нижней части проема и в дальнейших расчетах использовать наименьшую величину. От полученной ширины проема нужно отнять 20-40 мм (зазоры на пену с 2-х сторон), это и будет шириной Вашего пластикового окна. Высоту проема также следует измерять с левой и правой стороны проема. От наименьшей высоты отнимаем 20-40 мм (зазоры на пену сверху и снизу) и 30 мм (высота подставочного профиля, если он необходим), полученная величина и будет высотой окна.

Если пластиковое окно без четвертей, то монтажные щели должны быть от 1,5 до 4 см с каждого бока оконной конструкции. Для этого надо отнять от ширины проема приблизительно 4−8 см, а от высоты –  5-6 см. Получится ширина и высота окна.

Как правильно замерять пластиковое окно в проем

к содержанию ↑

Видео как замерить окно и не совершить ошибок

Как показано выше, проведите одну полосу высечки вдоль
низ оконного проема.

Теперь нанесите немного герметика по периметру
окно и ставим окно на место.Убедитесь, что оконная рама
устанавливается сверху под обтяжку дома. Как только вы установите
окно на месте, войдите внутрь, чтобы заделать окно. Убедитесь, что если
это скользящее окно, которое открывается и закрывается плавно, а также как
вы закрываете окно, оно закрывается равномерно сверху вниз. В
другими словами, если раздвижное окно открыто на 1/2 дюйма, оно открывается на 1/2 дюйма
как снизу, так и сверху. Как только вы будете довольны
прокладывая прокладку, вы готовы прикрутить или скрепить окно скобами.Мы
использовали 2-дюймовые скобы, потому что это было намного быстрее, но винты будут работать как
хорошо.

Следующий шаг (показанный выше) — запустить перепрошивку.
вниз по бокам окна.

Нанесите полоску герметика по верху окна
Рамка. Теперь окно готово, чтобы перекрыть обтяжку дома и окончательно.
мигает.

Финишная планка оклада устанавливается вдоль
верх окна и прикончат.

Выбор типа окна для покупки

Окна

Low-E (коэффициент излучения) намного лучше
изоляция от жары и холода, чем стандартное стекло. Low-E
окна имеют тонкий слой твердого или мягкого металлического покрытия. Этот
металлические покрытия отражают тепло как внутри, так и снаружи
окно. Это поможет вам как зимой, так и летом. в
летом он отражает солнечные лучи вдали от дома
сохраняя внутреннюю прохладу.Зимой он отражает сияющий
тепловые волны обратно внутрь от чего-то вроде печи, а не
позволяя им излучаться через окно. Все вокруг Low-E
Windows — это то, что нужно в наши дни, когда устанавливают окна и стали стандартом в новых
дома. Независимо от того, платите ли вы надбавку за газ аргон, зависит от
для обсуждения. Некоторые утверждают, что они не очень хорошо держат там газ
со временем другие говорят, что они в порядке. Вы захотите быстро
анализ затрат и выгод, как только вы получите котировки, чтобы увидеть, стоит ли
Это. Для нашей каюты дополнительные расходы были минимальными, поэтому мы пошли
с окнами Low-E, заполненными аргоном.

Тип стекла	R Стоимость
Однослойное обычное стекло	0,85
Прозрачное изолированное стекло, общая толщина 7/8 дюйма	2,08
Изоляционное стекло Hard Coat Low-E	2.

Установка окон в Крыму | Winddoor

Установка пластиковых окон в Крыму — Содержание:
1.    Особенности снятия замеров и заказ окон.
2.    Подготовка к монтажным работам.
3.    Установка пластиковых окон.
4.    Итоги.
Мало кто может оспорить, что новые пластиковые окна со встроенными стеклопакетами имеют огромное количество достоинств, если их сравнивать с обычными окнами. Благодаря монтажу в жилище новых окон обеспечивается максимально надежная герметичность. Благодаря этому исключается вероятность потери тепла. По этой причине давайте более детально рассмотрим сам процесс замены окон старого образца на новые конструкции, которые произведены из прочного пластика. Достаточно логичным вариантом будет осуществление экономии собственных денег, и произвести монтаж окон собственными силами. Несмотря на то, что оконные конструкции данного типа требуют достаточно сложной установки, никакого сложного оборудования совершенно не требуется. Изначально следует рассмотреть требования ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 20971-02, где указаны специфические нюансы, которые встречаются в процессе установки. После этого мы ознакомимся более детально с особенностями самостоятельной установки пластиковых окон.

Изначально следует рассмотреть этапы, которые вы можете осилить самостоятельно:
•    Снятие замеров проемов.
•    Работы по снятию старых оконных конструкций.
•    Подготовительные работы по установке новых оконных проемов.
•    Установка оконных конструкций нового образца.
После того, как вы полностью сняли замеры, вы можете позвонить в профессиональную компанию, работы которой вам подходят по качественным критериям, для заказа оконных конструкций, которые обладают требуемыми для вас параметрами. Основной проблемой, с которой сталкиваются на этом этапе, является полное отсутствие гарантии от изготовителей окон. На гарантийный ремонт и корректировку окон можно рассчитывать только в том случае, когда работники компании самостоятельно выполняют все этапы установки.
В пластиковых окнах нет какой-то конкретных стандартов по размерам оконного блока. Они производятся преимущественно по заказам клиентов. В итоге даже при небольших ошибках при снятии замеров окна могут просто на просто не войти в оконный проем, или иметь гораздо меньшие размеры. Данные моменты могут сказаться не только на объеме работ, но и на итоговом результате.
Это касается также и самого процесса проведении установки. Если допустить какую-либо ошибку на данном этапе, можно свести на нет многие положительные качества самой оконной конструкции. Если же взглянуть на ситуацию с другой стороны, то в случае детального ознакомления с процессом установки можно собственными силами установить пластиковые окна, при этом учитывая все нюансы конкретного помещения. Также следует принять во внимание, что работники оконных компаний для того, чтоб сэкономить свое время или финансовые активы, часто пренебрегают определенными этапами установки. Даже если вы будете контролировать все этапы, которые подразумевает установка окон, далеко не всегда можно вставить какое-либо свое пожелание. Поэтому давайте все-таки рассмотрим этапы, которые предполагает установка окон, которые вы можете выполнить собственными силами.

Особенности снятия замеров и заказ окон
Следует максимально точно рассмотреть замеры окон в оконном проеме, не принимая во внимание внешнюю четверть (речь идет о ряде кирпичей, который выступает с внешней стороны стены), после чего детально ознакомимся с нестандартными ситуациями, которые могут возникнуть на данном этапе.
Этапы, которые следует пройти при проведении замеров:
•    Снятие замеров окна прямоугольной формы. Нужно замерять параметры ширины оконного проема, который представляет собой расстояние между крайними точками внутренних откосов, которые располагаются во внутренней части стены. Предварительный размер окна следует высчитывать по специальным формулам.
Ширина = ширина оконного проема — 2*величина монтажного зазора;
Высота = высота оконного проема – 2*величина монтажного зазора – высота подставочного профиля.
Замеры следует проводить не менее в трех местах по каждому размеру, в крайних точках и в середине. Идеальные ровные оконные проемы встречаются достаточно редко. По этой причине следует брать за основу меньший результат из всех полученных. С использованием отвеса, который отличается хорошей осевой центровкой, следует проверить кривизну оконного проема по вертикали. С использованием специального водяного уровня следует проверить возможные перекосы в горизонтальной плоскости. Если есть какие-либо отклонения, их следует отобразить в эскизе. Чертеж оконной рамы должен иметь вид правильного прямоугольника, который вписан в эскиз по фактическим замерам. Исходя из этого, следует делать определенные поправки размера рамы окна.
•    Замеры нужно произвести по подобным оконным проемам, которые имеются в доме. Ширина самих проемов может иметь между собой некоторые отличия. А вот показатели высоты должны быть обязательно одинаковыми. Выбирать следует более меньший размер.
•    Далее следует определить расположение оконного блока. Установка пластикового окна должна осуществляться на 2/3 общей ширины от внутренней части. Если вы планируете обшивать стены с использованием теплоизолятора, окно следует выставить немного дальше. На расстоянии, которое было получено, будет расположена монтажная плоскость.
•    Нужно произвести замеры наружного отлива. В основном нужно будет замерить длину отлива, который был установлена. Следует высчитать данный показатель в качестве расстояния от монтажной плоскости до внешнего края стены. К полученным результатам нужно прибавить 40 миллиметров в качестве расстояния на выступ и отдельно запас на отгиб. В случае обшивки здания вагонкой важно учитывать в свою очередь и слой обшивки.
•    Замеры подоконника. Ширина подоконника вычисляется, как расстояние от внутренней части стены до монтажной плоскости, к которой прибавлен размер вылета и отнимается показатель ширины оконной рамы.
•    Замеры откосов производить необходимо уже после того, как был окончен монтаж окон. Причина заключается в том, что достаточно сложно заранее точно рассчитать его ширину. Показатель длины равен высоте оконного проема, при учете запаса на раскройку.

Нюансы замеров оконных проемов с четвертью
В постройках из кирпича достаточно часто оконный проем является снабженным внешней четвертью. Это следует учитывать во время расчета размеров окна, которое вы заказываете. Замеры оконных проемов следует производить по внешней части. Замеры следует осуществлять с использованием таких формул:
Ширина = ширина между четвертями + 2*заход четверти на раму (25-40 мм).
Высота = высота оконного проема от отлива до верхней четверти + заход за верхнюю четверть (25-40 мм).
Важно принимать во внимание цементную стяжку, которая находится под отливом и подоконником. Это дает возможность заказывать и устанавливать окна, которые имеют большую площадь остекленения. Монтажную плоскость следует выбирать по внутренней части четверти. Именно от этого производится расчет отливов и подоконников, как это было описано ранее.

Замеры окон для балкона
Ширину окна следует вычислять с учетом длины парапета, на которую окно будет опираться, и отнять примерно 60 миллиметров. Высоту следует определить, как расстояние от парапета до крыши, после чего отнять 30 миллиметров. Размеры боковых окон на балконе следует вычислять таким же образом. Разница состоит в том, что по ширине необходимо отнять 60 миллиметров на угловой профиль, и 30 миллиметров между окном и стеной дома.

Нюансы частных домов
При снятии замеров в частном доме следует изначально сбить определенную часть откосов с каждой стороны в местах снятия замеров. По этой причине достаточно часто размер оконного проема является гораздо большим, чем установленное окно. Все остальное пространство является занятым цементным раствором либо же специальным утеплителем, которые зачастую отваливаются при выполнении демонтажа старых окон.
После того, как вы снимите все замеры, вы уже можете обращаться к компаниям, занимающимся производством окон. Совместно с сотрудником компании производится корректировка размеров. На данном этапе производится определение створок, наличие глухих частей и выбирается фурнитура, которую вы желаете установить на окна. Достаточно важным моментом является выбор системы крепления окон. Имеется два вида:
•    Закрепление, произведенное через раму, находящуюся в плоскости монтажа окна.
•    Закрепление с использованием опорной арматуры, монтаж которой осуществляется на раму во время производства. Первый вариант является гораздо более распространенным, но при монтаже следует снять все стеклопакеты с глухих створок. Второй вариант является более подходящим для установки собственными силами. В данном случае существенно уменьшается риск повреждения стеклопакетов, а также сохраняется герметичность окна в случае разборки.

Подготовка к монтажным работам
Когда пластиковые окна с учетом всех замеров являются заказанными, следует обязательно уточнить сроки их изготовления и поставки. Начинать подготовительные работы до того, как будут доставлены новые окна, не имеет смысла. Когда окна были доставлены по указанному адресу вы уже можете начинать подготовку к монтажу. На данном этапе может уже более детально рассмотреть особенности установки пластиковых окон.
Место перед окном следует расчистить. Мебель можно оставить. Пол и радиаторы отопления лучше всего предварительно накрыть достаточно плотным материалом, чтоб на них не попадала строительная пыль. После этого можно приступать к подготовке окон к установке.

Подготовка профиля
Устанавливать пластиковые окна собственноручно следует с подготовки самого окна. Если имеется необходимость, нужно будет произвести демонтаж стеклопакетов. Для этого необходимо максимально аккуратно поддеть штапики, которыми закреплен стеклопакет, при помощи стамески. Сначала необходимо снять вертикальные штапики, а потом приступить к нижним и верхним. Штапики необходимо в обязательном порядке промаркировать, так как могут быть некоторые отличия в их размерах. В случае замены могут появиться зазоры. Раму потребуется наклонить таким образом, чтоб стеклопакет самостоятельно вышел из пазов. После этого нужно аккуратно поставить его к стене.
Далее необходимо с навесов створок снять имеющиеся декоративные заглушки. По итогом вашей работы должна остаться только одна рама. С внутренней стороны рамы по периметру необходимо проделать специальные отверстия, которые предназначены для анкеров крепления. Должно быть в наличии не менее трех точек крепления сбоку, и две по верхнему и нижнему торцу. Для сверления отверстий необходимо будет применять специальное сверло, которое предназначено для работы с металлом. Чтоб закрепить окно, вам необходимо использовать анкера, которые имеют диаметр 9 миллиметров. Сверло следует выбирать соответствующего диаметра. Если предполагается крепление окон с использованием специальных крепежных ушек, вам не потребуется предварительно разбирать окно. Следует всего на всего закрепить крепления, которые имеются зачастую в комплектации, с использованием шурупов.

Работы по заполнению подставочного профиля монтажной пеной
Представленный этап далеко не всегда выполняют установщики оконных конструкций. Но если вы осуществляете установку окон самостоятельно в своем жилье, не стоит пренебрегать этим, ведь от данного этапа во многом будет зависеть комфорт проживания в доме. Чтоб в полной мере устранить возможность для создания теплового мостика в нижней части проема окна, вам следует заполнить все имеющееся внутреннее пространство данного профиля специальной монтажной пеной. Благодаря этому обеспечивается герметичность. Лучше всего выполнить данные действия примерно за один день до того, как вы будете устанавливать окна. Это важно для того, чтоб пена могла не только заполнить все имеющееся пространство, но и затвердеть. Уже после этого вы можете приступать к дальнейшим работам.

Подготовка проема для установки оконной конструкции
В тот день, когда предполагается установка новой оконной конструкции, вам необходимо демонтировать старое окно. Если вам не нужно для каких-либо целей сохранять раму старого окна, аккуратности данная процедура совершенно не требует. Вам потребуется снять створки с навесов. Раму следует немного подпилить в нескольких местах, так как благодаря этому демонтаж выполняется гораздо проще. Вынуть окно из проема можно с использованием самого обычного лома. Если вы увидели гвозди, которые дополнительно удерживают коробку, их следует устранить.
Под оконной коробкой располагается уплотнитель, который также необходимо демонтировать. С использованием перфоратора со специальной насадкой следует снять часть откосов. Далее потребуется снять старый подоконник. Строительный мусор и отходы необходимо аккуратно собрать и вынести. Теперь можно с уверенностью сказать, что так называемый «грязный» этап является завершенным.
Вам предстоит сравнить и очистить от образовавшейся грязи торцы оконного проема. Далее необходимо обязательно загрунтовать поверхность, как это делается при выполнении совершенно любых строительных работ. Профессиональные монтажники окон данный момент достаточно часто тоже упускают, не желая тратить на него свое время.
В том случае, если установка окон осуществляется в доме, который отстроен из дерева, вам необходимо также будет прокладывать слой гидроизоляции. Таким образом, вам удастся избежать попадания влаги в монтажную пену. Возможно вам будет необходимо провести дополнительно работы по усилению конструкции оконного проема. Для этого будет вполне достаточно вставить оконную коробку, которая произведена из дерева. Теперь можно считать, что подготовительная стадия завершена полностью, и можно начинать установку пластиковых окон.

Установка пластиковых окон
Вам необходимо будет изначально на нижний торец проема уложить специальные подложки. В данном случае вы можете использовать не только заводские подложки, которые произведены из пластикового материала, но и обычные бруски из дерева. Устанавливать их следует под край рамы и посередине.
После этого на подложки необходимо установить раму  окна. Опоры убирать пока на стоит. Нужно оставить их, чтоб окно осталось на них стоять. Это очень важно, так как обычные анкера не способны на протяжении длительного периода времени выдерживать вес всего окна.  С использованием предварительно подготовленных колышков необходимо закрепить оконную конструкцию по бокам. Их вбивать необходимо между стеной и самим окном таким образом, чтоб в итоге не погнуть раму посередине. Далее вам необходимо проверить горизонтальность окна. В данном случае вам может помочь специальное приспособление, которое называется водным уровнем. Благодаря этому также имеется возможность проверить высоту установки окна в отношении к остальным. Профессиональные монтажники наиболее часто применяют в процессе работ пузырьковые уровни. Данные приспособления отличаются малой точностью. Поэтому при установке окна у себя дома, где вам важен уют и презентабельный внешний вид, вам лучше применять в процессе работ уровень водяного типа.
Если имеется надобность, необходимо добрать специальные подложки, чтоб выровнять окно. Потом вам нужно будет выровнять окно и в вертикальной плоскости. Отвесы в данном случае не демонстрируют высокой эффективности. Вам лучше использовать уровень пузырькового типа. После того, как окно было идеально выравнено, и вы детально проверили окна на вероятность наличия уклона, вы можете начинать закреплять всю конструкцию с использованием анкеров.

Особенности крепления окон через раму
Данная процедура осуществляется с использованием перфоратора непосредственно через отверстия, которые были подготовлены предварительно в стенном проеме. Изначально следует приступить к закреплению нижней части рамы. Вам потребуется вставить анкера, после чего закрепить их. Лучше всего закреплять анкера не полностью, так как потом снова следует проверить вертикальность окон. Уже потом можно приступать к пробуриванию отверстий в верхней и средней части рамы.
Когда все работы с анкерами являются полностью завершенными, а уровень соответствует стандартам, вы можете приступать к тому, чтоб затягивать крепежи. Анкера сильно затягивать не желательно. Причина заключается в том, что от достаточно сильного напряжения возможно принятие рамой бочковидной формы из-за деформации.

Закрепление окон с использованием специальных пластин
В тех случаях, когда предусмотрено использование специальных крепежей, они должны иметь определенные отверстия под анкера. После того, как вы согнете крепление таким образом, чтоб осуществлялось идеальное прилегание ушком к стенам, можно приступать к пробуриванию отверстий, которые предназначены для анкеров. Таким же образом производится крепление нижней части. Уже после этого можно приступать к верхней и средней части оконной конструкции. После того, как был окончен каждый этап, обязательной процедурой является нивелировка окна, которая подразумевает под собой измерение уровней.

Работы по установке водоотлива
Если рассматривать внешний край окна, там вы увидите определенный паз. Именно в него следует вставлять конструкцию под названием водоотлив. После установки его необходимо покрыть монтажной пеной. Если конструкция подразумевает, необходимо также закрепить его с использованием шурупов.

