Укрепление конструкции каркасных домов при помощи укосин

Сбалансировать давление на отдельные участки каркаса можно при помощи дополнительных опор, которые называются укосинами. Они устанавливаются под углом и соединяют противоположные контуры или отдельные участки стены между собой.  Игнорирование этой детали приводит к полному разрушению дома.

Распространенные заблуждения

Укосины не следует путать с распорками, которые устанавливают для стен высотою от 3 метров. Последние устраняют эффект пружины и не добавляют зданию необходимой жесткости. Внешняя обшивка не заменяет укосины в каркасном доме. Отделочные материалы добавляют стенам вес, но не повышают их устойчивость. Признавая важность укосин, неопытные строители используют их только для несущих стен. Мотивируя это тем, что перегородки не несут на себе вес всего здания.

Виды и функции

Существует два основных типа: постоянные и вспомогательные. Вспомогательные укосины используют в процессе монтажа стоек, балансировки несущих стен и установки стропил. В самом начале выставляют углы при помощи отвеса, затем монтируют с шагом от 1,2 до 1,5 м. После завершения основных работ их демонтируют.

Основные укосины вмонтрованные в конструкцию здания обеспечивают его стойкость. Поэтому к ним предъявляют следующие требования:

1. Необходимо использовать крепкую древесину нормальной влажности. В противном случае при высыхании на стыках появятся щели, и конструкция потеряет свою жесткость.
2. Укосины не должны устанавливаться в углах.
3. Важно, чтобы пиломатериалы не имели полостей, ослабляющих жесткость древесины.
4. Поперечное сечение укосин создает достаточное противодействие жесткости балок конструкции. Для каждой местности размеры рассчитываются индивидуально, учитывая требования СНиП.

Оптимальное расположение укосин – под углом 45 градусов. При таком положении достигают идеальной жесткости. Там, где выдержать параметр невозможно, уменьшают шаг укосин и увеличивают угол еще на 15 градусов.

Помимо укрепления строения укосины выполняют следующие функции:

1. защищают поверхности стен от деформаций, возникающих в результате механических повреждений;
2. фиксируют листы утеплителя, предотвращая их перемещение внутри каркаса;
3. способствуют стабилизации конструкции во время сильного ветра и скопления большого количества снега на крыше;
4. предотвращают падение стен.

Правила установки

Монтаж укосин следует начинать снизу стены и, поднимаясь через центр, зафиксировать верхний конец у вертикальной стойки. Необходимо проследить, чтобы в верхней части был плотный контакт. Упругость конструкции обеспечивают специальные пазы, выполненные в вертикальных стойках. При этом опоры в углах следует укрепить двумя гвоздями.

Правильный монтаж укосин обеспечит жесткость строения при эксплуатации. 

Выбрать проект:

каркасные дома

от 341 100 ₽

дома из бруса

от 295 000 ₽

бани из бруса

от 250 000 ₽

Нужна консультация?

Мы перезвоним вам в течение 5 минут и ответим на любые вопросы.

Согласен на обработку данных

Читайте также

Антисептирование древесины

Дома, бани и другие сооружения из бруса требуют обязательной защитной обработки. Если …

Читать далее ->

Вес каркасного дома

Вес каркасного дома – характеристика, которая определяет тип необходимого фундамента. …

Читать далее ->

Готовые бани из бруса

Готовые бани, поставляется в готовом собранном виде на участок и сразу же после установки …

Читать далее ->

Из чего состоит баня

1. Фундамент столбчатый из блоков 200х200х400 мм. 2. Стены Брусовой бани из профилированного …

Читать далее ->

Правильный каркасный дом. Часть 1

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про «правильный» или «неправильный» каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить — чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием «правильный» каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека.  В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент — основа дома.  Это так, но у каркасного дома есть и другая основа — не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом «правильный»?

Начну с основного.  Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему?  Да очень просто.  Каркасный дом — это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными.  Еще больше решений — «полуправильных», ну а «неправильных» вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про «правильность».  Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами «правильности»?  Все очень просто.  Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии.  Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9%  у тебя все будет хорошо.  Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните.  Когда где-либо идет речь про «правильный» каркас или про «правильные» узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать «полуправильными»?  В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям — надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к «неправильным» я бы отнес все остальные. Причем их «неправильность» зачастую условная.  Совсем не факт, что «неправильный» каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается.  В основном «неправильность» заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях.  В результате делается сложно там, где можно сделать проще.  Используется больше материала там, где можно меньше.  Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток «неправильных» каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с «правильными» или «полуправильными» — ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах…  вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас — это практически эталон.  Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила.   Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы — ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают.  При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль,  страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что «правильные» каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов.  То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски.  Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями.

