Скрытые двери и плинтуса — тренд или хороший вкус
Минимализм или отказ от всего лишнего — новая тенденция в дизайне квартир. На первый план выходит функциональность, практичность и комфорт.
Именно поэтому любители современных трендов выбирают двери и плинтуса скрытого монтажа.
Отличие таких конструкций от традиционных полотен — способность сливаться со стеной, гармонично вписываясь в общий дизайн интерьера.
Какие бывают скрытые двери и плинтуса
На строительном рынке представлен большой ассортимент скрытых дверей.
Основное их отличие — способ открывания:
-
раздвижные — подходят для установки в местах с ограниченным пространством;
-
с поворотным механизмом — могут вращаться на 360 градусов;
-
распашные — с традиционным способом открывания.
Кроме того, существуют карусельные, роторные, кассетные конструкции.
Особенности
Потайной короб и плинтуса устанавливаются на этапе строительных работ, до начала отделки.
При заказе полотна важно грамотно снять мерки, решить, какой материал или отделку вы будете использовать, определится с нюансами открывания.
К особенностям таких конструкций относится:
-
возможность любого декорирования;
-
использование различных механизмов открывания;
-
установка магнитных замков, ручек-невидимок и прочей скрытой фурнитуры.
Дополнительно к блокам можно подобрать потайной плинтус, встраиваемые доводчики, магнитный замок, обеспечивающий бесшумное открывание и закрывание.
Благодаря возможности самостоятельно выбирать варианты отделки, цвет, фактуру, полотна-невидимки становятся единым целым с интерьером, не акцентируя на себе внимания.
Минимализм — как развитие тренда скрытых решений в интерьере
Скрытые двери идеально подходят для помещений в стиле минимализм.
Использование потайных конструкций — это возможность жить в пространстве, лишенном любых отвлекающих деталей и навязчивого декора.
Отсутствие наличников, плинтусов, видимого короба делает интерьер легким и лаконичным.
Такие полотна выпускаются с разными типами отделки:
-
загрунтованные под покраску, декоративную штукатурку, оклейку обоями:
-
окрашенные глянцевой или матовой однотонной эмалью в заводских условиях;
-
декорированные шпоном, зеркалами или имитацией под дерево, металл, натуральный камень.
Короб под скрытую установку поставляется окрашенным порошковой краской в заводских условиях.
Визуально увеличить высоту помещения поможет полотно до потолка.
Для завершения интерьера в стиле минимализм отлично подойдут плинтуса, установленные в одной плоскости со стеной.
Скрытые двери и плинтуса — признак хорошего вкуса?
Двери-невидимки — одно из самых актуальных дизайнерских решений, позволяющих создать единое пространство со стеной.
Они могут скрывать за собой различные вспомогательные помещения: гардеробные, санузлы, кладовки и т.д.
Интерьер с потайными конструкциями смотрится модно, современно и эстетично.
На полотна можно повесить картины, фотографии в рамах, другие декоративные элементы.
Конструкция позволяет оклеивать стены обоями с крупным рисунком, не разрывая его.
Полотно скрытой установки может быть невидимым, или стать акцентом в интерьере, с отделкой, полностью отличной от стены.
Плюсы и минусы монтажа скрытых дверей и плинтусов
Невидимки, в отличие от стандартных полотен, помогают сохранить целостность выдержанного стиля, скрыть проемы, не вписывающие в общий дизайн.
К преимуществам таких конструкций относится:
-
практичность и безопасность;
-
возможность установки изделий нестандартных размеров;
-
визуальное расширение пространства;
-
эффектный внешний вид.
Недостатком считается необходимость монтажа конструкций до выполнения отделки.
Кроме того, стоимость скрытой установки значительно превышает расценки за монтаж обычных дверей и плинтусов.
Примеры решений скрытых дверей и плинтусов из нашей практики
Заказывайте монтаж дверей в компании Гудвилл-строй. Мы готовы помочь вам на каждом этапе, начиная от выбора изделий, до сдачи их в эксплуатацию. Разработаем дизайн-проект. Поможем с выбором полотна и фурнитуры. Выполним монтаж и отделку.
