Установка выключателя: одноклавишного, двухклавишного, с заземлением

Чтобы регулировать освещенность, включать и выключать осветительные приборы, используется выключатель. Вид у него может быть разный – стандартный клавишный вариант, в виде рычажка, в виде дистанционного пульта. Однако способ действия у всех конструкций одинаков, как и схема монтажа.

Содержание

1. Разновидности и устройство выключателей
2. Клавишный
3. Кнопочный
4. Диммер
5. Поворотный
6. Веревочный
7. Сенсорный
8. Акустический
9. Дистанционный
10. Проходной
11. Перекрестный
12. Подготовка к работе
13. Техника безопасности
14. Правила подключения и схемы
15. Одноклавишный
16. Двух- и трехклавишный
17. Бесконтактный
18. С подсветкой
19. С заземлением

Разновидности и устройство выключателей

Выключатель – приспособление, предназначенное для замыкания и размыкания электрической цепи. Принцип действия прост: при нажатии на клавишу, кнопку или сенсор механизм соединяет контакты, тем самым обеспечивая протекание электрического тока, либо рассоединяет их, прекращая подачу электричества на контур.

Классифицируют выключатели по нескольким признакам, например, по действию устройства размыкания.

• Поворотный – внутри выключателя размещается вращающийся контактный механизм. При изменении тумблера изменяется положение механизма, при этом он замыкает или размыкает контакты.
• Кнопочный – то же самое происходит при нажатии на кнопку или клавишу.
• Перекидной – механизм включает 3 пары контактов и перекидную пластину. При нажатии на клавишу пластина перекидывается с одной пары контактов на другую. Размыкания, как такого, здесь не происходит, а есть переключение с одной группы на другую.

На базе нескольких вариаций переключения разработано множество разновидностей устройства.

Сам

91.72%

Вызывал электрика

2.76%

Частично сам

5.52%

Проголосовало: 145

Клавишный

Замыкание и размыкание контура происходит при нажатии на клавишу. Для обслуживания 1 линии выпускаются одноклавишные модели, для работы с 2, 3 группами осветительных приборов – трех- и двухклавишные.

Такие приборы просты, недороги, но не могут регулировать интенсивность освещения, только выключать поочередно группы лампочек.

Кнопочный

Механизм сходен с клавишным, но нажимать нужно на кнопку. Модели нередко дополняют светодиодной индикацией. Стоят выключатели немного дороже, так как их срок эксплуатации дольше.

Диммер

Выключатель с регулятором интенсивности. Комплектуется реостатом, который изменяет сопротивление цепи и таким образом силу тока в ней. Чем меньше сила тока, тем слабее горит лампочка.

Диммер экономит электроэнергию, прост в использовании. Некоторые модели даже самостоятельно отключаются, если в комнате никого нет. Устройство стоят больше, но главный их недостаток в другом: со светодиодными светильниками диммеры работают некорректно.

Поворотный

Декоративный вариант для интерьеров в стиле ретро. Замыкание производится поворотом рычага на 90 градусов.

Веревочный

Реализуется чаще в торшерах и настенных светильниках. Включают и отключают лампу, потянув за веревочку. При этом замыкаются контакты и светильник зажигается.

Сенсорный

Срабатывает от касания. Такое устройство служит намного дольше, так как в нем нет механических частей. Обычно выключатель оснащается дополнительными функциями: автоотключение, регулировка уровня освещенности.

Акустический

Срабатывает при подаче звукового сигнала определенной громкости. Обычно под этим подразумевается хлопок ладонями. Удобен тем, что не нужно искать выключатель в темноте – достаточно хлопнуть в ладоши, и комната освещается. Часто оснащается временным таймером. Минус: не всегда срабатывает при подаче сигнала.

Дистанционный

Модели с дистанционным управлением. Выключатель монтируется на стене, а управлять им можно с любого места в комнате. Плюс: механизм не нужно встраивать в стену или крепить саморезами, можно просто приклеить на скотч.

Проходной

2 устройства управляют одной и той же группой светильников. Такой вариант требуется в длинном глухом коридоре, большом проходном помещении. Если здесь стоит обычный выключатель, свет в коридоре или в комнате можно включить только на выходе, например, а затем нужно оставлять его включенным либо возвращаться и выключать его и передвигаться в темноте.

Пара проходных выключателей эту проблему решает. Свет можно включить, нажав на клавишу устройства на входе. И выключить, нажав на клавишу выключателя на выходе.