Поэтому первое, что отличает «правильный» каркасный дом —  использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

1. Углы — есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами — доска, установленная на ребро. Так называемый «хэдер» (от английского header).
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках — углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем.  Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах.  Я выделю три основных схемы углов.  Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 — так называемый «калифорнийский» угол. Самый распространенный вариант.  Почему именно «калифорнийский» — понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
2. Вариант 2 — закрытый угол. Также один из самых популярных.  Суть — дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле.  Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
3. Вариант 3 — «скандинавский» теплый угол.  Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус — плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили — во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых — если в углу стоит брус, то изнутри нет «полочек», чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про «неправильные» каркасы?  Зачем делать сложно, если можно сделать проще?  Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка — это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже.   Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про «неправильные» проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема.  Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери.  На самом деле это не совсем так.  Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила?  Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов.  Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях.  Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 — одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку.  Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это «неправильно».  Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как «неправильность» проема.  Это «хэдер» над проемом (header).

Оконный «хэдер»

Вот это действительно важный элемент.  Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка — лаги перекрытия второго этажа, стропильная система.  А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема.  Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers.  Фактически это доска, установленная на ребро над проемом.  Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные.   Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.  Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. — повторюсь, зависит от нагрузки.  Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком «неправильности» каркаса?  И да, и нет.  Если действовать по американскому принципу «просто и надежно», то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так — и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема — нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть — отлично. Если его нет — то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху — нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

1. Перехлест в углу — связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру — связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке — связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу — обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее.  Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции — сложнее.  Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень.   Наверняка вам встречались фразы «укосины сделаны неправильно».  Давайте поговорим об этом.  Во-первых, что такое укосина?  Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости.  Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник — самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется «правильной» и на что следует обратить внимание?

1.  Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр — это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон — лучше всего.
2.  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку — это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3.  Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел — примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст «шарнир» с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро — так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой «неправильной» укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса.  Что же в ней такого «неправильного», ведь формально это тоже треугольник?

1. Во-первых — очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости.  Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол — непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный.  Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь — на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных «укосиков и подкосиков», которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит.  Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии.  Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплектСкандинавский каркас

Углы, укосины — тут все как у американцев.  На что же обратить  внимание?

1. Одинарная обвязка по верху стены.
2.  Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый «скандинавский» ригель — он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете.  Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос — когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит.  От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают.  Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители.  А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий.  Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры.  А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши — может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский.  Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

«Полуправильные»  каркасы

Напомню, что под «полуправильными» я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их «полуправильными» нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно «перебдеть»

Первый пример из нашей же практики.  Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком.  Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к «полуправильным»?  Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя.  Ведь в этом месте единственное утепление — это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

«Полуправильным» я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет.  Тут многократный запас прочности «на случай атомной войны».  Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример — каркас по системе «двойной объемный» каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками.  Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности.  Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми,  надежными и правильными методами типа «перекрестного утепления».

И, что любопытно,  обычно «полуправильные» каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения.  А отличия скорее в попытке улучшить хорошее.  Вот только часто бывает, что получается «лучшее — враг хорошего».

Такие каркасы можно смело назвать «полуправильными» именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую «фишку».  Платить за них или нет — выбор заказчика.

«Неправильные» каркасные дома

Теперь поговорим о «неправильных» каркасах.   Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция «направильного» каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках —  это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых — крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть «неправильным» каркасом или «РСК».  Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее  изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему,  данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен.  Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к «полуправильным»: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток «неправильных» каркасов?  Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме.  Благо, что информации сейчас навалом.  А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат.  Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так — «мы всегда так строили, никто не жаловался».  То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться — а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса?  Сделать усиления проемов?  Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно?  Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает!  Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п..  Причем трудозатратность такая же как у «правильного», стоимость — тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: «правильной» принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение «трудозатратность-надежность-качество».