Последние отзывы
Ксения Туман
Ванная комната это просто головная боль! Но сейчас.
..
Дизайн ванной комнаты сов…
Оливия Морозова
Нашла много полезных советов, которые помогли в вы…
Влагостойкая декоративная…
Мария Калупкина
Делаю сейчас ремонт в однокомнатной квартире и ник…
Комбинированные обои в сп…
Анастасия Борисова
Спасибо, полезная статья. Теперь я точно знаю что …
Влагостойкая декоративная…
Рекомендуем посмотреть
Зонирование детской комнаты
27 февраля 2023
Ванная комната в скандинавском стиле
22 февраля 2023
Совмещенный санузел — стоит ли делать?
28 марта 2022
Встроенная мебель в интерьере: как подобрать
24 марта 2022
Кухня с открытыми полками: плюсы и минусы
22 марта 2022
Видимо-невидимы. Скрытые двери и плинтусы в интерьере – Studio Line
Опубликовано: Автор: Nataliya Kyrpa
Как известно, дизайн интерьера не стоит на месте, с его развитием появляются новинки, призванные улучшать внешний вид или же функциональную составляющую помещений.
Новые технологии и
Минимализм как направление в стилистике интерьера завоевал любовь дизайнеров всего мира уже давно. Но последние годы все больше и больше заказчиков отдают ему предпочтение не только за рубежом, но и на просторах бывшего СССР. Это связано с воспитанием и формированием другой ментальности, иных вкусовых предпочтений, где представление «дорого» перестало ассоциироваться со стилями ампир и рококо.
На почве всеобщей любви к данному стилевому направлению были разработаны и внедрены в обиход двери скрытого монтажа. Конечно же нельзя сказать, что 
Так что же такое скрытые двери?! Скрытые двери — это двери, короб которых изготавливается из анодированного алюминия и монтируется на этапе черновых работ (до штукатурки или зашивки стен гипсокартоном). Такие двери не имеют наличника и видимых петель, полотно идет вровень с дверным коробом, что позволяет добиться эффекта слияния дверей и стены в единое целое. Видимой частью является только щель дверного полотна или узкий алюминиевый профиль-прямоугольник, окантовывающий полотно.
Дверные полотна скрытого монтажа изготавливаются как под отделку (поставляются уже грунтованными и готовыми под покраску или декоративную штукатурку в цвет основных стен), так и в таком же исполнении, как стандартные двери — покраска, шпон, стекло, зеркало. Так же скрытые двери используются в интерьерах со стеновыми панелями из гипса, дюрополимера, мдф, дерева и т. д.
Внедрив это ноу-хау в обиход, дизайнеры поняли, что скрытым дверям не хватает одной существенной вещи.
Этой вещью является плинтус. Стандартные плинтусы, как ни крути, имеют определенную толщину и некрасиво выделяются в интерьере со скрытыми дверями. В стандартных дверях этой проблемы нет, так как есть наличник, к которому подходит плинтус. А вот если подойти стандартным плинтусом под самое полотно дверей скрытого монтажа, дверь будет открываться только до определенной точки (т. е. не на 180 градусов).
Для решения такого рода проблем можно использовать алюминиевый плоский плинтус или же скрытый плинтус из такого же материала. Скрытые плинтусы бывают как просто алюминиевыми, так и с накладками из МДФ, дюрополимера, полиуретана и т.д. Так же, есть разнообразие плинтусов для стеновых панелей с эффектом нависающий стен, в том числе с подсветкой. Декоративные возможности таких плинтусов поистине безграничны. В интерьерах они выглядят очень современно и эффектно.
Конечно же, такого рода идеи обойдутся заказчикам не очень дешево (от 350$ и выше за единицу дверей скрытого монтажа и от 250 грн/пог.
Для того, чтобы не прогадать с выбором дверей и подрядчика, обращайте внимание на такие вещи, как:
- сплав, из которого изготавливается короб и полотно (это должен быть высококачественный анодированный алюминий, со всеми сертификатами)
- фурнитура (петли и замки должны быть самого высокого качества производства Италии и Германии)
- договор и гарантия производителя.
