Объекты:
Карта домов
Строящиеся
Построенные
Скоро в продаже

 

Peterson Tegl — клинкерный кирпич нестандартных размеров. Шведский кирпич


Отопительно-варочная печь Шведка для дома из кирпича

Среди традиционных источников тепла, пришедших в наше время из прошлого и активно использующихся по сей день, шведская печь занимает особое место. Считается, что она была разработана в 1767 году шведскими учеными по приказу короля, именно тогда сложилась концепция этой печи в том виде, каком знаем ее мы. Ученым действительно удалось изобрести отопитель, позволяющий эффективно сжигать разные виды твердого топлива, и наделенный несколькими функциями, о которых будет сказано ниже.

Устройство и особенности шведской печи

При разработке «шведки» за основу была взята «голландка», последняя на тот момент была уже достаточно распространена и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Но поскольку климат Скандинавского полуострова суровее европейского, а запасов топлива меньше, голландку основательно переделали и приспособили под свои условия, в результате чего на свет появилась отопительно-варочная шведская печь.

Она частично сохранила принцип действия голландки, но при этом добавились элементы, позволяющие готовить пищу и сушить одежду, а в разных типах печки присутствует и лежанка. Мы говорим о разных видах, поскольку печь шведка может дорабатываться и изменяться конструктивно, сохраняя общую концепцию. А концепцией предусмотрен канальный принцип действия, как у голландки, но с дополнительными устройствами для отбора тепла:

  1. Металлическая духовка.
  2. Варочная панель с нишей.
  3. Верхняя ниша.

Ниже на фото представлена схема шведской печи, на которой перечисленные элементы обозначены соответствующими цифрами.

Духовка из металла находится сбоку от камеры сжигания и предназначена для отбора от нее тепла напрямую и передаче его в помещение. Приготовление выпечки – не основная функция духовки, она буквально через 5 минут после растопки уже пышет жаром, стоит только распахнуть дверцу. На схеме видно, почему так происходит. Продукты сгорания, прежде чем опуститься к полу и уйти, нагревают корпус духовки сверху и сбоку, а с другой стороны он нагревается топкой. Такая конструкция делает возможным применение любого мелкого топлива для отопления дома и приготовления пищи.

Ниша над плитой прогревается непосредственно от камеры сгорания, распространяя теплый воздух в помещении кухни. Верхняя ниша, изначально задуманная для просушки вещей, снизу нагревается от плиты и сзади от каналов, где проходят продукты сгорания. Последние, обогнув духовку, выходят в систему вертикальных каналов и там передают свое тепло телу печи, после чего выбрасываются через дымоход.

В силу особенного строения дымовых каналов шведка будет интенсивно прогревать полы и грунт под ними, что нерационально. По этой причине установка отопительно-варочной печи должна выполняться на основание с теплоизоляцией. Для нее прекрасно подойдут листы базальтового картона толщиной 5 мм, их потребуется уложить в три слоя с прослойкой из алюминиевой фольги в качестве отражающего экрана.

Размещение шведской печи в частном доме

Поскольку основное тепло дымовых газов отдается задней стенке печки, ее принято устанавливать в простенке между помещениями кухни и спальни (либо гостиной). В некоторых разновидностях шведок с тыльной стороны устраивается камин или лежак относительно небольших размеров. Габариты лежака в шведском варианте – 1800 х 660 мм, что маловато для комфортного отдыха и сна.

Шведская отопительно-варочная печь с лежаком отличается от обычной конструкции наличием горизонтальных каналов и режимов работы зима/лето. Это реализовано с помощью дополнительной задвижки, устанавливаемой в прямом вертикальном канале. Зимой задвижка закрывается и продукты сгорания движутся по большому кругу, через горизонтальные газоходы лежанки, после чего возвращаются в дымоход. Летом заслонка открыта и свободен прямой путь в вертикальную трубу, по ней дымовые газы просто выходят наружу. Таким образом, греется только варочная плита.

Рекомендации по строительству и по выбору материалов

Шведку, в отличие от голландки, нельзя строить из бросовых или бывших в употреблении материалов, так как печь тщательно разработана и рассчитана для эффективной работы. Здесь рекомендуется применять качественный шамотный и красный кирпич. При этом для кладки камеры сжигания раствор необходимо замешивать из шамотной глины, простая из оврага не подойдет.

Остальной раствор для кладки тоже нужен качественный, из хорошей глины средней жирности. Размешивать его следует тщательно, чтобы не оставалось мелких комочков, до консистенции сметаны. Проверить качество раствора можно сбрасыванием его с мастерка, на поверхности инструмента должен оставаться тонкий слой материала.

Ни для кого не будет секретом, что из-за своего веса кирпичная печь шведка требует хорошего основания для постройки. Таким основанием может служить железобетонная плита либо фундамент, отлитый из тяжелого бетона на уплотненном грунте с уплотненной же подсыпкой. Прежде чем приступать к строительству печки, новый монолит требует для полного застывания не менее 3 недель. Затем на него кладут гидроизоляционный материал (можно рубероид), а сверху – теплоизоляцию, описанную выше.

Схема порядовки, согласно которой строится классическая варочная печь шведка, показана ниже.

Схема кладки печи

Построив такого рода печку, вы получите отопление дома мощностью 5 кВт, что достаточно на 50 м2. По сравнению с голландкой, этот показатель выше на 20—25%. При этом потребуется такое количество изделий и материалов:

  • керамический красный кирпич марки 200 – 540 шт;
  • огнеупорный кирпич – 30 шт;
  • вентиляционная дверца – 1 шт;
  • уголок равнополочный 40 х 40 мм – 5.5 м;
  • сталь полосовая 50 х 5 мм – 1.4 м;
  • лист стальной оцинкованный толщиной 0.6 мм – 2 м2;
  • топочная дверца – 1 шт.

Для домовладельцев, интересующихся шведкой с лежаком и двумя режимами работы, ниже представлена схема порядовки.

Схема кладки печи с лежанкой

Здесь работа гораздо сложнее и доверять ее кому попало нельзя, требуется как минимум опыт профессионального каменщика, в идеале – печника. Подробно разобраться в процессе выкладывания шведки с лежанкой поможет видео.

Чем так хороша шведка?

Что привлекает в данных печках, так это эффективность сжигания и нетребовательность к топливу. В камеру сгорания загружаются дрова, уголь, мелкая древесина или камыш, — все это успешно сгорает и выделяет массу тепловой энергии в доме, благодаря удачной конструкции. Очень удобно, что горячий воздух из духовки начинает поступать в комнату практически сразу после растопки. В то же время тыльная сторона, которую нагревают дымовые газы, достаточно долго держат тепло. Главное, после угасания топки не забыть закрыть задвижку, иначе печка быстро остывает.

Как и голландка, шведка занимает немного места в доме, притом устанавливается в простенке между комнатами, что еще больше способствует экономии места. Плита для варки и ниша для сушки вещей создает дополнительный комфорт при эксплуатации подобного рода источников тепла.

Выводы о недостатках можно сделать из всего вышесказанного. Изделие требует качественных строительных материалов и скрупулезного подхода при выполнении работ и пуске в эксплуатацию, исправить потом ошибки будет очень затруднительно.

Заключение

Все шведские печи разработаны на основании серьезных расчетов и являются продуктом, близким к совершенству. Если вы примете решение об устройстве такого источника тепла в своем небольшом доме, то жалеть об этом не придется.

cotlix.com

Печь шведка своими руками - два интересных варианта с порядовками

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами. Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Печь шведка своими руками

Печь шведка своими руками

Существует несколько моделей печи типа «Шведка»:

— отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании — оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;

— печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона — в спальню или гостиную;

— «Шведка», имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности. Например, если «Шведка» устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь. Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

«Шведка» с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Содержание статьи

Фундамент под печь

Фундамент под печь рекомендовано устраивать еще при закладке фундамента дома, если конечно, это возможно. Если нет – то придется его возводить в уже готовой постройке. Но и в том, и в другом случае нужно обязательно отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы при неудачной усадке одной из конструкций, она не «потянула» бы за собой другую, и не создала тем самым деформации кладки.

  • Для массивного строения печи устраивается надежный фундамент, который должен уходить вглубь грунта на 700 ÷ 800 мм.

При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют — этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства.

Немаловажно для надежности конструкции узнать и особенности грунтов в регионе строительства, так как от этого тоже зависит заглубление основы и ее укрепление. Всеми этими данными можно «разжиться» в любой местной строительной организации.