К «полуправильным» и «неправильным» относятся все остальные виды каркасов.  При этом каркас может быть вполне надежным, но «неоптимальным» со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от «правильных» американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых «правильных» решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой.  А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

 Понимая, что обычно называют «правильным» каркасным домом, можно гораздо быстрее понять, кто перед вами — строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, изделия которых берут начало в лагерных бараках времен ГУЛАГа… и которые не имеют никакого желания повысить свою квалификацию, пользуясь изобилием информации и в интернете.

Пять строительных хитростей для сверхпрочного каркаса

Дон Фаллик
Выпуск № 49 • Январь/февраль 1998 г.

Я стоял на краю свеса крыши, держа в руках две пачки битумной черепицы, когда подъехал сын моего начальника. Он посмотрел на меня, потом долго разглядывал пустое пространство под неподдерживаемой пристройкой крыши. Я заметил его дискомфорт, так что я как бы подпрыгивал вверх и вниз, прямо на углу, в четырех футах от ближайшей опоры. Крыша не прогибалась.

«Хотите построить для меня сарай?» он спросил.

Не каждое здание должно быть построено как Гибралтарская скала, но бывают времена и места, когда жесткость действительно имеет значение. Тот сарай, который я построил, нуждался в встроенном свесе крыши, чтобы скрыть случайный перелив поленницы. Постоянные опоры крыши будут мешать, когда не будет поленницы, и это будет выглядеть безвкусно. Я построил сарай прямо перед домом моего босса и хотел, чтобы он выглядел красиво. Жесткая крыша стоила всего на несколько долларов больше, чем традиционная конструкция, и она решила сложную проблему. Применение одного или нескольких из следующих пяти принципов может значительно повысить прочность и жесткость каркасной конструкции.

Фермы

Древесина не является однородным материалом. В одном направлении он намного сильнее, чем в другом. Наибольшая прочность древесины заключается в сопротивлении сжатию по всей ее длине. Древесина также неплохо противостоит растягивающему напряжению, но слабее всего сопротивляется изгибу (сгибанию) и скручиванию (кручению). Один из способов сделать деревянное здание как можно более прочным и жестким — расположить древесину так, чтобы она использовалась в наиболее прочных размерах.

Консольная ферма на приспособлении из двух листов фанеры и блоков лома. Некоторые фанерные косынки не показаны, чтобы показать детали соединения. Вырежьте и установите все элементы фермы. Плотно прижмите прокладку, затем приклейте и прикрутите косынки с верхней стороны. Потяните прокладки и снимите ферму с приспособления. Переверните ферму на ровную поверхность, приклейте и прикрутите косынки с другой стороны.

Вот пример. Типичный каркас остроконечной крыши состоит из двух стропил с поперечными связями, чтобы верхние части стен не расползались. Поперечная шпала проявляет свою силу при растяжении, поэтому ее можно сделать из пиломатериалов меньшего размера, например, два на четыре. А вот стропила должны сопротивляться изгибу (сгибанию), где они относительно слабее. Таким образом, стропила должны быть сделаны из бруса два на шесть, два на восемь или даже большего размера. Такой пиломатериал стоит дорого. Давным-давно инженеры узнали, что они могут значительно повысить прочность крыши, вставив сжимающие элементы в рамы.

Такие фермы сделать несложно. Единственная трудность — это вырезать точные углы на концах элементов, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Здесь очень пригодится торцовочная пила или моторизованная «торцовочная пила». Эмпирическое правило проектирования фермы состоит в том, чтобы площадь, заключенная в каждом из треугольников, оставалась равной. Для всех зданий, кроме самых больших, используйте два на шесть для стропил и центральной стойки и два на четыре для поперечных связей и других сжимающих элементов. Закрепите их фанерными ластовицами, приклеенными и привинченными.

Не используйте ремонтные пластины из листового металла, даже если они выглядят как пластины, скрепляющие коммерческие фермы. Не удержат. Коммерческие анкерные плиты запрессовываются на место с помощью пресса с давлением 30 000 фунтов на квадратный дюйм. Их нельзя забить на место. Те, которые вы покупаете в строительном магазине, достаточно слабы, чтобы их можно было забить, и они не выдержат сжимающей нагрузки на крышу.

Ламинированный коллектор

Косынки хорошо работают и могут быть легко вырезаны из обычной фанеры для наружных работ. Сделайте косынки достаточно большими, чтобы покрыть не менее восьми дюймов каждого элемента рамы в каждом стыке. Приклейте их на место с помощью жидких гвоздей® или другого строительного клея и закрепите коробчатыми гвоздями 3d или 4d на расстоянии двух дюймов друг от друга волнистыми линиями по обоим краям каждого элемента фермы.