Сборка оконной конструкции и проверка проведенной работы
После того, как крепежи анкерного типа были окончательно установлены, вы можете начинать приступать к непосредственной сборке окна. Данный процесс является аналогичным тому, как производилась разборка. Только его следует выполнять в обратном порядке. Стеклопакеты необходимо вставить в раму, после чего осуществить их крепление с использованием штапиков. Для защелкивания штапиков необходимо использовать резиновый молоток. Также необходимо будет вставить распашные створки. После того, как окно было окончательно собранным, необходимо проверить ход распашных створок, и вымерять уровни. В данном случае необходимо обратить внимание на то, что при открытии на 45 градусов створка не должна самостоятельно без дополнительного усилия закрываться и открываться. Далее вы можете начать заниматься герметезацией между окном и стеной.

Работы по герметезации зазоров
Для того, чтоб заполнить образовавшиеся зазоры между окнами и стеной, необходимо будет применять полиуретановую пену, так как она имеет возможность обеспечить не только герметизацию, но и теплоизоляцию стыков. Но важно принять во внимание, что монтажная пена в случае контакта с окружающей средой на протяжении длительного периода начинает разрушаться. Для того, чтоб создать надежную защиту необходимо дополнительно сделать специальный гидробарьер, который должен быть в наличии по обе стороны швов. Это также можно отнести к тем этапам, которые достаточно часто игнорируются профессиональными работниками, так как для них совершенно не важен эксплуатационный срок пластиковых окон, которые будут установлены в вашем доме. Также очень важно своевременно заняться формированием откосов, чтоб защитить пену от разрушения. Если пренебречь данными этапами в результате вы будете наблюдать  за тем, как окна промерзают и запотевают.
Для того, чтоб иметь возможность предотвратить столь негативные моменты, необходимо наклеить на окна пароизоляционную ленту, которая является специально разработанной для использования на пластиковых окнах. Оклеивание производится по всему периметру. Благодаря этому осуществляется монтажная пена от попадания влаги. После того, как вы отогнете полосы, находящиеся в пространстве между окнами и стеной, необходимо немного смочить всю поверхность при помощи воды. Образовавшийся зазор необходимо тщательно запенить. В данном случае лучше всего применять всесезонную пену и профессиональный пистолет, который предназначен непосредственно для монтажной пены. После того момента, как вы полностью заполнили образовавшийся зазор, образовавшуюся пену необходимо смочить с использованием распылителя по всему периметру окна. Благодаря воде, которая находится на пене, существенно улучшается процесс полимеризации.

Установка подоконников
Про размеры подоконников мы с вами говорили ранее. Теперь будет рассматривать непосредственно процесс установки. Сам подоконник необходимо подрезать с краев таким образом, чтоб он мог войти в оконный роем. На выносе подоконник обязательно должен заходить немного на стены около 70 миллиметров. При использовании специальных колышек можно выставить уровень, по которому будет осуществляться установка подоконника. На дальнейшем этапе вам необходимо будет запенить образовавшееся пространство. Подоконник необходимо закреплять к оконной раме с использованием саморезов. Их необходимо вкручивать по внутренней стороне рамы.

Итоги
На данном этапе можно уверенно заявить, что сам процесс установки пластиковых окон является уже завершенным. Теперь вам потребуется подождать не менее суток, чтоб затвердела пена. Створки открывать можно только тогда, когда вы самостоятельно убедились в том, что пена затвердела окончательно. Тогда же вы можете приступить к проверке установленной фурнитуры на окнах.
Исходя из информации, которая была представлена вашему вниманию, можно сделать выводы, что если вы имеете определенные навыки в монтажных работах, лучше всего заниматься установкой окон самостоятельно. Наемные работники много очень важных моментов упускают, или попросту не желают тратить дополнительное время. В результате качество их работы оставляет желать лучшего. В данном случае можно с уверенностью утверждать, что сами вы точно сделаете всю работу гораздо лучше, так как для вас является важным комфорт в собственном доме. Важно максимально точно и аккуратно производить все действия, благодаря чему у вас обязательно получиться выполнить работу на высоком качественном уровне.

Как правильно вставить пластиковые окна

Заменить три-четыре окна в квартире помогут многочисленные фирмы по установке окон. В настоящее время существует большой выбор стеклопакетов и фурнитуры пластиковых окон. Однако, при строительстве собственного жилья, когда в будущем доме запланировано установить большое количество окон, возникает потребность в освоении новой профессии – установщик пластиковых окон. Попробуем рассказать как правильно вставить пластиковые окна, самостоятельно, с минимальными затратами трудовых и финансовых ресурсов.

Содержание

• Как сделать замеры правильно
• Демонтаж старого окна
• Последовательность установки пластикового окна
• Видео

Пластиковые окна различаются по количеству камер в стеклопакете, по количеству камер между стеклами, по качеству фурнитуры (усиленная или обычная фурнитура).

Преимущества пластиковых окон:

• Легко монтируются командой из двух человек, при большой необходимости небольшое окно можно установить без помощников.
• Значительно уже деревянных окон традиционной конструкции. Пластиковые окна экономят пространство для подоконника, который обычно значительно шире в конструкции ока из пластика.
• Проще уход. Мытье окон занимает значительно меньше времени, нет необходимости покраски оконной рамы.
• На заказ можно изготовить окна любых размеров и конструкций с обычной и усиленной фурнитурой.
• Современные окна, оборудованные системой микровентиляции, обеспечивают приток свежего воздуха даже при закрытых окнах.
• Нет необходимости, в межсезонье, утеплять окна. На окнах известных изготовителей надежные уплотнители.
• Пластиковые окна – надежная защита от потерь тепла, экономия энергоресурсов.

Вернуться к содержанию

Как сделать замеры правильно

Чтобы правильно вставить пластиковые окна, необходимо максимально точно выполнить замеры оконного проема.

Как правильно вставить пластиковые окна: конструктивные элементы

Оконные проемы бывают обычные, когда боковые и верхние стенки не имеют выступов или углублений. Дома построенные в последние десятилетия имеют обычные оконные проемы, их еще называют оконные проемы без четверти. Схематично обычный оконный проем показан на рисунке 1. В старом жилом фонде иногда в новостройках оконные проемы по проекту делают с углублением занимающим 3/4 стены. Такие проемы называют оконный проем с четвертью, смотри рисунок 2.

Рисунок 1. Оконный проем без выступов и углублений, имеет ровные боковые стенки

Рисунок 2. Оконный проем с четвертью

На замеры окон можно пригласить специалиста компании, в которой планируете заказать изготовление пластиковых окон. Обычно замерщики приезжают бесплатно. Если вам проще самому сделать измерения, то ниже описаны схемы измерений окон.

Замеры окна без выемки (без четверти)

Замеры окна без выемки не сложные. Достаточно быть аккуратным при измерениях и пользоваться надежными измерительными инструментами. При определении ширины и высоты будущего окна необходимо сделать по 2-3 замера на каждой плоскости. Средняя величина трех измерений по ширине и высоте оконного проема будет равна окончательным размером будущего пластикового окна.

• Ширина окна (мм) равна ширине оконного проема (мм) минус 40-60 мм (запас на монтажные швы)
• Высота окна (мм) равна высоте оконного проема (мм) минус 40-60 мм (запас на монтажные швы)

Замеры окна с выемкой (четвертью)

Более трудоемкая работа при замерах оконных проемов с выемкой. Для получения окончательных размеров, измерения необходимо проводить снаружи ( с улицы) и с внутренней стороны (помещения) оконного проема.

• Ширина окна (мм) равна ширине проема с улицы (мм) плюс 20-50 мм.
• Ширина окна (мм) равна ширине проема из квартиры (мм) минус 40-60 мм.
• Высота окна (мм) равна высоте проема с улицы (мм) плюс 10-30 мм минус 15 мм (если четверть вверху и внизу).
• Высота окна (мм) равна высоте проема с улицы (мм) плюс 10-30 мм минус 40-60 мм (если четверть есть только вверху.

Внимание! При замене деревянных окон на пластиковые учтите, что ширина пластиковых окон значительно уже межоконного пространства деревянных окон. Это необходимо учесть при замерах отлива и откосов.

Замеры отливов

Отливы устанавливаются снаружи под окнами. Основное назначение отливов – предохранение от осадков наружных стен под оконным проемом.

• Длина отлива (мм) равна длине оконного проема со стороны улицы (мм) плюс 30-40 мм.
• Ширина отлива (мм) равна ширине расстояния от предполагаемой рамы окна до края стены (мм) плюс 20 мм (допуск для заведения отлива под раму) плюс 30-40 мм (допуск от края стены).

Замеры откосов

Откосы устанавливаются изнутри вокруг окон. Основное назначение – эстетическое оформление окна, придание ему законченного вида, откосы можно подвергать влажной обработке. Откосы изготавливают под цвет окна. Откосы обрамляют окно с трех сторон: по бокам – вертикальные и сверху — горизонтальный.

• Высота вертикальных откосов равна высоте окна плюс 20-30 мм.
• Длина верхнего откоса равна длине параллельной стороны окна плюс 20-40 мм.
• Ширина откосов (мм) равна расстоянию (мм) от рамы окна до угла стены плюс 10-15 мм.

Вернуться к содержанию

Демонтаж старого окна

Перед тем, как вставлять пластиковые окна, следует произвести демонтаж старого окна. Для этого убираем мебель в радиусе 2 метров. Мягкие напольные напольные покрытия сворачиваем и убираем. Пол закрываем картоном или толстой бумагой. Вещи, которые невозможно убрать накрываем полиэтиленом. Важно предотвратить травмы при выполнении работ и не допустить обрушение конструкции окна. Ненадежно закрепленные стекла удаляют на месте до начала проведения работ. Все работы выполнять в перчатках, спецодежде, защитных очках, головном уборе. Соблюдать иные меры предосторожности.

Инструменты, необходимые для демонтажа деревянного окна:

• монтировка или легкий лом;
• молоток;
• ножовка или электропила;
• перфоратор.

Последовательность демонтажа:

1. Снимаем деревянные элементы окна, препятствующие демонтажу створок окна, снимаем створки и с петель вместе со стеклом.

2. Демонтируем подоконник. Работы выполняем максимально аккуратно, без разрушения пространства под подоконником. Для удобства деревянный подоконник подпиливаем, каменный вынимаем целиком или по кускам используя болгарку и перфоратор.
3. Снимаем металлические отливы. Используем монтировку, молоток, другой инструмент.
4. Демонтируем раму окна. В двух местах подпиливаем импост – срединная вертикальная часть рамы окна, которая служит в качестве опоры. Ломиком или монтировкой помогаем в работе по отрыванию крупных частей рамы.

5. Удаляем старый утеплитель, на основе пакли или минеральной ваты, удаляем старое крепление рамы к стене. По возможности цементным раствором заделываем все отверстия, трещины. Части пространства стены вокруг окна, которые свободно отваливаются, удаляем, дефекты ликвидируем составами на основе цемента.
6. Убираем рабочее пространство вокруг демонтированного окна. Старые створки можно использовать при строительстве теплицы.

Вернуться к содержанию

Последовательность установки пластикового окна

После доставки изготовителем пластикового окна приступаем к его монтажу. Окно доставляют обычно в собранном виде. Проверяем комплектность, размеры стеклопакета, предусмотренные договором. Выгружаем комплект окна на заранее подготовленную площадку.

Чтобы максимально ровно и правильно вставить пластиковые окна нам потребуются следующие инструменты:

• Болгарка или электролобзик.
• Перфоратор с набором сверл и анкерных болтов.
• Строительный уровень и отвес.
• Ножницы для резки металла.
• Столярный или канцелярский нож.
• Шуруповерт с набором саморезов.
• Инструмент для загибания металлических листов.
• Молоток слесарный и молоток-киянка.
• Инструмент для закручивания анкерных болтов.
• Монтажная пена и пистолет для выдавливания пены.
• Герметик и пистолет для баллона.

Повторно сверяем размеры окна и оконного проема. Приступаем к монтажу стеклопакета.

Как правильно вставить пластиковые окна: общая схема монтажа

1. Делаем разметку крепления рамы окна к стене. Для этого снимаем створки, утяжеляющие конструкцию. Работу желательно проводить втроем, постоянно контролируем горизонтальный уровень нижней рамы.
2. Устанавливаем раму в оконный проем, тщательно проверяем горизонт и вертикаль отвесом и ватерпасом, раму закрепляем анкерами к стене. Каждую сторону рамы крепят минимум на два анкера. Расстояние между ними 50-70 см.

3. Устанавливаем отливы. Перед установкой отлив подгоняем до нужных размеров. Делаем бортики для предохранения от осадков. В итоге после окончания работы должен получиться лист с трех сторон имеющий бортики. Продольный бортик помещаем под раму окна. Боковые бортики должны прилегать к боковым стенкам оконного проема. Отлив закрепляем к стене с помощью монтажной пены. Дополнительно отлив крепим на саморезы.

4. Герметизация рамы. Для этого монтажной пеной осторожно и аккуратно заполняем пространство между стеной и оконной рамой.

5. Установка подоконника. Размеры подоконника определяем заранее. Устанавливаем подоконник на опорные площадки, минимум три на окно. Проверяем по уровню горизонт подоконника. Ширина его не должна превышать середины ширины радиаторов, установленных под окном. При запенивании необходимо позаботиться о распорках, препятствующих деформации подоконника при застывании монтажной пены.
6. Удаление лишней монтажной пены. Через 24 часа, после застывания монтажной пены её аккуратно срезают ножом.
7. Изготавливаем наружные откосы. Наружные откосы бывают из ПВХ из металла. Вместо откосов можно использовать строительные смеси для наружных работ. Главная задача откосов – предохранить стыки между стеной и рамой от преждевременного разрушения под действием атмосферных осадков. Наиболее простой способ – установка пластиковых откосов. Их закрепляют на саморезы и монтажную пену. Углы и стыки заполняют герметиком, жидким пластиком. Более подробно о том, как правильно запенивать откосы читайте в нашей статье.
8. Установка внутренних откосов из ПВХ.

9. Установка рам стеклопакета и регулировка работы фурнитуры пластикового окна. Все элементы окна, соприкасающиеся с наружной средой закрываются заглушками, поставляемыми изготовителем окна. Возможно вам также будет интересно узнать, зачем и в каких случаях стоит устанавливать нащельники на пластиковые окна.

Итак, в статье мы рассмотрели, как правильно вставить пластиковые окна самостоятельно. Теперь Вы сможете без проблем сэкономить при заказе пластиковых окон на монтаже. Также советуем ознакомиться с тем, как осуществляется монтаж пластиковых окон по ГОСТу.

Вернуться к содержанию

Видео

В видеороликах подробно показывается, как правильно вставить пластиковые окна, какие проблемы могут возникнуть и на что следует обратить внимание в первую очередь.

Как правильно устанавливать пластиковые окна. Инструкция с фото и видео. -Блог

Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК

Содержание Скрыть

1. Определяемся со сроками
2. «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
3. Демонтируем старое окно
4. Подготовка профиля к монтажу
5. Анкера или пластины?
6. «Сажаем» профиль в оконный проем
7. Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
8. Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
9. Устанавливаем подоконник

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Технология монтажа пластиковых окон в каркасных домах

Одна из ответственных задач, выполняемых в каркасном доме — это установка окон. Выбирая конструкции из пластика, крайне важно учесть все тонкости монтажа. Пластиковые окна стали самыми популярными в остеклении. Сегодняшний рынок предлагает безграничный ассортимент ПВХ-изделий, а услуги по установке набирают повышенный спрос. В этой статье мы расскажем о грамотном подходе, исключающем грубые ошибки при самостоятельном монтаже.

Дом по технологии каркасного строительства признан самым бюджетным вариантом. Из несущих материалов здесь только деревянные брусья. Построить и поселиться в нем можно всего за полтора месяца. Проводятся работы независимо от сезона. Затягивать с окончанием не стоит, потому что дерево — природный материал, склонный портиться при длительном нахождении под открытым небом. Составляя проектную смету согласно нормативам, можно возвести здание своими руками. По доступной схеме закладывается бетонный фундамент из нескольких опор, возвышается короб из досок, переходя в крышу. Напольное покрытие остается напоследок. Сперва решается проблема проемов и выбора окон под установку.

Плюсы пластиковых окон

Вот список главных преимуществ, которыми обладают общеизвестные ПВХ окна:

• многолетний срок эксплуатации — окна, установленные 15-20 лет назад не потеряют эксплуатационные качества;
• сбережение тепла — стеклопакеты состоят из нескольких камер остекления, что позволяет удерживать комнатную температуру внутри и не пускать холод снаружи;
• несложный уход — гладкая поверхность не впитывает грязь и легко отмывается;
• устойчивость к неблагоприятным погодным условиям — материал устойчив к проникновению воды, не рассыхается от жаркого солнца;
• непревзойденная шумоизоляция — благодаря герметичности звуки остаются за пределами помещения;
• прочность и надежность — крепкий материал невозможно погнуть или сломать;
• быстрый монтаж — от 1 часа на одну позицию;
• выгодная цена по сравнению с деревом — пластик часто используется в продукции и не требует больших затрат при изготовлении.

Минусы пластиковых окон

Объективно рассуждая, можно найти отрицательные характеристики:

• низкая проветриваемость — плотность закрытия не пропускает лишний воздух;
• возможное образование конденсата, приводящее к скоплению воды — так как материал не впитывает влагу, то при неправильной эксплуатации, вода скапливается в щелочках, образуя плесень;
• затруднительный ремонт — при малейшем повреждении нужно делать полный демонтаж;
• не лучшее сочетание с винтажным стилем — эстетически не всем нравится, как смотрится белый современный пластик в деревянном доме, а выполнить подходящую оттенок и фактуру стоит гораздо дороже.

При самостоятельной постройке по своему опыту многие привыкли считать, что нужно подождать усадки, когда возведение здания уже закончено. Но это относится к постройке кирпичных домов, где цементное покрытие естественным образом проседает и высыхает, прочно соединившись с кирпичом и грунтовкой. В деревянной каркасной системе используется совсем другая технология. Сооружение не просаживается. Поэтому уже на стадии проекта нужно определиться с выбором будущих окон, понять, как рассчитать точный размер и начать изготовление.

В обширном производстве оконной продукции существуют общеиспользуемые габариты, а изготовление нестандартных форм осуществляется под заказ. Окно в каркасный дом может иметь привычную геометрическую прямоугольную форму или максимальную площадь остекления, например, от потолка до пола, с целью создания роскошного панорамного вида в жилом пространстве. Стандартные варианты размеров существуют такие:

1. Одностворчатое — с высотой 400-1470 мм и шириной 400-870 мм.
2. Двустворчатое, высота которого составляет 570-1470 мм и ширина 870-1470 мм.
3. Трёхстворчатое имеет высоту 1170-1470 мм и ширину 1770-2070 мм.