  • Если кладка печи будет осуществляться в уже возведенном доме с устроенным полом, то разметку производят прямо на покрытии, так, чтобы вырезать нужный его фрагмент и добраться до уровня грунта. Отверстие в полу должно иметь размеры, которые превышают на 100 ÷ 150 мм основание печи в каждую из сторон.
Примерная схема фундамента для массивной кирпичной печи

Примерная схема фундамента для массивной кирпичной печи

  • Далее, размечается грунт и роется котлован нужной глубины.
  • Дно готового котлована утрамбовывается, и на него засыпается песок, который смачивается водой, и также тщательно утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составлять не менее 100 ÷ 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
  • Затем следует щебень – он засыпается на подушку из песка слоем толщиной в 150 ÷ 170 мм. Его также нужно хорошенько уплотнить.
  • Следующим этапом идет установка опалубки под фундамент. Как правило, ее борта сбивают из низкосортных досок. Если между досок образуются зазоры, то внутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют на дощатых стенках с помощью степплера.
Гидроизоляция котлована под фундамент рубероидом

Гидроизоляция котлована под фундамент рубероидом

Кроме пленки, для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также нужно закрепить на стенках.

  • Опалубку поднимают над грунтом на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или же подниматься над ним на 80 ÷ 100 мм.

Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал нужно закрепить обязательно.

  • Затем заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из крупно-фракционного щебня и цемента, с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна составлять около 150 мм.
  • Далее, устанавливается арматурная конструкция из металлических прутьев, которую вжимают в свежий раствор.
Установка нижнего армирующего пояса

Установка нижнего армирующего пояса

  • Следующим слоем заливается более тонкий цементный раствор, на высоту грунта — он разравнивается и оставляется для схватывания.
  • После того, как он схватится и немного отвердеет, сверху него укладывается арматурная сетка.
Верхняя армирующая сетка фундамента

Верхняя армирующая сетка фундамента

  • Уложив сетку, ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор разравнивается, а после этого фундамент должен полностью схватиться, отвердеть и набрать необходимую прочность. Эти процессы займут достаточно много времени, и обычно к последующим операциям переходят не ранее, чем через 25 ÷ 28 дней.
Фундамент залит и оставлен до набора прочности

Фундамент залит и оставлен до набора прочности

  • После этого верхняя часть опалубки снимается, и на ровную поверхность фундамента настилается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 прослоек рубероида, склеенных между собой в толщину.

По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к кладке печи.

«Шведка» с камином

Эта модель печи вполне удовлетворит тех, кто предпочитает и практический подход к вещам, и ценит настроения романтических вечеров. Ее устанавливают так, чтобы варочная сторона сооружения выходила на кухню, а камин — в одно из жилых помещений, предназначенных для отдыха.

Вид со стороны варочной части

Вид со стороны варочной части

Печь становится частью стены или же разделителем двух зон в большой комнате, что характерно для дачных или небольших частных домов.

"Шведка" со стороны камина

«Шведка» со стороны камина

Внутреннее строение печи-камина можно рассмотреть на ее изображениях в разрезе, где хорошо видно, как устанавливаются металлические элементы.

Проекции в разрезе дадут более полное представление об устройстве печки

Проекции в разрезе дадут более полное представление об устройстве печки

Материалы

Для постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы — только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. Кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы.

Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:

  • Красный, желательно — клинкерный кирпич, из которого легче сделать аккуратную ровную кладку. Его понадобится 717 штук, не считая возведения трубы.
  • Силикатный или шамотный кирпич для кладки топочных камер — 154 штуки.
  • Песок, глина и цемент или же готовые жаростойкие смеси для раствора.
  • Проволока стальная, диаметром в 4 ÷ 5 мм — для закрепления чугунных деталей.
  • Асбестовый лист и такой же шнур — для противопожарной защиты стены дома, и для предохранения металлических элементов от преждевременного прогорания.
  • Стальной уголок 50×50×5×1020 ÷ 1030 мм — 2 шт., он нужен для укрепления поверхности варочной панели.
  • Стальные полосы 50×5×920мм — 3 шт., 50×5×54 мм — 2шт., 50×5×48 мм — 2шт. Эти детали потребуются для создания основы для кладки очередного кирпичного ряда над варочной камерой.
  • Колосник, размером 200×300 мм — 1 шт.
  • Топочная дверца 210×250 мм -1 шт.
  • Дверцы для очистных камер 140×140 мм — 8 шт.
  • Дверца для поддувала 140×140 мм -1 шт.
  • Духовой шкаф 450×360×300 мм -1 шт.
  • Задвижки для дымоходных каналов 130×250 мм — 3 шт.
  • Варочная плита 410×710 мм -1 шт.
  • Каминная решетка, длиной 690 ÷ 700 мм — ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стального прута.
  • Металлический лист, размером 500×700 мм, в количестве 2 шт. Он понадобится, если будет выбран такой вариант настила на полу перед топкой. Вместо него для этой цели может быть использована керамическая плитка.

Эта модель печи имеет размер 1020×890×2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм.

Кладка печи

Чтобы иметь представление, как отводится дым внутри конструкции по дымоотводным каналам, и как располагаются остальные элементы, необходимо тщательно изучить план-схему. Она поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определиться, как укладываются кирпичи в том или ином отделе возводимой печи.

Схема "шведки" с камином, пути движения продуктов сгорания - рисунок первый ...

Схема «шведки» с камином, пути движения продуктов сгорания — рисунок первый …

... и второй

… и второй

Имея такую схему, по ней можно провести предварительную кладку всей конструкции «насухо» — это поможет окончательно внести ясность в конфигурацию каждого из рядов.

Кроме этого, опытные мастера советуют при работе по возведению кирпичных печей уже на раствор, каждый из рядов также сначала попробовать выложить «насухо». Это делается для того, чтобы заранее подогнать кирпичи по размеру для каждого ряда. Только проведя эти предварительные процессы, можно будет приступать к окончательной кладке на раствор.

Благодаря составленным схемам-порядовкам будет намного проще попробовать свои силы в возведении «Шведки».

Порядовка с 1 по 6 ряды кладки

Порядовка с 1 по 6 ряды кладки

Прежде чем начать выкладывать первый ряд, необходимо на рубероиде, настеленном на фундамент, сделать его точную разметку — расчертить с помощью мела края будущей основы.

По сделанной разметке выкладывается первый ряд печи. Он должен быть смонтирован идеально точно, так как от его ровности будет зависеть то, насколько стройной и надежной будет вся конструкция.

1 ряд - сплошной. Должен получиться идеально ровным

1 ряд — сплошной. Должен получиться идеально ровным

Первый ряд, как и во всех моделях печи, выкладывается сплошным.

Второй ряд - установка каминной решетки

Второй ряд — установка каминной решетки

Второй ряд кладут по несколько другой раскладке, но он тоже полностью заполняется кирпичом. Область, где будет располагаться каминная топка, выкладывается силикатным кирпичом. Выложив ряд, сверху него устанавливают держатели, а на них сваркой закрепляется каминная решетка.

3 ряд - начало формирование внутренних полостей и каналов

3 ряд — начало формирование внутренних полостей и каналов

В третьем ряду начинают оформлять поддувальную камеру и прочистные каналы, а также место для установки духового шкафа. Кроме этого, начинают устраивать вертикальный дымоотводный канал. С другой стороны конструкции начинает формироваться топливная камера камина.

Одновременно с кладкой этого ряда, в него встраиваются в нужных местах дверцы, которые закрепляются с помощью подготовленных отрезков проволоки.

Так обычно устанавливаются все чугунные дверцы

Так обычно устанавливаются все чугунные дверцы

С задней части камеры для установки духового шкафа оставляют соединённый с камерами очистки проход. Для этого угол кирпича, устанавливаемого в этом месте, срезается.

4 ряд

4 ряд

Четвертый ряд полностью повторяет третий по конфигурации, только что кирпичи идут «в перевязку».

5 ряд - готовятся места под колосник и топочную камеру

5 ряд — готовятся места под колосник и топочную камеру

На пятом ряду сверху поддувальной камеры оформляется место для установки колосника, а в остальном — он полностью повторяет предыдущие ряды. Ряд выкладывается силикатным кирпичом, в областях, которые будут непосредственно соприкасаться с огнем — это зоны, где будет производиться укладка колосниковой решетки.

Далее, на пятом же ряду устанавливается духовой шкаф, который предварительно обматывается асбестовой веревкой.

"Примерка" духового шкафа

«Примерка» духового шкафа

Затем, устанавливается решетка — ее необходимо закрепить на раствор.

На этом же ряду можно установить дверцу топки, обвязав ее по бокам веревкой, а можно перенести ее установку на шестой ряд, оставив для нее проем между кирпичами.

6 ряд - установка дверцы топочной камеры

6 ряд — установка дверцы топочной камеры

На шестом ряду, устанавливается дверца (если ее не установили на пятом) и закрепляется с помощью проволоки, которую вмуровывают в швы между рядами.

Силикатные кирпичи, которые будут создавать стенку между топкой и шкафом духовки, устанавливаются на ребро. Благодаря такой конструкции духовка будет быстрее прогреваться.

На шестом же ряду перекрывается оставляемый в нижних рядах зазор сзади духовки — между ней и выкладываемым вертикальным каналом.