Перекрестный

Разновидность проходного, но рассчитанная на работу с одной группой светильников из трех и более точек. Такой вариант требуется в сложных случаях, когда коридором или проходными комнатами пользуются сразу несколько человек. В этом случае 2 или 3 проходных выключателя не могут предотвратить разрыв цепи, если одним и тем же контуром пользуется несколько человек. Перекрестный вариант не замыкает цепь, а лишь перекидывается на другие контакты, что и позволяет включать и отключать освещение в любой точке.

Подготовка к работе

Установка выключателя проста. Объем подготовительных работ намного больше, потому что включает прокладку проводов.

1. Сначала определяют, где будет находиться выключатель. Местоположение определяется удобством и некоторыми требованиями. Например, нельзя ставить выключатель рядом с мойкой на кухне, запрещается монтировать устройство в ванных, санузлах за исключением влагозащищенных. Расстояние от пола не регламентируется. Раньше выключатели располагались высоко, на дистанции от пола в 150–170 см. Чтобы включить светильник, нужно было поднимать руку. Сегодня чаще размещают на высоте в 110–120 см. При этом свет в комнате включают, держа руку опущенной.
2. Выключатель подсоединяют к питающему кабелю. Последний нужно проложить из распредкоробки к месту размещения устройства. Для этого отмечают место установки прибора и линию, по которой прокладывается кабель. Обычно провод заводят в выключатель снизу.
3. Под кабель в стене вырезают штробу. Для этого штроборезами или болгаркой с диском прорезают границы канавки, а остатки выбирают молотком и отверткой. Питающий кабель допускается крепить прямо на стене, но это не эстетично и опасно: провод легко повредить. Разрешается укладка кабеля под напольный плинтус.
4. Вырезают отверстие под выключатель. Для этого понадобится дрель с насадкой-короной.
5. Из распредкоробки в штробу укладывают провод. Кабель не натягивают, он должен лежать свободно. В канавке он фиксируется хомутами или зажимами.
6. Штробу заделывают штукатурным составом, гипсом, алебастром. После высыхания материала можно продолжать работать.
7. То же самое проделывают для кабеля, питающего светильник. Штробу для него прорезают от выключателя до места установки осветительного прибора.

От выключателя до светильника идет фазный провод. Ноль подается от распредкоробки.

Техника безопасности

Установка наружного выключателя выполняется с соблюдением следующих правил безопасности.

1. Перед работой обязательно отключают подачу электричества. Проверяют мультиметром состояние кабеля на рабочем участке.
2. Оголенные жилы нельзя трогать руками.
3. Нужно тщательно изучить цветовую и кодовую маркировку кабеля, чтобы точно установить фазу, ноль и заземление.
4. При установке использовать только заводские клеммы, зажимы и другие элементы. Нельзя брать старые выключатели или уже работавшие провода.
5. Для соединения кабелей и жил используют пайку, клеммы, гильзы, но только не скрутку.
6. Перед монтажом нужно рассчитать предполагаемую нагрузку и выбрать кабель и выключатель соответственно им.
7. Работы выполняют в резиновых перчатках. Используют инструменты с обрезиненными ручками.

Все материалы и инструменты нужно подготовить заранее.

Правила подключения и схемы

Монтаж выключателя выполняется по определенной схеме. Зависит это от разновидности прибора. Схема и порядок действий описываются в инструкции.

Одноклавишный

Это базовый алгоритм для установки накладного выключателя.

1. Отключают электричество на этом контуре.
2. В подрозетнике высверливают отверстие под кабель. Обмазывают алебастром и укладывают в отверстие. Провод вытягивают через дырку. Алебастр застывает за 2 часа, после чего установку продолжают.
3. Плоской отверткой разъединяют рамку выключателя и клавишу. Откручивают 2 винта по диагонали и вытаскивают механизм.
4. Откручивают контактные винты. Один из контактов предназначен под фазу, второй – под ноль. На каждом контакте есть 2 отверстия для подключения кабеля.
5. Питающий кабель разделяют на жилы. Зачищают концы на 1 см.
6. Соединяют клеммой или пайкой нулевые провода от питающего кабеля и от провода на лампу.
7. Вставляют фазу от коробки в нужный контакт. Он обозначается литерой L. Жила должна войти между прижимными пластинками. Затягивают контактный винт, проверяют провод: он должен хорошо держаться и не качаться.
8. Провод от светильника вставляют в контакт, обозначенный либо 1, либо стрелкой. Затягивают. Голый участок должен выходить из контакта на 1–2 мм.
9. Откручивают винты распорного механизма – рядом с лапками. Вставляют устройство в подрозетник. Выравнивают и закручивают распорные винты.
10. Устанавливают декоративную рамку, вкручивают винтики по диагонали. Затем защелкивают клавишу или кнопку.