Надеемся, эта информация будет Вам полезна и поможет с выбором.
- Фотоматериалы данной статьи взяты из свободного доступа сети Интернет и не являются собственностью автора.
Установка книжного шкафа со скрытой осью | THISisCarpentry
Не каждый проект, который я создаю, получается идеальным.
На самом деле, я не могу вспомнить слишком многих, в которых не было бы хотя бы одной незначительной ошибки. Конечно, я имею в виду то, что никто другой не заметит, хотя некоторые из вас могут. Без сомнения, я никогда не строил идеальный поворотный книжный шкаф, но я становлюсь намного ближе!
Даже книжный шкаф в этой статье не идеален. Каждый раз, когда я строю один, я узнаю что-то новое. В конце концов, скрытые двери книжного шкафа намного сложнее, чем обычные двери — есть много вариантов, как в дизайне, так и в конструкции, особенно в проемах, которые должны открываться.
В этой статье я укажу на несколько ошибок, которые я допустил, так что надеюсь, вы их не совершите — и, может быть, я не совершу их снова. Если вы заметили какие-либо другие, пожалуйста, дайте мне знать. Книжные шкафы со скрытыми дверями непросто спроектировать или построить, но они интригуют. Может быть, однажды мы все сможем построить идеальный во всех отношениях.
Петли и колеса
Я видел и устанавливал много дверей книжных шкафов, многие из которых вращаются на обычных петлях.
Я всегда использовал 4 1/2 или 5 дюймов. шарниры на шарикоподшипниках для тяжелых условий эксплуатации, и они работают нормально, хотя петли имеют тенденцию немного провисать, когда чемодан действительно загружен книгами. И они всегда нуждаются в некоторой корректировке в будущем. Кроме того, они требуют большого расчистки косяков, что никогда не казалось мне правильным. Кроме того, торцевые петли работают только на поворотно-откидных книжных шкафах — их невозможно полностью скрыть в поворотно-откидной конструкции.
Я также видел, как мебельные мастерские изготавливают такие двери с европетлями. Поверьте мне, они никогда не работают, независимо от того, сколько этих маленьких петель вы используете, они всегда провисают. Я видел, как плотники тоже используют петли для пианино, но тогда сложно снять корпус или отрегулировать петлю. Кроме того, даже рояльную петлю трудно спрятать в накладке на поворотно-откидном корпусе.
Книжные шкафы тоже всегда немного провисают. Я пытался установить колеса и ролики на днище качающихся книжных шкафов, и они работают нормально, если пол гладкий и твердый, и если нет ковриков, хотя иногда ролики оставляют контрольные следы.
на полу, особенно на ковре.
Когда вы используете валик, по крайней мере, вы должны оставить зазор в нижней части корпуса для зазора на полу, и это тоже беспроигрышный вариант. Плюс толком скрыть стыки в плинтусе практически невозможно, как бы ловко вы их не маскировали. Из того, что я узнал, лучший способ спроектировать и построить прочную поворотно-откидную дверь книжного шкафа, которую можно легко отрегулировать и которая действительно невидима, — это спроектировать дверь так, чтобы она качалась над плинтусом, и повесить ее на центрально-подвесная шарнирная петля.
Начните с чертежа
Есть несколько проектов, над которыми я работаю сегодня без предварительного чертежа в масштабе. Что касается книжных шкафов, особенно поворотных, SketchUp спас мне жизнь. Я начал этот проект с двухмерного рисунка, который позволил мне повернуть дверь на чертеже. Вот как я нашел правильное место для точки поворота, что потребовало некоторых экспериментов. Две наиболее важные проблемы: 1: корпус должен свободно отходить от шарнирного косяка; 2: Дело должно открыться 90 градусов.
Если вы не знаете, как анимировать рисунки Sketchup, посмотрите этот урок, который собрал Тодд Мердок:
со стороны петель и не требует широкой отделки со стороны запора. Этот зазор определяется смещением шарнира перпендикулярно поверхности стены.
