Качественное утепление деревянного дома из бруса поможет сэкономить на отоплении, защитит постройку от негативного воздействия внешней среды — дождей, снегов, ветра. Также теплоизоляция необходима, если брусовая постройка рассохлась, в деревянных элементах появились трещины.

Перед сборкой теплоизоляционного «пирога» деревянную конструкцию необходимо обрабатывать специальными составами — огнеупорными и противогрибковыми.

Если на фасаде появились трещины, щели, то их следует законопатить. Можно использовать джут, льноватин, паклю.

Поскольку дерево склонно накапливать в себе влагу и разрушаться под ее действием, в конструкцию «пирога» следует включать паро-, гидроизоляционные пленки.

Особенности утепления брусовых стен

Во-первых, теплоизоляция со стороны комнат переносит точку росы внутрь стены. Это значит, что зимой внутри деревянной конструкции будет скапливаться конденсат. Со временем он приведет к образованию плесени, грибков, разрушающих древесину и вредных для жильцов.

Во-вторых, «пирог» неизбежно съест пространство комнат. Для небольших помещений это может быть критично.

В-третьих, внутренняя теплоизоляция закроет фактуру дерева — не удастся сохранить «натуральный» стиль пространства.

К преимуществам работ изнутри можно отнести их независимость от сезона — необязательно ждать теплой, сухой погоды, чтобы собрать «пирог» на стенах со стороны помещения. Если паро-, гидроизоляция проведена идеально, внутренний «пирог» будет защищать дом от холода с минимальным ущербом для дерева.

Утепление изнутри

Утепление дома из бруса снаружи более предпочтительно. Благодаря сборке «пирога» со стороны улицы точка росы переместится на фасад — ни сами стены, ни слои «пирога» не будут отсыревать. Прежним останется внутреннее пространство дома — комнаты не уменьшатся, брусовые стены можно будет не закрывать отделочными материалами. Также «пирог» защитит фасад от осадков, ветров, за счет чего деревянная постройка прослужит дольше.

Утепление снаружи

• проводить работы можно только в сухую и теплую погоду;
• если коттедж двухэтажный или одноэтажный с высокими потолками, утепление дома из бруса своими руками может быть затруднительно — понадобится соорудить надежные леса, поднимать материалы наверх своими силами;
• «пирог» закроет дерево, понадобится выбирать и монтировать другие отделочные материалы.

• коэффициент теплопроводности — чем он ниже, тем лучше материал удерживает тепло;
• шумоизоляционные свойства — актуальны высокие, если ваш дом стоит не в глухом лесу;
• влагостойкость — утеплитель не должен впитывать жидкость, разрушаться под ее воздействием;
• пожаробезопасность — в случае возгорания огонь не должен мгновенно распространяться из-за свойств утеплителя;
• экологичность — для безопасности жильцов и природы;
• долговечность — чтоб не пришлось пересобирать «пирог» через пару лет.

Виды теплоизоляционных продуктов

Однако вата может впитывать и удерживать в себе жидкость, под ее воздействием свойства продукта ухудшаются. Собирая «пирог» с минватой, необходимо очень внимательно отнестись к паро-, гидроизоляции, чтобы влага не проникала в утеплитель.

Пенополистирол обладает низкой теплопроводностью — коэффициент около 0,039 Вт/м*К. Материал не боится влаги, практически не впитывает ее. Не наносит вреда здоровью жильцов, будет надежно служить им десятилетиями — вплоть до века. Качественные продукты, как правило, имеют пожарные заключения.

Пенополистирол не обладает высокими шумоизоляционными свойствами. Его нельзя надолго оставлять под прямыми лучами солнца, потому собирать «пирог» следует достаточно быстро.

Пенополистирол

Минеральная вата

Если вы задумались, как правильно утеплить дом из бруса, мы рекомендуем использовать технологию навесного вентилируемого фасада с применением пенополистирола KNAUF Therm® Фасад Pro. Влагостойкие высокоэффективные плиты отлично подходят для наружной теплоизоляции любых зданий.

Поскольку эковата относится к напыляемым материалам, для ее нанесения необходимо специальное оборудование и сноровка — лучше доверить теплоизоляцию профессионалам.

Недостатком ППУ является его высокая цена, а также, как и в случае с эковатой, необходимость использования спецоборудования для нанесения.