Для каркасного жилья, которое держится на деревянных стойках, специалисты не очень рекомендуют создавать большие панорамные виды. Крупногабаритные полотна имеют неподъемный вес. Тяжелая нагрузка может распределиться неравномерно относительно остальной более хрупкой части дома. Если вы всё же выбрали этот тип окон, заранее позаботьтесь о том, как ставить железные балки для укрепления корпуса.

Покупка окна

Прежде чем поставить окна в каркасном доме, заблаговременно осмотрите товар у производителя по всем параметрам и проверьте составные части на герметичность. Узнайте у продавца, из чего состоит уплотнительная резина. Именно она отвечает за проникновение в камеры лишнего воздуха и, в дальнейшем, образование сквозняков. Резина для уплотнения бывает разных типов — каучуковой, силиконовой или полимерной. Самой качественной по своим характеристикам считается уплотнитель из силикона или каучука. Далее, целиком осмотрите фурнитуру. Она должна быть гладкая, без сколов, без трещин. Все створки должны открываться легко, без приложения лишних усилий. Если дверцы с ручками идут в натяг, значит присутствует брак.

Внешний вид у пластиковых рам, в основном, один, но современные производители предлагают облагородить глянцевый белый евро-блок, применяя разные оттенки и декоративные фактуры, например, “под дерево”. Цена сравнительно дороже, но если ваша цель воплотить необычную дизайнерскую идею, то покрасить раму на заводе можно в любую гамму. Красные, желтые, синие стекла различной формы отлично смотрятся при создании витражной композиции. Прозрачным стеклам можно предпочесть затемненные, покрытые тонкой защитной пленкой от ультрафиолетовых излучений.

Проектирование остекления — первый шаг после завершения начальных ступеней постройки — закладки фундамента, ровной устойчивая сетки и кровли.

Независимо от того, какие габариты окна вы выбрали, проем должен быть шире на 1 см. При отсутствии напольного покрытия, расставьте стремянки и леса, чтоб доставать до потолка было удобно.

При настиле напольного покрытия в готовом здании промежуток до подоконника должен составлять не больше одного метра. Если этот момент учесть, то оптический обзор будет хорошо обеспечен со всех положений внутреннего пространства.

Все зазоры и впадины тщательно запениваются для герметичности. Это основа правильного монтажа окон в загородном каркасном доме. Если сэкономить на монтажной пене, то сквозняки и промозглый воздух будут пробираться в ваше жилище, доставляя много проблем, которые будет не так легко решить.

Каркасники не обходятся без утепления стен. На стадии проектирования нужно обозначить местонахождение утепляющего наполнителя, от него зависит глубина вхождения блока. Если утеплитель покрывает наружную часть дома под внешней отделкой, то устройство окна осуществляется на одном уровне с обшивкой. При внутреннем утеплении каркасной клетки между перемычками профиль выравнивают по внутренней части корпуса. Во избежание потеющих стекол, нельзя допускать установку в области вентиляционного отверстия.

Готовая каркасная сетка может быть одинарной или двойной. По правилам стена имеет примерно одинаковую толщину, не выходящую за пределы полметра. Ширина оконного блока от края до края не меньше семи сантиметров, иногда бывает больше. Врезка окон осуществляется на одну третью часть от глубины стены. Внешняя завершающая отделка прибавит к общей картине снаружи дома еще 5 см ширины.

Когда постройка каркасного дома завершена, проверьте размер и ровность проема под окно по горизонтали и вертикали, вооружаясь строительным уровнем и угольником. Исключите неровности, прорехи и мелкие щелки. Малейшие отклонения доделывают с помощью цемента или дополнительных фанерных досок. После этого можно приступать к выполнению монтажного шва.

Шов проходит на стыке в проеме между каркасными балками и окном. Это многослойный элемент, состоящий из нескольких незаменимых частей. От внутренних воздействий, возможного давления или образования лишней влаги защищает внутренний слой. По центру прокладывается второй слой для обеспечения шумоизоляции и сохранения тепла. Наружный, самый главный слой, защищает внутреннее пространство дома от таких явлений природы, как дождь, снег и УФ-лучи.

Существуют строительные нормы и правила, сокращенно — СНиП, в которых можно узнать о законодательстве постройки каркасного дома. Вы можете самостоятельно ознакомиться с документом, регламентирующим градостроительную, инженерную деятельность и технические условия проведения работ согласно ГОСТу. Здесь подробно указывается, как правильно составить смету. А также, как установить несущие балки и перемычки, узнать габариты оконных проемов, состав резинового уплотнителя, монтажного шва. Пропорции прописаны в точных цифрах. Проведение работ по техническим нормам существенно облегчит установку пластиковых окон и обеспечит дополнительную безопасность при эксплуатации.

Установка оконного профиля

ПВХ профиль — это основная рама, в которую вставлен стеклопакет. После того как, из профиля вытащили стеклопакет, его осторожно откладывают в сторону.

Монтажники используют два способа крепления оконного профиля к оконному проему. Дрелью со сверлом в 5 см просверливаются отверстия в раме, ее прибивают к проему на анкерные болты, нагели или дюбеля. Затем устанавливаются опорные клинья, а зазоры заделываются пеной. Также будет не лишним использовать эластичную ленту, которая заходит на 15 см под гидропленку по вертикали. Первый способ, с отверстиями в раме, грозит образованию лишних зазоров, поэтому профессиональные монтажники рекомендуют второй способ.

Более верный способ — насаживание рамы на металлические анкерные пластины и прикручивание их к проему. Анкерные пластины вставляются крылышками во внешние пазы оконной рамы по направлению внутрь, сначала можно вогнать планку под крылышко, чтоб ее немного оттопырить. Это делается для того, чтоб пластина заходила полностью в паз, не деформируя створки окна. Вставляя пластину в паз, поднимаете ее вверх по часовой стрелке. Затем пластины крепятся саморезами 25 мм-30 мм в длину с буром на конце, чтобы не рвать пластик. Когда начинаете бурить, нужно как можно ровнее держать шуруповерт, чтобы саморез не ушел в бок.

Когда всё закручено, профиль можно вставлять в оконный проем. Он должен держатся сам от распирания анкерных пластин. Верхние пластины нужно сперва подогнуть и крепить их в последнюю очередь, боковые пластины подгибать не нужно.

Опорные подкладочные клинья не должны выходить за линию, образуемую монтажной пеной. Их не должно быть видно по итогу работы, иначе через щели будет проходить холодный воздух снаружи. Нижние клинья остаются на том же месте, а боковые можно убрать, зазоры удалить, заполнив пеной.

Работа с монтажной пеной

Полки с монтажной пеной в строительном магазине пестрят многообразием выбора. Существуют баллоны для бытового применения и профессиональных работ. Здесь ключевую роль играет выбор именно профессионального продукта. Наносить пену необходимо специальным рабочим пистолетом. Качественная продукция имеет более плотную структуру без излишнего давления. Выпускают монтажную пену, ориентируясь на сезон, летний, зимний или универсальный, всесезонный.

Значение для выхода пены должно быть 60-65, такое число указывается на самом баллоне и должно соответствовать реальному выходу. В шов задувается не больше, чем 70%, так как пена имеет свойство расширятся. Расширение и затвердение происходит за несколько часов.  Чтобы защитить поверхность пластикового окна, нужно закрыть ее скотчем или изолентой. Защищайте кожу от попадания пены.

Четверть — это небольшой выступ на фасаде, определяющий откосы окна каркасного или кирпичного дома. В установке он несет немного функций и не является важной частью при креплении. Если следовать инструкции, то четверть относится больше к наружной отделке всего дома на стадии завершения. В кирпичных домах она удерживает окно от выпадения. Также она защищает от лишних неблагоприятных условий погоды. Четверть делается из пеноплекса, изопласта или деревянного бруска. Для лучшего стыка клеится двусторонняя лента.

Оконный отлив

Чтобы обеспечить водоотводную систему, нужно уставить отлив, соблюдая физику и определенный угол наклона, по которому будет стекать дождевая вода. Также, благодаря этому приспособлению создается отвод воды из нижней части проема, когда влага забивается в сооружение.

Водоотлив можно приобрести отдельно, подобрав в тон общему стилю, сделать разные масштабы. Под него обязательно нужно проложить дополнительную гидроизоляцию, устраняя наличие нежелательных прорех. Убрав лишний герметик, нужно наклеить гидроизоляционную ленту на пену, закрывая пространство между подставочным профилем и основанием. Отлив прикручивается к подставочному профилю саморезами. Чтоб капли дождя сильно и громко не ударяли по поверхности отлива, под внутреннюю его часть крепится смягчающая прокладка.

Подоконник вставляется горизонтально в конструкцию относительно середины профиля, а от края нужно сделать отступ 5 мм. Отверстия под подоконником загерметизировать. Если под профилем мало места для сооружения подоконника, нужно выровнять опорные клинья не по всей ширине, а по частям полосами. После укладки подоконника, его положение нужно укрепить, нагрузив сверху любые тяжелые предметы, так подоконник естественным образом встанет на свое место и не будет проседать произвольно.

После высыхания по контуру и углам проходятся слоем пены. Очень важно использовать достаточный объем пены. Экономия герметика будет доставлять сильный дискомфорт в виде сквозящего холодного воздуха. Нельзя переборщить, иначе под своим давлением герметик может выгнуть подоконник.

Вставка стеклопакета

При установке вынутого стеклопакета нет особенностей, как его крепить. Он просто возвращается на место в профиль и сверху прикладываются снятые штапики. В каркасном доме или кирпичном будет актуальна москитная сетка. Не забудьте про нее при заказе нестандартных пластиковых окон. Противомоскитную сетку приклеивают на липучки или крепят к оконной раме.

Если вы занимаетесь строительством дома, наверняка большая часть инструментов у вас уже есть. Вот список того, что нужно для установки окон в каркасном доме:

1. Мягкий молот с силиконовым покрытием.
2. Стамеска с тупым острием или подойдет любой стеклоочиститель — эти инструменты нужны для снятия стеклопакетов.
3. Дрель и сверла — 6 мм и 12 мм для закрепления поставочного профиля и водоотлива.
4. Шуруповерт для бурения и шурупы для бетона.
5. Самоклеящаяся пленка (ПСУЛ) для дополнительной гидроизоляции и удаления зазоров.
6. Профессиональная монтажная пена и пистолет — инструмент для задувания.
7. Уровень и нивелир — инструменты для определения неровностей и обозначения правильного угла наклона, угольник — измерительный прибор, считывающий градус угла.
8. Анкерные пластины оцинкованные — подойдут размером 1,5 на 150 мм.
9. Подкладки опорные.
10. Степлер строительный.
11. Шнуровой отвес.
12. Уплотнитель.
13. Саморезы для металлических пластин на 25-32 мм.
14. Пленки для монтажа, которые нужны для правильного обеспечения пароизоляции, теплоизоляции и гидроизоляции окон в каркасном доме.

Первая процедура — это аккуратное расстекление. Нужно достать стеклопакет из профиля. Открывающиеся створки снимаем с петель. Со статичных створок нужно очень аккуратно удалить белые полоски на стыке соединения — “штапики”. Делается это легко, если “штапики” изначально не будут загнаны посередине. Обезопасьтесь, положив или прислонив блок на устойчивую опору. Тупая стамеска или заточенный стеклоочиститель вставляется краешком в брешь между стеклопакетом и деталью, и слегка разворачивается. Вы услышите характерный щелчок, отходящие штапики вытягиваются наверх, вынимается стеклопакет. В некоторых случаях края обработаны мастикой, но об оголенные части стекол можно порезаться, в целях безопасности наденьте краги или сварочные рукавицы. Поставить вынутый стеклопакет нужно очень аккуратно, прислонив одновременно всей плоскостью к широкой опоре. Затем с рабочей поверхности рамы нужно отклеить защитную пленку и очистить внутреннюю часть от грязи и пыли.

Придерживайтесь шагов, один за другим:

1. Демонтаж (если есть старая рама) и проверка готовности каркасных стен.
2. Проверка наличия искривления с помощью уровня.
3. Подготовка проема — очистка, изоляция и монтажный шов.
4. Делаются отверстия дрелью по периметру блока и крепление пластин.
5. Установка опорной подкладки.
6. Крепление водоотлива с наружной стороны окна.
7. Заделывание щелей герметической пеной.
8. Вставка стеклопакетов

После завершенных монтажных моментов проводится финальная отделка внутри. При недочетах замена окна в каркасном доме крайне затруднительна.

Если вам нужно установить окна в каркасном доме и требуется помощь специалистов, опытные инженеры “Окна Германии” могут выполнить всю работу под ключ. Здесь можно приобрести готовые изделия, а также заказать панорамные полотна по вашим размерам. Вы можете смело обратиться к нам, и мы ответим на все ваши вопросы. Гарантируем качественное выполнение, соблюдение сроков и дальнейшие рекомендации по эксплуатации.

Отправьте заявку и узнайте
стоимость Вашего окна!