В дорогих моделях жилы просто вводят в гнездо, а зажимы срабатывают автоматически. Затягивать винты не нужно.

Двух- и трехклавишный

Двухкнопочный вариант отличается только количеством проводов. На задней стенке корпуса есть 3 вывода. Один предназначен для входной фазы, он несколько отстоит. 2 рядом расположенных отверстия рассчитаны на 2 исходящие фазы для 2 групп светильников. Схема подключения точно такая же, как у одноклавишного.

В трехклавишной модели рядом расположены 3 дырочки под 3 исходящие фазы.

Бесконтактный

Монтаж сенсорного выключателя мало чем отличается. С прибора обязательно снимают стеклянную сенсорную панель. Затем устанавливают специальный подрозетник, вставляют механизм включения. Провода от распредкоробки и лампочки фиксируют в разъемы и затягивают винтами – L и L1.

Фиксируют винтами само устройство и защелкивают лицевую панель.

С подсветкой

В этом варианте клавиша или кнопка выключателя оснащаются диодной подсветкой. Она потребляет очень мало энергии, но работает в тот момент, когда основной контур замкнут. Вместе с диодом в схеме появляется резистор. Он снижает напряжение до минимума, чтобы гореть мог только диод.

Собственно подключение выполняется по такому же алгоритму. Проще всего воспользоваться схемой подключения, которая изображена на задней стороне такого выключателя. Пользователю нужно завести нужный провод в нужную клемму. Подключение лампочки через выключатель аналогичное.

С заземлением

Такие модели встречаются редко, так как по рекомендациям замыкающий контур не должен иметь прерываний по всей длине. Но если выключатель вопреки правилам, устанавливается в ванной, прибегают и к этому методу. Заземляют не само устройство, а металлическую часть электрооборудования, например, монтажную подложку, которая часто изготавливается из стали. В этом случае при возникновении утечки тока или короткого замыкая сработает УЗО и отключит контур.

Нужно ли заземлять приборы освещения: лампы, люстры, фонари

Наверх

26.08.2020

Автор: CHIP

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Нужно ли заземлять приборы освещения: лампы, люстры, фонари

2

5

1

14

1

Одни считают, что люстру можно не заземлять, другие – что это маст-хэв в любой квартиры. А как должно быть на самом деле, и что делать, если невозможно заземлиться? Ответ в нашей статье.

Существует мнение, что для слаботочных групп, в частности освещения в виде люстр и светильников, заземление не нужно – ведь как-то жили же в советские времена. Что по этому поводу говорится в нормативных документах, и как защитить себя, если провести заземление нет возможности? Ответ электрика в нашей статье.

Нужно ли заземление на освещение: что прописано в ПУЭ?

В последнем издании ПУЭ в п.7.1.36 говорится следующее:

Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

Из этого следует, что при монтаже люстры или светильника в квартире, к нему должен подходить трехжильный кабель, одна жила которого будет заземлением. Заземление должно непрерывно идти из щитка. Если подключаем светильник через вилку (например, бра), тогда достаточно, чтобы розетка была заземлена.

Однако, здесь нужно быть честным — практически во всех старых квартирах двухпроводная сеть, и к люстре не подводится заземляющий проводник. Да и у самой люстры нет заземляющего контакта (у современных приборов уже есть третий контакт для присоединения заземления). Заменить двухпроводную сеть на трехпроводную (для однофазных сетей) часто не представляется возможным (слишком дорого или не хочется портить ремонт). Как обезопасить себя в таком случае?

Что делать, если нет возможности подвести заземление?

Если нет возможности вести третий провод заземления к осветительным приборам, тогда защитить себя можно установкой УЗО. Достаточно одного УЗО с током утечки не более 30 мА на группу освещения, чтобы обеспечить защиту от поражения электрическим током. Из личного опыта скажем, что пробой на корпус люстры или плафона — явление довольно редкое, так что вероятность с ним столкнуться минимальна.

Существуют также люстры, у которых металлический контакт патрона надежно спрятан в диэлектрический пластиковый корпус, поэтому при пробое изоляции, даже если человек дотронется до люстры (например, будет менять лампочку), его не ударит током.

Советы домашним электрикам:

• Ставим УЗО в квартире: как подобрать прибор по мощности?
• Как найти фазу и ноль: простые и действенные способы

Теги электропроводка

Автор

Антон Гладышев

Была ли статья интересна?