(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)
В открытом положении дверь упирается в накладку со стороны петель. Этот зазор определяется глубиной книжного шкафа и расположением шарнира, измеренным от шарнирного косяка к ответному косяку параллельно стене.
Нижний зазор
Настоящим улучшением этой конструкции является поворот книжного шкафа над плинтусом, чтобы он не волочился по ковру и его можно было обрезать без видимых зазоров. Я хотел, чтобы корпус находился на высоте около 2 3/4 дюйма над полом, чтобы освободить 2 1/2 дюйма.
плинтус. Для более высокой базы нижняя часть корпуса будет еще дальше от пола. Если вы не знакомы с поворотными петлями Rixson, прокрутите вниз до этого раздела прямо сейчас.
Другой чертеж, на этот раз трехмерный, с подробным описанием шарнирных частей и требований к зазорам, подтвердил, что установка шарнирного основания на два слоя фанеры толщиной 3/4 позволит мне подняться почти на 2 1/2 дюйма над полом. Поскольку я мог установить отбойник после поворота корпуса, точный размер не имел значения, что значительно упростило выполнение.
Конструкция книжного шкафа
(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его.)
Чтобы корпус не провисал, я сделал боковые стороны для размещения полок (см. фото справа), что я не всегда делаю для встроенных шкафов. случаи. Для вырезания дадо я обычно использую руководство по шаблонам на своем маршрутизаторе, что упрощает создание компактного шаблона и обеспечивает более четкий и плотный дадо, но я был ленив.
У меня не было 3/4-дюймового типа Porter-Cable. руководство по шаблону для этого нового маршрутизатора, и вместо того, чтобы бежать в магазин инструментов, я сделал шаблон маршрутизатора точно по ширине основания маршрутизатора. Я установил поперечины, оставив достаточно места для обеих сторон книжной полки плюс дополнительные 3/16 дюйма, чтобы я мог двигать шаблон вверх и вниз, не подвешивая его, и использовал длинную прокладку и пружинные зажимы, чтобы зафиксировать шаблон на месте.
Еще более простой инструмент для резки дадо — это стол Festool MFT и направляющая для фрезера. Эта система идеально подходит для этой задачи и не требует шаблона и специальной настройки зажима. Просто разметьте стороны книжной полки четкими карандашными линиями для каждого отступа (я использовал маркер, чтобы линии были более заметными на фотографиях). Вместо того, чтобы подводить фрезер в опасной близости к направляющей, я настраиваю фрезер так, чтобы он срезал почти на 1/4 дюйма от резинового края.
Чтобы упростить выравнивание досок для каждого пропила, я прикрепил к столу жертвенное ограждение. Первый проход прорезал аккуратный выступ в заборе, и я совместил все разрезы с этим выступом. Чтобы убедиться, что доски не соскальзывают, когда я перемещаю их через станцию резки, я прикрутил планку 3/4 дюйма поверх меток для разметки одной из полок. Как только эта планка оказалась рядом с направляющей, я снял ее и вдавил в паз, где она скрепила две доски вместе.
Вот трюк, которому я научился в школе Festool: система сбора пыли соберет почти все опилки, если вы не пробьете первый кусок. Вместо этого погрузите фрезер в заготовку примерно на 1/2 дюйма от края, вырежьте паз, а затем зачистите переднюю часть, когда закончите. Эта маленькая плотина — все, что нужно для того, чтобы пыль не выбрасывала плинтус, оставляя его на милость пылесборника.
