Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Главная \ Уход за садом \ Уход за плодовыми деревьями \ Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Техника перепрививки. Эта операция позволяет заменить малоценные сорта более ценными или на одном плодовом дереве получать плоды нескольких сортов, а также прививать деревья мене зимостойких сортов в крону зимостойкого сорта – скелетообразователя. Перепривитое дерево гораздо раньше начинает плодоносить, чем вновь посаженный саженец нужного сорта. Перепрививку плодового дерева осуществляют несколькими способами: прививкой «за кору», «врасщеп», улучшенной копулировкой и т. д.

Заготовка черенков для перепрививки. Черенки (однолетние побеги) для перепрививки срезают с верхней части кроны плодового дерева с хорошо освещено стороны поздней осенью или зимой до сильных морозов. Приживаемость и дальнейшее развитие прививаемых растений во многом зависят от качества черенков, которые должны быть достаточно развитыми и вызревшими, толщиной 6 – 8 мм, с хорошими почками.

Очень важно, чтобы они не были подмерзшими. Заготовленные черенки хранят во влажном песке в подвале или в яме либо в холодильнике, обернув их снизу влажной тканью и поместив в полиэтиленовый пакет.

Прививка улучшено копулировкой. Применяется при перепрививке молодых саженцев, у которых боковые ветки еще небольшие, а также при ранневесенней прививке подвоев в питомнике.

Для улучшенной копулировке нарезают черенки с двумя хорошо развитыми почками. От нижней почки черенка делают косой срез длиной 3 – 4 см и точно такой же – на прививаемой ветке или подвое. Срезы должны быть ровными, гладкими, без изгибов, чтобы слои камбия на них совпадали. Для этого на них делают надрезы в виде язычков, которые заходят друг за друга при соединении косых срезов. Если диаметр среза на черенке меньше такого на ветке или подвое, то срез черенка совмещают с одной из сторон среза прививаемого растения, что обеспечивает одностороннее совмещение слоев камбия. При несовмещении камбиальных слоев черенок не приживется, что часто случается у неопытных садоводов.

Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой длиной 25 см и шириной 10 мм, чтобы камбиальные слои не смещались. Для предохранения привитого черенка от иссушения его верхушку замазывают садовым варом.

Прививка «за кору». Такую прививку выполняют в начале сокодвижения, когда кора на перепрививаемом плодовом дереве хорошо отделяется. Молодые плодовые деревья прививают в торец штамба, а взрослые, с хорошо развитой кроной – в торцы скелетных ветвей на расстоянии 40 – 50 см от их основания. Для перепрививки отбирают скелетные ветви, отходящие от ствола под углом 45 – 50⁰, у которых угол расхождения близок к 120⁰, то есть равномерно размещенные вокруг ствола. При перепрививке необходимо соблюдать соподчиненность основных скелетных веток центральному проводнику. Скелетные ветви перепрививают на одинаковой высоте, а центральный проводник на 20 – 30 см выше их. При перепрививке «за кору» на торце среза скелетной ветви делают продольный разрез коры длинной 35 – 40 мм, в который вставляют черенки нужного сорта.

Черенки готовят так же, как и для прививки, улучшенной копулировкой. Успех прививки «за кору» зависит от качества выполнения косого среза на черенке, при прививке не должно быть просвета между скелетной ветвью и черенком. Черенок вставляют в продольный разрез так, чтобы его нижняя почка находилась на уровне торца. Вставленные черенки обвязывают шпагатом, полиэтиленовой пленкой или изоляционной лентой. Места прививок, торцы срезов на скелетных ветвях и черенках замазывают садовым варом. Количество вставленных черенков в торец скелетной ветви зависит от диаметра среза. Расстояние между вставленными черенками по окружности не должно превышать 3 см.

Прививка «врасщеп». Такую прививку также делают на взрослых деревьях. Торец среза расщепляют по центру на две – четыре части в зависимости от толщины скелетной ветви. Нижний конец вставляемого черенка срезают с двух сторон на клин (длина срезов 3 – 4 см). Черенки вставляют в щель так, чтобы камбиальные слои черенка и скелетной ветви совпадали. Вставленные черенки туго обвязывают шпагатом или полиэтиленовой пленкой, а все раны и торцы замазывают садовым варом. При прививке «врасщеп» скелетной ветви наносится большая рана, поэтому этот прием требует от садовода определенных навыков.

Уход за перепрививками. Особый уход требуется в первый год вегетации. Когда из почек вырастут побеги длиной 15 – 20 см, нужно прищепнуть их верхушки, чтобы они меньше росли в длину и лучше срастались с веткой. Как только в месте срастания черенка с веткой образуется утолщение, необходимо ослабить обвязку, чтобы избежать перетяжки. На зиму выросшие побеги связывают в пучки и подвязывают к дощечке, прикрепленной к скелетной ветви, чтобы они не отломились под тяжестью снега. В последующие годы из выросших побегов формируют крону плодового дерева. Рост побегов, направленных внутрь кроны, впервые годы сдерживают с помощью пригибания или прищипывания верхушек, а в дальнейшем их вырезают «на кольцо». На оставленных скелетных ветвях формируют плодовую древесину.

Размножение. Яблоню размножают путем прививки сеянцев яблони местных культурных сортов.