Поделиться ссылкой

Нажимая на кнопку «Подписаться»,
Вы даете согласие на обработку персональных данных

Рекомендуем

Обзор смартфона realme C55: стильный, тонкий и недорогой

Обзор беспроводной колонки HONOR CHOICE Portable Bluetooth Speaker

7 предметов, которые лучше не ставить на холодильник

Складные смартфоны: что можно купить в 2023 году

Лучшие узкие стиральные машины: что выбрать в 2023 году?

Как выбрать электросамокат взрослому: советы, характеристики, цены

Обойдемся без бензина: рейтинг электрических газонокосилок 2023

Самый простой способ обмениваться файлами между смартфоном Android и ПК

Топ-10 программ для создания презентаций: не только PowerPoint

Реклама на CHIP Контакты

электрический — выключатель света без заземления

спросил 5 лет, 4 месяца назад

Изменено 3 года, 5 месяцев назад

Просмотрено 34к раз

Я заменяю свои выключатели на выключатели Lutron Caseta. Когда я вытащил старые, я заметил, что у них нет оснований. Коробка, в которой они лежат, пластиковая. Можно ли не заземлять новый выключатель света?

Также есть переключатели, где провод является частью переключателя. Я ослабил винты, но провод не выходит. Я предполагаю, что он прикреплен к самому выключателю, и мне нужно будет перерезать провод.

• электрика
• освещение
• заземление

2

Да, они должны быть заземлены. У вас есть заземляющий провод в коробке. Просто прикрутите к нему немного оголенной меди для каждого переключателя, а затем открутите его

2

Вставьте отвертку в маленькое прямоугольное отверстие в задней части переключателя, сразу под проводом, и нажимайте/вращайте, пока старый черный пластиковый переключатель не разлетится на куски. В конце концов проволока выйдет наружу. Я презираю эти выключатели и розетки, которые строитель этого дома 1989 года, который я купил в 2012 году, использовал исключительно.

1

Можно ли не заземлять новый выключатель света?

Не очень хорошо, но нет ничего необычного в том, что в старых домах проводка проводилась без него. Я считаю, что альтернативным и приемлемым «обходным решением» безопасности при отсутствии заземления будет установка выключателя (ов) GFCI на цепь (и), возможно, кто-то прокомментирует это.

Я ослабил винты, но провод не выходит

Эти провода подключаются к клеммам типа «втык». Если вы присмотритесь, вы увидите небольшое прямоугольное отверстие в задней части переключателя, рядом с местом вставки проводов. Там есть металлический язычок, который действует как пружина, удерживая провод. Аккуратно и осторожно вставьте небольшой инструмент (плоскую отвертку) и нажмите на металлическую пружину внутрь, одновременно осторожно потянув за провод, чтобы освободить.

3

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

электрические провода заземления не подключены ни к чему в распределительной коробке освещения

спросил 1 год, 5 месяцев назад

Изменено 1 год, 5 месяцев назад

Просмотрено 5к раз

Я пытаюсь установить диммер вместо выключателя света в нашей ванной. Открыв трехклавишный световой короб, я вижу, что ни к одному из выключателей не подключено заземление. Световой короб пластиковый и так как дом 19 года постройки97, я бы подумал, что каждому из этих переключателей потребуется заземление. В задней части коробки есть другие белые провода с колпачками (нейтральные?) вместе с пучком медных заземляющих проводов с колпачками. (См. фотографии.) Поскольку световой короб пластиковый, не должны ли эти выключатели (и мой новый диммер) быть заземлены?

• электрический
• выключатель

1

Выключатели освещения в пластиковых коробках должны быть заземлены с помощью косички, идущей от соединенных заземляющих проводов к заземляющему винту на выключателе. Если у вас нет этого соединения, вы можете добавить его самостоятельно (просто убедитесь, что выключатель выключен, и используйте вольтметр для проверки). На самом деле, если вы используете пластиковые пластины переключателей, это не имеет большого значения, но я считаю, что NEC требует этого сейчас, и всегда лучше следовать правилам.

Если бы коробка была металлической, косичка прикреплялась бы к заземляющему винту на самой коробке, и это эффективно заземляло бы все переключатели в этой коробке.

Редактировать: пока вы там, было бы неплохо изменить все соединения, чтобы они были подключены к винтовым клеммам, а не к разъемам с обратным контактом. На второй фотографии я вижу, что на одном из ударов в спину даже оголена медь, что означает, что либо слишком много изоляции было удалено, либо провод не был вставлен достаточно глубоко. Это сделал неэлектрик, или очень ленивый электрик.

Должны быть, в пластиковой коробке, и, возможно, тоже код.

Выключатели света, как правило, пластиковые, к ним можно прикасаться, и меньше шансов ударить вас током, но все же они должны быть заземлены.