Порядовка с 7 по 12 ряды

Порядовка с 7 по 12 ряды

Седьмой ряд - металлические полоски для перекрытия камеры камина

Седьмой ряд — металлические полоски для перекрытия камеры камина

Седьмой ряд не отличается от шестого практически ничем, кроме того, что сверху него укладывается металлическая полоса, которая станет опорой для укладки следующего ряда кирпичей.

На восьмом ряду работа идет, согласно схеме.

8 ряд - духовка полностью установлена на свое место

8 ряд — духовка полностью установлена на свое место

Девятый ряд имеет такое же строение, как и предыдущий, кроме той особенности, что над духовым шкафом размещают две металлические полосы, на которые будет укладываться следующий ряд. Эти полоски помогут снять нагрузку с точек опоры камеры.

9 ряд

9 ряд

На десятом ряду сначала подготавливается место для укладки варочной плиты. Край над топочной дверцей и духовым шкафом укрепляется уголком. Под края варочной плиты укладываются асбестовые полоски. С левого края печи, в стене, оставляется зазор для установки дверцы.

Кладка 10 ряда с установкой варочной панели

Кладка 10 ряда с установкой варочной панели

Далее на подготовленные места устанавливается варочная панель и дверца для прочистки канала.

11 ряд - начало выкладывания ниши для варочной части

11 ряд — начало выкладывания ниши для варочной части

На одиннадцатом ряду начинается формирование варочной ниши. Кирпичи, уложенные с правой стороны от плиты, перекрывают отверстие между стеной печи и плитой, которое осталось незакрытым на предыдущем ряду. Остальные элементы укладываются согласно схеме.

12 ряд - особое внимание скошенной части кирпичей

12 ряд — особое внимание скошенной части кирпичей

На этом уровне кирпичи, перекрывающие топочную камеру, срезаются наискосок. Это необходимо для правильного направления дыма в сторону дымохода.

Порядовка с 13 по 24 ряды

Порядовка с 13 по 24 ряды

13 ряд

13 ряд

13 ряд выкладывается точно по схеме-порядовке.

14 ряд - начало формирования каминной полки

14 ряд — начало формирования каминной полки

На четырнадцатом ряду формируется каминная полка, с помощью выступа кирпича вперед кладки и по бокам, примерно на 25 мм.

15 ряд - расширение каминной полки

15 ряд — расширение каминной полки

На этом ряду продолжает формироваться полка над топким камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Их выдвигают вперед и в боковые стороны еще на 25 мм.

16 ряд - полосы и уголок для кладки перекрытия ниши

16 ряд — полосы и уголок для кладки перекрытия ниши

На шестнадцатом ряду ниша над варочной плитой перекрывается стальными полосами, а на передний край укладывается уголок.

18 - 17 ряды - полное перекрытие варочной ниши

18 — 17 ряды — полное перекрытие варочной ниши

17 и 18 ряды выполняются согласно порядовке. При их укладке варочная ниша перекрывается двумя сплошными рядами кирпича.

19 ряд - система внутренних каналов и прочистные дверцы

19 ряд — система внутренних каналов и прочистные дверцы

На 19 ряду оформляются отверстия дымоотводов. Кирпич, разделяющий каминный и вертикальный печной канал, срезается наискосок с двух сторон. Кроме этого, устанавливаются дверцы на прочистные каналы.

20 ряд выкладывается по схеме. При его укладке не устанавливается никаких дополнительных элементов.

21 ряд - еще одна ревизионная дверца

21 ряд — еще одна ревизионная дверца

На 21 ряду устанавливается еще одна дверца — на прочистной канал.

Кладка 22 ряда

Кладка 22 ряда

На 22 ряду также производится установка дверцы — на еще один прочистной канал.

23 ряд

23 ряд

23 ряд выкладывается строго по схеме.

24 ряд - установка задвижки

24 ряд — установка задвижки

На 24 ряду на дымоотводный канал камина устанавливается задвижка

Порядовка с 25 ряда и выше

Порядовка с 25 ряда и выше

25 ряд - еще одна задвижка

25 ряд — еще одна задвижка

На 25 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.

26 ряд с последней ревизионной дверцей

26 ряд с последней ревизионной дверцей

На 26 ряду монтируется последняя дверца на канал для очистки, а также проходит объединение вертикального канала с газоотводом.

27 и 28 ряды

27 и 28 ряды

27 ÷ 28 ряды  монтируются по схеме, и практически идентичны между собой.

29 и 30 ряды полностью закрывают верхнюю часть печки. Здесь требуется полнейшая герметичность швов

29 и 30 ряды полностью закрывают верхнюю часть печки. Здесь требуется полнейшая герметичность швов

29 ÷ 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляется только одно отверстие для дымоходной трубы, кирпичи в котором выкладываются со скосом.

31 ряд - устанавливается последняя, общая зажвижка

31 ряд — устанавливается последняя, общая зажвижка

На тридцатом первом ряду на дымоход устанавливается общая задвижка.

Начиная от 32 ряда и выше идет кладка дымоходной трубы

Начиная от 32 ряда и выше идет кладка дымоходной трубы

С 32 ряда начинается кладка трубы. Ее высота будет зависеть от высоты потолка в помещении. Толщина стенок дымохода должна составлять, как минимум полкирпича.

Если решено возводить именно такую модель печки, то хорошим подспорьем станет и прилагаемый к статье видеоролик:

Видео: Печь-шведка с каминной частью

«Шведка» с лежанкой

Эта модель «шведки» получается весьма массивной, так как имеет достаточно большую лежанку, которая расположена в задней части конструкции.

Весьма практичная модель "шведки" с подогреваемой лежанкой

Весьма практичная модель «шведки» с подогреваемой лежанкой

Подобный вариант отопительного сооружения особенно удачен для дачных домиков, так как, несмотря на массивность, эта печь поможет сэкономит место, потому что, имея ее, можно не устанавливать кровать.

Кроме этого, не всегда летние ночи бывают теплыми, а с вечера протопленная печь способна сохранить тепло лежанки до самого утра.

Размер печи составляет 1781×1280 мм, лежанка имеет длину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Такое отопительное строение способно обеспечить теплом жилую площадь в 30 кв. м.

Материалы

Для того чтобы возвести такую печь, придется приобрести следующие материалы:

Наименование материалов и элементовКоличество в шт.Размеры элементов в мм
Красный кирпич М-200900-920
Шамотный кирпич Ш-8200-215
Дверца для топки1210×250
Дверцы для очистных каналов370×130
Дверца для поддувала1140×250
Задвижки для дымохода2130×260
Колосник1250×400
Варочная панель1310×610
Стальная полоса50×5
Стальной уголок80 см60×60×5
Глина, песок
Мертель шамотный (мелкоизмельчённая неупорная смесь, отлично подходящая для подготовки кладочного раствора) 160 кг
Духовой шкаф1450×360×300

Выкладывается печь с лежанкой также по схеме-порядовке на подготовленный описанным выше способом фундамент.

Порядовка печки с лежанкой

Порядовка печки с лежанкой

В соответствии с имеющейся схемой-порядовкой, работу проводят следующим образом:

  • Первые два ряда выкладываются сплошными массивами — ими задают направление всей будущей кладки строения.
  • С третьего ряда начинается формирование внутренних газоотводных каналов и поддувальной камеры, а также на нее устанавливается дверца. Правила установки дверцы – точно такие же, как рассказывалось в описании предыдущей модели печи.
  • На четвертом ряду дверцы устанавливают на камеры очистки, и подготавливается место для колосниковой решетки.
  • На пятом ряду идет установка дверцы топки и укладка колосника.
  • На шестом ряду монтируется духовой шкаф. Между ним и топкой кирпич устанавливается на ребро.
  • Седьмой ряд является последним для кладки лежанки — далее идет кладка непосредственно варочной части печи.
  • Восьмой, девятый и десятый ряд монтируются согласно схеме — поднимаются стенки топки и камеры вокруг духовки.
  • На одиннадцатом ряду на подготовленное место укладывается варочная панель, под края которой настилаются полоски асбеста. Передний край этого ряда укрепляется стальным уголком.
  • С 12 по 16 ряд поднимаются стенки ниши, окружающей варочную плиту.
  • На 17 ряду ниша перекрывается металлическими полосами и укрепляется уголком, а также устанавливается первая дымоходная задвижка. Ее раму вначале монтируют на раствор, а затем в нее устанавливают подвижную часть.
Так устанавливаются металлические задвижки

Так устанавливаются металлические задвижки

  • С 18 по 26 ряд кладка идет строго по схеме порядовки, без каких бы то ни было особенностей.
  • На 27 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.
  • Далее идет кладка дымовой трубы.

Если сравнить две модели, то можно видеть, что вторая не сложнее в монтаже, чем первая. Поэтому, если выбирать конструкцию по сложности возведения, то их можно назвать равноценными. Остается сделать выбор только по функциональным особенностям.