ЗАКАЗАТЬ ЗАМЕР

Написать директору

страниц перемещено

страница перемещено

Воспользуйтесь меню или просто начните вводить в поле поиска нужную деталь ниже

Искать

Максимальная цена

Тип поиска

Все словаЛюбое словоТочная фраза

В категории

Все категорииНОВЫЕ ТОВАРЫСПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИСНАРЯЖНЫЕ ДЕТАЛИСТОЛЕТЫПредметы интерьера» Молдинги передних стоек» Основания подлокотников » Накладка на подлокотники» A-Body» Carpet B-Body» Carpet C-Body» Carpet E-Body» Carpet Truck» Подложка для ковра» Компоненты консоли A-Body» Компоненты консоли B-Body» Компоненты консоли C-Body» Компоненты консоли E-Body» Dash Наклейки на лицевой панели» Накладки на приборную панель A-Body» Накладки на приборную панель B-Body» Накладки на приборную панель E-Body» Накладки на приборную панель» Вентиляционные отверстия/шланги приборной панели» Наклейки» Потолочный светильник» Дверные ручки» Внутренние детали дверей» Ветровое стекло дверного косяка» Ручки/феррулы дверных замков » Рамки/фиксаторы дверных зеркал» Зажимы дверных панелей» Дверные панели A-Body Dodge» Дверные панели A-Body Plymouth» Дверные панели B-Body Dodge» Дверные панели B-Body Plymouth» Дверные панели C-Body» Дверные панели E-Body Dodge» Дверные панели E-Body Plymouth» Эмблемы» Накладки брандмауэра/изоляция под приборной панелью» Напольные коврики A-Body» Floo r Коврики B-Body» Коврики C-Body» Коврики E-Body» Перчаточный ящик» Подголовник» Облицовка потолка A-Body» Обшивка потолка B-Body» Обшивка потолка C-Body» Обивка потолка E-Body» Кнопки управления отопителем/Тросы/ Лицевые панели» Тросы открывания капота» Колпачки/эмблемы/переключатели кнопок звукового сигнала» Внутренняя краска» Комплекты винтов для внутренней отделки» Компоненты домкрата» Задние панели/изоляция» Map Light» Лоток для пакетов A-Body» Лоток для пакетов B-Body» Лоток для пакетов C-Body» Пакетный лоток E-Body» Педали Накладки на педали/лицевые панели» Лицевые панели радио/удаляющие пластины» Облицовка заднего стекла» Зеркало заднего вида» Панели паруса A-Body» Панели паруса B-Body» Панели паруса E-Body» Спинки сидений» Фиксаторы ремней безопасности/ Оборудование» Чехлы на сиденья A-Body Dodge» Чехлы на сиденья A-Body Plymouth» Чехлы на сиденья B-Body Dodge» Чехлы на сиденья B-Body Plymouth» Чехлы на сиденья C-Body» Чехлы на сиденья E-Body Dodge» Чехлы на сиденья E-Body Plymouth» Пена сиденья» Чехлы на петли сиденья» Молдинги сиденья» Пружины сиденья» Направляющие сиденья» Чехлы/накладные кольца переключателя передач» Компоненты переключателя передач Автоматическая коробка передач» Компоненты переключателя передач Механическая коробка передач» Накладки на пороги/винты» S Компоненты шин/накладки/чехлы» Динамики» Чехлы на рулевую колонку» Детали рулевой колонки» Солнцезащитный козырек A-Body» Солнцезащитный козырек B-Body» Солнцезащитный козырек C-Body» Солнцезащитный козырек E-Body» Разделители багажника/Джут» Коврики багажника» Рычаги указателей поворота » Тросы вентиляции» Рукоятки стеклоподъемников» Рулевые колеса» Ремни безопасности A-Body» Ремни безопасности B-Body» Ремни безопасности E-Body» Ручки сиденья» Рамы сидений» Компоненты стояночного тормоза/Ручки разблокировки» Зажимы внутренней отделки» Внутренние переключатели» Кручение багажника Бары/слайдерыАксессуары» Одежда» Кружки для кофе» Литые автомобили» Дисплейные двигатели» Брелки Chrysler» Брелки Dodge» Брелки Dodge Truck» Брелки Mopar» Брелки Plymouth» Лампы/Фары» Номерные знаки/Рамы Chrysler» Номерные знаки/Рамки Dodge» Номерные знаки/Рамы Dodge Truck» Номерные знаки/Рамы Jeep» Номерные знаки/Рамы Mopar» Номерные знаки/Рамы модельного года» Номерные знаки/Рамы Новинка» Номерные знаки/Рамы Plymouth» Литература» Другое» Игральные карты» Знаки/БаннерыAir /Топливо» Формы для пирога с воздухоочистителем» Шпильки/крыльчатые гайки воздухоочистителя» Air Clea ners» Воздушные фильтры» Air Grabber 1969 Ramcharger 1969-70» Air Grabber 1970-72/ Ramcharger 1971-72» Шланг сапуна» Дроссель карбюратора» Тяга карбюратора/Шпильки связи» Монтажное оборудование карбюратора» Карбюратор к топливным насосам» Карбюраторы» Трубки/уплотнения/колена заливной горловины» Топливо Крышки/накладные кольца» Топливные фильтры» Топливный шланг» Комплекты зажимов топливопровода» Зажимы топливопровода» Топливные насосы» Блоки подачи топлива» Топливные баки» Оборудование/инструменты датчика топливного бака» Ремни/крепежи топливного бака» Прокладки/Основание воздухоочистителя» Холостой ход Соленоиды/кронштейны» Клапаны/шланг из ПВХ» Капот встряхивателя» Топливопроводы от бака к насосу» Кронштейны троса дроссельной заслонки» Тросы дроссельной заслонки» Кронштейны возвратной пружины дроссельной заслонки» Возвратные пружины дроссельной заслонки» Сепараторы паров» Комплекты/втулки вентиляционных линий» Уплотнения воздухоочистителя» Экраны паропроводов » Вакуумный шланг» Crossram Components Max Wedge/Race HemiBody» Батарейные отсеки/распорки/фиксаторы/крепежные детали» Комплекты кузовных бамперов» Кузовные бамперы» Комплекты заглушек кузова» Заглушки кузова» Болты бампера» Кронштейны переднего бампера» Кронштейны заднего бампера» Комплекты кронштейнов бампера » Накладки на бамперы/панели наполнителей» Накладки на бамперы/Cu shions» Бамперы передние A-кузов» Бамперы передние B-кузов» Бамперы передние E-кузов» Бамперы передний/задний комплект A-кузов» Бамперы передний/задний комплект B-кузов» Бамперы передний/задний комплект E-кузов» Бамперы задний A -Кузов» Бамперы Задний B-Body» Бампер Задний E-Body» Кабриолет Разное» Багажник складного верха» Защелки/приемники/штифты складного верха» Накладки/прихватки складного верха» Нижние вкладыши складного верха» Кабриолетный верх» Капот/брандмауэрные панели» Дверные ручки/усилительные пластины» Ремкомплекты дверных петель» Восстановление дверных петель» Репродукция дверных петель» Стойка дверного косяка» Дверные коробки» Дверная обшивка» Капельницы» Эмблемы на дверь» Эмблемы на крыло» Эмблемы на передний бампер» Эмблемы на решетку радиатора» Эмблемы на капот/панель крыши » Эмблемы Разное» Эмблемы Квадратная панель» Эмблемы Парусная панель» Эмблемы Хвостовая панель» Эмблемы Крышка багажника» Комплекты наружных винтов» Крыло» Крылья Жалюзи» Патч-панели крыльев» Прокладки брандмауэра» Пол 4 «лежачих полицейских» Распорки днища пола» Полное днище пола» Пол Частичный поддон» Задний поддон пола» Поддон пола под задним сиденьем» Крышки проводки поддона пола» Рама R ail Задние накладки» Направляющие рамы спереди» Направляющие рамы сзади» Стеклянный корпус A» Стеклянный корпус B» Стеклянный корпус E» Фурнитура для решетки» Решетки» Панели заголовка» Лицевые панели фар» Бамперы капота» Петли капота» Высечка изоляции капота» Капот Формованная изоляция» Защелки/опоры капота» Комплекты штифтов/компоненты капота» Выдвижные пружины капота» Совки/отделка капота» Капоты» Внутренние крылья/компоненты кузова A» Внутренние крылья/компоненты кузова B» Внутренние крылья/компоненты кузова E » Контрольные бирки» Крепления листовых рессор» Кронштейны/крепежные детали номерного знака» Комплекты замков/компоненты» Багажные полки» Зеркало A-Body» Зеркало B-Body» Зеркало C-Body» Компоненты зеркала/усилительные пластины» Зеркало E-Body» Молдинг-клипса Комплекты» Молдинги боковины кузова» Молдинги ремня безопасности» Молдинги крышки багажника» Молдинги дверей» Молдинги решетки радиатора» Молдинги капота» Молдинги четверть» Молдинги заднего стекла» Молдинги порогов» Молдинги задней панели» Молдинги обшивки» Молдинги виниловые верхние» Молдинги колесных проемов» Молдинги ветрового стекла» Пакетный лоток / Опора наполнителя палубы» Комплекты уплотнений для краски A-Body» Краска Комплекты уплотнений B-Body» Комплекты уплотнений для краски C-Body» Комплекты уплотнений для краски E-Body» Комплекты уплотнений для краски Truck» Торцевые заглушки/прокладки четверти» Расширение/усиление четверти панели» Стиль OE четверти панели» Заплата четверти панели» Обшивка четверти панели» Боковое стекло» Опоры/кронштейны радиатора» Задняя поперечина» Задняя поперечина амортизатора» Жалюзи заднего стекла» Патч-панели заднего стекла» Торцевые заглушки панели порога» Панели порога OEM Style» Распорки крыши» Обшивка крыши» Дверные совки/крыло/четверть» Башни амортизаторов» Полка динамика» Брызговик заднего крыла/уплотнения корпуса A» Брызговик заднего крыла/уплотнения корпуса B» Брызговик заднего крыла E-корпуса» Брызговики фары A-кузов» Брызговики фары B-кузов» Брызговики фары E- Кузов» Брызговики Внутреннее крыло» Спойлеры Передние» Спойлеры Задние OE» Спойлеры Задние Компоненты» Спойлеры Задние Стоимость» Крепление Задних Фонарей» Панели/Кронштейны Задних Фонарей» Поперечина Торсионной балки» Распорки пола багажника» Расширения пола багажника» Половины пола багажника» Багажник Floor OE Style» Желоба багажника» Крышка багажника» Замки багажника/опоры» Компоненты/оборудование обшивки» Передняя обшивка» Обшивка задняя» Виниловые верхние части» Уплотнитель кабриолета» Утеплитель двери» Уплотнитель дверного торца» Уплотнитель дверного косяка Уплотнители стойки» Уплотнитель стеклянного канала» Уплотнитель капота и капота» Уплотнитель капота и радиатора» Утепление четверти стекла» Утепление прокладки заднего стекла» Утепление рейлинга на крыше» Уплотнительные материалы» Утепление багажника» Утепление вентиляционного окна» Утепление форточек» Утепление прокладок лобового стекла» Внутренняя часть колесной ниши» Наружная часть колесной ниши» Регуляторы стеклоподъемников» Вентиляционные экраны капота» Моментные коробки» Молдинги крыла» Молдинги двери» Крепление фар» Стартер брызговиков» Носовые компоненты Daytona/Superbird» Держатель CertiCard» Дренажные клапаны брандмауэра» Панели для ремонта дверного косяка/защелки» Дверные ответные планки» Молдинги капельного поручня» Уплотняющий капельный поручень» Крепление крыльев» Кронштейны/распорки крыльев» Отделка Панели/фурнитура» Брызговики рамы» K-Fram e Брызговики/распорки» Уплотнение универсала» Уплотнение Стеклоочиститель OUTER OnlyElectrical» Жгуты проводов кондиционера и обогревателя» Генератор» Генератор» Комплекты болтов/проставок генератора» Кронштейны генератора» Лицевые панели/компоненты антенны» Комплекты антенн» Фонарь заднего хода A-Body» Фонарь заднего хода B-Body» Жгут фонаря заднего хода с автоматической коробкой передач» Жгут фонаря заднего хода с механической коробкой передач» Аккумулятор» Кронштейны кабеля аккумулятора» Кабели аккумулятора, 6 цилиндров/малый блок» Кабели аккумулятора «Большой блок» Кабели аккумулятора Hemi» Фиксаторы аккумулятора » Комплект ламп для экстерьера» Комплект ламп для салона» Лампы» Прикуриватель» Платы приборной панели» Жгут проводов приборной панели A-Body» Жгут проводов приборной панели B-Body» Жгут проводов приборной панели E-Body» Сигнальные лампы, установленные на приборной панели» Переключатели приборной панели» Дистрибьюторы» Ремни заземления двигателя» Жгут проводов двигателя ECU кузова A» Жгут проводов двигателя ECU кузова B» Жгут проводов двигателя ECU C кузова» Жгут проводов двигателя ECU кузова E» Точки жгута проводов двигателя A-Body» Точки жгута проводов двигателя B-Body» Точки жгута проводов двигателя C-кузова» Двигатель Точки жгута E-Body» Жгут двигателя/переднего света ECU A-Bod y» ЭБУ двигателя/переднего света, кузов B» Точки жгута двигателя/переднего света, кузов A» Точки жгута двигателя/переднего света, кузов B» Верхние указатели поворота на крыльях» Жгут проводов переднего света, кузов A» Жгут проводов переднего света, кузов B » Жгут передних фар E-Body» Датчики A-Body» Датчики B-Body» Датчики E-Body» Лампа перчаточного ящика» Аксессуары для жгутов» Жгуты проводов «Разное» Комплекты для регулировки фар» Скрытые детали фар» Сигналы поворота, установленные на капоте» Звуковые сигналы/реле» Крепление катушки зажигания» Катушки зажигания» Выключатель зажигания/Облицовка» Линзы Разное» Лампы/рассеиватели номерного знака» Габаритный фонарь A-Body» Стояночный фонарь B-Body» Парковочный фонарь C-Body» Габаритный фонарь E-Body» Радио» Радиодинамики» Жгут проводов задних фонарей, кузов A» Жгут проводов задних фонарей, кузов E» Жгут проводов задних фонарей, кузов E» Дорожные фонари/компоненты» Боковой габаритный огонь, кузов A» Боковой габаритный огонь, кузов B» Боковой габаритный огонь, кузов C» Боковой габаритный огонь, кузов E» Экраны свечей зажигания» Кронштейны проводов свечей зажигания» Комплекты кронштейнов проводов свечей зажигания» Провода свечей зажигания, 6 цилиндров» Провода свечей зажигания, большой блок» Провода свечей зажигания Hemi» Свеча зажигания W ires Small Block» Стартер» Реле стартера» Задний фонарь A-Body» Задний фонарь B-Body» Задний фонарь E-Body» Переключатель сигнала поворота» Комплекты подкапотных ремней» Подкапотные ремни» Регуляторы напряжения 1960-69» Регуляторы напряжения 1970-74» Баки омывателя ветрового стекла» Комплекты/компоненты шлангов омывателя ветрового стекла» Мотор/рычаг стеклоочистителя» Уплотнения шарнира стеклоочистителя» Фонарь заднего хода/нейтральные предохранительные выключатели» Задний фонарь Dodge Truck» Задний фонарь C-Body /Imperial» Балластные резисторы» Кронштейны проводки» Переборочные соединители» Проводка консоли» Заземляющая шина брандмауэра» Щетки/Рычаги стеклоочистителя» Проводка тахометра» Передающие устройства» Жгут проводов задних фонарей AMCEngine» Ремни кондиционера» Ремни Воздушный насос» Ремни Генератор/Вентилятор» Ремни Вентилятор/кондиционер» Ремни гидроусилителя руля» Ремни Водяной насос» Масляные щупы» Комплект болтов двигателя, малый блок» Комплекты болтов двигателя, большой блок» Комплекты болтов двигателя Hemi» Кронштейны двигателя/подушки двигателя, большой блок» Кронштейны двигателя/опоры двигателя Hemi» Кронштейны двигателя /Подушки двигателя, малый блок» Переделка опор двигателя» Болты вентилятора» Свечи защиты от замерзания» Гармонические балансиры» Hemi K-образные рамы» Болты впускного коллектора» Масляные фильтры» Болты масляного поддона» Масляные поддоны» Болты масляного насоса» Шкивы/крепежные детали» Стойки коромысел/валы /Рычаги/Пружины» Крышки ГРМ/Крепежные изделия» Крышки клапанов/Крепежные изделия» Winda ge TraysExhaust» Хомуты» Полный корпус выхлопной системы A» Полный корпус выхлопной системы B» Полный корпус выхлопной системы E» Кронштейны выпускного коллектора A-Body» Кронштейны выпускного коллектора B-Body» Кронштейны выпускного коллектора E-Body» Крепления выпускного коллектора» Выпускной коллектор Прокладки/теплозащитные экраны» Выпускные коллекторы» Выпускные коллекторы/компоненты» Выхлопные патрубки Хром» Выхлопные патрубки из нержавеющей стали» Головные трубы» Hemi Heat Tubes» H-образные трубы» Промежуточные трубы» Тепловые экраны/оборудование глушителя» Глушители» Резонаторы» Выхлопные трубы» Y -PipesHeating & Cooling» Кронштейны кондиционера» Шланги/переключатели управления кондиционером» Метки данных кондиционера» Трубы и втулки вентилятора и двигателя кондиционера» Байпасные шланги» Кожухи вентилятора/Крепежные детали» Корпуса/крепежные детали блока обогревателя» Блок обогревателя Комплекты уплотнений» Клапаны управления отопителем» Кронштейны для шлангов отопителя» Комплекты для шлангов отопителя» Ниппели для шлангов отопителя» Комплекты хомутов для шлангов» Хомуты для шлангов» Баки/кронштейны для перелива» Крышки/переливные шланги/компоненты радиатора» Нижний шланг радиатора» Верхний шланг радиатора» Радиаторы» Задний Размораживание окон» Термостаты/Корпуса/Болты» Водяные насосы/Крепления» W ater Корпуса насосов/Оборудование Литература» Книги по расшифровке» Бюллетени заводских спецификаций» Иллюстрированные фактические руководства» Руководства пользователя» Каталоги деталей» Компакт-диск с каталогами деталей» Книги по продукции» Руководства по обслуживанию» Компакт-диск с руководствами по обслуживанию» Электрические схемыПолосы и наклейки» Наклейки на воздухоочистители» Обслуживание воздухоочистителей Инструкции» Наклейки на систему охлаждения» Наклейки на выбросы» Наклейки на моторный отсек» Метки на моторный отсек» Наклейки на систему подачи свежего воздуха» Инструкции» Наклейки для салона» Наклейки с инструкциями по домкрату» Идентификационные наклейки на заднюю ось» Комплекты полос Dodge A-Body» Комплекты полос Dodge B-Body » Комплекты полос для кузова Dodge E» Комплекты полос для кузова Plymouth A» Комплекты полос для кузова Plymouth B» Комплекты полос для кузова Plymouth E» Наклейки для давления в шинах» Наклейки для крышек клапанов» Наклейки для усилителя тормозов» Наклейки для кондиционеров» Наклейки для выхлопных газов» Аварийный тормоз Наклейки на кабели» Метки на кабели аккумуляторной батареи» Метки с номерами деталей жгута проводов» Наклейки «Разное» Наклейки на багажник» Наклейки для салонаПодвеска/рулевое управление» Шаровые шарниры» Бамперы/крепежные элементы рычага управления» Втулка рычага управления gs» Комплекты уплотнений/креплений передней подвески» Промежуточные рычаги/крепления» Болты K-образной рамы» Втулки листовых рессор/крепления» Передние подвески листовых рессор» Комплекты для восстановления листовых рессор» Амортизаторы шестерни/крепления» Рычаги сошки/крепления» Кронштейны/крепления гидроусилителя руля » Охладители гидроусилителя руля» Напорный шланг гидроусилителя руля» Обратный шланг/хомуты гидроусилителя руля» Бамперы/крепежные детали заднего моста» Скобы/втулки задних рессор» Амортизаторы» Амортизаторы» Стержни/втулки/крепежные элементы стойки» Аппаратура подвески» Втулки стабилизатора поперечной устойчивости/ Концевые звенья/оборудование» Стабилизаторы поперечной устойчивости» Рулевые тяги/втулки» Торсионы/пыльникиКолеса/Тормоза/Задняя ось» Оборудование оси/уплотнения» Опорные пластины/крепление/заглушки» Шланг усилителя тормозов» Трубопроводы тормозных суппортов» Тормозные суппорты/ремонтные комплекты» Тормозная система Барабаны» Комплекты тормозных креплений» Тепловые экраны тормозов» Тормозные шланги» Тормозные соединительные/распределительные колодки» Комплекты зажимов тормозных магистралей» Зажимы тормозных магистралей» Тормозные колодки» Тормозные роторы» Тормозные колодки» Крышка дифференциала/Прокладки/Крепеж» Комплекты для переоборудования дисковых тормозов» Диск Тормозные пыльники/оборудование» Диски Вилки вала» Кронштейны переднего тормозного шланга» Комплекты передних тормозных магистралей A-Body» Комплекты передних тормозных магистралей B-Body» Комплекты передних тормозных магистралей C-Body» Комплекты передних тормозных магистралей E-Body» Комплекты передних тормозных магистралей Truck» Front to Rear Тормозные магистрали A-Body» Передние и задние тормозные магистрали B-Body» Передние и задние тормозные магистрали C-Body» Передние и задние тормозные магистрали E-Body» Передние и задние тормозные магистрали Truck» Пылезащитные колпачки передних колес» Кольцевые гайки» Главный цилиндр Крышки/прокладки» Главный цилиндр/Кожухи усилителя тормозов/Фиксаторы» Главные цилиндры» Тросы стояночного тормоза A-Body» Тросы стояночного тормоза B-Body» Тросы стояночного тормоза C-кузов» Тросы стояночного тормоза E-кузов» Тросы стояночного тормоза Truck» Parking Компоненты тормозной системы» Усилители тормозов» Тормозные магистрали заднего моста A-Body» Тормозные магистрали заднего моста B-кузова» Тормозные магистрали заднего моста C-кузова» Тормозные магистрали заднего моста E-кузова» Тормозные магистрали заднего моста для грузовиков» U-образные болты заднего моста » Кронштейны задних тормозных шлангов» Метки передаточных чисел задних колес» Задние вилки» Карданные шарниры» Подшипники/уплотнения колес» Крышки центров колес» Тормозные магистрали колесных цилиндров » Колесные цилиндры/крепежные изделия» Колесные шпильки» Колеса» Задняя часть центральной секции/Задние крышки и оборудование» Оборудование заднего моста Детали трансмиссии» 4-ступенчатые шестерни/подшипники» 4-ступенчатая тяга/рычаги переключения передач» Ручки/ручки автоматического переключения передач» Тросы автоматической коробки передач» Трубопроводы/кронштейны радиатора автоматической коробки передач» Радиаторы/кронштейны автоматической коробки передач» Масляные щупы автоматической коробки передач» Тяга/компоненты автоматической коробки передач» Поддон/крепления автоматической коробки передач» Вилки/чехлы сцепления» Крышки/крепления для осмотра сцепления» Тяги/компоненты сцепления» Z-образный стержень сцепления /Компоненты» Маховики/Крепежные изделия» Рукоятки/кнопки ручного переключения передач» Крепежные пластины/крепежные элементы переключателя механической коробки передач» Направляющие подшипники/втулки» Тросы/прокладки спидометра» Пылезащитные экраны преобразователя крутящего момента/Крепежные изделия» Болты трансмиссии/Крепежные изделия» Поперечины трансмиссии/Крепежные изделия» Опоры трансмиссии » Педаль сцепления» Корпуса колокола/крепежные детали» Механизм блокировки заднего хода» Зажимы проводки коробки передачОборудование для восстановления» Крепежные винты с шестигранной головкой >1/4Hemi PartsMax Wedge PartsSix Pack Parts

Фильтровать по

== Все производители == Auto Metal Direct (1)

 

Авторское право © 2008- Мега запчасти
Все права защищены. Дизайн сайта
от AutoWebWorx

S197 Power Quarter-Windows Install — Poppin’ Fresh

| Практическое руководство — покраска и кузов

Цельные продукты обеспечивают отличную прохладу в задней части S197.

Бен Тапиа из One Piece Products дарит свое последнее творение — набор окон с электроприводом для S197 «Мустангов» — последняя проверка ясности. Неважно, закрыто стекло или открыто; Выдвижные элементы One Piece Бена привносят прохладу в заднюю часть любого хардтопа 2005–2009 годов.

Хотя хобби Mustang можно легко разделить на несколько категорий, быть в центре иногда жесткой конкуренции между производителями запасных частей — одна из самых захватывающих частей нашей работы. И, как вы можете себе представить, мы всегда слышим от компаний, которые постоянно пытаются превзойти своих конкурентов, заставляя нас просматривать их новейшие предложения для последних моделей Stang.

