Деревянный дом плитка на полу: Особенности укладки плитки на стены и пол деревянного дома — статьи от компании «Доминант»

Содержание

Как положить плитку на деревянный пол — способы и правила монтажа

Плитка на деревянном полу преимущественно встречается в частных домах, где заполнять бетоном основу обычно трудно и невыгодно. Это сложный вариант отделки, поэтому перед мастером становится вопрос: отказываться от керамической плитки или внимательно и со знанием дела подготавливать деревянное основание к монтажу. Разберемся, как положить плитку на деревянный пол с учетом всех правил.

Плюсы укладки

Хотя кладка керамики на дерево считается достаточно сложной, у нее есть немало достоинств:

  • Экономия денег, если поперечные балки пола хорошо сохранились;
  • Минимизация нагрузки. Древесина весит намного меньше, чем бетон. Это особенно полезно, когда стены и перекрытия серьезно изношены;
  • Снижение нагрузки на каркас. Это важно, потому что плитку обычно применяют в комнатах с небольшой площадью;
  • Дерево хорошо пропускает воздух, в отличие от цементного раствора.

Недостатки монтажа

Отвечая на вопрос, можно ли класть плитку на дерево, подчеркнем: мастера не советуют выбирать такой этот способ, если это не острая необходимость. Но если по-другому не получится, нужно четко выполнять все задачи. К составным частям каркаса и чернового покрытия предъявляют серьезные требования. При их несоблюдении высок риск возникновения трещин и сколов.

К минусам такой укладки относят:

  • Подвижность основы из-за перепадов температур и высокой влажности;
  • Низкая огнестойкость материала;
  • Прочность несущей конструкции ниже, чем со стяжкой;
  • Деформация и разрушение древесины с течением времени;
  • Пористая структура дерева при повышенной влажности становится благоприятным пространством для размножения грибка. Не допустить этого поможет хорошая вентиляция каркаса;
  • Укладка плитки на деревянный пол допускается лишь при наличии опыта выполнения таких работ. Без них уложить сборные элементы практически невозможно. Если навыков нет, лучше сразу обратиться к мастеру.

Выбор материалов

Продумывая, как положить плитку в деревянном доме, нужно понимать: на надежность и долговечность облицовки сильно влияет качество и верный выбор материалов.

Плитка

К выбору плитки нет особых требований. Важно, чтобы она была тонкой и легкой. Так же, как и при укладке на стяжку, необходимо покупать продукцию с 10–15%-ным запасом. Это избавит от проблем, если обнаружится брак или несколько плиток разобьется.

Клей

Выбирая клеящий состав, необходимо учитывать свойства материала. Керамика практически не меняется в размерах при смене условий эксплуатации. Но это неверно в отношении древесины, которая чувствительна к колебаниям температурного и влажностного режима.

На глаз это незаметно, но может сказаться на монтаже плитки и во время ее эксплуатации. Она может даже треснуть или отстать от основы. Не допустить этого поможет эластичный двухкомпонентный полиуретановый клей. Нужно учитывать, что он не подходит для монтажа кафеля поверх теплого пола, потому что при нагревании состав теряет свои свойства.

Стандартный клей не берут под плитку на пол в деревянном доме, потому что хорошего сцепления он не даст.

Лаги

В обычных домах чаще применяются старые лаги, которые при ремонте демонтируют и заменяют. Если у вас они почти новые, их допустимо не трогать. В сухих помещениях изменения структуры и вида из-за перепадов температур и влажности им не страшны.

Если было решено купить новые брусья, то важно следить, чтобы влажность древесины не превышала 12%. В качестве сырья для них подойдет ель, пихта и сосна. Более твердой и надежной считается лиственница, но это дорогая порода.

Для обустройства каркаса для плитки на деревянный пол в ванной, прихожей и других комнатах подойдут конструкции первого или второго сортов. Наименования третьего сорта имеют более неровную структуру, что способно приводить к образованию трещин на облицовке или к проседанию покрытия.

Для надежного противостояния грибкам лаги обязательно обрабатывают антисептической пропиткой. Часто такие растворы не просто противостоят микробам, но и увеличивают устойчивость к огню.

Настил

Его изготавливают из гипсокартона и фанеры, также мастера рекомендуют брать за основу устойчивые к влиянию влаги плиты ГВЛВ. Нормальной толщиной настила считается 5 см. Параметр до 4 см нежелателен — его использование часто сопровождается прогибами.