Прибейте противоположную косынку в противоположном порядке, чтобы гвозди с противоположных сторон были разделены. Коробчатые гвозди достаточно тонкие, чтобы не расколоть древесину. Если вам необходимо использовать обычные гвозди, разместите их на расстоянии трех дюймов и увеличьте косынку, чтобы можно было вставить такое же количество гвоздей. Не используйте шурупы для гипсокартона. У них нет поддачи, и они сломаются, если клей не держится.

Схема приклеивания клееного бруса

Перед монтажом фермы дайте клею высохнуть в течение ночи. Сделайте одну ферму, затем сделайте приспособление из фанеры, чтобы все ваши фермы были одинаковыми. Кондуктор можно сделать из фанеры, которую вы планируете использовать для обшивки крыши, так что это фактически ничего не будет стоить.

Двутавровые балки

Иногда требуется сделать плоскую ровную поверхность, например пол, очень жесткой и прочной. Один из способов — сделать «двутавровые балки». Такое название они получили потому, что стальная двутавровая балка в поперечном сечении выглядит как печатная буква I. Вертикальная часть балки сопротивляется изгибу по вертикали, но может гнуться и выгибаться по горизонтали, разрушая ее прочность. Верхняя и нижняя полки противостоят короблению, что позволяет балке проявить свою полную прочность. Двутавровые балки не обязательно должны быть изготовлены из стали. Деловые деревянные балки изготавливаются из фанеры, с верхним и нижним оголовками из фрезерованного пиломатериала. Вы можете сделать свой собственный, если у вас есть настольная пила и лезвие для резки шпунта, но есть способ добиться того же эффекта с помощью простых технологий. Прочность двутавровой балки пропорциональна высоте вертикального элемента, а также ширине полок. Приклеивая и прикручивая фанерный настил сверху и снизу к обычным балкам пола, вы превращаете каждую балку в двутавровую балку с очень широкими полками. Фанерный пол стоит немного дороже, чем обычный черный пол, он не такой жесткий, но намного прочнее.

Если вам нужна жесткость больше, чем прочность, вы можете сэкономить много времени и денег, отказавшись от фанеры в нижней части и используя черновой пол из ДСП сверху. Это превращает ваш пол в тавровые балки, которые почти так же прочны, как двутавровые балки. ДСП еще жестче и стоит дешевле, но растворяется при намокании. Если есть вероятность, что пол может намокнуть, используйте ДСП для наружных работ. Это стоит дороже, но не растворяется.

Клееные балки

Одним из способов повысить прочность каркасной стены является изготовление клееных балок и перемычек. На несущих стенах требуются перемычки над всеми оконными и дверными проемами. Для ненесущих стен, как правило, не требуются перемычки, а требуется только верхняя пластина, соединяющая секции стены на противоположных сторонах проема. В стене, обрамленной брусками два на четыре, типичный грубый проем шириной 32 дюйма для двери или окна требует перемычки, сделанной из пары два на шесть, с куском фанеры толщиной 1/2 дюйма, зажатым внутри. между. Фанера обеспечивает прочность и жесткость, а два на шесть удерживают фанеру от изгиба.

Ламинируйте балку, склеив детали вместе с помощью строительного клея, а затем скрутив их шурупами на расстоянии шести дюймов друг от друга в виде ромба с обеих сторон балки. Этот ламинированный коллектор не только намного прочнее, чем тот, который состоит всего из двух на шесть, но и имеет правильную толщину, чтобы соответствовать остальной части стены.

Шаблон для фанерной фасонки. Используйте коробчатые гвозди 3d или 4d на расстоянии двух дюймов друг от друга. Чередуйте рисунок на другой стороне фермы, чтобы отделить гвозди.