Стеллаж из фанеры с кромкооблицовкой
Я много раз кромкооблицовывал и всегда ненавидел микротрещины, возникающие между фанерой и цельным материалом. Этот зазор вызван тем, что внутренний торец фанеры разбухает от клея, из-за чего край становится немного выпуклым, а полоса отодвигается от верха и низа фанеры. Чтобы предотвратить проблемы с разбуханием краев, я использовал сверло Collins Ply-Prep (20 долларов США) и «фрезеровал» слегка вогнутый носик на каждой полке. |
| Для правильной работы долота Ply-Prep требуется фрезерная направляющая со слегка смещенными входными и выходными поверхностями для размещения очень небольшого количества материала, удаляемого с каждой полки. Я сделал неглубокий проход глубиной менее 1/16 дюйма на полпути через временное ограждение. Линия, выгравированная на бите, помогает центрировать биту вертикально на ложе, что очень важно, иначе кромка не будет обрезана прямо. | №
| После закрепления цельного красного дерева с помощью клея и булавок 23ga… |
… Я провел триммером по ламинату с каждой стороны, чтобы обрезать поверхности заподлицо. |
| Последней деталью, которую я фрезеровал, была ударная сторона гильзы, для которой требовалось скос. Я сделал первый разрез на настольной пиле, но высота лезвия не соответствовала дневному свету, поэтому я зачистил скос механическим рубанком. |
Сборка
Прежде чем собирать детали, я все предварительно обработал, урок, полученный на горьком опыте после изготовления десятков книжных шкафов — слишком сложно закончить все эти внутренние углы и края без подтеков, потеков и отделки. на всех моих запястьях. Я использовал полиуретан на водной основе и валик, расчищая каждый кусок, чтобы удалить пузырьки воздуха. Если бы я был умнее, у меня была бы система HVLP (большой объем, низкое давление) и я бы наносил три слоя, но я не такой, и поэтому я этого не делаю.
Чтобы коробка была плотной, чтобы не провисала, я приклеил и закрепил полки тоже шурупами, вбивая клей в каждую пазуху. |
Готовые стороны, добавленные после поворота корпуса, закрывают винты. Я также обрезал готовые стороны на 1/2 дюйма шире, чтобы они закрывали 1/2 дюйма. фанера сзади. Таким образом, стороны не требуют шпунтов.
Заднюю часть я приклеил и прикрутил заподлицо с боковинами, что бы корпус никогда не выдергивался.
Подготовка фурнитуры
Шарнирные петли — единственный способ удержать тяжелый книжный шкаф и сделать дверь невидимой. Я использовал нижнюю ось Rixson Model 370, которая может вместить до 500 фунтов. и двери до 3 футов. 8-дюймовый х 8 футов. 6 дюймов Нижний шарнир состоит из двух частей: нижнего шарнирного шпинделя, который крепится непосредственно к полу (вверху справа, на фото справа), и нижнего подшипника (внизу справа), который должен быть врезан в нижнюю часть двери. Верхняя ось представляет собой стандартную модель 340, состоящую из выдвижного шпинделя, установленного на косяке, и готовой накладки (средняя и верхняя левая), врезанных в головку косяка, и верхней направляющей (внизу слева), врезанной в верхняя часть двери.
Я давно научился всегда делать шаблоны для дверной фурнитуры, особенно для петель — во-первых, потому что так проще расположить и идеально вырезать пазы, а значит, и глубину паза; и, во-вторых, потому что однажды использовав какое-то специальное оборудование, вы обязательно будете использовать его снова и вскоре — это просто закон джунглей, как термодинамика. В этом случае направляющие подшипника и стержень верхнего косяка имеют одинаковую ширину и толщину, но поскольку их центры различаются вместе с их длиной, для каждого элемента оборудования требуется специальный шаблон.
Я начал с обрезки материала для центральных разбрасывателей. Стандартная направляющая для шаблона, висящая на двери, и фреза (1/2 дюйма и направляющая для шаблона 9/16 дюйма) обрезают втулку шаблона на 1/16 дюйма, поэтому я сделал отверстия шаблона на 1/8 дюйма. д. шире и длиннее фурнитуры. Я разорвал запас разбрасывателя до 1 3/8 дюйма для 1 1/4 дюйма. тарелки. Я расположил распорки по центру между двумя внешними направляющими, разместив распорки на расстоянии длины каждой пластины плюс 1/8 дюйма, а затем скрепил шаблоны вместе с помощью потайных винтов.
| Центры различаются для каждой детали, поэтому сделайте отдельные шаблоны, один для верхней направляющей и один для нижнего подшипника (слева). |
Расположение упоров шаблона было критически важным, потому что это то, что идеально позиционирует шарниры. Для каждого шаблона я отметил центральную линию на обеих осях (параллельно стене и перпендикулярно стене), а затем отмерил от этих центральных линий, чтобы найти упоры. Для шаблонов книжного шкафа я измерил 2 1/4 дюйма от центра поворота до задней части первой стороны, зная, что вторая готовая сторона добавит дополнительные 3/4 дюйма, в результате чего задний отступ составит 3 дюйма. Для переднего бэксета я измерил 1 3/4 дюйма от оси вращения до передней части шаблона и прикрепил к этой линии упоры.