Что учитывают при укладке

Рекомендации по тому, как класть плитку на деревянный пол, определяются с учетом состояния брусьев и настила, особенностей комнаты, где проводится ремонт. Так получится правильно рассчитать нагрузку на основу и без перекосов распределить ее.

Как провести ремонт старых лагов и положить новые

Если комната не отапливается, то ремонтом желательно заниматься при теплой погоде. При неблагоприятных для дерева перепадах температур и влажности реакции материала непредсказуемы: риски образования трещин и перекосов высоки.

Если с каркасом все хорошо, его очищают и обрабатывают антисептическим раствором, хорошо стягивая и укрепляя гвоздями. Расстояние между ближайшими лагами не должно быть больше 0,5 м, иначе нагрузка будет слишком высокой.

Для хорошей вентиляции нужно обеспечить промежуток до стены — хватит расстояния в 1 см. Также дополнительное место при увеличении покрытия не даст элементам сдавливаться и деформироваться.

Не нужно заделывать щели в перекрытии для повышения защиты от жидкости и шумоизоляции. Она нужна только вверху, а внизу материал должен проветриваться. По этой же причине желательно отказаться от мастики, если речь идет не о помещениях с повышенной влажностью.

Чтобы плитка в деревянном доме служила долго, нужно осмотреть поверхность на наличие плесени. Если обнаружены ее следы, важно тщательно обработать слой защитным составом. При глубоком проникновении микроорганизмов конструкцию лучше демонтировать и установить вместо нее новую.

Вместо заливания стяжки, стоит уложить каркас. За счет этого на несущие конструкции придется меньше нагрузок.

Новые брусья крепят к перекрытию на саморезы. Повышенную прочность дает использование уголков из нержавеющего металла. Для крепления к бревенчатому полу разрешено применять гвозди. Составляющие легче совмещать впритык, но мастера рекомендуют обрезку торцов так, чтобы при стыковке они представляли замок. Но выточить детали самому и верно скрепить их получится лишь у профессионального столяра.

Если перекрытие угловое, и его требуется выровнять, брусья обтачивают рубанком. Это позволяет сбалансировать перепады высоты в углах комнат. После этого места стыковки укрепляют остатками брусков. Их монтируют с боков с использованием гвоздей.

До того, как уложить плитку на деревянный пол, в ячейки лагов укладывают минеральную вату, плиты из вспененного полистирола или другие массы, повышающие теплоизоляционные свойства комнаты, снижающие уровень шума и убирающие звуковые волны. Чтобы утеплитель меньше взаимодействовал с плитой, для него делают полки из тонкой фанеры. Это поможет ему надолго сохранять начальные характеристики.

Как соорудить настил

После подготовки каркаса его обшивают стойкими к воздействию влаги листами. Применять устаревшие доски запрещено. Их допустимо оставить, только если они не деформируются под серьезным весом и находятся в рабочем состоянии.

Обшивка плитки в деревянном доме может состоять из одного или нескольких слоев. На это влияет толщина материалов, из которых она сделана. Для крепления берут обычные саморезы. Их размещают на расстоянии от 15 до 20 см.

Дополнительную жесткость дает клеевой раствор, который наносят по краям. Стыки должны совпадать с лагами, при этом запрещается делать их внахлест.

Максимальная ширина швов — 3 мм. Для нормальной вентиляции необходимо оставлять промежутки по 1 см или делать некрупные отверстия. Получившееся пространство заполняют демпферной лентой с сечением 1×10 см или монтируют приставную доску с идентичными габаритами.

Во влажных местах — при укладке плитки на деревянный пол на кухне или в ванной — стыки обязательно покрывают гидроизоляционной мастикой.

Альтернатива ей — мембранная гидроизоляция. Ее кладут на настил, но в некоторых случаях размещают между слоями фанеры или другого материала, применяемого при обшивке. Можно положить внизу влагостойкую фанеру, а сверху — гипсокартон. Их укладывают на двухкомпонентный полиуретановый клей. Состав пластичен, что дает ему возможность нейтрализовать деформации каркаса.

Кафель на деревянный пол иногда можно уложить на армированную бетонную стяжку толщиной от 1 до 3 см, если это позволяют перекрытия. При небольшой толщине стяжка будет весить немного. Не допустить появления трещин поможет армирующая сетка.

Хорошо работают и полимерные составы. Их масса меньше, чем вес цемента. Они полностью покрывают площадь, обеспечивая идеально ровную поверхность без колебаний высот. В дополнение к этому схватывание происходит быстрее, чем в случае с бетоном.