Вспененный пенополиуретан (ППУ)

Эковата

ТОВАРЫ KNAUF THERM® ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ДОМА ИЗ БРУСА

KNAUF THERM® ФАСАД PRO

Как утеплить дом из бруса снаружи? Выше мы уже упоминали о двух основных технологиях — напыляемая теплоизоляция и навесной вентилируемый фасад. Какую бы из них вы ни выбрали, первым этапом необходимо подготовить стены.

Очистите фасад от пыли, грязи, отделочных средств, если они есть. Внимательно осмотрите брус — нет ли на нем следов гниения, крупных трещин, нет ли зазоров между брусьями. Обработайте дерево специальными составами: антисептиками, чтобы предотвратить развитие микроорганизмов, антипиренами — для пожаробезопасности. Проводите обработку в два этапа: нанесите средство, дайте ему просохнуть, нанесите повторно.

Подготовка

Теплоизоляция: пошаговая инструкция

Если обнаружили щели, их необходимо законопатить, двигаясь снизу вверх по стене. Лучше всего для конопатки щелей подойдут натуральные материалы — льноватин, льняной канат, джут, пакля. Мелкие трещинки можно заполнить шпаклевкой.

Дальнейшие действия будут зависеть от технологии.

Напыляемая теплоизоляция, шаги:

1. На фасаде соберите вертикальную обрешетку с шагом один метр из деревянного бруса, предварительно его нужно обработать теми же составами, что и стены. Толщина брусков должна соответствовать толщине теплоизоляционного слоя.
2. Полученные ячейки заполните ППУ или эковатой. Если вам необходимо напылить слой эковаты толще семи сантиметров, чуть измените технологию: используйте более толстые брусья, на обрешетку набейте пароизоляцию, в ней сделайте отверстия напротив каждой ячейки, через них задуйте утеплитель, затем герметично заклейте отверстия.
3. Поверх теплоизоляционного материала, когда он высохнет, смонтируйте контробрешетку, на нее крепится отделка, например сайдинг или панели
   

1. Смонтируйте обрешетку из обрезной доски толщиной четыре сантиметра. Не забудьте предварительно пропитать доски антипиренами, антисептиками. Обрешетка создаст проветриваемый зазор между стеной дома и «пирогом».
   

Вентилируемый фасад, шаги:

3. Поверх пароизоляции соберите еще одну обрешетку из бруса. Толщина бруса должна равняться толщине утеплителя. Шаг между брусками должен быть равен ширине теплоизоляционной плиты, если вы используете пенополистирол, или должен быть на полтора сантиметра меньше ширины утеплителя, если вы применяете упругую минеральную вату.

4. Вставьте в получившиеся ячейки блоки теплоизоляционного материала. Следите за тем, чтобы не было зазоров и щелей. Если щели все-таки появились, их можно запенить.

5. Поверх утеплителя строительным степлером закрепите листы гидроизоляционной пленки. Ее, как и пароизоляцию, необходимо класть внахлест.

6. На гидроизоляцию необходимо набить контррейки толщиной около трех сантиметров. К ним прикрепите наружную отделку на ваш вкус.

Мы рассказали в общих чертах, как утеплить дом из бруса, применяя современные материалы и методы. Воспользуйтесь рекомендациями, чтобы самостоятельно создать идеальный микроклимат в вашем коттедже, или наймите специалистов — вы сможете со знанием дела контролировать их работу. Пусть в вашем доме всегда будет тепло!

Поделиться статьей:

Читайте по этой теме

Утепление фундамента деревянного дома снаружи

Читайте дальше

Что такое энергосберегающий дом

Статьи в Новосибирске

Брус или бревно: какой материал выбрать для строительства дома

12.03.2019

Древесина, один из старейших строительных материалов, с многовековым опытом, не утративший актуальности и по сей день, несмотря на большой выбор других видов

Строим дом из профилированного бруса: технология сборки, особенности конструкции

18.10.2018

В жизни все циклично, и если было время, когда люди стремились перебраться в города, в квартиру, с обеспечением удобств коммунальными службами, сегодня ситуация изменилась.

Варианты устройства пола в доме из бруса

15.09.2018

С ростом спроса на дома из бруса, возрос интерес и к их устройству пола. Разберем возможные варианты.

17.08.2018

Древесина является одним из самых востребованных строительных материалов по многим причинам – это и скорость сборки, и высокие технические характеристики, и присущая древесине привлекательность, и технологичность вкупе с доступностью. Но чтобы взятьс…

Дизайн интерьера в доме из бруса — современная мода и возможности

14.07.2018

Прованс, хайтек, рококо, лофт — сегодня эти стили легко применимы во всей красе и в брусовых домах. Современные технологии строительства позволяют дизайнерам реализовать и раскрыть любые предпочтения заказчика в загородном доме. Сегодня при грамотном…

Чем утепляют крыши – разновидности утеплителей, особенности применения

13.07.2018

Утепление крыши является неотъемлемой частью строительного процесса, такой же, как строительство фундамента или устройство перекрытий.