Сейчас, когда наша экономика находится в лучшем состоянии, чем несколько лет назад, производители снова начинают выпускать серьезное оборудование для Пони всех возрастов, особенно для Mustang GT 5. 0 ’11-’12. Мы признаем, что наше освещение этого горячего нового «Стэнга» было интенсивным. Однако, уверяем вас, мы точно не упускали из виду автомобили до этого. Не в списке. Итак, имея в виду эту идею, этот эксклюзив подчеркивает злобную новую концепцию от One Piece Products из Уиттьера, Калифорния, которая на самом деле не применима к Мустангам SN-10; и не может быть установлен на Фокс-корпус, СН-95 или New Edge Mustang.

Бен Тапиа, владелец и главный дизайнер One Piece Products, разработал набор сменных оконных стекол для купе 2005-2009 годов, которые делают S197 еще более привлекательными. Вы спросите, что может быть интересного в четвертьстекле 2005–2009 годов? Что ж, Бен придумал способ сделать так, чтобы эти фиксированные задние окна действительно открывались.

Если вы вспомните историю последних моделей Mustang, хардтоп (настоящее время для хэтчбеков и купе 1979 года) Pony никогда не оснащался четвертным стеклом, которое можно открыть или полностью снять. Революционная концепция Бена, выдвижной комплект One Piece Series VI Power Quarter (номер по каталогу OPP0509).; 795 долларов США), представляет собой систему стеклоподъемников с болтовым креплением, которая при открытии резко меняет стиль задней части купе S197 и, что более важно, позволяет каналу свежего воздуха проходить через область заднего сиденья.

После установки комплекта простым нажатием одного или обоих переключателей на приборной панели открываются небольшие четвертные окна шириной до 2 дюймов; этого достаточно, чтобы придать задней части Pony убийственно новый вид и позволить наружному воздуху проникнуть и полностью циркулировать по салону Mustang.

Подобная конфигурация — это как раз тот тип нового продукта, который мы хотели бы видеть — что-то действительно необычное. А еще лучше, он болтается без лишнего шума. Установка может быть выполнена One Piece Products, если вы находитесь в SoCal, или амбициозные сделай сам могут сделать это в своем домашнем гараже.

Если вы следите за нами на Facebook, мы надеемся, что вы уже видели видеоклип этой захватывающей новой оконной системы в действии на чистом S197 Гейба Гарсии. Теперь вы можете посмотреть следующие фотографии, чтобы увидеть, как происходит оконная магия. Установка окна Бена определенно является горячим билетом на 2005-09 гг.’Stangs с жесткой крышей.

Чувство лошади: Mustang II 74-78 годов многие автомобильные авторы считают Мустангом, который никогда не должен был быть построен. В то время как маленькие пони по разным причинам терпят поражение даже от сторонников Форда, мы должны поблагодарить Mustang II за их реечное рулевое управление и передние дисковые тормоза, которые с тех пор входят в стандартную комплектацию каждого Stang. . Вопрос, однако, в том, почему мы вообще сейчас упоминаем Mustang II? Что ж, они на самом деле имеют отношение к этому отчету, поскольку Ford Intermediate ‘Stangs был последним хэтчбеком и купе Mustang с открывающимися задними окнами (хэтчбеки / выдвижные окна, купе / кривошипно-управляемые). Есть о чем подумать, когда вы нажмете на триггер системы, представленной в этом отчете!

Бен Тапиа из One Piece Products проводит последнюю проверку чистоты своего последнего творения — комплекта стеклоподъемников с электроприводом для «Мустангов» S197. Неважно, закрыто стекло или открыто; Выдвижные части Ben’s One Piece привносят прохладу в заднюю часть любой жесткой крыши 2005-09 годов. Вот комплект выдвижных частей One Piece Products Series VI Power Quarter (PN OPP0509; 795 долларов США) в полном объеме. Пакет включает в себя все необходимое для установки, которая обычно занимает около восьми часов, но не настолько техническая, чтобы ее не могли выполнить энтузиасты, склонные к механике. как и спиральные шестерни с внутренней резьбой, которые являются ключом к открытию и закрытию окон. Когда окна полностью ослаблены, все, что нужно, это просто потянуть, чтобы снять их. Окна One Piece теперь готовы к установке. На этой фотографии хорошо видно металлическую спиральную шестерню, которая помогает отводить стекло от кузова Mustang и приближать его к нему. Саморезы (не волнуйтесь, они короткие) входят в комплект и используются для крепления стеклоподъемников. Это последний механический этап установки привода. Каждый мотор должен быть установлен в нейтральное (запаркованное) положение перед тем, как прикрутить его болтами, что гарантирует их синхронизацию с закрытыми окнами после завершения установки. Прокладка проводов для выдвижных окон One Piece проста, а стяжки предназначен для соединения оконных проводов с заводским ткацким станком со стороны водителя и прокладки их до приборной панели Стэнга. Полная схема проводки включена в комплект и должна строго соблюдаться, поэтому направление на переключателях окна соответствует действию толкающего / тянущего действия моторов стеклоподъемников. . Концепция была разработана с использованием полномасштабной четвертной панели в качестве живого приспособления, с помощью которого Бен смог точно определить, как и где необходимо обрезать внутренние панели, а также количество пены, которое необходимо удалить с каждой из них. Коробка Резак является предпочтительным инструментом для удаления обивки с внутренних панелей. Накладки One Piece Products завершают установку. Каждая пластина крепится к спиральным шестерням с помощью липучки и со вкусом маскирует наборы спиральных шестерен. Вот выдвигающийся четверть стакана One Piece в открытом положении. Окна можно открывать в любом месте от 0 до 2 дюймов, позволяя свежему воздуху поступать (и выходить) в заднюю часть S19.Кабина 7…

Популярные страницы

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей

• Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы 905, которые вы можете купить

  Это внедорожники с лучшим расходом топлива

Популярные страницы

• Лучшие электромобили — модели электромобилей с самым высоким рейтингом

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей

• Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы 905, которые вы можете купить

  Это внедорожники с лучшим расходом топлива

Установка окна в проем четверти.

Открытие окна на четверть решает все

Перед вставкой нового окна может потребоваться выбрать четверть окна в стене. Для современных рам оконная четверть обычно не используется. Этот элемент служит в старых окнах для защиты от непогоды, так как именно наружная кладка обрамляет боковые рамы рамы и предотвращает попадание воды на стену через боковые стойки рамы. Глубина четверти определяется размерами и конструкцией оконного блока. В современных рамах с тонкими боковыми косяками четверть может быть не глубже 30 мм. Если сделать больше, можно испортить внешний вид окна и заблокировать движение створки. Для современных оконных рам глубина четверти составляет в среднем 25 мм. Ширина четверти определяется положением окна в стене, то есть размерами подоконника и типом оформления стены. Например, в пустотелой стене окно расположено таким образом, чтобы закрывать полость между двумя стенами. Перед тем, как выбрать четверть, убедитесь, что перемычка остается в стене над проемом и перекрывает ее не менее чем на 150 мм с каждой стороны. Вам понадобятся планки-ограничители, фиксирующие размеры проема и четверти.

1. Квартальный образец. Определить ширину четверти. Отметьте это расстояние с каждой стороны проема и проведите линию в этой точке сверху до низа оконного проема. Определите глубину четверти и отметьте ее точками на стене с каждой стороны от наводчика. Проверьте, чтобы расстояние между этими точками соответствовало ширине оконной рамы. Проведите линии сверху вниз через эти точки. Вырежьте четыре деревянные планки по высоте оконного проема и разместите их от проведенных линий за пределами квартала. Используя дощечки как ограничители, введите молоток и стамеской четверть, затем зачистите углубление, чтобы получилась прямоугольная полость с ровными стенками, затем снимите ограничители. Повторите то же самое на противоположной стороне.

2. Обработка склонов. Если наружная стенка Stewkarena, то нужно укладывать и приоткрывать. Закрепите направляющие новых четвертей с обеих сторон так, чтобы они выступали примерно на 10 мм над кирпичной кладкой. Смочите стену между направляющими досками. Приготовить цементно-песчаный раствор. С помощью Кельмы нанесите раствор на влажную каменную поверхность. После того, как раствор слегка застынет (обычно это происходит через 10 минут), его берут снизу вверх деревянным прямоугольным бруском по краям направляющих планок пилящим движением до выравнивания поверхности между направляющими. Раствор высыхает в течение суток. Затем можно удалить направляющие планки. Повторите то же самое с другой стороны. Закончить отделку наружных стен перед вставкой нового окна.

Стандартные оконные ссуды не отличаются особым разнообразием форм, поэтому способов правильного остекления тоже не так уж и много. Даже то, что периметр балкона или лоджии имеет четверть окон, монтаж окна с четвертью осуществляется по схожим технологическим принципам.

Для начала следует понимать, что четвертью окон называется часть стены, выступающая по периметру за день. Основная функция этого конструктивного элемента – обеспечить более эффективную теплоизоляцию. Балконный блок доходит до четверти 2-3 см, что является своеобразной защитой пенопластового шва. Именно поэтому открытие с четвертью считается более теплым, чем обычный способ с прямым примыканием рамы.

Квартал может быть из кирпича, из бетона или из дерева, в зависимости от того, какой дом построен, но, по большому счету, на процесс остекления этот нюанс не влияет. Но что действительно важно, так это выбор способа крепления.

Помните: на раму, установленную в проем с четвертью, действуют точно такие же нагрузки, как и на раму, установленную по прямой линии, поэтому наличие четверти не дает никаких преимуществ при креплении рамы.

Единственное правильное решение — Закрепить балконный блок прямым креплением с помощью утеплителя или анкера, для чего в раме необходимо просверлить специальные отверстия для крепежных элементов. Многие мастера отказываются от такой технологии, так как их очень пугает перспектива забивать окна, если рама вдруг окажется прыщей. Однако если подходить к вопросу с рациональной точки зрения и без эмоций, становится ясно, что эти опасения совершенно беспочвенны. Осмотрев любое пластиковое окно, вы обнаружите сквозное дренажное отверстие, которое производители заботливо размещают в раме как раз для того, чтобы окна не запотевали. Камеры в оконном профиле никак не сообщаются, поэтому прямое отверстие, которое вы просверлите, будет вполне технологично и на функциональность окна никак не повлияет.

Пусть вас не соблазнит приятный внешний вид стандартных монтажных планок и максимально простой процесс монтажа балконного блока с их помощью. Силы такого крепления недостаточно даже для удержания створки в открытом положении, не говоря уже о других эксплуатационных нагрузках. Деформация изделия в этом случае просто неизбежна.

Перед вставкой нового окна может потребоваться выбрать четверть окна в стене. Для современных рам оконная четверть обычно не используется. Этот элемент служит в старых окнах для защиты от непогоды, так как наружная каменная кладка закрывает боковые рамы рамы и препятствует попаданию воды на стену через боковые стойки рамы. Глубина четверти определяется размерами и конструкцией оконного блока. В современных рамах с тонкими боковыми косяками четверть может быть не глубже 30 мм. Если сделать больше, можно испортить внешний вид окна и заблокировать движение створок. Для современной оконной рамы глубина четверти составляет в среднем 25 мм. Ширина четверти определяется положением окна в стене, то есть размерами подоконника и типом оформления стены. Например, в пустотелой стене окно расположено таким образом, чтобы закрывать полость между двумя стенами. Перед тем, как выбрать четверть, убедитесь, что перемычка остается в стене над проемом и перекрывает ее не менее чем на 150 мм с каждой стороны. Вам понадобятся планки-ограничители, фиксирующие размеры проема и четверти.

1. Четверть образца. Определить ширину четверти. Отметьте это расстояние с каждой стороны проема и проведите линию в этой точке сверху до низа оконного проема. Определите глубину четверти и отметьте ее точками на стене с каждой стороны от наводчика. Проверьте, чтобы расстояние между этими точками соответствовало ширине оконной рамы. Проведите линии сверху вниз через эти точки. Вырежьте четыре деревянные планки по высоте оконного проема и разместите их от проведенных линий за пределами квартала. Используя дощечки как ограничители, введите молоток и стамеской четверть, затем зачистите углубление, чтобы получилась прямоугольная полость с ровными стенками, затем снимите ограничители. Повторите то же самое на противоположной стороне.

2. Обработка откосов. Если наружная стена оштукатурена, то необходимо заштопать отверстие проема. Закрепите направляющие новых четвертей с обеих сторон так, чтобы они выступали примерно на 10 мм над кирпичной кладкой. Смочите стену между направляющими досками. Приготовить цементно-песчаный раствор. С помощью Кельмы нанесите раствор на влажную каменную поверхность. После того, как раствор слегка застынет (обычно это происходит через 10 минут), его берут снизу вверх деревянным прямоугольным бруском по краям направляющих планок пилящим движением до выравнивания поверхности между направляющими. Раствор высыхает в течение суток. Затем можно удалить направляющие планки. Повторите то же самое с другой стороны. Завершите отделку внешней стены, прежде чем вставлять новое окно.

Хотя производителей и специалистов по установке пластиковых окон огромное количество, знать, что такое четверть оконного проема, важно для жильца, а точнее владельца жилого помещения.

Что такое четверть оконного проема?

Вся фишка в том, что правильно возведенная конструкция предусматривает наличие четверти только для оконных операций И, ни в коем случае, не для дверей. Причем и в многоэтажках, и в индивидуальных домах это обязательное условие для монтажа пластиковых окон. В середине 20 века окна устанавливали по-другому.

Для начала рассмотрим схему оконного проема, чтобы понять, где там четверть.

Вот так на картинке выглядит четверть оконного проема. Причем этот своеобразный выступ должен быть по всей окружности оконного проема: сверху, снизу, слева и справа.

Оконный проем без четверти не является какой-то редкостью, ведь в процессе строительства об этом элементе забывают, особенно в частных домах. Использование пеноблоков также усложняет создание квартала. Бывает, что «строители на скорой руке» стараются быстро сложить коробку дома, называя все остальные работы отделкой, которую хозяин сделает так, как он хочет.

А вот четвертный оконный проем — это техническое состояние, позволяющее установить современные окна. Иначе окно дома вывалится, потому что окна установлены изнутри.

В некоторых случаях, например, при реставрации старого дома, когда невозможно сделать четверть, монтажную пену Закладывают пространство вокруг каркаса так, чтобы затвердевшая пена заполнила проем. Но следует помнить, что даже окрашенная монтажная пена после воздействия солнечных лучей даст трещины. Явными эти повреждения станут через несколько лет.

Как открыть окно на четверть?

Четверть оконного проема создается на время для постройки дома, чтобы кирпичи или блоки были скреплены кладкой. Вне зависимости от типа используемого материала: кирпича, блоков, панелей, четверть оконного проема напрямую связана с размером кирпича. Это значит, что до установки окон еще долго делать четверть, подходящую для стандартного способа установки оконной рамы.

В строительстве предполагается, что четверть оконного проема должна составлять 3-3,5 сантиметра. В зависимости от ширины пластикового профиля Оставшееся свободное пространство между стеной и пластиком будет заполнено монтажной пеной, либо силиконовым герметиком.

Если строители забыли о четвертном оконном проеме — что делать? Самый простой вариант – вырезать его в стене оконного проема с помощью болгарки. Как это сделать, показано на следующем рисунке. Все же окна следует заказывать при возведении оконных проемов, а не ориентироваться на размеры проекта дома.

Установка новых, или замена старых окон, очень ответственный этап работы.

И не менее серьезный вопрос установки жалюзи. В нашей новой бесплатной книге мы говорим о вроде, за один выходной успел выбрать в магазине, подогнать размер и установить жалюзи на окно. Возьми сейчас «Жалюзи: подобрать, настроить, установить». Вы пойдете все!

Введите адрес электронной почты и получите книгу!

Бесплатная книга!

Из статьи вы узнаете:

Как застеклить балкон или лоджию? Этот вопрос рано или поздно встает перед каждым счастливым обладателем собственной жилплощади. На самом деле процесс несложный, просто требует определенных знаний, аккуратности в расчетах и ​​аккуратности.

Что такое четверть окна? Приступая к остеклению, следует понимать, что в большинстве квартир застройщик по умолчанию устанавливает типовые оконные проемы, более или менее стандартных форм. В этом плане способы остекления не слишком отличаются друг от друга, что значительно упрощает задачу.

Иногда, правда, на балконе или лоджии присутствует окно в четверть, но это не должно вас пугать. Установка такого окна ничем не отличается от установки обычного. Еще немного о том, что такое четвертьокно и для чего оно используется.

Оконная четверть называется Выступ в стене по периметру оконного проема. В советское время при кладке кирпича такое окно было обязательным элементом. Его основными функциями являются предотвращение падения окна и изоляция. Высота выступа небольшая: всего 5-6 см. Балконный блок заходит в него на 2-3 см, а шов закрывается монтажной пеной. Выступ маскирует пену и защищает ее от негативного воздействия окружающей среды. Таким образом, обеспечивается не только более надежная защита от сквозняков, но и эстетическая составляющая.

Смотрите также: Установка окон зимой. Преимущества и недостатки

Грамотная оконная заморозка

Важный момент в процессе остекления – заморозка окна. Расходовать его нужно правильно, иначе купленное окно просто не подойдет. Итак, сначала снимают горизонтальные замеры в узком месте проема и прибавляют 3 см (на боковые окна оставляют 1,5 см). Полученное значение показывает ширину окна. Вертикальное измерение идет от нижней точки до верхней четверти проема. Затем измеряется подоконник и пойлы. К цифрам требуется добавить 5 см, чтобы «врезать» подоконник в стену с двух сторон.

Демонтаж старого окна

Перед установкой нового окна обязательно нужно удалить старое. Процедура проста и не занимает много времени.

1. С глухими окнами берем штрихи, потом стекло. Затем снимите створку.
2. Есть несколько пропилов на раме обычной пилой или болгаркой, но тогда нужен специальный круг по бетону. Затем с помощью лома или другого удобного инструмента удаляются каркасные детали.
3. Заключительный этап — разборка подоконника. Деревянный вынос, как рама. Бетон разбит молотком. На этом демонтаж старого окна завершен. Осталось убрать мусор.

Как выбрать застежку с четвертью. Особенности установки?

Разумеется, материалы оконной четверти каждый выбирает на свой вкус. Выбор достаточно широк: кирпич, бетон, сорта дерева. Как проводить остекление в каждом конкретном случае? Ответ вас порадует: хранение материала окна до процесса остекления никак не влияет на ровный счет. Другое дело способ крепления. К этому моменту необходимо подойти С. с особым вниманием. Несмотря на то, что выступ четверти усиливает окно, на раму продолжают действовать те же нагрузки, что и при прямом открывании. Значит, и крепление должно быть одинаковым – максимально прочным, надежным и долговечным. По мнению специалистов, лучший способ на сегодняшний день — это прямое крепление с использованием попрошайничество или якорь . В каркасе предварительно просверливаются соответствующие отверстия для элементов.