Как положить кафель на деревянный пол с настилом или стяжкой

Отделку проводят по тем же правилам, что и в условиях, когда для основы взята железобетонная плита или стяжка. Основание обычно дает усадку, поэтому с итоговой отделкой не стоит торопиться. Приступать к облицовке желательно не раньше, чем через 7 суток после черновых работ. Ее начинают от дальнего угла, потому что именно эта часть помещения привлекает взгляд первой. Некоторые мастера рекомендуют стартовать от центра для симметричности облицовки. Здесь ориентироваться стоит на свои предпочтения.

Чтобы правильно положить плитку на деревянный пол, важно предварительно сделать раскладку. Это поможет рассчитать, насколько стоит обрезать края, примыкающие к стенам, и сколько материала понадобится.

Чтобы просверлить отверстие для трубопровода, пользуются алмазными круглыми коронками или кольцевыми насадками, которые допустимо применять с дрелью.

После проведения всех замеров готовят клеевой раствор. Его шпателем наносят на основание, к которому прикладывают плитку. Прижимать ее стоит хорошо, но слишком усердствовать не нужно — есть риск сломать кафель. Чтобы облицовка имела ровные швы, на стыки устанавливают пластиковые крестики.

Полное высыхание клеевого раствора займет около суток. Жидкие гвозди схватываются быстрее.

Для затирки швов пользуются затирочной фугой на основе цемента. Межплиточное пространство заполняют ими до заполнения всех пустот при помощи шпателя. Затем производится затирка. Когда работа выполнена, поверхность протирают влажной губкой.

При соблюдении всех указанных рекомендаций и наличии опыта вопрос, как положить плитку на дерево, оказывается не таким сложным

способы укладки, рекомендации + видео

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Содержание

  • 1 Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

  • 2 Как положить керамическую плитку на деревянный пол

    • 2.1 Первый метод: сухое выравнивание

    • 2.2 Видео: система регулируемого пола

    • 2.3 Метод второй: «мокрая» стяжка

    • 2.4 Метод третий: экспресс-вариант

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

  • покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
  • под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
  • срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
  • прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
  • деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

  • только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
  • настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
  • дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Деревянный пол обязательно нужно подготовить к укладке плитки. В следующей статье расскажем несколько способов: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/texnologiya-ukladki-plitki-po-derevyannomu-polu.html.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

  • готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
  • самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
  • настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
  • крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

  • возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
  • минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
  • скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

Видео: система регулируемого пола

macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″>

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

  • Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
  • Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
  • К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
  • Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
  • Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
  • Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Мнение эксперта

Виктор Каплоухий

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство.

Лучшим способом укладки керамической плитки на деревянный пол считается вариант с двухслойной конструкцией из гипсоволоконных плит, которые устанавливаются с перекрытием швов и монтируются к основанию при помощи саморезов по дереву. При этом следует обратить внимание на некоторые важные моменты:

  1. Черновой пол необходимо обязательно гидроизолировать. Для защиты от влаги в данном случае лучше всего подходит битумная гидроизоляция. В отличие от различных полимерных плёнок водоотталкивающий состав этого типа наносится в жидком виде и проникает в верхние слои древесины. Благодаря такому способу обработки удаётся не только защитить деревянное основание от различного рода протечек, но и предотвратить появление грибков.
  2. Если для укладки кафеля будет использоваться клей в виде сухой смеси, то гипсоволоконные листы необходимо пропитать грунтом глубокого проникновения (например, Грунт №6 производства Artisan). Поскольку цементосодержащие клеи разводятся до нужной консистенции водой, мы имеем один негативный фактор: внедряясь в структуру гипсоволоконной плиты, влага изменяет линейные характеристики ГВЛ – из-за разбухания материала его габариты растут, а после испарения жидкости уменьшаются. Эти подвижки могут привести к растрескиванию межплиточных швов, а в некоторых случаях – и к повреждению керамической плитки. Тонкий слой грунтовки как раз и послужит барьером, который не даст влаге впитываться в ГВЛ. Если же вы решите использовать готовую двухкомпонентную эпоксидно-полиуретановую композицию, то дополнительная обработка не потребуется.
  3. Улучшить технические характеристики даже самого недорогого плиточного клея можно при помощи латексной добавки, например, марки Latexcol –м от производителя Litokol. Пластификатор подходит для любых составов на цементной основе и позволяет повысить их эластичность, прочность и водостойкость.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков,  вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

  • Автор: Alesya_SA