Выращивание сеянцев для окулировки. Хорошие сеянцы плодовых растений вырастают только из качественных семян, всхожесть, которых зависит от правильной их подготовки к посеву. Семена стратифицируют, перемешивая с влажным субстратом (песком, опилками, торфом или мхом) и выдерживая при температуре  0 – 5

0. Период стратификации семян яблони культурных сортов и диких видов – 90 – 120 дней. Небольшое количество семян можно стратифицировать в холодильнике в полиэтиленовых пакетах с влажным песком. Если семена начинают преждевременно прорастать, температуру понижают. Весной семена высевают на заранее подготовленные грядки, заделывая их на глубину 2 – 3 см. Посевы мульчируют перегноем или торфом. При появлении у сеянцев трех настоящих листочков их выкапывают и обрезают кончики корней, что способствует развитию мочковатой корневой системы. После пикировки сеянцы высаживают на участке на расстоянии 20 см друг от друга. Сеянцы яблони можно выращивать без пикировки: их прореживают, оставляя между ними 15 – 20 см в ряду, а выкопанные высаживают в новый ряд. При надлежащем уходе (своевременное рыхление, подкормки, полив, защита от вредителей и болезней) сеянцы можно подготовить для окулировки через год.

Окулировка. Выполняется двумя способами: вставкой щитка в Т – образный разрез на подвое и щитком «вприклад». Перед окулировкой за несколько дней до прививки на штамбе вырезают боковые веточки.

При окулировке в Т – образный разрез на штамбе на высоте 8 – 10 см делают поперечный надрез коры и продольный – по оси стволика длиной 3 – 4 см. Затем со средней части побега прививаемого сорта срезают щиток длиной 3 – 4 см и шириной 4 – 6 мм. Срез начинают над почкой на расстоянии 15 – 20 мм от нее, а под ней его немного углубляют, чтобы не повредить сосудистый пучок. Заканчивают срез на 15 – 20 мм ниже почки. Косточкой на окулировочном ноже раскрывают на подвое Т – образный разрез и туда вставляют щиток. Щиток полностью должен быть закрыт корой; если верхняя часть щитка не помещается в разрез, ее обрезают на уровне поперечного разреза. После вставки щитка место прививки туго обвязывают, чтобы камбий щитка совместился с камбием подвоя.

При окулировке «вприклад» на подвое на высоте 8 – 10 см вырезают часть коры, оставляя небольшой кармашек длинной 10 – 15 мм, куда вставляют щиток прививаемого сорта. При окулировке «вприклад» важно совместить слои кадмия привоя (щитка) и подвоя, поэтому нужно постараться сделать срезы щитка и на подвое одинаковыми. Если срез на подвое оказывается шире среза щитка, то щиток прикладывают так, чтобы слои камбия обязательно совместились с одной стороны среза на подвое, иначе щиток не срастется. После вставки щитка место прививки обвязывают так же, как и при окулировке в Т – образный разрез.

При окулировке обоими способами приживаемость щитков можно оценить через 15 – 20 дней. У прижившихся щитков почка и кора имеют нормальный, несморщенный вид, а черешок на щитке легко отделяется. У неприжившихся щитков черешок не отделяется, а почка и кора становятся сморщенными. Подвои с неприжившимися щитками окулируют повторно, делая разрезы на подвое с противоположной стороны. Для своевременного прорастания привитых глазков рано весной снимают обвязку и срезают подвой на 2 – 3 мм выше глазка. Если зимой глазки погибнут, подвои прививают черенками способом улучшенной копулировки.

Размножение вегетативно – размножаемых подвоев

. Карликовые яблони выращивают на вегетативно – размножаемых подвоях (М — 8, М – 9, М – 27, парадизка Будаговского), а полукарликовые – на дусенах (М — 2, М — 3, ММ – 106 и др.).

Размножение вегетативных подвоев проводится вертикальными или горизонтальными отводками. При размножении вертикальными отводками у молодого растения парадизки или дусена весной срезают надземную часть, оставляя пенек высотой 2 – 3 см. Из спящих почек на пеньке появляются молодые побеги. Подросшие до 15 – 20 см побеги окучивают влажной почвой, не засыпая верхушек, а когда они достигнут 25 – 30 см, их окучивают повторно, предварительно подкормив растение азотным удобрением (20 – 30 г аммиачной селитры на 10 л воды) – 2 – 3 л на куст. У основания окучиваемых побегов образуются корни.

При горизонтальном размножении побеги укладывают в канавки глубиной 2 – 3 см и пришпиливают скобами. Из их почек появляются побеги, которые затем, когда они вырастают до 15 – 20 см, окучивают влажной почвой. Ухаживают за побегами так же, как и при размножении вертикальными отводками. Осенью холмики разрывают, укоренившиеся побеги отрезают секатором и высаживают в питомник, где их прививают окулировкой или улучшенной копулировкой нужным сортом.

Прививка плодовых деревьев — шаг за шагом

Прививка плодовых деревьев — шаг за шагом.


Пару лет назад, мне удалось посетить Израиль. В ходе поездки я объезжал сады с великолепными плодовыми деревьями, которые раскинулись прямо среди пустыни. В одном из них я и встретил местного фермера, который выполнял садовые работы на плодовых деревьях.

Я решил понаблюдать за работой этого парня. И что же вы думаете? Он подошёл ко мне и предложил поучаствовать в обрезке и прививке сада.




Спустя некоторое время я написал статью 4 способа прививки плодовых деревьев, которая является одной из самых успешных статей в моём блоге.

И я понимаю, почему… Прививка — это достаточно сложный процесс. Существует много преимуществ прививки и поэтому люди уже много лет прививают плодовые деревья. Но, правда, имеется не так много людей, которые знают, как сделать это правильно. Ведь всегда имеется вероятность того, что может пойти что то не так.

Вот почему так ценно научиться этому у специалиста, у кого имеется большой опыт.

Наш последний визит в Израиль был во время сезона прививки. Я получил большой опыт, которым и хочу поделиться с вами.

Но давайте начнем с самого начала.

Что такое прививка?

Под прививкой подразумевается объединение двух живых деревьев одного семейства, объединяя побег или почку с растущим деревом.

Каковы преимущества прививки?