1952 Buick Двери и окна задней части

Перейти к содержимому

Секция 13-D 1952 Buick Door and Beart Equident Windows and Windalators

13-14 1952 Buick Door и Buick-Quarter, закрытые тела,

Примечание: см. Параграф 13-15 для Riviera и пункт 13-16 для Окна трансформируемого кузова.

Описание окон Buick 1952 года

Каждая дверь Buick 1952 года и заднее боковое окно имеют защитное листовое стекло, которое скользит вертикально по желобкам из войлочного стекла. Нижняя кромка стекол дверей и окон задней четверти заделана в металлический швеллер створки. Кулачок или направляющая в форме канала, прикрепленная к каналу створки, зацепляется с помощью ручек на главном и промежуточном рычагах узла стеклоподъемника, установленного на внутренней панели двери или задней четверти. Ручка на противоположном конце промежуточного рычага регулятора скользит по канальному кулачку регулятора или направляющей, установленной на внутренней панели. Кулачки заставляют рычаги оконного регулятора оказывать равномерно распределенное давление на нижний канал створки, чтобы поднять или опустить стекло без опрокидывание и переплет в стеклянных желобах.

Задние двери модели «69» (M/41) имеют небольшие стационарные окошки в резиновых уплотнителях, расположенных сзади от вертикально открывающихся окон дверей. Задние двери типа «69D» (M/41D) имеют в этом месте фрикционные вентиляторы.

Замена канала оконного стекла двери Buick серии 40 1952 года

Серии 40 желоба окна стекла двери выполнены в виде одной секции и крепятся зажимами к прижимному фланцу оконного проема и крепятся анкерами к 1952 Дверная стойка Buick с помощью винтов.

1. Снимите декоративный молдинг и накладку обивки двери (пар. 13-19) и снимите крышку большого смотрового отверстия с внутренней панели двери.
2. При поднятом стекле ослабьте винт крепления нижнего конца канала к стойке двери, работая через смотровое отверстие.
3. Опустите оконное стекло и освободите защелки желоба вдоль перемычки двери и стойки, затем потяните желоб вверх через оконный проем и снимите.
4. Для установки направляющего желоба стекла выполните процедуру снятия в обратном порядке. Выровняйте нижний конец канала для свободного хода оконного стекла. Закройте крышку смотрового отверстия перед 1952 Обшивка двери Buick установлена ​​(пар. 13-19).

Замена желоба оконного стекла двери серии 50-70

Желоба оконного стекла двери серии 50-70 состоят из двух секций, верхней и нижней.

1. Для снятия только верхней части стеклопропускного желоба снимите декоративную накладку и подденьте зажимы желоба с приварного фланца оконного проема.
2. Чтобы также снять нижнюю часть канала, снимите накладку дверной обшивки Buick 1952 (пар. 13-19).) и крышку смотрового отверстия рядом с нижним концом канала. Через смотровое отверстие вывернуть винт, крепящий нижний конец швеллера к стойке двери, затем вытянуть швеллер вверх через оконный проем.
3. Чтобы установить секции желоба для стекла, выполните процедуру снятия в обратном порядке, убедившись, что секции выровнены так, чтобы обеспечить свободный ход оконного стекла. Закройте крышку смотрового отверстия до того, как будет установлена ​​накладка дверной обшивки Buick 1952 года выпуска (пар. 13-19).

Замена канала разделения окна

ПРИМЕЧАНИЕ. На передней и задней дверях Buick Series 40 1952 года разделительный канал является неотъемлемой частью блока дверного вентилятора и может быть заменен только узлом, как описано в параграфах 13-17. На задних дверях с малым стационарным окном разделительный канал представляет собой отдельную деталь, которую можно заменить, как описано ниже.

1. Снимите накладку дверной обшивки Buick 1952 года выпуска (пар. 13–19), освободите зажимы в желобе стеклоподъемника рядом с желобом разделения окна и опустите его вниз.
2. Выверните стопорный винт, крепящий верхний конец разделительной канавки к перемычке двери, и выкрутите два самореза, крепящих разделительную канавку к верхнему краю внутренней панели двери. См. рис. 13-28.

   1952 Buick Крепления оконных перегородок

3. Снимите крышку смотрового отверстия с внутренней панели двери рядом с нижним концом перегородки.
4. Снимите гайку и регулировочный винт в нижней части разделительного канала, отметив перед снятием длину винта, выступающего из внутренней панели. Это поможет правильно отрегулировать при установке канала.
5. При открытом вентиляторе (передняя дверь) или при опущенном оконном стекле (задняя дверь) откиньте разделительный канал из положения, потяните вверх и снимите через оконный проем двери Buick 1952 года.
6. При установке разделительного канала в порядке, обратном снятию, отрегулируйте винт на нижнем конце канала до той же длины, что и до снятия. Поработайте с окном двери и вентилятором, чтобы убедиться, что разделительный канал правильно расположен для плавной работы оконного стекла и полного закрытия вентилятора.

Если желоб расположен неправильно, отрегулируйте нижний конец внутрь или наружу, вперед или назад с помощью винта, чтобы добиться свободного движения оконного стекла.

Замена оконного стекла двери Buick 1952 года выпуска

1. Снимите накладку дверной обшивки Buick 1952 года выпуска (пар. 13-19) и снимите крышки смотровых отверстий или ленту, чтобы обеспечить доступ к винтам канала нижней створки. Снимите зажимы крепления декоративного молдинга с внутренней панели двери, если они имеются.
2. На всех дверях серии 40, кроме стиля «69».” (M/41) задние двери, снимите вентилятор и разделительный канал в сборе (пар. 13-17). На задней двери в стиле «69» снимите перегородку окна (п. d выше).

В сериях 50-70 удалите желобок для стекла и разделительный желобок (подпункты c и d; выше).

3. При опущенном стекле выверните винты, крепящие эксцентрик к нижнему желобу створки. См. рис. 13-29.

1952 Buick Регулятор стеклоподъемника и винты крепления кулачка

7. Осторожно поднимите стекло почти до закрытого положения и наклоните его внутрь, стараясь прорабатывать один нижний угол за раз, чтобы избежать повреждения.
8. Установите стекло, выполнив процедуру снятия в обратном порядке. Перед герметизацией внутренней панели двери и установкой накладки (пар. 13-19) несколько раз поднимите и опустите оконное стекло, чтобы проверить плавность хода.

Если стекло заедает или имеет чрезмерный люфт по краям, может потребоваться отрегулировать канал разделения окна на нижнем конце.

Если стекло наклоняется на бок, отрегулируйте кулачок регулятора (рис. 13-29) на заднем конце, где отверстие для крепежного винта расположено вертикально. Поднимите задний конец кулачка, чтобы переместить стекло вперед, или опустите задний конец, чтобы переместить стекло назад.

Замена дверного стеклоподъемника Buick 1952 года

1. Снимите декоративную накладку (пар. 13-19) и крышку смотрового отверстия, чтобы обеспечить доступ к винтам канала нижней створки.
2. Только для передней двери серии 40: снимите стекло двери (подпункт e выше). На всех остальных дверях выверните винты, крепящие эксцентрик к нижнему каналу створки (рис. 13-29), затем поднимите стекло в закрытое положение и поддержите его в этом положении.
3. Сдвиньте кулачок канала створки с концов рычагов регулятора.
4. Отверните четыре винта крепления стеклоподъемника и два винта крепления кулачка регулятора к внутренней панели двери. Снимите регулятор и кулачок через смотровое отверстие, соблюдая осторожность, чтобы не поцарапать оконное стекло.
5. Чтобы установить регулятор и кулачок, установите регулятор на место, установите кулачок на ручку на промежуточном рычаге и установите винты крепления регулятора и кулачка. Отверстие во внутренней панели для кулачкового винта, ближайшая к запорной стойке, имеет вертикальную прорезь. При затягивании установите винт в верхней части паза.
6. После установки кулачка нижнего канала створки несколько раз поднять и опустить оконное стекло, чтобы проверить плавность хода стекла в желобах. Если стекло заедает или имеет чрезмерный люфт по кромке, необходимо будет отрегулировать канал разделения окна на нижнем конце. Если стекло наклоняется на кромку, отрегулируйте кулачок регулятора в отверстии для шлицевого винта, как требуется.
7. Загерметизируйте и установите крышку смотрового отверстия, установите крышку на маленькое отверстие в панели и установите декоративную накладку (пар. 13-19).

Замена стационарного окна задней двери

На кузовах Series 40 Style «69» задние двери имеют небольшие стационарные окна вместо вентиляторов.

1. Снимите накладку дверной обивки Buick 1952 года (пар. 13-19) и разделительный канал окна.
2. Сдвиньте весь узел стеклянных и резиновых каналов к центральной стойке, чтобы освободить металлические фиксаторы, затем надавите на узел по направлению к внутренней части двери и снимите узел.
3. При необходимости снимите стекло с резинового канала.
4. Соблюдайте процедуру снятия, чтобы установить детали. При установке стекла и желоба потяните наружную кромку резинового желоба над наружной панелью двери.

Замена направляющего канала стекла задней четверти серии 40

1. Снимите декоративный молдинг окна задней четверти, затем выкрутите винт из язычка канала в задней части оконного проема.
2. Отсоедините зажимы канала от оконного проема, потянув канал внутрь корпуса в местах зажимов, затем снимите канал, потянув вверх, чтобы выдвинуть канал из фиксатора на каждом нижнем конце.

Фиксатор переднего канала крепится одним винтом. Задний фиксатор удерживается скользящим зажимом, который может свободно выдвигаться вместе с каналом.

3. Чтобы установить канал, выполните процедуру снятия в обратном порядке. Если задний фиксатор высвободился из зажима, установите его на конец направляющего желоба стекла, а затем вставьте в зажим.

Соблюдайте осторожность при установке канала, чтобы не повредить обшивку потолка зажимами.

Замена 1952 Buick Series 40 Окно заднего стекла

1. Снимите подушку и спинку заднего сиденья, подлокотник, ручку стеклоподъемника, декоративную накладку и фиксаторы.
2. Поднимите оконное стекло, затем ослабьте боковую панель настолько, чтобы открылись отверстия во внутренней панели, обеспечивающие доступ к винтам канала нижней створки.
3. Выверните четыре винта, крепящие канал нижней створки окна к кулачку. См. рис. 13-30.

Buick 1952 Стеклоподъемник задней четверти и винты крепления эксцентрика

9. Отсоедините канал створки от кулачка и опустите кулачок до упора, повернув ручку регулятора.
10. Изнутри корпуса возьмитесь за верхний край стекла и опустите задний угол стекла, чтобы очистить желоб для стекла, затем поднимите стекло вверх и наклоните внутрь, чтобы снять его.
11. Для установки стекла выполните процедуру снятия в обратном порядке. Крепежные винты стационарного эксцентрика (рис. 13-30) проходят через отверстия с вертикальными прорезями во внутренней панели задней четверти, чтобы обеспечить регулировку или выравнивание стекла в оконном проеме.

Замена стеклоподъемника задней четверти Buick серии 40 1952 года

1. Снимите панель отделки задней четверти Buick 1952 года и снимите стекло задней четверти (подпункт i выше).
2. Вставьте рычаги регулятора в оконный проем и сдвиньте кулачок канала створки с рычагов.
3. Опустите рычаги регулятора примерно на одной линии с неподвижным кулачком регулятора, снимите ленту, закрывающую кулачок, затем снимите кулачок, который крепится двумя винтами. См. рис. 13-30.
4. Чтобы установить регулятор, выполните процедуру снятия в обратном порядке. Перед установкой панели обшивки задней четверти нанесите 3-M Autobody Sealer по всему периметру накладки регулятора и на головки крепежных винтов. Нанесите толстую ленту герметика вдоль нижнего выступа углубления кулачка регулятора в панели, затем заклейте углубление скотчем.

 

13-15 BUICK 1952 ДВЕРНЫЕ ОКНА – RIVIERA И КАБРИОЛЕТНЫЕ КУЗОВА

Описание Buick 1952 Windows

Оконные стекла каждой двери Riviera и кабриолета защищены металлическими швеллерами, приваренными к верхней и задней кромкам. Нижний край стекла запаян в металлический канал створки, который соединен с регулятором подъема и опускания стекла по вертикали.

Передняя кромка оконного стекла скользит в желобе, встроенном в дверной вентилятор Buick 1952 года. За исключением модели 46C, направляющая окна расположена рядом со стойкой замка для поддержки заднего края окна в поднятом положении. Стеклянные желоба на дверном проветривателе и стойке замка регулируются, чтобы обеспечить правильное совмещение дверного окна с соседними деталями.

В закрытом положении задний край дверного окна Buick 1952 года упирается в уплотнитель, установленный на раме окна задней четверти. На модели 45R и всех кабриолетах верхний край окна упирается в уплотнитель, установленный на боковой балке крыши.

На моделях 56R и 76R верхний край окна уплотняется в закрытом положении механическим уплотнением или уплотнительной планкой бокового поручня крыши типа «флиппер». Когда дверь открывается, натяжные пружины «откидывают» шарнирную уплотнительную планку вверх, позволяя дверному окну проходить под ним. Когда дверь закрыта, верхняя часть рамы дверного проветривателя упирается в фиксатор в узле, в результате чего откидная уплотнительная лента откидывается вниз к внешней стороне рамы дверного проветривателя и каналу оконного стекла, а пружины растяжения плотно прижимают уплотнительную ленту. против этих частей. Резиновая прокладка, расположенная между узлом уплотнительной ленты и боковой балкой крыши, имеет выступ, закрывающий шарнирную часть узла. См. рис. 13-31.

1952 Buick Работа с уплотнительной лентой бокового поручня крыши

В моделях 45R и 56R стекло двери управляется механическим регулятором с ручкой на внутренней стороне двери. На модели 76R и всех кузовах с откидным верхом дверное стекло приводится в действие гидроэлектросистемой, описанной в разделе 13-G.

Регулировка уплотнителя боковой рейки крыши — кузова Convertible и Model 4 5R

Регулировка уплотнителя боковой рейки крыши на кузовах Convertible и Model 45R в основном одинакова, за исключением того, что уплотнитель кабриолета состоит из трех секций, регулируемых по высоте. дверные и задние боковые окна, тогда как уплотнитель модели 45R регулируется только над дверным окном.

1. Откройте дверь и опустите окно задней четверти. На кузове с откидным верхом частично опустите складной верх.
2. Осторожно снимите уплотнитель боковой рейки крыши с металлического фиксатора, установленного на боковой рейке. На модели 45R необходимо выкрутить винт на каждом конце уплотнителя.
3. Для регулировки в поперечном направлении (внутрь или наружу) ослабьте крепежные винты фиксатора ровно настолько, чтобы обеспечить требуемое перемещение фиксатора и прокладки, затем надежно затяните винты. На трансформируемом боковом поручне гайки стопорного винта расположены в канале на верхней стороне поручня.
4. Если требуется регулировка уплотнителя вниз, ослабьте винты фиксатора и вставьте водонепроницаемые прокладки между фиксатором и боковой балкой, как требуется, затем затяните винты.
5. Установите уплотнитель в держатель и проверьте совмещение с окном и рамой вентилятора.
6. Нанесите валик герметика 3-M на наружный стык между прокладкой фиксатора уплотнителя и боковой балкой крыши. На модели 45R также нанесите клей для уплотнителя 3-M на стыки на обоих концах уплотнителя.

Регулировка уплотнительной ленты бокового поручня крыши механического типа

Отверстия для крепежных винтов в полосе механического уплотнения имеют боковые прорези для обеспечения возможности регулировки внутрь и наружу для совмещения с верхней частью дверного окна и дверным вентилятором. Для регулировки просто ослабьте крепежные винты, при необходимости сдвиньте уплотнительную ленту внутрь или наружу и надежно затяните винты.

Если шарнирная планка «флиппер» имеет тенденцию заедать или работать медленно, ослабляйте крепежные винты по одному, пока не будет обнаружен винт, вызвавший заедание. Подготовьте прокладку из водонепроницаемого картона с прорезями и вставьте ее между верхней прокладкой и боковой балкой крыши так, чтобы она охватила винт, вызывающий заедание. Может потребоваться установка прокладок на несколько винтов, чтобы обеспечить правильную работу уплотнительной ленты. См. рис. 13-32.

1952 Уплотнительные прокладки Buick

Не стучите по уплотнительной ленте, не поддевайте ее отверткой и не трогайте пружинный механизм. Такое злоупотребление повредит механизм и выведет его из строя.

Замена уплотнительной ленты механического типа боковой рейки крыши

1. Снимите фиксатор и угловую уплотнительную ленту, которые крепятся одним винтом к переднему концу уплотнительной ленты боковой рейки крыши.
2. Удалите крепежные винты, затем снимите уплотнительную ленту с приклеенными прокладками верхней и нижней боковых направляющих.
3. Снимите прокладки с уплотнительной ленты и очистите весь старый клей со всех поверхностей этих деталей; Также счистите старый клей с нижней стороны боковой рейки крыши.
4. Прикрепите лентой шарнирную планку «флиппер» в закрытом положении. См. рис. 13-33. Нанесите тонкий равномерный слой клея 3-M Weatherstrip Adhesive на верхнюю поверхность уплотнительной ленты в сборе, следя за тем, чтобы клей не попал в отверстия для винтов и шарнирную секцию.

Buick 1952 Уплотнительная лента и прокладки

12. Нанесите тонкий слой клея 3-M Weatherstrip Adhesive на нижнюю поверхность нижней прокладки боковой направляющей, за исключением внешней кромки.
13. Когда клеевые покрытия станут «липкими», аккуратно нанесите прокладку на верхнюю поверхность уплотнительной планки так, чтобы кромка прокладки точно располагалась по внешнему радиусу шарнира по всей его длине. Прокладка должна быть приклеена ровно, без складок и выступов.
14. Используйте клей для уплотнителей 3-M, чтобы приклеить верхнюю прокладку боковой направляющей к верхней поверхности нижней прокладки.
15. Нанесите равномерную непрерывную ленту 3-M Caulking Compound шириной 1/8 дюйма вдоль центральной линии и вокруг внешних краев отверстий для винтов на верхней поверхности верхней прокладки. См. рис. 13-33.
16. Осторожно установите уплотнительную ленту и прокладки на нижнюю часть боковой рейки крыши. Прежде чем затягивать винты, убедитесь, что канал уплотнительной ленты правильно совмещен с верхней частью окна двери и вентилятором.
17. Если шарнирная планка «флиппер» заедает или работает медленно после затяжки винтов, проверьте причину заедания и установите прокладки, как описано в подпункте c. выше.
18. Закрепите и установите маленькую переднюю угловую резиновую уплотнительную ленту и установите фиксатор с помощью винта. На заднем конце уплотнительной ленты приклейте небольшой резиновый уплотнитель к концу канала верхней створки окна задней четверти.