Настройка глубины фрезерования заключалась в том, чтобы отрегулировать ограничитель глубины над револьверной головкой точно по толщине оборудования. |
Оба шаблона я прикрепил к корпусу и не задумываясь врезал кронштейны.
Нижний подшипник я закрепил сразу (внизу, слева), предварительно просверлив двойную нижнюю полку под винты №10. Верхняя направляющая (внизу справа) устанавливается заподлицо с верхней частью корпуса — втулка должна быть врезана в корпус. Проследил расположение центра втулки…
…просверлил отверстие лопастным сверлом, затем установил кронштейн. Верхняя полка имеет толщину всего 3/4 дюйма, но фальшполка, устанавливаемая после поворота корпуса, скрывает втулку.
| Я спроектировал корпус на 3/4 дюйма короче, чтобы можно было использовать эту вторую головку косяка, которую я врезал в своей мастерской перед установкой корпуса. |
Кронштейн верхнего косяка включает в себя рычажный рычаг, который вытягивает шпиндель шарнира из верхней втулки в корпусе, что упрощает установку и снятие корпуса или двери. Я просверлил отверстие диаметром 1 дюйм на каждом конце паза для рычага тяги… |
| …затем я соединил отверстия электролобзиком. |
| На дверном косяке шкафа я проследил паз для рычажного рычага на существующем косяке головы. |
Затем я просверлил и вычистил паз, и установил шарнир верхнего косяка. Я не могу не подчеркнуть, насколько важно проверять точки лазерного отвеса, также измеряя косяк — независимо от того, какой тип двери вы вешаете, будь то новое строительство или реконструкция. Помните, косяк может быть не отвесным, и вам придется повесить корпус, чтобы «подогнать» косяк! Крайне важно иметь полное представление о всей картине, иначе вам придется перемещать оборудование после все устанавливается (догадываюсь откуда я это знаю).
Иногда абсолютная отвесность и идеальная прямоугольность — не единственные проблемы при подвешивании двери, книжной полки или чего-либо еще.
Я хотел, чтобы «дверь» подходила к косяку, с ровными зазорами. Отверстие также было немного скрещенным, и я хотел, чтобы кожух плотно прилегал к корпусу — корпус должен был быть почти идеально заподлицо с косяком. Отметка измерения была отклонена всего на 1/8 дюйма, поэтому я следовал ей, а не лазерным отвесным отметкам.
Лазер отлично подходит для переноса отвеса. Просто поместите красную точку в центр верхней оси и отметьте положение нижней точки.
| Rixson также предлагает дополнительный отвес, который крепится непосредственно к верхнему шарниру — удобный способ найти положение нижнего шарнира. |
Обратите внимание, что нижнее опорное основание находится на расстоянии 1/2 дюйма от лицевой стороны косяка. Эти 1/2 дюйма позволили мне утопить нижний кик так, чтобы корпус выступал над бочкой, тем самым скрывая зазор в 1/8 дюйма между верхней частью бочки и нижней частью корпуса. |
Повесить чехол несложно. Как и в случае с большинством дверей, я втянул верхний шарнирный стержень, вывернув установочный винт. Когда я вешаю дверь, я обычно устанавливаю дверь перпендикулярно косяку, ставлю ее на нижний шарнир, а затем прислоняю к верхнему шарниру. Таким образом, я могу удобно контролировать дверь, отвинчивая установочный винт и втягивая верхний шпиндель. Легко расположить дверцу прямо под шпинделем, а затем снова вкрутить установочный винт, зафиксировав дверцу на месте. А вот с книжным шкафом не все так просто.