В своей публикации 4 способа прививки плодовых деревьев я дал несколько примеров, в которых можно пересадить черенки одного дерева на растущее дерево.

Существует большое количество преимуществ прививки. Но главное преимущество, которое приходит на ум, состоит в том, что на одном цитрусовом дереве можно вырастить два разных вида фруктов, например, апельсин и лимон. Или на одном плодовом дереве, можно вырастить зелёные и красные яблоки.

И поскольку, у вас растёт только одно дерево, вам не нужно дополнительное пространство, не нужно больше поливать, удобрять или обрезать это дерево, а в результате, вы получите два разных вида фруктов.

Прививка также экономит время на получение урожая. Когда вы посадите новое дерево, вам понадобится ждать продолжительное время, пока дерево не начнёт давать хороший урожай. В случае, если вы пересаживаете черенок одного дерева на уже растущее у вас дерево, вы получите урожай через несколько коротких сезонов.

Прививка также может спасти больное или сломанное дерево. Вы увидите это на наглядном примере ниже. Мы использовали ствол и корни дерева, которое больше не было способно давать урожай и постепенно погибало.

Еще одно преимущество прививки — это борьба с насекомыми и болезнями. Если ваше дерево страдает от этой напасти и вы знаете о существовании другого сорта, который намного лучше растёт в вашем регионе, вы можете привить этот сорт на свое дерево, чтобы сделать его более устойчивым к нашествию насекомых и болезней.

Кроме того, на некоторых деревьях имеются женские и мужские соцветия и вам нужно сажать их так, чтобы они опыляли друг друга и давали урожай (это называется перекрестное опыление). Груши, сливы и орехи пекан относятся к деревьям из этой категории. Таким образом, вы можете привить мужские и женские соцветия на одно дерево, которое будет опылять само себя. Чудеса, правда?

Что с чем прививать?

Всё зависит от культур, которые у вас растут. Это могут быть семечковые, косточковые, ягодные, орехоплодные, виноградовые, масличные, цитрусовые, тонизирующие и пряные, разноплодные и другие. В основном, вы должны помнить, что для успешной приживаемости прививаемых деревьев, они должны быть из одного семейства.

Например, деревья семейства розовые, такие как персики, нектарины и сливы, могут быть привиты вместе. Они также могут быть привиты с миндальным деревом, так как он из того же семейства.

Разновидности оливок могут быть привиты друг к другу.

Различные сорта яблок (например, Хани Крисп и Гала) или яблоки и кребы (декоративные сорта яблони с мелкими плодами) могут быть привиты вместе.

Перед тем как сделать прививку вам необходимо убедиться в том, что комбинация данных сортов хорошо приживается вместе.

Конечно, лучший способ — это спросить того, кто уже это делал и имеет богатый опыт.

Когда нужно делать прививку?

К сожалению, нельзя прививать деревья в любое время года.

Как правило, прививку делают в конце зимы, незадолго до наступления весны; прежде чем дерево начнет просыпаться и когда ветви ещё без листвы.

Лучше всего стоит делать прививку где-то в конце февраля или в начале марта. В этот период уделите пристальное внимание погоде. 

Лучше делать прививку в солнечный, но при этом не жаркий день. Деревьям необходимо много света, но не слишком много тепла.

Теперь, когда мы рассмотрели основы, давайте перейдём на поле и посмотрим, как это делается.

Прививка оливкового дерева.

Рис. 1. Первое дерево, которое мы решили привить, было оливковым деревом. Пару лет назад сильным порывом ветра это дерево расщепило по центру и с тех пор оно прекратило плодоношение.

Рис. 2. Вот еще один ракурс. Ствол раскололся почти до самого низа.

Рис. 3. В этом случае прививка была выполнена, чтобы сохранить дерево. Вместо того, чтобы выкорчевать дерево или просто спилить его, мы воспользовались существующей корневой системой и привили новый сорт оливок на него.

Рис. 4. Первый шаг — обрезка. Нам необходимо было спилить дерево ниже того места, где оно раскололось и подготовить его для прививки.

Рис. 5. Райк (местный фермер, о котором я говорил раньше) работал маленькой бензопилой, для аккуратного спила.

Рис. 6. Спил сделали на всю глубину раскола.

Рис. 7. Мы не хотели обрезать больше, чем того требовалось.

Рис. 8. У этого дерева была ещё одна большая ветка, которая отходила из ствола. Мы могли бы оставить её и иметь дерево, производящее два вида маслин, но так как эти маслины были не очень хороши на вкус, мы подрезали и её, подготовив для прививки.

Рис. 9. Вот и все. Теперь мы были готовы начать.

Рис. 10. У Райка была собственная оливковая роща, за которой он ухаживал годами, поэтому он привез с собой несколько молодых ветвей с одного из деревьев.

Очень важно, чтобы вы прививали черенки срезанные из дерева, которое вы знаете, или полученные от того, кому вы абсолютно доверяете. Вам необходимо удостовериться в том, что черенок взят из здорового дерева, чтобы не навредить собственному и что прививаемое дерево даёт урожай здоровых и вкусных фруктов.

Было бы обидно проделать всю эту работу и узнать через несколько сезонов, что дерево даёт плохой и некачественный урожай.

Рис. 11. Затем используйте очень острый прививочный нож с прямым клинком, чтобы подготовить черенки.

Рис. 12. Это тот черенок, с которым мы начали работать в первую очередь.

Рис. 13. Посмотрите на крошечную почку между веткой и листом? Следует убедиться, что она не повреждена, потому что именно здесь и будет расти новое дерево.

Рис. 14. Осторожно и аккуратно удалили листья.

Рис. 15. Черенки необходимо укоротить примерно до десяти сантиметров.

Хорошо, теперь посмотрите на фото выше. Видите разницу между двумя побегами?