Установка металлических элементов печей проходит по одной схеме с использованием стальной проволоки, которая вмуровывается в швы между кирпичами. Обязательно нужно использовать асбестовые защитные обмотки, которые помогут герметизировать швы вокруг топочных дверок и защитят тонкий металл коробки духовки от быстрого прогорания.

Видео: пример строительства печки-«шведки» с лежанкой

Немного стоит сказать и о кладке дымоходной трубы. При ее монтаже особое внимание нужно уделить изоляции от легко возгорающихся материалов при прохождении конструкции через потолочное перекрытие.

Перекрытие можно обезопасить с помощью устройства между ним и трубой асбестовой прокладки или же засыпки слоя керамзита, для которого изготавливается металлический короб с квадратным отверстием для дымохода в середине его дна.

После прохождения через чердак, труба выводится на крышу и поднимается над ней не меньше, чем на полтора метра. Зазоры между кровельным материалом и кирпичной кладкой трубы должны быть хорошо герметизированы.

Для подобных целей можно использовать специальный материал — ондубанд, который производится в виде ленты, и уже имеет клеящийся слой.

Ондубанд - удобный материал для герметизации прохода трубы через кровлю

Ондубанд — удобный материал для герметизации прохода трубы через кровлю

Примерная схема использования ондубанда

Примерная схема использования ондубанда

На оголовок трубы сверху надевается металлический зонтик, который защитит дымоход от прямого попадания атмосферных осадков и грязи.

Вообще, устройство дымоходов для печей или твёрдотопливных котлов – это вопрос, требующий особого рассмотрения. В частности, с некоторыми вариантами их обустройства можно ознакомиться на страницах нашего портала.

Полностью сложенную печь, прежде чем топить на полную мощность, необходимо обязательно просушить, примерно в течение 10 ÷ 12 дней. Это можно делать естественным путем, открыв все задвижки и дверцы, а можно помочь в этом вопросе и «искусственным» способом, в котором применяется обычная электрическая лампочка большой мощности. Ее помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают электропитание и оставляют так на весь период сушки.

После этого первоначальную топку проводят с маленькой закладкой дров в течение трех-четырех дней. Затем количество топлива постепенно увеличивают. Такая сушка хорошо укрепит и закалит раствор в швах.

Если планируется произвести внешнюю отделку сооружения, то этот процесс проводится только после полной просушки печи, а лучше даже —  после одного сезона полноценной эксплуатации.

Самостоятельно возвести печь — не так просто, как кажется, поэтому перед тем, как браться за дело, рекомендовано реально оценить свои силы. Можно провести несколько пробных тренировок, произведя обычную кладку кирпича на раствор.  Обязательно надо досконально, до мелочей, разобраться в нюансах порядовок. Только после удачных завершений процессов такого «обучения» можно будет приступать к самостоятельной работе над печью. И все равно – было бы не лишним обезопасить свою работу, изыскав возможность пригласить для контроля и руководства знающего человека.

stroyday.ru

Иностранные | KFSS

 

В этой галерее представлены кирпичи иностранного производства, завезённые во Владивосток и Приморскую область.

 

I.  ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

1. Огнеупорный кирпич WALBOTTLE.

Производство завода «Wallbotle Coal & Firebrick Co»  в деревеньке Уоллботл на реке Тайн под Нькаслом (графство Нортумберленд, северо-восток Англии). Компания «Wallbotle Brick Works» существовала в 1896–1927 (1860–1920) годах.

Выдавленная надпись с торговой маркой "WALBOTTLE".

Встречается на острове Русский, реже в материковой части Владивостока, в Уссурийске.

 

 

2. Кирпич CEMCL.

Светлый огнеупорный кирпич английского производства. 

Выдавленное клеймо с надписью "CEMCL", по всей видимости, представляющее аббревиатуру производителя.

Встречается в основном на острове Русский (п.Шигино, б.Жданко).

 

3. Огнеупорный кирпич GLENYARDS. 

Кирпичный завод Glenyards (Greenhill Brickworks), городок Гринхилл. Ведёт существование с 1867 года. В 1899 году завод перешёл во владение Мюллерам, компания стала называться  Glenyards Fireclay Company Ltd. К 1915 году компания пришла в упадок, в 1918 обанкротилась. Шамотные кирпичи производились с 1913 по 1920 годы в известном районе Боннибридж (Bonnybridge) в графстве Стирлингшир, Шотландия. Завод простаивал до 1922 года, после был выкуплен Джеймсом Андерсоном (одним из деректоров компании Dykehead ). . Окончательное прекращение работы в 1964 году.  Краткая история компании.

Выдавленная надпись "GLENYARDS" в компактной прямоугольной выдавленной рамке со скруглёнными углами.

Встречается по Приморью. Образец из экспозиции краеведческого музея в Безверхово —

 

4. Огнеупорный кирпич FOSTER

Огнеупорное кирпичное производство в Backworth (близ Ньюкасла-на-Тайне, в графстве Тайн и Веа на северо-востоке Англии) было основано в 1877 году Вильямом Генри Фостером (H Foster & Co). Прекращено в 1945 году. В 1955 году завод перешёл к General Refractories Ltd и продолжал выпускать кирпичи до 1967 года, когда был окончательно закрыт. 

Владивосток —

 

5. Огнеупорный кирпич  A. BALD ALLOA. 

Огнеупорный кирпич производства «Alloa Brick & Tile Works», Alloa, Clackmannanshire. Компания была основана ещё в 1780 году и просуществовала до 1867 года. С 1852-го по 1861 год компанией владел Alexander Bald Muschett.

Образец из экспозиции музея им. В.К.Арсеньева —

 

6. Огнеупорный кирпич HÖGANÄS. 

Эти известные огнеупоры были произведены в самом южной провинции Швеции — Скане, в небольшом приморском городке Хоганас (на п-ове Куллаберг, рядом с пр.Оресунд, в 20 км от г. Хельсинборга). Изначально это была маленькая рыбацкая деревня Höganäs. Здесь, при разработке угледобычи, была найдена глина и в 1825 году основано производство кирпича. Шведские огнеупоры экспортировались отсюда в разные страны довольно продолжительное время. В Россию экспортировались из Швеции с 1890 года. С 1876 года компания "Höganäs Limited Company" была расположена в Bjuv (в юго-западной части Швеции).

Производство кирпичей было закрыто после 1926 года. Компания перешла на выплавку знаменитой "шведской стали". Сейчас это – Lafarge Svenska Höganäs AB, специализирующаяся на производстве металлических порошков.

Известны разновидности клейм, отличающихся шрифтом и его размерами, а также наличием символики в виде якоря с аббревиатурой "HSB". Зачастую сверху слова "HÖGANÄS" стоит какая-нибудь дополнительная буква или цифра. 

Горизонтально ориентированное клеймо на кирпиче. Владивосток —

Вертикально ориентированное клеймо на огнеупорной плитке. Под якорем расшифрованная аббревиатура "HSB" – "Höganäs Stenkols Bolag" ("Горнодобывающее предприятие Хоганаса"). Владивосток —

 

7. Огнеупорный кирпич PRESTON GRANGE. 

Производство компании «Prestongrange Brickworks» («Престон.  Ассоциация фермеров») в графстве East Lothian (Восточный Лотиан), г.Престон, Шотландия.  Завод «Preston Grange Brick & Fireclay Works» работал в 1877–1947 годах.

Выдавленная двухстрочная надпись в прямоугольной выдавленной рамке "PRESTON  GRANGE".

Встречался пока что лишь локально на форте Русских (остров Русский).

 

 

8. Огнеупорный кирпич GARTCRAIG. 

Огнеупорный кирпич производства «Gartcraig Coal & Fireclay Co Ltd» (позднее «Gartcraig Fireclay Co Ltd.»). Завод располагался в Шотландии, близ Глазго. Фирма занималась параллельно добычей угля. Огнеупорные кирпичи выпускались до 1921 года, после комбинат был закрыт. Бренд Gartcraig вошёл в состав ООО «P & M Hurll Ltd». Краткая история компании.

Владивосток —

 

9. Кирпич BOGHEAD.

Производство компании «Boghead Fireclay Works» в шотландском городке Батгейт (Bathgate, West Lothian). Работала c 1889 по 1922 годы. 

Выдавленная надпись "BOGHEAD".  Владивосток —

 

 

 

10. Кирпич S.W.E.  Brick and Tiles.

По всей видимости производство одного из шотландских заводов.

Выдавленная надпись с торговой маркой "S.W.E.  Brick and Tiles".

Локализация — Владивосток (ул.Пограничная).   Фотография пользователя Lestor82 с сервиса Instagram.

 

11. Кирпич NINСROW.