Регулировка оконного стекла двери Buick 1952 года

1. Снимите накладку обивки двери (пар. 13-19).
2. Для регулировки верхнего предела хода оконного стекла для совмещения с уплотнителем боковой рейки крыши и верхней частью канала вентиляционной перегородки отрегулируйте стопорные винты, расположенные на верхнем крае внутренней панели двери. См. рис. 13-34.

1952 Buick Регулировка окон двери

19. Чтобы отрегулировать нижний предел хода оконного стекла с механическим приводом для совмещения с верхним краем двери, подрежьте резиновый ограничитель окна или согните опорный кронштейн.

Чтобы выполнить эту регулировку на оконном стекле с гидравлическим приводом, ослабьте гайки крепления канала створки (рис. 13-34) и переместите стекло на регуляторе, как требуется, затем затяните гайки.

4. Чтобы отрегулировать оконное стекло в поперечном направлении (внутрь или наружу) для правильной вертикальной линии движения, поднимите стекло и ослабьте винты канала для стекла на лицевой стороне стойки замка двери. См. рис. 13-34.

На модели 46C отрегулируйте стеклянный канал по мере необходимости; нижнее отверстие для винта имеет прорезь для обеспечения боковой регулировки. Затяните винты.

На моделях 45R и сериях 50-70 отрегулируйте верхние и нижние направляющие штифты окна по мере необходимости, затем затяните винты стеклянных каналов.

На всех работах выполните соответствующую регулировку нижней регулировочной шпильки канала разделения окна, чтобы стекло не застревало, и проверьте работу стекла на предмет свободного хода.

5. Если стекло наклонено так, что его верхний угол не совпадает с разделительной канавкой окна, ослабьте гайки верхней и нижней направляющих шпилек окна, если они имеются. На стекле с механическим приводом ослабьте кулачковые винты регулятора и отрегулируйте стекло для правильного выравнивания. На стекле с гидравлическим приводом ослабьте гайки крепления канала створки и переместите стекло на регуляторе по мере необходимости. Надежно затяните все винты и гайки.
6. В некоторых случаях может потребоваться регулировка узла вентилятора двери (пар. 13-17) или заднего бокового окна (пар. 13-16) для получения удовлетворительного совмещения стекла двери с этими соседними частями.
7. После завершения всех регулировок выполните указанные операции по герметизации и установите накладку обшивки двери (пар. 13-19).

Замена оконного стекла двери Buick 1952 года

1. Опустите оконное стекло двери в крайнее нижнее положение и снимите накладку обшивки двери (пар. 13-19).). Отсоедините выводы проводов от переключателя гидравлического подъема после освобождения триммера от фиксаторов и закрепите концы проводов лентой, чтобы предотвратить случайное срабатывание подъемного механизма.
2. Счистите герметик и выкрутите винт кронштейна гидравлического подъемника из крышки большого смотрового отверстия, затем снимите крышку.
3. Снимите кронштейн внутренней тяговой планки вместе с винтами ограничителя стекла, который крепится винтами к верхнему краю внутренней панели двери.
4. На окне с ручным управлением открутите винты, крепящие эксцентрик к нижнему каналу створки у нижнего края оконного стекла.

На окне с гидравлическим приводом ослабьте два болта, которыми нижние вилки канала створки крепятся к кулачку подъема окна, затем поднимите стекло настолько, чтобы вилки вышли из кулачка.

5. Опустите оконное стекло настолько, чтобы снять узкую тяговую планку, прикрепленную к фланцу вдоль верхнего края внешней панели двери.
6. Снимите стекло и канал створки в сборе с двери, приподняв и наклонив его вверху внутрь так, чтобы верхний передний край стекла вышел за край рамы вентилятора двери.

При этой операции может потребоваться нанести немного порошкообразного графита вдоль внутренней кромки наружной панели двери, чтобы исключить заедание прогиба резины окна водой.

7. Установите оконное стекло в порядке, обратном снятию. Закройте крышку смотрового отверстия и винт кронштейна гидравлического подъемника герметиком 3-M Autobody Sealer перед установкой обшивки двери (пар. 13-19).

 

13-16 BUICK 1952 ЗАДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ WINDOWSRIVIERA И КУЗОВ КАБРИОЛЕТ

Описание окон Buick 1952 года выпуска

Каждое оконное стекло задней четверти запечатано в канал, который защищает передний и нижний края и поддерживает стекло в проеме кузова. Верхний край защищен отдельным швеллером. Передний нижний угол стекла и швеллера в сборе поворачивается на болте в регулируемом шарнире, установленном на внутренней панели задней четверти. Круглая направляющая или направляющая, установленная в задней части между внутренней и внешней панелями, удерживает задний конец конструкции, когда окно открывается и закрывается качающимся движением.

Каналообразный кулачок, установленный на нижнем канале стекла, зацепляется стеклоподъемником. На моделях, оснащенных системой Hydro-Lectric Power System, стекло приводится в действие гидравлическим стеклоподъемником, описанным в разделе 13-G. В других моделях окно управляется регулятором ручного типа, аналогичным регулятору, используемому на дверях.

Регулировка окна задней четверти Buick 1952 года

1. Снимите панель обшивки задней четверти достаточно далеко, чтобы обеспечить доступ к шарнирному болту и регулировочным шпилькам в переднем верхнем углу внутренней панели задней четверти.
2. Ослабьте шарнирный болт и две стопорные гайки регулировочной шпильки. См. рис. 13-35.

Buick 1952 Регулировка окон задней четверти

20. Регулировка вверх и вниз осуществляется путем смещения окна по мере необходимости, а затем затягивания шарнирного болта и стопорных гаек.
21. Боковая регулировка или регулировка внутрь и наружу осуществляется путем поворота регулировочных шпилек с помощью отвертки. Поворот шпилек по часовой стрелке сдвинет верхнюю часть оконного стекла внутрь.
22. После регулировки надежно затяните стопорные гайки регулировочного винта. Затяните шарнирный болт достаточно сильно, чтобы окно не расшатывалось, но не настолько сильно, чтобы окно не мешало работе.
23. Переместите окно из полностью открытого в закрытое положение, чтобы проверить отсутствие заеданий направляющей окна или контакта с другими частями ниши окна, что потребует регулировки направляющей окна.
24. Если требуется регулировка оконной направляющей, снимите накладку достаточно далеко, чтобы открыть регулировочный винт направляющей во внутренней панели задней четверти между смотровыми отверстиями, а также открыть винты крепления нижнего конца направляющей. В серии 40 нижний крепежный винт находится на передней поверхности стойки замка кузова.
25. Нижний конец оконной направляющей можно отрегулировать в поперечном направлении, ослабив крепежные винты, которые проходят через прорези. Центр направляющей можно отрегулировать в поперечном направлении, ослабив стопорную гайку и повернув регулировочный винт отверткой.
26. При неправильном закрытом положении оконного стекла ограничитель стекла в заднем нижнем углу оконного проема можно отрегулировать, ослабив винты крепления верхней направляющей стекла и упора к внутренней панели задней четверти и переместив упор стекла вверх или вниз как требуется.
27. За исключением модели el45R, стекло фиксируется в опущенном положении резиновым амортизатором на переднем нижнем конце направляющей окна. На модели 45R канал оконного стекла имеет регулируемый упор, установленный на нижнем заднем конце. Этот упор можно отрегулировать через небольшое смотровое отверстие во внутренней панели четверти.
28. Если уплотнитель на переднем крае окна по какой-либо причине удален, используйте клей для уплотнителей 3-M, чтобы приклеить верхние шесть дюймов уплотнителя к раме во время установки.

Замена окна задней четверти Buick 1952 года

1. На кузове Riviera опустите окно задней четверти почти в нижнее положение. На кузове с откидным верхом опустите окно до упора вниз, а также опустите складной верх.
2. Снимите подушку и спинку заднего сиденья, а также внутреннюю фурнитуру и подлокотник из задней части.
3. Отсоедините декоративную накладку задней четверти от ее заднего крепления и поверните ее вперед. Во время этой операции отсоедините жгут проводов от зажима на внутренней панели, если окно гидравлического типа. Переключатель гидравлического подъема не нужно снимать с триммера.
4. Снимите шарнирный болт окна четверти, расположенный в верхнем переднем углу внутренней панели задней четверти. См. рис. 13-35.
5. На кузове Riviera снимите крышку большого смотрового отверстия с внутренней панели. Осторожно выведите эксцентрик из канала створки стекла, поднимите окно и вытащите его через оконный проем.

В кузове с откидным верхом медленно поднимите окно и одновременно осторожно потяните его вперед, чтобы высвободить эксцентрик из канала створки, затем снимите окно через оконный проем.

6. Установите окно задней четверти, выполнив процедуру снятия в обратном порядке. См. подпункт б. для регулировки окон. Загерметизируйте все винты на внутренней панели герметиком 3-M. Закройте крышку смотрового отверстия герметиком 3-M Autobody Sealer.

 

13-17 BUICK 1952 ВЕНТИЛЯТОРЫ ДВЕРЕЙ И ЗАДНЕЙ ЧАСТИ-ВСЕ КУЗОВА

Описание вентиляторов Buick 1952 года выпуска

Каждый вентилятор

имеет защитную пластину, закрепленную на вертикальном стекле. В закрытом положении вентилятор упирается в формованные резиновые уплотнители, которые герметизируют все края.

Вентиляторы передних дверей одинаковы на всех моделях, за исключением того, что на моделях Riviera и Convertible вентилятор поддерживается рамой, которая крепится к двери таким образом, что весь блок вентилятора можно отрегулировать для обеспечения надлежащего совмещения со стойкой кузова, дверное окно и боковая рейка на крыше. Эти вентиляторы управляются вручную регулятором, установленным на внутренней панели двери. Скользящий болт на стеклянном канале обеспечивает блокировку вентилятора в закрытом состоянии.

Вентиляторы задней двери и задней части салона, используемые на некоторых моделях, имеют фрикционный механизм для удержания вентилятора в нужном положении. Фрикционный механизм является частью рамы вентилятора и состоит из массивной цилиндрической пружины, установленной на валу рамы для приложения силы трения к монтажной опоре. Внутренняя ручка этих аппаратов ИВЛ обеспечивает блокировку в закрытом положении.

Замена регулятора вентилятора Buick 1952 года

1. Снимите накладку обшивки двери (пар. 13-19) и снимите крышку смотрового отверстия, расположенную под вентилятором.
2. Снимите зажимной винт, которым Т-образный вал стеклянного канала крепится к регулятору, а также винты крепления регулятора. См. рис. 13-36.

Buick 1952 г. Крепления переднего вентилятора и регулятора закрытого кузова

29. Снимите регулятор через смотровое отверстие во внутренней панели двери Buick 1952 г.
30. Установите регулятор, выполнив процедуру снятия в обратном порядке. Перед установкой регулятора нанесите герметизирующий состав 3-M с головкой 3/16″ вокруг верхнего и боковых краев, где регулятор соприкасается с внутренней панелью двери, а также закройте отверстие в панели непосредственно над валом ручки регулятора.

Отрегулируйте тормозной винт (рис. 13-36), чтобы обеспечить надлежащее рабочее натяжение регулятора перед установкой накладки обшивки двери.

Замена вентилятора передней двери закрытого кузова

1. Снимите накладку дверной обшивки Buick 1952 года и регулятор вентилятора (подпункт b, выше).
2. Опустите оконное стекло и освободите желоб стекол вдоль перемычки двери рядом с желобом разделения окна.
3. На сериях 50-70 удалить канал разделения окна (п. 13-14, д). На серии 40 снимите гайку и шайбу нижней регулировочной шпильки разделительного канала. Разделительный канал Series 40 является неотъемлемой частью блока вентилятора и не может быть удален отдельно.
4. Выверните винты, крепящие кронштейн рамы вентилятора к внутренней панели двери. См. рис. 13-36.
5. Выверните винты, крепящие раму вентилятора к стойке дверных петель. В серии 40 эти винты скрыты за внутренней кромкой уплотнителя вентилятора; на серии 50-70 винты находятся на внешней стороне стойки дверной петли.
6. Осторожно ослабьте уплотнитель в месте приклеивания к оконному откосу, затем снимите блок вентилятора.
7. Если блок вентилятора устанавливается в обратном порядке, нанесите герметик 3-M Autobody Sealer между соприкасающимися поверхностями кронштейнов крепления рамы вентилятора и внутренней панелью двери. Уплотнение между кромкой уплотнителя и молдингами.
8. Перед установкой декоративной накладки (пар. 13-19) задействуйте стекло двери и вентилятор, чтобы убедиться, что разделительный канал отрегулирован правильно. Нижний конец канала можно отрегулировать вперед, назад, внутрь или наружу с помощью регулировочной шпильки на нижнем конце.

Регулировка вентилятора Riviera и складной двери

Следующие регулировки могут быть использованы для улучшения прилегания стекла вентилятора к раме и улучшения герметичности между узлом вентилятора и корпусом. При регулировке проветривателя может также потребоваться регулировка стекла двери (п. 13-15, д).

1. Снимите накладку обивки двери (пар. 13-19).
2. Чтобы переместить верхний конец узла вентилятора внутрь или наружу, ослабьте контргайку регулировочного винта рамы и поверните регулировочный винт с помощью отвертки. Поворот регулировочного винта по часовой стрелке перемещает корпус вентилятора внутрь. Возможно, потребуется немного ослабить винты верхнего вентилятора. См. рис. 13-37. По завершении регулировки надежно затяните винты и контргайку.

Регулировка вентилятора Buick 1952 года — Серии 50–70 Показана

31. Для перемещения узла вентилятора вверх, вниз, вперед или назад – ослабьте винты рамы, контргайку регулировочного винта, винты регулятора, контргайку регулировочной шпильки канала, затем снимите винт кронштейна рамы и винт разделительного канала на верхнем краю внутренней панели. . См. рис. 13-37. Переместите вентилятор в нужном направлении, затем затяните все винты и контргайки. Возможно, потребуется переместить отверстия для кронштейна рамы и винтов разделительных каналов, чтобы установить их на место.
32. Чтобы поднять или опустить стекло вентилятора в раме, ослабьте прижимной винт, которым Т-образный вал канала стекла крепится к регулятору вентилятора, сдвиньте стекло, затем затяните прижимной винт. В крайних случаях может потребоваться ослабить винты регулятора и установить прокладки между регулятором и кронштейном рамы на соединительных винтах.
33. Чтобы переместить стекло вентилятора вперед или назад, ослабьте винты регулятора, осторожно подденьте вперед или назад вал вентилятора, затем надежно затяните винты регулятора.
34. Если нижняя часть стекла вентилятора не прилегает к разделительному каналу, ослабьте винты регулятора и наденьте шайбу на передний винт между внутренней панелью двери и регулятором. Сначала затяните задний винт, затем передний.
35. После завершения всех регулировок вентилятора установите накладку обшивки двери (пар. 13-19) и внимательно осмотрите уплотнение резинового уплотнителя по нижнему краю и переднему торцу узла вентилятора. Используйте клей для уплотнителей 3-M, чтобы надежно закрепить этот уплотнитель.

Замена узла вентилятора Riviera и складной двери

1. Снимите накладку обшивки двери (пар. 13-19).
2. Осторожно срежьте лезвием бритвы резиновый уплотнитель вентилятора и дверцы на переднем конце молдинга ремня.
3. Очистите герметик от нижней регулировочной шпильки разделительного канала и снимите шпильку. См. рис. 13-37.
4. Выверните винты, крепящие разделительный канал и опорный кронштейн вентилятора к внутренней панели двери.
5. Снимите зажимной винт, которым вал вентилятора крепится к регулятору вентилятора, и открутите два винта, которыми кронштейн рамы вентилятора крепится к регулятору.
6. Снимите крепежные винты рамы вентилятора и регулировочный винт.
7. Осторожно ослабьте уплотнение уплотнителя и снимите узел вентилятора, включая присоединенный разделительный канал.
8. Установите узел вентилятора, выполнив процедуру снятия в обратном порядке. Приклейте вместе торцы резинового уплотнителя двери в местах, где они были предварительно вырезаны, а также приклейте уплотнитель вентиляционного отверстия к молдингу ремня, используя клей 3-M Weatherstrip Adhesive.
9. После регулировки блока вентилятора для совмещения с кузовом и оконным стеклом (подпункт d. выше) нанесите герметик 3-M Caulking Compound на регулировочную шпильку разделительного канала перед установкой накладки обшивки двери (пар. 13-19).

Замена вентилятора задней двери — модель 41D

Вентилятор фрикционного типа, используемый на задних дверях модели 41D, имеет канал разделения окна как неотъемлемую часть узла.

1. Снимите накладку обшивки двери (пар. 13-19) и снимите крышку заднего смотрового отверстия.
2. Снимите нижнюю регулировочную шпильку желоба перегородки окна.
3. Открутите четыре винта, которыми рама вентилятора крепится к верхней части двери. Эти винты скрыты внутренней кромкой уплотнителя вентилятора.
4. Выверните четыре винта, которыми нижние опорные кронштейны вентилятора крепятся к внутренней панели двери.
5. Опустите оконное стекло и отсоедините желоб стекла от дверного проема рядом с разделительным желобом.
6. Снимите узел вентилятора, вытащив его из отверстия и потянув вверх, чтобы извлечь нижний конец разделительного канала.
7. Установите вентилятор, выполнив процедуру снятия в обратном порядке. Отрегулируйте нижнюю шпильку разделительного канала для правильного совмещения вентилятора и дверного окна перед установкой накладки дверной обшивки (пар. 13-19).

Замена вентилятора задней четверти

1. Снимите декоративную накладку вентилятора, ослабьте панель обивки задней четверти в верхнем заднем углу и поверните ее вперед.
2. Ослабьте обшивку потолка и панель обшивки над вентилятором настолько, чтобы получить доступ к винтам верхней опоры вентилятора.
3. Отверните четыре винта крепления вентилятора к боковой рейке крыши и открутите три винта крепления вентилятора к внутренней панели задней четверти. См. рис. 13-38. Снимите блок вентилятора с кузова.

1952 Buick Установка вентилятора задней части салона

36. Установите вентилятор, выполнив процедуру снятия в обратном порядке. Счистите старый герметик с вентиляционного отверстия и края резинового уплотнителя. Нанесите клей для уплотнителя 3-M под наружную кромку уплотнителя вокруг отверстия.

 

13-18 1952 BUICK ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ МОЛДИНГИ

Замена декоративных и внутренних молдингов ремня

1. На моделях, где ручка вентилятора находится над ручкой, снимите ручку, чтобы снять ее, нажав на ручку регулятора вентилятора. внутрь на накладке и снимите удерживающую пружину ручки с помощью плоскогубцев для дверных ручек KM0-601. См. рис. 13-44.
2. Отвинтите ручку от внутреннего предохранительного стопорного стержня и удалите все винты декоративного молдинга. На закрытой двери кузова слегка вытяните верхнюю часть молдинга и поднимите вверх, чтобы отсоединить нижнюю часть от фиксаторов на двери.
3. Если используется отделочный молдинг ремня, снимите все крепежные винты с обоих концов и поднимите молдинг вверх, чтобы освободить его от удерживающих зажимов на двери.
4. Установите молдинги, выполнив процедуру снятия в обратном порядке. Перед установкой ручки нанесите клей 3-M Weatherstrip Adhesive на резьбу стопорного стержня.