Левый черенок расположен так, что его почки направлены вверх, а у правого – почки направлены вниз. Вы хотите, чтобы ваше дерево было правильно привито — убедитесь, чтобы почки на привое были направлены вверх! Это правило не следует забывать.

Рис. 16. Держа черенок вертикально, мы сделали косой срез в нижней части (2,5 см) до середины, обнажая внутреннюю часть древесины. Это метод № 1 в статье 4 способа прививки плодовых деревьев.

Рис. 17. Не забудьте использовать острый нож с прямым клинком. Не производите заточку черенка к себе, безопаснее это делать в направлении от себя.

Рис. 18. Затем используйте свой нож, чтобы сделать небольшой надрез в коре дерева.

Рис. 19. Вставьте привой в подготовленное отверстие.

Несколько примечаний. Если вы правильно выбрали время прививки, то кора легко отделится от древесины. Если это не так, вы можете попытаться сделать прививку, но шансы приживаемости значительно уменьшатся. Если всё же ваша прививка не будет успешной, не забудьте попробовать сделать её в другое время. Некоторые виды прививок делают только один раз в году (это может быть всего одна неделя до, или после определенного периода).

Очень важно, чтобы кора привоя хорошо соприкасалась с корой подвоя. Это необходимо для получения наилучшего результата, ведь деревья растут по мере деления новых клеток под корой, а эти клетки распространяют воду и питание по всему дереву.

Рис. 20. Плотно вставили привой за кору подвоя.

Рис. 21. Затем сделал то же самое с другой стороны.

Рис. 22. И теперь у нас есть два побега.

Рис. 23. Ещё они ракурс. Видите, как расположены почки на привое?

Рис. 24. Вот так выглядит место прививки сверху.

Рис. 25. Теперь, когда привои и подвой соединены, необходимо было плотно зафиксировать их в месте прививки. 

Для этого используется специальная лента для прививки. Она изготовлена из полиэтилена и не имеет клейкого слоя. Также служит для защиты места прививки от испарения влаги, проникновения грибков и насекомых. Вы можете найти её здесь.

Рис. 26. Мы начали плотно обматывать дерево. Кроме того, мы обмотали место прививки таким образом, чтобы прививочная лента была выше верхней части ствола дерева. Это необходимо для защиты прививки от воды, на случай, если пойдёт дождь.

Рис. 27. Сделав несколько витков вокруг прививки, мы закрепили конец прививочной ленты завязав её на узел (также можно закрепить скотчем).

Рис. 28. Чтобы держать прививку в тепле и влажной среде, мы надели полиэтиленовый пакет на привитую ветку. Таким образом, мы создали парниковый эффект.

Рис. 29. Вот так это выглядит.

Рис. 30. И завязали его внизу.

Рис. 31. Так как солнечная активность была очень высокой даже ранней весной, мы одели бумажный пакет поверх полиэтиленового пакета.

Вы же можете пропустить этот шаг.

Рис. 32. Мы завязали бумажный пакет внизу, чтобы он оставался на месте.

Рис. 33. И открыли одну из сторон, чтобы на прививку не попадали прямые солнечные лучи.

Как только некоторые зеленые листья начнут расти, удалите бумажный пакет и сделайте отверстие в полиэтиленовом пакете. Когда молодой прирост составит несколько сантиметров и прививка будет выглядеть успешной, удалите бумажный пакет полностью. Затем дайте дереву еще несколько месяцев на рост, прежде чем снять ленту.

Рис. 34. Мы использовали тот же метод прививки на стволе этого же дерева.

Подготовили черенки, сделали надрезы в коре дерева и вставили привои.

Рис. 35. Затем мы обмотали его прививочной лентой.

Рис. 36. И поскольку у нас был более широкий подвой, мы добавили шпагат вокруг ленты, чтобы убедиться, что все остается на месте. Мы закрыли его таким же образом, с использованием полиэтиленового и бумажного пакета.

И ещё один пример.

Прививка миндального дерева.

Рис. 37. Привитое миндальное дерево, которое ранее не давало хороший урожай.

После того, как мы закончили прививку оливкового дерев, мы поехали в оливковую рощу Райка. У него не было достаточного опыта в выращивании крупного миндаля, поэтому Райк решил привить на него персик.

Как правило, необходимо несколько месяцев, для того ,чтобы на оливковом дереве прижилась прививка, но в случае с персиком требуется всего несколько недель.

Поскольку комбинация миндаля и персика является быстрорастущей, нам пришлось использовать другой метод прививки.

Рис. 38. Поскольку, здесь будет быстрый рост и хорошая приживаемость, мы использовали тонкие черенки, которые расщепили по центру, на 2,5 см в глубину.

Рис. 39. Мы вырезали конец черенка на шип, обнажая середину побега с обеих сторон.

Рис. 40. Вот так.

Рис. 41. При этом не забыли оставить немного коры с обратной стороны черенка.

Рис. 42. Затем, мы вставили два побега таким образом, чтобы узкий край привоя был направлен к центру ветви, а широкая часть с корой соприкасалась с корой подвоя.

Рис. 43. Другой ракурс.

Это метод № 3, который описан в статье 4 способа прививки плодовых деревьев. Если бы мы использовали такой же метод прививки, что и на оливковом дереве, то привитая ветвь, скорее всего, сломалась бы под весом быстро отрастающей молодой поросли.

Рис. 44. Затем мы сделали несколько витков прививочной лентой.

Рис. 45. И плотно зафиксировали прививку.

Рис. 46. Сверху накрыли полиэтиленовым пакетом. В этот раз мы не использовали бумажный пакет.

Рис. 47. Мы привили три ветви этого дерева и оставили пару веток миндаля.