Для больших окон могут потребоваться заголовки размером два на восемь или два на десять. Но что делать, если вы хотите установить балку вместо несущей стены? Так называемые «клееные» балки продаются погонными метрами, и стоят они недешево. Но фанерный ламинированный брус недостаточно прочен. Одно из решений состоит в том, чтобы вставить кусок стали (не алюминия) в центр ламинированной балки из фанеры. Сталь невероятно прочная, пока древесина не дает ей деформироваться. Там, где требуется еще большая прочность, используйте два стальных листа, по одному с каждой стороны центрального слоя фанеры. Нанесите бусинки строительного клея в дюйме от каждого края каждого элемента балки, затем зигзагом в центре. Склейте все части балки одновременно и скрепите их болтами в виде ромба на расстоянии одного фута друг от друга. Болты стоят дороже, а винты могут вырваться, и даже небольшая деформация уничтожает все преимущества пластин из листового металла.

Панельная конструкция

Общим фактором во всех этих стратегиях является строительный клей. Не оставляйте это без внимания. Его цель состоит в том, чтобы связать все части стены, крыши или пола в один цельный кусок. Все современные автомобили используют этот принцип унифицированной конструкции вместо старых тяжелых рам. Тем не менее, современные автомобили на самом деле прочнее, хотя и намного легче. Там, где кузова автомобилей свариваются вместе точечной сваркой, каркас дома может быть склеен вместе, в результате чего получается более легкая, но прочная крыша или стеновая панель. Полы и лестницы, построенные таким образом, никогда не будут скрипеть. Хитрость заключается в создании унифицированных панелей, которые формируют целые стены, крыши, полы и так далее.

В Канаде и некоторых северных штатах дома строят из панелей пеноизоляции с обшивкой из ДСП. Обшивка немного выходит за пенопласт, образуя фланцы для прибивания гвоздями или шурупами два на шесть или два на восемь по всем четырем краям. Пиломатериалы такого размера очень помогают при креплении панелей, но большая часть их прочности исходит от облицовки. Сердцевина из пеноматериала не дает ему деформироваться. Каркасные стены можно сделать такими же прочными, обшив их изнутри и снаружи. Приклейте и прикрутите ДСП к внутренним краям всех стоек и пластин, и вы почти удвоите прочность стены.

Вы можете установить проводку и сантехнику до того, как будете обшивать салон, преимущество перед обшивкой пенопластовыми панелями. Просто убедитесь, что инспекторы хорошо осмотрели помещение, прежде чем утеплять и заделывать стены.

Консоли

Чертеж навеса в трех проекциях

Если ваша крыша достаточно прочная, она может выходить за пределы опорных стен без внешних распорок. Консоль — это любая конструкция, такая как свес крыши или пола, которая имеет внутренние связи. Если вы строите фермы, часть крыши легко превратить в консольную пристройку. Просто сделайте так, чтобы один из стропильных элементов выходил за пределы поперечины. Когда вся крыша склеена и прикручена в одну цельную панель, консольное удлинение становится чрезвычайно прочным. Это фактически превращает всю крышу в рычаг с точкой опоры на опорной стене. Любая мыслимая нагрузка на край более чем уравновешивается весом всей крыши на другом конце рычага. Необходимо лишь соответствующим образом укрепить край крыши.

Это легко сделать с помощью ложных стропил один на четыре или два на любой другой. Оставьте достаточно обшивки, выходящей за концы стропил, чтобы покрыть краевую отделку. Нанесите клей на планку, прибейте ее к настоящим концам стропил, затем прикрутите к ней обрешетку. Приклейте и прикрутите фальшконьковые балки и фальшпрогоны — горизонтальные ребра жесткости — под фронтонные концы крыши. Они добавляют немного жесткости крыше, но их настоящая задача — дать вам место, чтобы прибить ложные стропила или торцевую отделку фронтона.

Как же мне удалось сделать крышу сарая такой прочной? Я использовал консольные фермы размером два на четыре, два фута по центру. Я приклеил и прикрутил фанерную обшивку крыши к фермам. Наконец, я подкрепил края фанеры накладками, приклеенными и привинченными, чтобы фанера не прогибалась. Я мог бы использовать обшивку днища, но в этом не было необходимости.

Сравнение предложений по бревенчатым и каркасным домам

ВНИМАТЕЛЬНО СРАВНИТЕ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Помните, предварительно нарезанные домашние пакеты не обязательно должны быть одинаковыми! Мы предлагаем вам очень внимательно сравнить пакеты, чтобы определить, какие материалы предлагаются, услуги, предоставляемые компанией, а также стабильность и кредитоспособность компании. Если есть большая разница в ценах на пакеты, будьте осторожны! Должна быть веская причина!

Чтобы помочь вам, мы собрали несколько вопросов, которые вы должны задать:

1. Как долго существует компания по сборке домов?