Выдавленная надпись "NINСROW" в выдавленной прямоугольной рамке. Может иметь дополнительный элемент в виде римской цифры "I" в малой прямоугольной выдавленной рамочке над основной надписью.  Локализация — о.Русский, Владивосток.

 

 

 

 

 

            II.  АЗИАТСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Японские огнеупорные и силикатные кирпичи

Встречаются в основном в районе Щитовой и частично на острове Русский (гора Русских, п.Шигино).

1)  Кирпичи компании Shuinagawa Refractories Co.  Завод был основан Katsuzo Nishimura (Кацудзо Нишимура) в 1875 году в префектуре Токио Shibaurа. В 1887 году  завод переехал в префектуру Shinagawa (Шинагава). Компания существует по сей день.

Кирпич с выдавленными буквами "SS" в небольшой ромбовидной рамке, обрамлёнными тремя точками:

Кирпичи этой компании встречаются на Сахалине — наследие времён, когда остров принадлежал Японии  (фотографии из Контакта):

 

 

2) Огнеупорные кирпичи Акционерного общества Мицуиси (Три камня). Производство конца XIX века.

Первый вид клейма. Огнеупорные кирпичи двойного обжига АО Мицуиси (Три камня). Кирпич с выдавленными иероглифами, перевод  иероглифов "Три  Камня":

Второй вид клейма. Надпись Мицуиси латиницей  "MITSUISHI" с дополнительной литерой "к". Из экспозиции музея им. В.К.Арсеньева —

Третий вид клейма. Чисто иероглифическое клеймо Мицуиси —

Четвёртый вид клейма. Полное наименование Акционерного общества Мицуиси с маркировкой "SK 30".

Пятый вид клейма фирмы. Ещё один иероглифический столбец —

Шестой вид клейма. Иероглифический знак Sanjumaru («Тридцать кругов») —

 

 

3) Иероглифическое клеймо —

 

4) И ещё один вид —

 

5) Иероглифы с маркировкой "SK 32". Как правило имеет толщину больше стандартной —

 

6) Иероглифы + "32" —

 

7) Иероглифы, вписанные в круг —

 

 

8) Клеймо с надписью "32  NKR". Может иметь дополнительные элементы —

 

9) Клеймо с надписью "32  OKT" —

 

10) Клеймо "ITC" (+ "NS Т1", "А - 4")

 

 

 

11) "SK 30" и иероглифы —

 

12) Клеймо "KYK" + "SK 32". Может различаться по написанию —

 

13) Клеймо "JES SK 30" с иероглифами в ромбовидной очерченной рамке —

 

14) Клеймо "SS 1"  —

 

15) Клеймо "O.Y.H." —

 

16) Клеймо "OY.К" —

 

17) Рисунок, стилизация лабиринта —

 

 

18) Монограмма из трёх букв "М" и трёхлучевой "звёздочки" —

 

20) Надпись латиницей "NANBA". Образец из экспозиции музея им. В.К.Арсеньева —

 

21) Клеймо "MINO" в выдавленной прямоугольной рамке —

 

22) Клеймо "TURUMI." —

 

23) Клеймо "MARUSAN" + "SK 32" —

 

24) Клеймо "AIOYO". Центральная буква "О" разделена пополам вертикальной чертой и имеет дополнительные насечки по бокам. Клеймо имеет различия в исполнении по дополнительным деталям —

 

 

25) Клеймо "D.F.B." с дополнительной литерой "В" сверху —

 

 

26) Клеймо "B Y K" в выдавленной неглубокой рамке. Сбоку от рамки стандарт "30". Кирпич малогабаритный, керамический, с насечкой по постельной грани  —

 

27) Клеймо со стилизованным цветком. Помимо него зачастую имеет стандарт "SK 32" и иные элементы:

 

 

28) Клеймо с надписью "У - FD" и буквой "В" в трёхчастной линейной рамке —

 

29)  Неразборчивое клеймо

 

30)  "Линейка" клейм с литерой "Н" и цифровыми индексами. Имеет как печатный формат (Н1-Н3), так и процарапанный рукописный:

 

 

 

31) Клеймо "N.T.Z.K." с цифровой маркировкой "30" —

 

 

 

32) Дополнительный класс – огнеупорные плиты. Бывают различных размеров и форм. Использовались, как правило, в кладках печей и дымоходов. 

а) Огнеупорная плита с маркировкой  "CYK    SK32" —

 

 

б) Огнеупорные плиты с маркировкой  "32    N.T.Z.K.    71" (в три строки). Размер в два кирпича. Встречались чисто серого цвета и с коричневато-розовым оттенком —

 

 

в) Огнеупорные плиты с маркировкой  "N.R. S.K.". Надпись оформлена точками, в центре изображение цветка с иероглифами, на поле дополнительные знаки и прописью процарапано имя мастера.

Бывают прямоугольными, квадратными, фасонными (клин-ребро, клин-торец):

 

 

г) Ещё один вид огнеупорной плиты, по размерам сходной с "N.R.S.K." —

 

д) И ещё одна плита, прямоугольная. Надпись "... HW 8" —

 

Кирпичи точно не определёны, но, поскольку фактура материала и локализация совпадает с предыдущими японскими – склонны расценивать их тоже японского производства:

►  Знак, напоминаюшщий литеру "А" —

 

►  Крест с двухскатным навершием —

 

 

►  Цифра "1", "4", "22" на поле —

 

 

Китайские кирпичи.

1. Витиеватый рисунок, сочетающий в себе орнамент и иероглифы

 

 

 2. На рифлёной постельной грани выдавленная прямоугольная рамка с двумя иероглифами —

 

 

3. Изображение кувшина с иероглифами —

 

4. Плита с растительным орнаментом (на фото – слева сверху). Из фондов музея им. В.К.Арсеньева. В текущей экспозиции этой плиты нет —

 

 

III.  НЕИЗВЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

1. Кирпич N.Y.K.

Керамический кирпич. Выдавленная аббревиатура "N.Y.K."

Владивосток.

 

2. Кирпичи  RА.

Кирпичи с тонким выдавленным индексом "RА" и цифрой. Могут иметь линейную рамочку различной формы. Предположительно японского производства.

Встречаются во Владивостоке в районе ДальХимПрома.

 

3. Кирпич  EF.

Кирпич с выдавленными латинскими буквами "E F".

Локализация — Владивосток (р-н остановки Гайдамак).

Шрифт может несколько различаться —

Иногда встречается брак клейма —

 

 

 

4. Клеймо "С 1 S" с двумя засечками по краям —

 

5. Клеймо "1 В 5".

В музее «Владивостокская крепость» это клеймо аттрибутировано как производство временного завода 16-го (?) Восточно-Сибирского полка. Но эта версия довольно натянута. По некоторым признакам его производство скорее можно отнести всё к тому же японскому. 

 

 

* "SK" с числовыми индексами (30, 32, 34, 36, 38...) означает класс азиатского стандарта выпускаемой огнеупорной продукции.

 

 

www.kfss.ru

Печь "шведка" для дома и дачи: порядовка своими руками

Отопление дома всегда должно быть таким, чтобы комнаты прогревались быстро, и при этом затраты были минимальными. Организовать такое отопление можно благодаря строительству печи типа «Шведка».Печь шведкаПечь шведка была разработана шведами еще в 1767-м году. Шведские специалисты создали такую отопительную печь, которая быстро нагревается и сжигает при этом мало дров. Эти качества были нужны для борьбы с сильными морозами, дополненными высоким уровнем влажности. Если в месте размещения дачи или жилого дома наблюдаются такие климатические условия, то есть смысл построить эту энергоэффективную конструкцию.

Особенности

Печь шведка имеет сложное строение. Ее особенностями являются:

  • размещенная рядом с топкой духовка;
  • немалое количество камер-колпаков;
  • сложная система каналов.

Пространство, в котором находится металлическая духовка, соединено с топкой. Конструкция такова, что между топкой и духовкой есть кирпичная стенка. Однако вверху этой стенки имеется канал для прохождения горячего воздуха. Благодаря такой хитрости духовку нагревает созданный в топке жар, и пламя при этом не имеет контакта с железом. Достаточно открыть дверку духовки, как в помещение хлынет теплый воздух.

Порядовка печи Буслаева

Камеры-колпаки сильно повышают теплоотдачу угарных газов. К этим камерам подходит два канала. Оба размещаются внизу. По одному входит дым, по второму выходит. Принцип работы камеры следующий: горячий воздух поднимается вверх и, нагревая верхнюю часть колпака, становится холоднее. Далее он выходит из камеры и попадает в другие. В результате отдача тепла становится максимальной и отопительная печь на даче или в доме сильно нагревается.

Система каналов очень хитрая и, соответственно, сложная. Она позволяет управлять перемещением угарных газов в разные камеры-колпаки. При этом можно делать так, чтобы они не попадали в некоторые камеры. То есть можно управлять режимами работы печи и определять уровень ее нагрева. Большинство моделей “шведки” работают в трех режимах: летнем, осеннем и зимнем. Переключение между тремя режимами происходит благодаря заслонкам. Особенности работы отопительной печи в каждом режиме можно увидеть в разных видео.