Через время, начнут появляться молодые побеги с зелёными листьями, которые превратятся в ветки. Это будет свидетельствовать о том, что привика прижилась. После этого пакет можно будет снять.

Прививка лимона.

Рис. 48. Вот пример летней прививки. В данном случае осуществлялась прививка лимонного дерева, на которое был привит другой сорт лимона.

Сначала мы сняли полиэтиленовые пакеты, но оставили прививочную ленту для фиксирования места прививки, пока новые ветви не приживутся полностью. Через время прививочная лента разрушится сама, под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Рис. 49. Вы можете увидеть, что всё сделано также как и на оливковом дереве, но только один побег прижился.

Рис. 50. Другой пример. Здесь оба побега с обеих сторон ствола прижились.

Рис. 51. Лимонное дерево с двумя привоями разных сортов.

И снова вернёмся к оливковым деревьям.

Я добавил пару фотографий привитого оливкового дерева, которое вы видели в начале этой статьи. Эти фотографии были сделаны менее шести месяцев после того, как мы привили это дерево.

Рис. 52. Не каждая прививка бывает успешной, но в этом случае всё прошло как нужно. Прекрасно наблюдать, как соединяются два дерева вместе!

Рис. 53. Удачная прививка с хорошим приростом.

Итак, давайте вспомним, что нужно знать о прививке:

• прививку необходимо делать в конце зимы, прежде чем дерево начнет пробуждаться. Также существует и летняя прививка;
• проверьте срезанные черенки, прежде чем прививать их. Убедитесь, что оба дерева из одного семейства;
• обязательно возьмите молодые черенки из здорового дерева, которое, вы знаете. Это дерево должно давать хороший урожай вкусных плодов;
• выберите правильный метод прививки, чтобы увеличить процент приживаемости;
• используйте острый нож с прямым клинком;
• удостоверьтесь, что почки черенка, которые вы прививаете, направлены вверх;
• удостоверьтесь, что привой плотно соприкасается с подвоем;
• используйте прививочную ленту для фиксации места прививки и полиэтиленовый пакет для создания парникового эффекта;
• регулярно проверяйте свое дерево.

То, что я увидел в садах, меня просто заворожило! Я думаю, если вы прочтёте эту статью до конца, она будет увлекательной и для вас.

Я с нетерпением жду того времени, когда смогу экспериментировать на своих деревьях в собственном саду. Думаю, это прекрасно иметь одно дерево, производящее три или четыре вида фруктов.

Позже, в нашей поездке я также встретился с другим фермером, который работает в крупном фермерском хозяйстве. Они выращивают всё: арбузы, чеснок, пшеницу и много других культур. Но они не выращивают свои собственные растения в теплицах, они покупают их в гигантском питомнике растений. Он рассказал мне, что в этом питомнике также делают прививку. Например, они прививают арбузы на стебли тыквы. Множество растений могут давать урожай крупных плодов, но имеют очень слабую корневую систему, которая не способна справиться с этой нагрузкой. Прививка позволяет им использовать преимущества каждого растения.

Надеюсь, что в моей следующей поездке я смогу посетить и этот питомник.

Во всяком случае, прививка — это удивительное искусство! Я не знаю, понравится ли мне операции, которые они выполняют на полевых культурах. Мне нужно изучить это и узнать об этом больше, но на плодовых деревьях это отлично работает. Мне повезло, что я смог научиться этому у специалиста, и я надеюсь, что эта статья поможет вам, если вы когда-нибудь решите попробовать прививку на деле!

** Также прочитайте 4 способа прививки плодовых деревьев **


Уход за фруктовыми деревьями: посадка фруктовых деревьев

Мало что в жизни приносит такое же удовольствие, как посадка фруктовых деревьев. Научитесь избегать проблем в будущем, выполняя простые шаги планирования перед посадкой.

Когда дело доходит до посадки фруктовых деревьев, нельзя не подчеркнуть важность этапа планирования. Это включает в себя выбор лучшего места для вашей новой посадки над землей и под землей. Мы настоятельно рекомендуем вам связаться с местным отделом коммунальных служб, прежде чем копать, чтобы предотвратить повреждение кабелей, труб и других подземных сооружений.

Слишком часто мы сталкиваемся с проблемами, потому что сначала делаем, а потом думаем. Вот почему, сажая фруктовый сад или даже несколько деревьев на заднем дворе, было бы неплохо сделать шаг назад и представить себе, как наши усилия будут выглядеть через 10 лет. Помните, что разница во времени между огородом и продуктивными фруктовыми деревьями может составлять годы! Это также стоит того, чтобы подождать, поэтому, чтобы начать все правильно, давайте избежим проблем в будущем, рассмотрев несколько ключевых моментов перед посадкой.

I. Место посадки

Вы выбрали место, свободное от помех? Достаточно ли далеко от линий электропередач, канализационных сетей, тротуаров и т. д.? Визуализируйте свое дерево через 10 лет в выбранном вами месте и задайте себе эти вопросы.

Вопросы, которые нужно задать

1. Какова высота и ширина моего дерева в зрелом возрасте?
2. Достаточно ли далеко место посадки от линий электропередач? Канализация? Тротуары?
3. Будут ли ветки деревьев мешать другим деревьям, растущим поблизости?
4. Получает ли место для посадки 5-8 часов солнечного света?
5. Хорошо ли дренировано мое место для посадки или оно удерживает воду?
6. Есть ли на моем участке плодородная почва, или мне нужно будет внести в нее такие удобрения, как кокосовое волокно или компост?