2. Сколько домов (того типа, который вам нужен, т. е. бревенчатый, каркасный и т. д.) они отгрузили?

3. Будут ли они предоставлять вам имена и номера телефонов клиентов, чтобы вы могли связаться с ними в качестве рекомендаций?

4. Предоставят ли они вам рекомендации банка/финансовой устойчивости?

5. Предлагаются ли бревна длиной до 40 футов или это короткие бревна с многочисленными сростками?

6. Промаркированы ли бревна и проштампованы ли они в соответствии со стандартами Timber Products Inspection, Inc. и каждое бревно происходит из сердцевины дерева? Будьте осторожны, чтобы не получить бревна из заболони.

7. Опорные лаги опираются (начиная) на фундамент или на черновой пол? Сколько курсов журналов они цитируют? Если бревна лежат на черновом перекрытии, то один ряд брёвен пропускается, и вам придётся потратить дополнительные деньги на перекрытие консолей балок пола. Чем больше бревен, тем больше места на втором этаже.

8. Является ли стропильная система сборной или стропильной? Застроенные крыши должны включать готовую внутреннюю нижнюю часть (обычно деревянный настил 2×6 T&G), тяжелые деревянные стропила и коньковые балки, жесткую изоляцию (R-24 или лучше), фанерную обшивку толщиной не менее 1/2 дюйма и войлочную бумагу 30#. (квартира или кафедральный собор) обычно не имеют внутренней отделки, внутренней отделки или изоляции. Обычно это должно быть обеспечено и установлено владельцем за дополнительную плату. Обязательно проверьте это! Фермовые крыши изначально дешевле.

9. Черепица какой марки поставляется? Являются ли окна и двери классом пятен или классом краски? Hearthstone автоматически устанавливает цену на 300# архитектурную черепицу высокого разрешения, чтобы она была максимально похожа на кедровую крошку. Другие могут предоставить плоскую черепицу (низкое разрешение) со сроком службы 20 или 25 лет. Мы указываем сорт пихты Дугласа с чистыми пятнами. Хорошо известны архитекторам и дизайнерам за их высокое качество.

10. Встроена ли в упаковку система осадки и/или усадки бревен? Вся тяжелая древесина будет оседать и сжиматься (или набухать) в зависимости от содержания влаги в воздухе, независимо от того, сушили ее в печи или нет. Посмотрите на дверные панели из массивной просушенной древесины! Вот почему панели в дверных коробках плавают, чтобы обеспечить это движение. Hearthstone встроила плавающие оконные и дверные косяки в свою систему вместе с регулируемыми несущими опорами стоек, чтобы избежать проблем с усадкой и усадкой.

11. Как связаны между собой бревна? УГЛОВЫЕ ШИПЫ ВЫШЛИ ИЗ СТАЛИ, СКВОЗНЫЕ БОЛТЫ ВСТАЛИ! В Hearthstone используются сквозные стальные болты с огромными пружинами сжатия, в углах и между оконными и дверными проемами. Эта система изначально была разработана для сейсмических районов.

12. Как разместить электропроводку в наружных бревенчатых стенах? Вам приходится вручную сверлить каждое бревно, так как они укладываются одно бревно на другое? Или вам нужно разводить бревна после того, как они сложены? В Hearthstone предусмотрены несколько вертикально выровненных предварительно просверленных 1-дюймовых отверстий для проводки в каждом ряду бревен. Прокладка проводки от пола и вертикально через бревна, а затем горизонтально к любому выключателю или розетке очень проста. Коробки можно разместить в шлицевой доске или в бревне. В дальнейшем при необходимости можно легко добавить дополнительные розетки и распределительные коробки. Проводка других систем может стоить дороже. Наши щели хорошо изолированы, а наши строительные системы одобрены Национальным модельным энергетическим кодексом и Энергетическим кодексом Северной Каролины.

13. Кто устанавливает бревна? В Hearthstone есть обученные на заводе и сертифицированные специалисты по монтажу домов, доступные по всей стране. Эти бригады построили сотни домов. Именно здесь действительно важен опыт, и именно поэтому мы можем дать вам нашу безусловную гарантию на конструкцию!

14. Какие услуги предлагают ваши торговые представители? Ваш представитель Hearthstone будет усердно работать с вами и вашим строительным подрядчиком на этапах проектирования, планирования, ценообразования, размещения, доставки, строительства и переезда.