Виды

За многие годы своего существования “шведка” получила немало изменений. Сегодня она представлена большим количеством моделей, которые можно объединить в три группы:

  1. Топливно-варочная печь.
  2. Шведка с камином.
  3. Печь с лежанкой.

Первая имеет наиболее простую конструкцию. Некоторые варианты даже не имеют духовки. Классическая модель такой печи предусматривает наличие духовки и ниш для сушки одежды. Иногда ее дополняют баком для нагрева воды. Одной из представительниц этой группы является печь Буслаева.

Модели с камином являются топливно-варочными печами, к которым пристроен камин. Он размещается на противоположной от топки стороне. Такую печь часто размещают между двумя комнатами. Одна из них является кухней, вторая жилой комнатой или гостиной. Часть с топкой и варочной панелью размещают в кухне, камин – в другой комнате.

Наиболее сложной по конструкции является “шведка”, строение которой предусматривает наличие лежанки. О ней часто говорят в видео. Под лежанкой всегда делают дополнительные камеры-колпаки, через которые проходит горячий воздух. Особенностью лежанки является малая площадь. Обычно ее размеры составляют 180х60 см.

Любая из моделей такой печи является сложной и без наличия схемы, в которой указана подробная порядовка, составить конструкцию практически нереально.

Подготовка к строительству печи

Проект печки шведкиПечь типа «Шведка» всегда нужно ставить на фундамент. Она имеет немалый вес, и поэтому ее монтаж на пол является большой ошибкой. Он всегда приводит к ремонту печи. Фундамент для печи с лежанкой должен быть отдельным от фундамента дома, ведь усадка одного из них не должна повлиять на конструкцию печи и не должна вызывать непредвиденный ремонт. Фундамент заливают на глубину, большую величины промерзания грунта. Лучше заливать его на этапе возведения дома. Если же строительство дачи завершилось, и пол стоит на своем месте, то нужно делать в нем отверстие, которое по размерам является на 10-15 см. больше, чем размеры будущей отопительной печи.

Далее роют котлован, готовят основу для фундамента и заливают его. Особенности этой процедуры можно изучить в разных видео. На готовый фундамент всегда ставят теплоизоляционный материал. Им может быть базальтовый картон. Теплоизоляция должна состоять из трех слоев. Два из них делают из базальтового картона, один – средний, из фольгированного листа. Толщина теплоизоляции должна равняться 15 мм.

После можно покупать необходимые материалы и приступать к кладке печи с тремя режимами по чертежам К. Я. Буслаева.

Материалы

Список необходимых материалов для отопительной печи работы состоит из:

  • 1 дверки топочной, 21х25 см.;
  • 1 дверцы поддувальной, 14х25 см.;
  • 3 дверок прочистных, 12х12 см.;
  • 550 кирпичей красных;
  • 1 духовки, 45х25х29 см.;
  • 1 колосника 20х30 см.;
  • 1 задвижки 25х13 см.;
  • 1 плиты чугунной с 2 конфорками, 41х71 см.;
  • 1 задвижки от вытяжки 13х13 см.;
  • 30 шамотных кирпичей ША-8;
  • 1 уголка стального 45х45х700 мм.;
  • 1 уголка стального 45х45х905 мм.;
  • 2 полосок стальных 50х5х650 мм.;
  • 1 полочки сушки 190х340 мм.;
  • 1 листа перекрытия сушильных камер 800х905 мм.;
  • 1 листа предтопочного 500х700 мм.

При выборе материалов нужно обращать внимание на некоторые нюансы. Первый касается толщины стенок духовки. Если она будет малой, то стенки быстро перегорят и нагрянет неожиданный ремонт.  Если же слишком толстыми, то отвод тепла и прогрев будут происходить медленно. Следствие – недожог, осаждения сажи и ухудшение КПД. Такие же требования предъявляются к варочной плите. Лучше всего, когда она отлита из чугуна или специальной стали.

Схема шведской печи

Слабым местом любой шведской печи является дверца топки. Из-за очень высокой температуры в топке дверка быстро расшатывается и в некоторых случаях вываливается. Стандартное штамповочное из листа изделие не подходит. Чтобы избежать преждевременного ремонта, специалисты рекомендуют останавливать выбор на литой дверке. В ней должны быть усы, которые заделываются в кладку.

Если же нет выбора, и приходится покупать штамповочную дверку, то нужно усилить ее конструкцию четырьмя кусками отожженной проволоки. Диаметр материала должен составлять 3-4 мм. Длина до 70 мм. Проволоку приваривают к рамке дверки. Образованные усы нужно развести в стороны и вмуровать в кладку. Это убережет от нежелаемого скорого ремонта.

Тонкости кладки

Во время этого процесса нужно соблюсти все нюансы и должна быть соблюдена порядовка, указанная в схеме ниже.

Порядовка шведской печиТонкости создания печи Буслаева проявляются еще во время кладки первых двух рядов. Их нужно выкладывать так, чтобы шов между кирпичами равнялся 6-13 мм. Благодаря таким широким швам удастся получить постамент. Более широкие швы являются нежелательными.

Обязательной процедурой является смачивание кирпича за 15 секунд до размещения на нужном месте. Благодаря этому смывается пыль и улучшается адгезия. В результате “шведка” получается прочной и надежной. Если же укладывать сухой материал, то кладка получится непрочной. Слабая адгезия даст о себе знать после первых серьезных сжиганий дров, и  в итоге придется делать ремонт. Замачивать кирпич также не стоит. В таком случае он впитает много воды, которая, уйдя в раствор, сделает последний более жидким. Такой раствор не сможет обеспечить прочность конструкции, и она развалится еще до того, как завершится кладка.

Глиняный раствор для кладки не подходит. Осуществлять порядовку следует, используя раствор на мергеле.

Для создания топочной части обычный кирпич не подходит. Он не выдержит высоких температур. Стенки топки делают из шамотного кирпича. Он отличается светло-желтым цветом. Кладут такой кирпич на раствор, который предусматривает наличие шамотной глины. Поскольку обычный и шамотный кирпич при нагревании расширяются по-разному, шов между ними следует делать 6-миллиметровым.

Очень большое внимание нужно уделять ровности поверхности половинок и трехчетверок материала. Здесь нужно делать все так, как указывает проект. Обрезать кирпич стоит на улице, так как образуется много пыли.

Колпаковая печь-шведкаОчень важно обрезать углы кирпича так, как отмечает чертеж. Это необходимо для того, чтобы сделать правильные каналы и углы их поворота. Стоит помнить, что отопительная печь Буслаева является многоканальной, и поэтому тяга в ней сильно снижается. Если не обрезать кирпич так, как нужно, дым в канале с таким кирпичом будет проходить с затруднением. Тяга снизится.

Есть требования и к дымоходу. Его устье должно иметь распушку. Задача последней – рассекать ветер, что делает невозможным его попадание в дымоход. Выступление дымоотвода над коньком крыши должно составлять 60 см. С подробным процессом создания печи шведки для дачи также можно познакомиться в видео.

poluchi-teplo.ru

Печь “Шведка” своими руками: чертежи и порядовка

При необходимости в сооружении дома варочно-отопительного прибора, рекомендуем обратить внимание на печь под названием “Шведка”. Данный вариант печки отличается компактными размерами, легкостью сооружения, быстрым разогревом до нужной температуры. О том, как сделать печь своими руками узнаем далее.

Оглавление:

  1. Фото печей руками - история создания печи “Шведка”
  2. Чертежи печей руками: строительство шведской печи

Фото печей руками - история создания печи “Шведка”

Конструктивные особенности печи “Шведка” позволяют ее расположить в простенке между помещением кухни и любого другого помещения. Таким образом, удается быстро разогреть кухню, при этом выполнив готовку. Дополнительное тепло направлено на обогрев смежной комнаты. Дополнительно печь может быть оборудована лежанкой или камином.

Внешний вид современных шведских печей может отличаться как грубостью, так и декоративными нежными узорами. Некоторые покупные модели имеют форму шкафа и устанавливаются в помещение в готовом виде.

Согласно легенде, печь “Шведка” возникла в России во время правления Петра Великого. Таким образом, шведы принесли этот вариант печи. По другим сведениям, печь является разработкой шведов и была сооружена намного позже. Данный вариант печи очень схож с голландской печью, однако, варочная поверхность здесь более широкая, и на печи имеется простенок, благодаря которому она способна обогреть сразу два помещения.

Первоначальный вариант шведской печи - печь, изготовленная из кирпича или комбинации данного материала с металлом, камнем и т.д. Чаще всего, в Швеции, для изготовления печей использовали кирпич шамотного типа, который обладает высокими свойствами угнеупорности.