Замена молдинга ремня двери — закрытые кузова серии 40

1. Защитите дверную панель с каждой стороны молдинга ремня малярной лентой.
2. Вставьте шпатель или аналогичный инструмент под нижний край молдинга и осторожно снимите нижний край со стопорных зажимов и снимите молдинг.
3. Перед установкой молдинга ремня проверьте все фиксаторы на наличие повреждений и при необходимости замените. Нанесите герметик 3-M Autobody Sealer вокруг отверстия для крепления клипсы перед тем, как прижать клипсу к дверной панели. См. рис. 13-39. На передних дверях нанесите герметик на две передние удерживающие скобы, чтобы обеспечить надежную герметизацию.

1952 Установка молдинга ремня Buick, серия 40 Закрытый кузов

37. Выровняйте молдинг вперед и назад на двери и закрепите верхний край молдинга над всеми зажимами; затем защелкните нижний край над клипсами, используя контурный блок с мягкой подкладкой или ладонь.

Замена молдинга ремня двери — модели 45R, 46C

1. Снимите накладку обшивки двери (пар. 13-19) и крышку заднего смотрового отверстия.
2. Снять дверной вентилятор (пар. 13-17, д.).
3. Опустите оконное стекло двери, отсоедините канал створки от кулачка, затем опустите оконное стекло так, чтобы были видны винты крепления молдинга ремня вдоль внутреннего фланца внешней панели двери.
4. Выкрутите крепежные винты и потяните молдинг ремня вверх, чтобы высвободить удерживающие зажимы из пазов на внешней панели двери.
5. Установите молдинг, действуя в обратном порядке.

Замена молдингов нижней окантовки двери и пояса — серии 50-70

1. Снимите накладку обивки двери (пар. 13-19) и крышку смотрового отверстия с внутренней панели двери.
2. Отверните четыре винта крепления кулачка к нижнему створочному каналу (рис. 13-29) и опустите оконное стекло ниже подоконника оконного проема.
3. Только на передней двери: снимите дверной вентилятор (пар. 13-17).
4. Снимите заклепку, крепящую задний конец молдинга фуги к фланцу двери, если она имеется.
5. Выверните винты, крепящие молдинг к фиксаторам на двери, затем поднимите молдинг, чтобы снять его. См. рис. 13-40.

1952 Buick Нижнее обрамление двери и молдинги ремня

38. Чтобы также снять молдинг ремня, выверните винты и снимите фиксаторы молдинга вдоль нижнего края оконного проема, затем снимите молдинг ремня. См. рис. 13-40.
39. Перед установкой молдингов нанесите герметик 3-M Autobody Sealer вдоль внутренней стороны внешних загнутых краев обоих молдингов и на все отверстия для винтов фиксатора, затем установите молдинги, действуя в обратном порядке.

Замена молдингов заднего пояса

В большинстве случаев молдинг заднего пояса является продолжением молдинга заднего конца ремня; замена рассматривается в пунктах 13-11 (e). В моделях 45R и 46C используется отдельный молдинг заднего ремня, который перекрывает передний конец молдинга заднего ремня. Заменяется следующим образом.

1. Снять стекло задней четверти (пар. 13-16, в.).
2. Открутите винты, крепящие накладку ремня четверти к внутреннему фланцу внешней панели задней четверти, затем аккуратно потяните накладку вверх, чтобы высвободить удерживающие зажимы из пазов на внешней панели четверти.
3. Установите молдинг, действуя в обратном порядке.

Замена канала створки окна задней четверти и молдинга фуги

1. Опустите окно задней четверти и выверните крепежные винты из паза канала створки «В» и винты «А», крепящие нижний конец канала створки и конец окна четверти направляющая в сборе к корпусу. См. рис. 13-41.

1952 Buick Уплотнитель окна задней четверти — канал и молдинг отражателя

40. Разорвите уплотнение между прокладкой «C» и каналом створки и снимите канал.
41. Снимите прокладку с фасонного молдинга «D» и очистите уплотнитель от фасонного молдинга. Открутите винты, крепящие молдинг люка к боковому рейлингу крыши и задней тяговой планке.
42. Сломать уплотнение по всей длине фасона. Затем осторожно оттяните переднюю часть молдинга от корпуса, слегка поверните молдинг, чтобы очистить молдинг ремня, и снимите его.
43. Нанесите широкий валик клея 3-M Weatherstrip Adhesive на отверстие в боковом рейлинге крыши. Установите молдинг раскрытия.
44. Нанесите широкий валик клея 3-M Weatherstrip Adhesive на нижнюю сторону молдинга крышки и установите прокладку. Нанесите еще один слой клея 3-M Weatherstrip Adhesive на нижнюю поверхность прокладки.
45. Установите нижний конец канала створки за верхний конец направляющего канала и установите стопорный винт.
46. Неплотно установите оставшиеся винты внутри канала створки. Медленно поднимите боковое окно, чтобы выровнять канал створки, затем опустите окно и затяните винты.

Замена вентилятора задней четверти Молдинг жатки, тип «19»

1. Снимите молдинг ремня задней четверти (пар. 13-11, д.).
2. Над вентилятором задней части кузова в точке «B» внутри кузова снимите две цилиндрические гайки и шайбы, крепящие молдинг коллектора. См. рис. 13-42.

1952 Вентилятор задней четверти Buick Внутренняя зона

47. Снимите один винт, крепящий концевой фланец молдинга верхней части кузова к запорной стойке кузова, затем открутите два винта, которыми нижний конец молдинга крепится к панели заднего квартала.
48. Перед установкой молдинга днища нанесите сплошные головки герметика 3-M Autobody Sealer на металлические фланцы задней четверти стойки снизу вверх, как показано в позиции «А» на рис. 13-43. Обведите каждое отверстие для винта герметиком, как указано в «B».

1952 Buick Уплотнение молдинга коллектора вентилятора

49. Установите молдинг коллектора, выполнив процедуру снятия в обратном порядке.

Замена боковых молдингов дверей и задней четверти

Боковые молдинги дверей и задней четверти на всех моделях крепятся фиксаторами болтового типа с плоскими шайбами ​​и гайками на внутренней стороне двери или внешней панели задней четверти. Эти молдинги нельзя отрывать. Чтобы заменить молдинг, снимите обивку двери или задней части и крышки смотровых отверстий на внутренней панели, чтобы обеспечить доступ к стопорным гайкам.

• 1952 Buick Общая информация
• 1952 Buick Lubricare & Обслуживание подшипников
  • 1952 Buick Lubricare
  • 1952 Обслуживание подшипников Buick
• Двигатель Бьюика 1952 года
  • Технические характеристики двигателя Buick 1952 года
  • Описание двигателя Buick 1952 года выпуска
  • 1952 г. Настройка двигателя Buick и диагностика неисправностей
  • Обслуживание головки блока цилиндров и клапанного механизма Buick 1952 года
  • Замена деталей двигателя Buick 1952 года
  • 1952 г. Обслуживание систем охлаждения и смазки Buick
  • 1952 Buick Подушки двигателя, маховик и обслуживание корпуса
• Топливная и выхлопная системы двигателя Buick 1952 г.
  • Технические характеристики топливной и выхлопной систем двигателя Buick 1952 года
  • Топливная система Бьюик 1952 года
  • Регулировка топливной системы Buick 1952 года
  • Топливный и вакуумный насос Buick 1952 года выпуска
  • 1952 Buick Carter 2-цилиндровый карбюратор
  • 1952 Buick Carter 4-цилиндровый карбюратор
  • 1952 Buick Stromberg 2-цилиндровый карбюратор
  • 1952 Buick Stromberg 4-цилиндровый карбюратор
• 1952 Buick Сцепление, трансмиссия, универсальный шарнир
  • Сцепление Buick 1952 года — серия Special и Super
  • 1952 Buick Синхронизированная трансмиссия и универсальный шарнир
  • Трансмиссия Buick Dynaflow 1952 года
  • Диагностика неисправностей Buick Dynaflow 1952 года
  • 1952 Buick Dynaflow Снятие и установка
• 1952 Buick Reax Мост в сборе
  • 1952 Технические характеристики заднего моста Buick
  • 1952 Buick Диагностика неисправности заднего моста
  • 1952 Buick Снятие и разборка заднего моста
• Подвеска шасси Buick 1952 года
  • 1952 Технические характеристики подвески шасси Buick
  • Диагностика неисправностей подвески шасси Buick 1952 года
  • Ремонт подвески шасси Buick 1952 года
  • Buick 1952 года Развал-схождение и балансировка
• Рулевой механизм и рулевые тяги Buick 1952 года выпуска
  • 1952 Buick Ручное рулевое управление и рулевые тяги
  • 1952 Buick Усилитель руля и насос рулевого управления
• 1952 Бьюик Тормоза
  • Технические характеристики тормозов Buick 1952 года
  • 1952 Buick Диагностика неисправности тормозов
  • 1952 Buick Brake Service
  • Замена и ремонт тормозов Buick 1952 года
• Рама Бьюика 1952 года
• Электрические системы Buick 1952 г.
  • Электрические характеристики Buick 1952 года
  • Диагностика электрических неисправностей Buick 1952 года
  • Аккумулятор Buick 1952 года и кабели
  • Генераторная система Buick 1952 года
  • Система запуска Buick 1952 года — стартер
  • 1952 Система зажигания Бьюика
  • Buick Lights 1952 года — система освещения
  • Сигнальная система Buick 1952 года
  • Инструменты и часы Buick 1952 года
  • Электрические схемы Buick 1952 года
• Бьюик 1952 года Аксессуары
  • 1952 Buick Аксессуары
  • Радио Бьюик 1952 года
• Шасси Buick 1952 года из листового металла
• Бьюик Кузов 1952 года выпуска
  • 1952 Buick Body Введение
  • Buick 1952 Двери и крышки отсеков
  • 1952 Buick Стеклоочистители, ветровое стекло, заднее стекло
  • 1952 Buick Двери и задние боковые окна
  • Отделка салона и сиденья Buick 1952 года
  • Buick Convertible со складным верхом 1952 года выпуска
  • 1952 Buick Hydro-Lectric Power System

Содержание этого веб-сайта основано на оригинальном содержании, опубликованном в 1950-е годы. Оно не должно отражать сегодняшнее знание. Только вы несете ответственность за последствия использования этой информации. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими условиями использования!

Перейти к началу

Ремонт вентиляционного стекла | Замена четверти стекла

звезда звезда звезда звезда звезда

От начала до конца, профессионально, дружелюбно, вовремя, чисто, быстро и по лучшей цене в городе. Я буду рекомендовать их всем, кого знаю. Пришлось ждать, пока они придут исправлять. Удобный график и способы оплаты. Спасибо. Жаль, что я нашел вас раньше!

Тереза ​​Б.

звезда звезда звезда звезда звезда

Вау. Уолтер был восхитителен, не могу сказать достаточно хороших слов!

МАЙКЛ Х.

звезда звезда звезда звезда звезда

Все прошло хорошо. Приятное общение, отличная работа. Никаких сюрпризов по стоимости.

Майк М.

звезда звезда звезда звезда звезда

Люди были дружелюбны. Работа была быстрой и чистой. Это была моя вторая замена лобового стекла у них. Буду и дальше к ним ходить и рекомендовать.

Джеральд П.

звездочка звездочка звездочка звездочка звезда

Приехали вовремя, сделали очень быстро. Приятная, чистая, приятная работа. Извините, моя машина пахла собакой, но вы были очень милы!

Кит Б.

Вентиляционное стекло, также называемое четвертьстеклом или четвертьлегким стеклом, часто упускается из виду и забыл. Тем не менее, это дает автовладельцам серьезные преимущества, такие как меньшая потребность в воздухе. кондиционирование и усиленная вентиляция. Но увы, когда нужна замена четверти стекла, может быть сложно исправить это и исправить хорошо.

Что такое четверть стекла?

Четверть стекла — это стекло внутри проема автомобиля, которое составляет примерно четверть размера полное раскрытие. Четверть стекла обычно неподвижна, то есть она запечатана в отверстие и не открывается и не закрывается. Если у вас есть четверть стекла, которое открывается и закрывается, его обычно называют вентиляционное стекло, потому что это то, что оно делает — обеспечивает вентиляцию в автомобиле.

Вентиляционное стекло также иногда называют вентиляционными окнами или валентным стеклом, хотя это более старый вариант. срок. В стекольной промышленности эти куски стекла часто называют четвертьлитами.

История вентиляционных стекол в автомобилях

Вентиляционное стекло давало много преимуществ водителям, у большинства из которых были автомобили без кондиционера. Вентиляционные окна могут пропускать воздух, не намочив жильцов во время дождя.

Кварталы имеют богатую историю, и на протяжении многих лет им давали имена, отражающие их цель. Их называют бризами, окнами с поперечными вентиляционными отверстиями или окнами без сквозняков. для характеристик, желаемых жильцом. Их также называли вентиляционными отверстиями, ветровыми крылья или окна-бабочки из-за их внешнего вида или квадрантные окна из-за их размера.

Квартальные лайты достигли своего пика в конце 1950-х годов. Они предлагали водителям множество преимуществ, у большинства из которых еще не было доступа к кондиционированию воздуха. Вентиляционное стекло позволило пассажирам ветерок без больших потоков, которые приходят с полностью открытым окном. Они тоже предложили возможность стряхивать пепел с сигарет во время вождения (большое преимущество в тех дней) и, при определенных углах, вентиляционные окна будут пропускать поток воздуха, не задевая жильца. мокрый, когда идет дождь.

Но, увы, дни вентиляционных окон были сочтены, и этому способствовали новые технологии и меняющиеся нравы. к его гибели. Во-первых, кондиционеры стали массовым явлением, и автопроизводители предлагали их в качестве опции. вариант. Во-вторых, ряд аварий был связан с попаданием в машину жуков и другого мусора. через открытые боковые форточки. В-третьих, доклад Главного санитарного врача о курении был обнародован. в начале 1960-х годов и впервые курение и пассивное курение стали вопросы. В-четвертых, изменились вкусы, появилось стремление к гладкому, современному дизайну. мода.

И это послужило основной причиной утраты форточки: ее «крылья в стороны» предлагали ни гладкий дизайн, ни аэродинамическая эффективность. Это привело к повышенному лобовому сопротивлению автомобиля, который в очередь, уменьшился расход бензина. А расход бензина становился все более важным фактором в решения о покупке автомобиля, как это происходит сегодня. Это, в сочетании с тем, что это менее затратно для производители автомобилей вставили одно стекло вместо двух, решив судьбу квартала стекло и привело его к исчезновению.

К концу 1960-х General Motors практически прекратила выпуск вентиляционных окон. Последний автомобиль, сделанный с бортом вентиляционных окон был Ford Crown Victoria 1991 года, хотя Ford продолжал включать боковые вентиляционные отверстия на своих автомобилях. Грузовик F150 до 1996 года. До сих пор есть производители высоких и специальных автомобилей, которые предлагаем четверть стекла и вентиляционные окна сегодня. Но дни славы для вентиляционных окон и квартала стекло осталось в прошлом.

Как заменить боковое стекло в автомобиле

Вентиляционное стекло в вашем автомобиле может разбиться тремя основными способами. Само стекло может разбиться, т. связь между стеклом и автомобилем может разорваться, или, для работающих вентиляционных окон, механизм, открывающий и закрывающий стекло, может сломаться или их комбинация. А профессиональная стекольная компания, такая как те, что можно найти на Glass.com, может легко сказать, какой из эти четыре произошли, а также стоимость замены четвертного стекла и время, необходимое для ремонта.

Практически все боковые стекла требуют замены. Даже если ущерб будет достаточно мал, он все равно вряд ли будет хорошо кандидат на ремонт так как большинство вентиляционных окон и четвертных окон сделаны из закаленное стекло вместо многослойное и закаленное стекло ремонту не подлежит. Некоторые автомобили более высокого класса, и те которые предлагают улучшенное акустическое стекло, такое как Buick, включают многослойное стекло со многих сторон окна, чтобы ремонт был возможен. Однако, как правило, требуется замена стекла вентиляционного окна.

Сколько стоит замена форточки автомобиля?

Стоимость замены сильно различается в зависимости от того, открываются ли вентиляционные окна. и близко или если они канцелярские. Замен стационарных стекол станет меньше дорогой. Замена работающих автомобильных вентиляционных окон может различаться в зависимости от того, как открывается вентиляционное отверстие и закрывается. Предполагая, что закупка запчастей не является проблемой, замена открывающихся окон автомобиля механически почти всегда дешевле, чем замена механизма электрического стеклоподъемника.

Вы можете рассчитывать заплатить от 120 до 950 долларов за замену четвертного стекла, в зависимости о марке, модели, году и виде повреждения четвертного окна со средним четвертным окном Стоимость замены падает примерно на 215 долларов. И не откладывайте, так как повреждение бокового стекла любого автомобиля делает его более подвержены взлому и краже, а также вызывают проблемы с безопасностью и видимостью.

Уплотнения, стойка дверного замка, сталь с резиновым покрытием, уплотнители четверти оконного проема в верхней части дверного косяка — #H-11014-106A

Уплотнения, стойка дверного замка, сталь с резиновым покрытием, уплотнители четверти оконного проема в верхней части дверного косяка — #H-11014-106A — Национальный склад запчастей

Нажмите здесь, чтобы узнать последние новости об обслуживании/состоянии NPD во время кризиса COVID-19.

Поиск…

Ключевые слова / Деталь №

Каталог Фильтр Все Каталоги65-73 Mustang79-93 Mustang94-04 Mustang67-73 Cougar55-57 T-Bird66-96 Bronco48-79 Ford Truck80-96 Ford Truck97-04 Ford Truck67-81 Camaro64-87 Chevelle67-81 Firebird47-98 Chevy Truck64-72 GTO60 -76 Мопар

Фильтр года Все годы

Полное описание

Артикул № H-11014-106A

Марка: SOFF SEAL

Единицы: *NR*

44,60 $

В наличии!

Наличие в магазине

FL

НЗ

Ми

СА

ОПИСАНИЕ

УПЛОТНЕНИЯ, СТОЙКА ЗАМКА ДВЕРИ, СТАЛЬ С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ, УПЛОТНЕНИЯ ЧЕТВЕРТИ ОКОННОГО ПРОЕМА НА ВЕРХУ ДВЕРНОГО КОШКА

Информация об автомобиле Годовой диапазон (жирный шрифт)      Модель (жирный шрифт)      Подходит/применения

1966-1967 B-BODY ТОЛЬКО DODGE

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая свинец и ДЭГФ, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.

No related posts.