Если бы ваше дерево могло говорить, оно попросило бы хорошо дренированное, плодородное место с большим количеством солнечного света. В то время как солнечный день — это здорово, деревья могут процветать и плодоносить при полудневном свете; и большинство деревьев прощают несовершенные почвенные условия. Если ваша земля немного тяжелая, рассмотрите возможность использования наших кокосовое волокно средний . Просто бросьте кирпич в 1 1/3 галлона теплой/горячей воды за 30 минут до посадки. Засыпая яму, вбейте кокосовое волокно в почву и завершите посадку. Это даст корневой системе воздух и позволит поглощать воду по мере развития корней.

Советы по посадке

• Сначала заполните посадочную яму верхним слоем почвы.
• Улучшите нижний слой почвы хорошей средой, либо кокосовым волокном, либо органическим компостом.
• Прививка растения на высоте около 2-3 дюймов над уровнем земли.
• Держите дерево прямо.
• Утрамбуйте почву, чтобы удалить воздушные карманы.
• Когда закончите, обрежьте и хорошо полейте. (обрезайте только в том случае, если ваше дерево еще не было предварительно обрезано)
• Отойдите и наслаждайтесь!

II.

Копание ямы

При рытье ямы хорошим практическим правилом является удаление пространства, почти в два раза превышающего ширину и глубину корней. Вы же не хотите, чтобы корни были тесными или закругленными. Область, которую вы ослабите, — это область, в которую быстро врастут корни, чтобы закрепить и поддержать верхушку дерева. Эта простая задача помогает определить, насколько хорошим будет фундамент спустя годы, и насколько хорошо растение использует два столь необходимых ингредиента: воздух и воду.

III. Посадка дерева

Почва

Помнишь, какую землю ты выкопал первым, прямо под травой? При повторном заполнении посадочной ямы всегда лучше сначала поместить эту почву. Обычно он более плодородный, а также более пористый, и если его поместить ближе к корням, он поможет дереву лучше расти. Оставшаяся почва (со дна вырытой ямы) тяжелее и хорошо работает при смешивании с Coco-Fiber Medium . Сверху вниз обработайте почву руками, чтобы избежать больших комков, которые создают воздушные карманы.

В продаже Посевная среда с кокосовым волокном (58) $8,99

Размещение трансплантата

Когда вы засыпаете посадочную яму, немного приподнимите дерево, чтобы рыхлая почва попала под корни, а также по бокам от них. Центрируйте его положение, чтобы со всех сторон было достаточно места для роста корневой системы. Если вы сажаете карликовую или полукарликовую яблоню, держите почку выше линии посадки – это «выпуклость» над корневой системой дерева, где подвой был привит к сортовой верхушке. Если предоставить возможность, привитые яблони укоренятся самостоятельно; если сорт самоукореняется, вы потеряете ограничивающий размер подвоя. (Знаете ли вы, что подвой отвечает за зрелый размер вашего дерева , то есть карликовый, полукарликовый, стандартный? план!)

Последние штрихи

Во время процесса держите дерево прямо (перпендикулярно) и, закончив, утрамбуйте дерево ногой, чтобы удалить воздушные зазоры и загерметизировать его. Если дерево посажено на склоне, сделайте небольшую насыпь в нижней части стороны, чтобы использовать воду в течение всего лета. Если оно не было предварительно обрезано перед посадкой, обязательно обрежьте дерево и хорошо его полейте.

В жизни мало вещей, которые обладают устойчивостью и приносят такое же удовлетворение, как выращивание фруктового дерева. Следующие годы будут потрачены на измерение прогресса дерева и пожинание его плодов. Это «10-летнее» видение — да! Я увидел будущее еще до того, как начал; а ты?

— Элмер Кидд, главный производственный директор Stark Bro (на пенсии)

Руководство по посадке фруктовых деревьев

Иметь фруктовые деревья — большая привилегия владения задним двором. А еще лучше иметь руководство по посадке фруктовых деревьев на заднем дворе. Посадка фруктовых деревьев требует немного больше размышлений и усилий, чем неплодовые или вечнозеленые деревья, но это несложно, если у вас есть правильная информация.

Фруктовые деревья стали намного проще:

Когда сажать фруктовые деревья?

На севере США сажайте фруктовые деревья весной, как только оттает земля. На юге США сажайте фруктовые деревья в начале зимы.

Северная часть США: Лучшее время для посадки фруктовых деревьев на севере — как можно раньше весной после того, как мороз сойдет с земли, но после того, как она высохнет. Весенняя посадка защищает деревья от неблагоприятных низких температур в течение зимы. Деревья с голыми корнями хорошо приживаются при посадке в середине или конце весны.

Совет: Вкопайте лопату в землю и вытащите ее. Если почва выходит комками, которые прилипают к лопате, подождите, пока почва еще больше высыхает, прежде чем сажать.

Юг США: Для тех, кто живет на юге, Texas A&M рекомендует сажать фруктовые деревья в начале зимы, чтобы помочь фруктовым деревьям укорениться до окончания периода покоя. Золотое правило заключается в том, чтобы попытаться посадить дерево, пока оно еще находится в состоянии покоя.

Выбор фруктового дерева

Фото: Магда Элерс / Pexels / CC0

Независимо от типа фруктового дерева, которое вы сажаете, есть два разных варианта покупки: деревья с голыми корнями и деревья, выращенные в контейнерах. У них обоих есть свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать, когда вы хотите купить дерево или деревья.

Вариант 1: с открытым корнем

• Более экономичный , чем деревья, выращенные в контейнерах
  
• Самый широкий выбор видов фруктов и сортов
  
• Доступны для покупки в конце зимы , для более ранней весенней посадки
  
• Не так удобно , потому что их нужно высаживать до того, как они выйдут из периода покоя и начнут расти к сезону

Вариант 2: выращивание в контейнерах 

• Поступит в продажу позже весной , поэтому деревья могут не успеть прижиться до самой жаркой части лета
  
• Покупка дороже , чем с голыми корнями
  
• Доступны ограниченные сорта
  
• Они часто имеют корни на момент покупки , и это может быть трудно исправить во время посадки. Фруктовые деревья, выращенные в контейнерах, имеют более высокую склонность к развитию опоясывающего корня через десять или два десятилетия после посадки.
  