Принцип работы шведской печи основан на комбинации нескольких приборов. Прежде всего, печь выполняет функцию духового шкафа, в ней отлично запекаются разного рода блюда и выпечка. Для этого используется первоначальное тепло, которое выделяется в процессе сгорания топлива.

Топка в шведской печи имеет форму колпака, благодаря этому, удается дожигать топливо химическим образом. Стальная духовка не поддается прямому воздействию на нее пламени. Она нагревается при сгорании первого топлива. При открывании дверцы от духовки, уже после нескольких минут с момента топки печи, духовка нагревается. При этом, дым находится внизу, а обогрев духовки выполняется с помощью газов.

Верхняя часть печи имеет форму ниши, она отличается вместительностью, и обогревается с помощью первого и второго жара, а также дотлевших угольков. В ней находится веревка для сушки белья или одежды. За ночь, одежда полностью высыхает.

Ниша, расположенная сверху плиты, закрывается специальной крышкой. Она используется для разогрева вчерашней еды. Обустройство хайла в пространстве между топкой и дымооборотным элементом - довольно дорогостоящий процесс. Поэтому, шведская печь оборудуется всего лишь окном переточного типа, которое располагается под нижней частью духовки.

Аккумуляция тепла в печке выполняется в соотношении с канальной технологией. Для прогрева устройства используется второй жар и остаточное тепло от тления угля. Каналы в печке расположены вертикально. Нижняя часть печи прогревается хуже, чем верхняя. Этот фактор следует учитывать при использовании различного вида топлива. Возможен вариант обустройства горизонтального дымооборота. В таком случае, печка выделяет больше тепла, однако для ее очищения следует изрядно потрудиться. В соотношении с индивидуальными предпочтениями хозяев, длительность и конструкционные особенности канального дымохода изменяется.

Еще один элемент шведской печи - вторая духовка. Эта часть печи находится в смежном помещении. В нем же также может находиться камин или обустроенная лежанка. Учтите, что шведский лежак или лежанка отличаются определенными особенностями их обустройства. По длине спальное место составляет не более шести футов, а ширина, не более 2,5. Над лежаком обустраивается кровать, при этом нижняя часть оснащена подогревом. Под кроватью также хранили ящики, в которых располагалось белье.

Шведская печь отличается простой конструкцией, высоким коэффициентом полезного действия, доступной стоимостью. Теплоотдача такой печи намного выше, чем у голландской, при этом, количество материалов для ее сооружения значительно меньше. Кроме того, данный вариант печи позволяет готовить в ней еду и сушить вещи. При правильном подходе удается получить качественное приспособление для обогрева сразу двух помещений.

Чертежи печей руками: строительство шведской печи

Для того, чтобы правильно построить шведскую печь, необходимо придерживаться ранее разработанных чертежей и размеров данного сооружения. Качество полученного предмета для обогрева определяется прежде всего размерами данного сооружения:

Предлагаем ознакомиться с оптимальными размерами каждой детали печки:

  • размер плиты составляет 71х41 см;
  • топка по высоте от 28 до 33 см, по ширине 32-38 см, по глубине 45-50 см;
  • высота, ширина и глубина духового шкафа составляют 30х33х50;
  • толщина стали, из которой сооружается дверца в духовом шкафу составляет 0,5 см;
  • интервал между колосниковой решеткой и ближайшей стенкой составляет около трети кирпича или целый кирпич.

Данные значения являются приблизительными и колеблются в пределах 5-10 см. Одним из самых важных факторов является значение толщины стенок духовки. Если использовать для изготовления духовки тонкое кровельное железо, то оно будет быстро нагреваться и быстро остывать. В таком случае, получить качественно приготовленную еду будет невозможно. Для изготовления духовки и плиты используется сталь или материал, который плохо проводит тепло. Нагрев посуды производится через конфорки.

Строго придерживайтесь не только заданных размеров печи, но и пропорционального соотношения между всеми элементами. Например, при сооружении минимальной по размеру топки, глубина печи также будет минимальной. В противном случае значительно снизится уровень КПД.

Омывание духовки с помощью газов выполняется во всех сторон. Поэтому, между задней стенкой и стеной топки должен обустраиваться зазор, минимальное значение которого составляет четвертую часть кирпича. Глубина духовки также обустраивается по ранее описанным параметрам. Духовка может быть расположена вблизи топки в том случае, если между ними находится изоляционный материал в виде асбеста или вермикулита.

Особое внимание нужно уделить топочной дверце. Так как печь подвергается постоянным тепловым нагрузкам, данная деталь быстро выходит из строя. Поэтому, рекомендуется изготавливать литой вариант дверцы, которая замуровывается в кирпичной кладке. Для изготовления усов достаточно прикрепить на дверцу проволоку, длиной около 5 см, а диаметром до 5 мм. Усы из проволоки также замуровывают для более качественного удержания дверцы. Дополнительная стальная полоса обеспечивает более качественную фиксацию материала.

Печь своими руками фото:

Довольно большие сложности возникают в процессе кладки шведской печи. Прежде всего, перед началом работы нужно изучить для печи своими руками чертежи, согласно которым схематически выполняется кладка. Шведская печь выделяет большое количество тепла, поэтому пол, на котором она будет обустроена должен быть качественно теплоизолирован. Оптимальным вариантом теплоизоляции является использование базальтового картона, который настилают в несколько слоев. Для работы используют листы толщиной в 0,5 см. Средний лист должен иметь фольгированное покрытие с базальтовым микроволокном. Таким образом, тепло будет отражаться в помещение.

Далее производится изготовление подножья. Для укладки первых двух рядов печи соблюдается интервал с дополнительным расширением швов. Таким образом, получается деталь в виде выступа постамента. Учтите, что максимальная ширина швов составляет 1,3 см.

Перед началом кладки кирпича, он окунается в воду на несколько минут. Таким образом, повышается качество кладки. В противном случае, сухой кирпич начинает быстро впитывать влагу из раствора, снижая его прочность. Слишком длительное пребывание кирпича в воде также отрицательно сказывается на его качестве. Поэтому, кирпич должен быть умеренно увлажненным. Для изготовления кладочного раствора используется мергель. Некоторые варианты печей обустраивают с применением обычной глины. Кирпич печей руками укладывается на ранее приготовленный небольшими порциями раствор.

Для того, чтобы получить высокий уровень КПД и качественно сжечь топливо с максимальным выделением тепла, следует правильно обустроить топочную часть. Температура внутри топки должна быть высокой, благодаря этому выделяется тепло и нагревается духовка. Данный элемент печи изготавливается из светло-желтого шамотного кирпича. Для изготовления раствора для кладки используется шамотная глина. Учтите, что обычный красный кирпич и шамотный его вариант различаются по коэффициенту теплового расширения, поэтому их укладка впритык друг к другу недопустима. Интервал между данными видами кирпичей должен составляет 0,6 см.

Рекомендуется обустраивать топку и остальную часть печки, за исключением первых трех рядов, из шамотного кирпича. Однако, данный материал отличается высокой стоимостью, поэтому нужно изготовить из него хотя бы внутреннюю часть топки.

В процессе изготовления печи для бани своими руками, особое внимание уделите ровности всех поверхностей. Для разрезки и стыковки между собой кирпичей лучше всего использовать болгарку. В соотношении с порядовкой и чертежами, заготовки делают заранее на открытом воздухе, так как резка кирпичей болгаркой, довольно сложный процесс, при проведении которого выделяется пыль.

В соотношении с чертежами, производится обязательное скругление углов. Это нужно для того, чтобы улучшить тягу внутри печки. На устье дымника обустраивается распушка, рассекая ветер она усиливает тягу.

Бани печи бань руками нуждается в наличии металлических элементов. Надежность печи обуславливается наличием в ней минимального количества стальных элементов. Однако, для того, чтобы подкрепить висячую кладку в печи, в нее устанавливают стальные полосы и уголки. Таким образом, удается снизить себестоимость готового прибора.

После изготовления печи бани своими руками следует процесс введения ее в эксплуатацию. Изначально топить печку, которая еще не высохла ни в коем случае нельзя. Таким образом, снижается ее прочность. Печь должна быть изготовлена в период теплой погоды. За некоторое время она должна высохнуть и только после этого начинается ввод ее в использование. Минимальное количество времени для сушки печи составляет 15 дней.

Далее на протяжении двух недель выполняется теплая сушка. Для растапливания печи используется минимальное количество угля и дров, лучше всего если они будут из осины. Дрова из сосны или березы не подходят так как при сгорании они выделяют большое количество тепла и сажи. В прочистной дверце во время сушки находится бумага, после того как она станет сухой, заканчивается этот процесс.

Далее следует процесс выполнения горячей сушки, при этом, печка топится несколько раз в день, утром и вечером. Нагрузка на нее постепенно возрастает. При наличии многопроходной печи, сушка производится зимой.