К счастью, я предвидел эту проблему и почувствовал себя довольно хорошо. Я сделал корпус на 1/4 дюйма меньше отверстия, обеспечив правильный зазор между верхней частью корпуса и косяком головки. Я выкрутил установочный винт наполовину, затем поместил корпус на нижнюю ось и выпрямил его в отверстии. Верхняя часть корпуса едва царапнула нижнюю часть установочного винта, в то время как шарнирный шпиндель верхнего косяка протащился по верхней части корпуса, а затем упал, как по волшебству, прямо в направляющую шарнира.
Удивительный!
Фальшборты я установил по обеим сторонам корпуса, вбивая крепления изнутри корпуса, чтобы их не было видно при открывании «двери». Конечно, готовую сторону возле петли никто никогда не увидит, если только не постоять внутри шкафа.
Прежде чем приступить к отделке, я установил прокладку из сверхвысокомолекулярного (UHMW) пластика, который довольно скользкий (18 долларов на сайте www.smallparts.com). Я разорвал 1 1/4 дюйма. длина материала из заготовки 3/4 дюйма x 12 x 12 (17,00 долларов США), затем я вырезал длинную прокладку, используя направляющую Festool и пилу. Я выбрал размер прокладки таким образом, чтобы он едва касался дна корпуса, когда дверца закрыта, что предотвращает любое незначительное оседание. Таким образом, подвижные соединения в отделке в верхней части корпуса остаются плотными.
Обрезать верхнюю часть корпуса непросто. Соединение между молдингом наличника (разделительной планкой) и верхней частью корпуса должно быть невидимо плотным, но при этом обеспечивать зазор 1/16 дюйма для поворота корпуса.
И тут я совершил еще одну ошибку. Я должен был оторвать новый верхний косяк вниз — чтобы он был на расстоянии не менее 1/2 дюйма от лицевой стороны косяка — так, чтобы молдинг архитрава проходил внутрь косяка, мимо книжного шкафа, что помогло бы скрыть соединение.
| Поняв, что никак иначе косяк не спрятать, я тяжело сглотнул и вынул все из отверстия. Сорвав и заменив косяк головы, я повесил корпус обратно в отверстие и снова начал устанавливать накладку. Еще одна веская причина не использовать петли для пианино. |
| Выступы на наличнике должны быть размечены по размеру стены и упираться в косяк внутри проема. |
| Затем я установил фризовую доску и закончил антаблемент с двухступенчатой крышкой, сделанной в несколько проходов на моей настольной пиле. |
Дальше пошли базовые детали. С закрытым корпусом я выточил кусок красного дерева и причертил его к полу, оставив зазор в 1/8 дюйма до дна корпуса. |
Цокольные блоки я прикрепил винтами с головкой, а также корпус, особенно ответную часть, которая остается на шкафу и действует как упор, когда шкаф закрывается. Обратите внимание, что носок утоплен внутри косяка — он не заподлицо с косяком. Таким образом, нижняя полка выступает над носком, из-за чего невозможно увидеть зазор между верхней частью носка и дном книжного шкафа.
| Именно в этот момент я понял, что не могу дотянуться до установочного винта отверткой: я не могу закрутить винт, чтобы полностью зафиксировать корпус, и я не могу вывернуть винт снять дело. Я больше не чувствовал себя таким умным, и мне стало еще хуже. |
При моей первой попытке просверлить простое отверстие диаметром 3/8 дюйма, через которое я мог бы добраться до установочного винта с помощью узкой отвертки, я не смог найти достаточно острое сверло, чтобы просверлить фанеру.
. Сначала я высушил лопастное сверло, затем спиральное сверло. С третьей попытки я понял, что сверлил прямо в верхнюю направляющую.
Преисполненный решимости преодолеть собственную глупость, я тщательно обдумал проблему и нашел второе отверстие для доступа, расположенное на радиусной схеме, чтобы я мог откинуть корпус от верхней направляющей и добраться до установочного винта верхнего шарнира. К счастью, новое отверстие совпало идеально. Я повернул винт и полностью вставил шпиндель шарнира в верхнюю направляющую. Обратите внимание, что первое отверстие идеально совмещено с оборудованием, установленным в верхней части корпуса.