• Лучшие результаты для осенней посадки

Выберите лучшее дерево для покупки

Теперь, когда вы решили, что выращивать с голой корневой системой или в контейнере, полезно знать, как выбрать лучшие экземпляры. покупать, когда вы идете по магазинам.

При покупке плодовых деревьев с голыми корнями ищите экземпляры со здоровыми корнями и без серьезных поломок. Если вы покупаете фруктовые деревья, выращенные в контейнерах, ищите те, у которых хороший цвет листьев, кора не повреждена, нет признаков болезни, они провели в контейнере менее 2 лет и имеют структуру нижних ветвей, которую вы ищете.

Выберите и подготовьте место для посадки

Фото: 7raysmarketing / Needpix

Выберите место для посадки со следующими характеристиками:

• Полное солнце. Фруктовым деревьям требуется минимум 8 часов солнечного света в день, чтобы плодоносить.
  
• Хорошо дренированная почва
  
• pH почвы от 6,0 до 7,5
  
• Защита от сильного ветра
9 0051

Яму лучше вырыть непосредственно перед посадкой, чтобы избежать остекления боковых стенок или заполнение водой. Самое главное, что нужно помнить, это выкопать яму так, чтобы в нее поместились корни; не заставляйте корни подходить к отверстию!

Используя прочную лопату (я предпочитаю лопату с заостренным центром), выкопайте яму размером немного больше, чем корневая система вашего дерева. Стремитесь к яме, которая примерно в два-три раза шире корней и всего на 2–3 дюйма глубже, независимо от того, сажаете ли вы дерево с голыми корнями или контейнерное дерево.

Если почва песчаная или в ней много глины, выкопайте площадь намного большую, чем вам потребуется для ямы, работая с достаточным количеством перепревшего навоза или готового компоста. Не добавляйте удобрения в лунку, так как это побуждает корни деревьев оставаться в этой богатой питательными веществами зоне, а не разветвляться в окружающей почве в поисках пищи.

Как сажать фруктовые деревья

На приведенном ниже рисунке показаны основные этапы, а ниже добавлено множество дополнительных деталей.

Предоставлено: Amanda Shiffler / LawnStarter.com

Необходимые материалы

• Лопата/садовые вилы
• Опоры для деревьев и связи
• Молоток
• Ограждение, если поблизости есть олени или кролики
9005 1

Во-первых, головы- вверх: Сажать легче, если вам помогает кто-то еще, но это можно сделать только с одним человеком.

Деревья с голыми корнями: Поместите корни в ведро с водой в затененном месте на 1-2 часа перед посадкой. Обрежьте все сломанные или поврежденные корни.

Деревья, выращенные в контейнерах: Осторожно вынуть из горшка. Вытряхните как можно больше среды для выращивания и максимально расправьте корни.

Дерево с голыми корнями
Фото: Центр агроэкологии Калифорнийского университета в Санта-Круз / Youtube

1. Ослабьте боковые стенки ямы

Это можно сделать, надрезав отверстие лопатой или совком, или воткнув в него садовые вилы, как будто вы размягчаете мясо. Ослабление боковых стенок позволяет корням легко проникать в почву, окружающую отверстие, по мере роста дерева.

2. Снимите все этикетки

Снимите их, чтобы ствол не опоясывался по мере его роста.

3. Поместите дерево в яму на нужной глубине

Фото: Майк Грир / Pexels / CC0

Глубина, на которую вы посадите новое фруктовое дерево, имеет решающее значение! Многие люди сажают деревья слишком глубоко, и это серьезно препятствует их правильному росту. Яблони были привиты к специальному подвою, то есть два разных дерева (плодоносящая часть и корневая часть) были тщательно соединены вместе, чтобы создать гибридное дерево.

Если этот привой поместить ниже линии почвы, верхняя плодовая часть дерева даст корни, процесс, известный как укоренение привоя, сводя на нет процесс прививки, в результате чего получается дерево с более слабой корневой системой.

Берите друга и приступайте к посадке:

• Поместите корневой ком в посадочную яму так, чтобы место прививки — видимое место, где подвой был привит к фруктовому дереву, — было немного выше поверхности почвы. Хороший способ убедиться в этом — положить кусок дерева, бамбуковую трость или столб забора поверх отверстия, чтобы вы могли видеть уровень земли, когда отверстие засыпано.
   
• Попросите друга держите дерево на соответствующей высоте в яме, пока вы начинаете засыпать корни, пока оно не сможет лежать без посторонней помощи на дне ямы. Как только дерево сможет лежать в яме, равномерно расправьте корни и начните процесс заполнения оставшейся части ямы.

4. Засыпать яму

Аккуратно утрамбуйте почву ногой при заполнении ямы, пытаясь удалить все воздушные карманы, не уплотняя почву вокруг корней. Создайте небольшую чашу или углубление, когда вы достигнете верхней части отверстия, чтобы вода естественным образом осела вокруг дерева. Убедитесь, что вокруг ствола не скапливается земля .

5. Обеспечьте поддержку

Недавно посаженное дерево нуждается в опорах в течение первых двух-четырех лет после посадки, пока ствол не станет достаточно крепким, чтобы поддерживать себя, особенно если дерево посажено в месте, подверженном сильным ветрам.

С помощью молотка вбейте опору дерева в край ямы (стараясь не задеть как можно больше корней) либо перпендикулярно земле, либо слегка наклонив ствол дерева. Прикрепите дерево к опоре вдоль нижних 3 футов ствола. Используйте галстуки из мягкого материала, такого как резина или старые нейлоновые чулки.