Дополнительно можно укомплектовать печь лежанкой. Для изготовления такой печи потребуется значительно больше кирпича. Однако, лежанка может использоваться в качестве спального места или для сушки большого количества влажных вещей.

Такая печь не оснащается духовкой, так как тепло из нее сразу же переходит к лежанке.

Второй вариант - дополнение к печи камина. Существует два способа организации такой печки. Согласно первому способу, камин является дополнением тыльной стороны печи и имеет раздельный с ней дымоход. Второй способ установки камина подразумевает отопление его от печи, таким образом, удается не только сэкономить материалы на строительстве печки, но и обогреть сразу два помещения.

Еще одним вариантом шведской печи является малая печь, устанавливаемая на дачах. Она используется по сезону, периодически. Особо актуальным является наличие ниши, внутри которой сушится одежда с обувью. Количество материалов для возведения такой печки меньше, но и количество тепла, выделяемое в итоге, также снижается.

Шведская печь своими руками видео:

strport.ru

Почему в Норвегии и Швеции дома выкрашены в красный цвет?

Ах, Швеция – удивительная страна, в небе которого летает забавный толстячок Карлсон! Великолепная старинная архитектура, живописная природа, уютные дома, словно сошедшие с иллюстраций к сказкам – неудивительно, что Швеция так популярна среди туристов!

Представьте, вы мчитесь на авто по сельской дороге, а мимо вас пролетают поля, леса, уютные деревеньки, симпатичные домишки, выкрашенные красным… Стоп, а почему типичный шведский дом – все загородные дома! – выкрашен в красный цвет?! Удивительно, но это факт! Ну что ж, заглянем в тайны истории…

Кирпич или дерево?!

Вплоть до XVIII века Швеция была довольно бедным государством, поэтому дома возводились из дешевой древесины. Кирпич во все времена считался дорогостоящим материалом, поэтому не каждый крестьянин мог позволить себе выстроить роскошный дом. Чтобы не выглядеть в глазах путешественников бедняками, находчивые жители пошли на маленькую хитрость и стали окрашивать фасады домов в красный кирпичный оттенок!

Бедность шведы считают признаком ленности, и хотя страна давно занимает достойное место в мировой экономике, привычка красить дома в терракотовый оттенок осталась, а сама краска стала символом богатства и семейного благополучия.

В тех областях Швеции, где с лесом было довольно туго, дома возводились фахверковые – каркасно-балочные дома из наклонных секций с характерной обшивкой стен. Датский, шведский, скандинавский дом – все они выполнялись в едином стиле и по одной технологии. Всем знакомы белые домишки с наклонными темными балками. При взгляде на них кажется, что ты попал в сказку Ганса Христиана Андерсена и вот-вот из-за угла выкатятся ледяные сани Снежной Королевы.

Современный дом в шведском стиле может иметь фасад любого оттенка, но если вы хотите максимально передать атмосферу шведской деревушки, остановите свой выбор на кирпичном оттенке и белой отделке.

Секретный состав

Но на этом удивительные легенды о красной краске не заканчиваются. По соседству со Швецией находится Дания, жители которой первыми начали покрывать дома красной краской перед приездом королевской семьи и знати. Шведы переняли эту традицию.

Кстати, удивительный факт: дома красят только в один оттенок красного, который называется falu rödfög – фалу рёдфёг. Название этой краски запатентовано, а секрет изготовления охраняется государством. Известно лишь, что в пигмент добавляются медные остатки, минералов, крахмала, воды, льняного масла и ржаной муки.

Раньше медь добывали неподалеку в шахте города Фалун. Сейчас шахта закрыта для разработок, но гости Швеции с удовольствием ездят туда на экскурсии и слушают старинные легенды об обычной красной краске.

Сейчас яркие коттеджи считаются одной из достопримечательностей Швеции. Согласитесь, что ярко-красные дома на фоне буйной северной зелени или огромного снежного поля выглядят впечатляюще! Туристы с удовольствием арендуют дома в пригороде в любое время года. Коттеджи называются Fritidshus, что в переводе означает «дом отдыха».

 

Возможно вам будет интересно

scandinavianhome.ru

Peterson Tegl — клинкерный кирпич нестандартных размеров

Основанный в 1791 году, кирпичный завод семьей Петерсен, сегодня занимает  на рынке по производству обычного облицовочного и клинкерного кирпича одно из ведущих мест. Продукция экспортируется во многие страны Европы, в том числе и в Россию,  а также в США и Японию.

Управляемый 9-ым поколением, завод, оснащенный современным оборудованием,  специализируется на производстве обычного, клинкерного и глазурованного кирпича всех основных форматов, формового кирпича, черепицы, технического тротуарного клинкера, а также готовых,  опорных кирпичных конструкций.

unnamed

Более 220 лет насчитывает традиция изготовления  кирпича вручную с последующим обжигом на угле, что придает каждому камню неповторимую игру цветовых нюансов  от светлых до темных тонов.

Производство клинкерного кирпича Petersen Tegl

Датский клинкер  Petersen Tegl является натуральным продуктом.  Он изготавливается из сланцевой глины, не содержит дополнительных красителей, обжигается при температуре 1100 °С. В зависимости от содержания в глине оксида железа и извести могут быть получены различные оттенки от желтого, до розового и красного.

Особая игра цвета возникает, когда, обжиг происходит без кислорода. Этот процесс называется демпфирование или пропаривание, и придает изделиям восхитительную комбинацию  сине-черного цвета. Красный цвет переходит  в  черный, как только серфинг отключает из общего потока газа, подачу  кислорода.

Удивительные и необычные оттенки фасадного клинкера Петерсон Тегль

Цвет кирпича мгновенно изменяется.  Эта техника существовала на протяжении веков  в Китае.  При строительстве  Великой Китайской  стены частично использовался глиняный кирпич, изготовленный  по этой технологии.

Objektklinker — клинкерный кирпич для облицовки и мощения

Объектклинкер – это камень, который используется часто для завершения проекта. Он применяется и для внутренней отделки, и для оформления тротуарной части вокруг здания,  выполняет, таким образом, двойную функцию. Клинкер, который стирает границы  в нашем сознании между напольным покрытием и  покрытием городских пространств, парков, туристических троп.

Клинкер Petersen производится из особых видов глин, которые поставляются из Англии и Германии, и предлагает более 50 различных цветовых комбинаций.

Развитие новых видов  продукта, в тесном сотрудничестве с архитекторами и заказчиками, как например  Kolumba ™, камни особого размера в соотношении 1:3 : Petersen Junior, является основополагающим принципом компании.

Клинкерный кирпич серии Объектклинкер от Peterson — чрезвычайно универсальный материал, который можно применять для всех видов отделочных работ, как на фасадах и тротуарах, так и внутри помещений

Petersen Tegl  Kolumba ™ — это коллекция , как будто вышедшей из рук мастера,  горизонтальной строительной керамики как для облицовки, так и для мощения.  Это не вновь изобретенный продукт, а восстановленный рецепт изготовления подобных камней старыми мастерами.

Стандартный размер камня 528 х 108 х 37. Весь процесс также обычен — обработанную глину распределяют в деревянные формы, сушат и обжигают,  а в остальном воля стихии огня — непредсказуемый рельеф поверхности и разнообразные цветовые нюансы создаются благодаря разнице температур при обжиге углем.

Kolumba ™ был разработан в 2000 году,  совместно со швейцарским архитектором Петером Зумтором для строительства  музея искусств « Колумба»  в Кёльне.kolumba_logo

Сегодня этот вид кирпича применяется в строительстве  по всему миру.

Для проведения реставрационных работ в 1991, по восстановлению  центральной арки парка развлечений  «Тиволи»  в Копенгагене, был создан отдел по проектированию декоративных элементов. На портале арки центрального входа, был обновлен весь  терракотовый орнамент, разрушившиеся со временем.  На сегодняшний день, перечень  декоративных  элементов, изготовляемых заводом, охватывает весь список формовых изделий средневековой архитектуры.unnamed (1)

Petersen Junior декоративные клинкерные кирпичики — изысканный и необычный подарок

«Петерсен Младший» — это  настоящие кирпичи  Петерсен, только в миниатюре. Размер их составляет всего одну  треть от стандартного камня, тем не менее принесут огромную радость ребенку.

unnamed (4)

Выпускаемые наборы: вариант 1 состоит из  150 целых камней, 20 половинчатых и 20 перемычек, или вариант 2 ,соответственно 250;40;40,    10 различных цветов.

Каждый цвет имеет свой собственный номер, Можно заказать комплект из смешанных цветов.

Любой из них станет великолепным подарком юному архитектору.

Приоритетом компании остаются  по прежнему индивидуальные пожелания заказчика по изготовлению определенного   размера,  необходимым фактуре и  цвету.

unnamed (3)

 

 

 

 

 

Д

Пожалуйста, поделитесь статьей:

allfacades.com