Прижав корпус к стене и под небольшим давлением поперечной опоры, я просверлил отверстие диаметром 3/4 дюйма. отверстие сбоку и в косяк. 3/4 дюйма. х 5 дюймов. длинный дюбель с рукояткой из красного дерева запирает корпус в отверстии. Я прячу ручку стопкой книг, чтобы никто не знал, как ее открыть.
Дверной ручки нет, а корпус слегка трется о пластиковую прокладку из сверхвысокомолекулярного металла, но легкое прикосновение к полкам высвобождает корпус из прокладки, и дверь открывается со свистом воздуха.
Конечно, однажды я мог бы даже заклеить и замазать стык между косяком и стеной… но в любом случае никто, кроме меня и моей собаки, не должен этого видеть.
В соответствии с моими первоначальными чертежами, корпус поворачивается назад от накладки со стороны петель и просто освобождает защелку, открываясь ровно на 90 градусов. Не пытайтесь делать это в маленьком шкафу. На самом деле, шкаф 3/0 подойдет лучше всего, хотя отверстие 2/8 и глубина корпуса 7 дюймов обеспечивают достаточный доступ для такого худощавого парня, как я.
(Эта статья изначально была опубликована на GaryMKatz.com)
404 ОШИБКА WOODWEB
404 ОШИБКА WOODWEB
Поиск по всему сайту
Поиск в каталоге продуктов
Поиск в базе знаний
Поиск по всем форумам
Поиск по биржевому оборудованию
Поиск биржи пиломатериалов
Поиск вакансий
Поиск объявлений
Новости отрасли
Поиск Аукционы, распродажи и специальные предложения
Календарь событий поиска
————————
Поиск отдельных форумов
Клеи
Архитектурная мастерская
Бизнес
Изготовление шкафов
САПР
ЧПУ
Пыль/Безопасность/Завод
Отделка
Лесное хозяйство
Мебель
Монтаж
Ламинат/твердая поверхность
Распиловка и сушка
Обработка массивной древесины
Добавленная стоимость Древесина Прод.
Шпон
ВУДнетВорк
|
| Главная || Новые посетители | Карта сайта |
|
Извините… введенный вами адрес недоступен. Скорее всего, вы ввели неверный адрес (URL) Список ссылок для навигации по сайту Все комментарии направляйте по адресу: [email protected] Тип ошибки: 404
Ресурсы Главная Программное обеспечение и мобильные приложения Аукционы, Распродажи и специальные предложения – Знак оповещения о продажеПромышленность Новости Деревообработчики Каталог Пиление и Сушка Справочник Wood Doctor Книжный магазин Пиломатериалы/древесина/разное КалькуляторыМедиа-кит О WOODWEB Пользовательское соглашение и условия
использования Стать
a Member Каталог продукции Каталог продукции Работа Возможности и услуги по деревообработке Ламинирование и наплавка Пиломатериалы
и Фанера Машины
Молдинги
и столярные изделия Электроинструменты Планы и публикации Завод Техническое обслуживание и управление Распиловка и сушка Поставщики Инструменты Шпон Токарная обработка дерева ГалереиПроект ГалереяЛесопилка Галерея Магазин Галерея Галерея оборудования Последние изображения Галерея ФорумыПоследние сообщения со всех форумовКлеи Архитектура Деревообработка Бизнес и менеджмент Монтаж шкафов и столярных изделий Изготовление шкафов CAD Сушка в промышленных печах ЧПУ Сбор пыли, Безопасность и оборудование Operation Professional Finishing Forestry Professional Furniture Making Laminating and Solid Surfacing Sawing and Drying Shop Built Equipment Solid Wood Machining Value Added Wood Processing Veneer WOODnetWORK ExchangesRecent Сообщения со всех биржВакансии и обмен услугами – Job-GramБиржа пиломатериалов — Lumber-GramОбмен оборудования — Machinery-GramClassifieds Exchange База знанийБаза знаний: Поиск или просмотрAghessies, Gluing and Laminenting — Glues и связываниеАгенты — .
|