6. Полейте только что посаженное дерево

Стоит подождать: автор Аманда Шиффлер с яблоком с дерева на заднем дворе.

Даже если вы замачиваете свое дерево с голыми корнями перед посадкой, все деревья нуждаются в воде немедленно. Дайте ему 2-5 галлонов воды. Идите медленно; дайте воде впитаться, прежде чем добавлять больше. Вода помогает осесть почве вокруг корней, избавляясь от воздушных карманов, которые могли образоваться, когда вы засыпали яму.  

Возможно, вам придется добавить больше земли или снова уплотнить ее после полива.

7. Мульча вокруг основания дерева

Мульчирование сохраняет влагу в корневой зоне и сводит к минимуму рост сорняков, уменьшая конкуренцию, которая может замедлить рост нового дерева. Используйте хорошо перегнивший навоз или готовый компост на глубину около 1 дюйма, разбрасывая веером на расстояние около 3 футов от нижней части ствола.

Всегда держите мульчу на расстоянии не менее 3 дюймов от ствола дерева и никогда не позволяйте мульче касаться коры дерева.

8. Защитите свое молодое дерево от оленей и кроликов

Пока его кора не затвердеет, ваше дерево рискует быть съеденным оленями и Питером Коттонтейлом. Если они съедят кору, это повредит ваше дерево и может убить его. Проволочная сетка и другие виды ограждений — лучший способ отпугнуть животных.

Если только кролики заходят поесть, подойдет и более короткая изгородь вплотную к стволу; Оленям требуется более высокое ограждение, расположенное на расстоянии пары футов от дерева, чтобы они не доставали до более высоких ветвей по мере роста дерева.

9. Обрежьте только что посаженное фруктовое дерево

Обрезка стимулирует рост корней, а также боковые ответвления следующей весной. Хорошее эмпирическое правило — обрезать дерево до высоты от 30 до 36 дюймов; многие яблони и груши обрезают, чтобы создать единый центральный лидер по мере их роста. Обрезка в нужное время также может иметь значение.

Верхняя почка со временем вырастет и сформирует центральный лидер или основной ствол дерева. Удалите все ветки с нижних 18 дюймов дерева.

Совет: Недостаточно места? Узнайте, как шпалерить фруктовое дерево. Шпатель — это техника экономии места, которая хорошо работает у стены или забора.

10. Снова хорошо полейте на следующий день

На следующий день снова хорошо полейте, добавив еще 2-5 галлонов. После этого вступает в действие основной уход за деревьями, хотя обрезка яблонь требует особого ухода. Затем начните план, по которому дерево поливают еженедельно, если вы находитесь в районе, который не получает по крайней мере 1 дюйм воды в неделю из-за дождей.

Часто задаваемые вопросы о фруктовых деревьях

Теперь, когда вы знаете, как сажать фруктовые деревья, вот несколько основных вопросов о выращивании фруктовых деревьев:

Можно ли вырастить фруктовые деревья из семян?

К сожалению, нет, некоторые виды деревьев не стоит пытаться сажать из семян, хотя у вас или ваших детей может возникнуть соблазн попробовать. Особенно это относится к яблокам и грушам; слишком большая изменчивость семян из-за опыления.

Косточковые плоды, такие как персики, абрикосы и нектарины, менее разнообразны, и вы можете попытаться вырастить их из семян. Ваши шансы на успех ниже, чем при покупке молодого деревца, но стоимость явно снижается.

Можно ли сажать фруктовые деревья в контейнеры?

Да, фруктовые деревья можно сажать в контейнеры. Вишни, персики, яблоки, мандарины, инжир, лимоны и лаймы входят в число многих видов фруктовых деревьев, которые хорошо растут в контейнерах. Хотя это открывает возможность выращивания деревьев на небольшом пространстве, у него есть некоторые недостатки.

Если вы посадите фруктовое дерево в контейнер, общий размер дерева будет намного меньше, потому что у корневой системы нет места для роста наружу, и вы не увидите такого же количества плодов. Деревья в контейнерах также имеют гораздо более короткую продолжительность жизни, если вы не выберете карликовый сорт.

Нужно ли сажать фруктовые деревья парами?

Часто, но не всегда. Большинство фруктовых деревьев необходимо опылять как минимум двумя или тремя совместимыми деревьями. Это означает, что, если возможно, вы должны посадить пару деревьев, чтобы стимулировать опыление, оставив им около 50 футов пространства между деревьями.

Однако, если вы находитесь в городской местности и в соседних дворах растут яблони или яблони, вы можете посадить только одну. (Мой район засажен яблонями, поэтому для меня не проблема иметь хотя бы одно дерево во дворе.) 

Вероятность того, что соседние деревья других плодоносящих сортов (персик, слива, вишня) могут быть меньше высоко, так что либо посоветуйтесь с соседями, либо перестраховывайтесь и посадите парочку.

Фруктовые деревья: через сколько лет плодоносят?

Признаюсь, это один из самых больших недостатков посадки фруктовых деревьев. Фруктовым деревьям, купленным в питомнике, интернет-магазине или садовом центре, на момент покупки обычно 1-2 года. Им требуются дополнительные годы после посадки, чтобы вырасти и созреть, прежде чем они начнут плодоносить.

Типичное время от посадки до получения плодов:

• Цитрусовые 1-2 года
• Инжир: 2-4 года
• Персики 2-4 года
• Сливы 3-5 лет
• Кислая или терпкая вишня 3-5 лет
• Яблони 4-5 лет
• Груши 4-6 лет
• Шелковица: 10 лет, извините!

Яблони и груши, выращенные на карликовых или полукарликовых подвоях, плодоносят намного раньше, отмечают в Университете штата Айова.

No related posts.