Слагаемые хорошего дома из бруса – как выбрать лучшее

24.06.2018

В последние годы наблюдается возрождение деревянного домостроения, что не в последнюю очередь связано с развитием деревообрабатывающей отрасли и появлением высокотехнологичных пиломатериалов

Утепление дома из бруса снаружи: материалы и технологии

12.06.2018

Утепление — один из частых вопросов, что встречаются в практике общения с заказчиками. Наша гордость — брус, произведенный на собственном высокотехнологичном оборудовании, не требующий утепления, конопатки и отделки! Он уже идеально ровный, обработанный…

Защищаем и приукрашиваем – современные средства для древесины

22.05.2018

Выбор современных средств для ухода за древесиной

Характеристики и особенности соснового бруса

18. 05.2018

Популярность именно хвойных пиломатериалов базируется на их распространенности – хвойные леса, как и века назад, покрывают значительную часть территорий нашей страны.

Кедр или сосна: какую породу выбрать для деревянного дома

24.04.2018

Кедр или сосна — 2 популярный в Сибири вида древесины, разберемся в преимуществах каждого из них

Клееный брус: плюсы и минусы материала

30.10.2017

Прогресс не стоит на месте и если раньше правили бал бревно и обычный брус, сегодня обретает популярность высокотехнологичный, но при этом экологичный клееный брус.

Оцилиндрованное бревно или профилированный брус: какой деревянный дом лучше

17.10.2017

Оцилиндрованным брусом называется бревно, которое обработали особым образом на фрезеровочном станке

Лента ПСУЛ

28. 08.2017

При строительстве деревянных домов особое внимание уделяется герметизированию швов

Каркасный дом для холодного климата. Часть 1

Роб Майерс строит каркасный дом в Онтарио, Канада, на участке на реке Боннечер, в полутора часах езды к западу от Оттавы. Это первая часть серии блогов.

Я был заинтригован деревянным каркасным строительством с тех пор, как много лет назад прочитал книгу Теда Бенсона, поэтому, когда представилась возможность построить новый дом, я решил, что пришло время попробовать.

Я не профессиональный строитель, поэтому для подготовки я прошел курс в Gibson Timber Frames в Перте, Онтарио, а затем второй курс в Школе традиционного строительства Fox Maple в штате Мэн. (Оба курса настоятельно рекомендуются.) Следующие полтора года я потратил на проектирование самого деревянного каркаса и выбор строительных систем, которые будут использоваться. Моей главной целью было немного научиться, получать удовольствие от процесса и получать удовольствие.

Деревянный каркас создается с учетом долговечности, и я чувствовал, что другие выбранные системы должны соответствовать этой цели. Я живу в климатической зоне 6 (граничащей с 7), поэтому, очевидно, важны воздухонепроницаемость и хорошие тепловые характеристики. Но я также считаю, что дом — это не ряд абстрактных спецификаций и цифр, а скорее место, в котором вы живете. Это баланс между функциональностью, красотой и душой. В этой конкретной сборке я больше склонялся к сердцу.

Площадь рамы составляет около 1250 квадратных футов, а высота потолка собора составляет около 19 1/2 футов. В этом блоге описывается решение, которое я нашел для очень конкретной проблемы: как обложить деревянный каркас энергоэффективной оболочкой (без больших затрат).

Выбор оболочки

Существует ряд хороших подходов к проектированию стен и крыш, обеспечивающих превосходные энергетические характеристики. Это сделало выбор корпуса одним из самых сложных и трудоемких аспектов проектирования.

Сама деревянная рама тоже усложняла решение. Например, в деревянном каркасном доме высокие сводчатые потолки, поэтому укладка изоляции на чердак или ферменную систему невозможна. Также стоит отметить, что для домов, построенных собственными силами, стоимость материалов обычно важнее, чем стоимость рабочей силы. Таким образом, система, которая просто сводит к минимуму трудозатраты, может быть не лучшей сделкой для собственника-строителя. Вот я и запутался в выборе….

Заполняющие панели или внешняя оболочка?

Сначала мне нужно было решить, использовать ли систему заполнения (где стены строятся между деревянными стойками) или внешнюю оболочку, закрывающую весь каркас. Заполнение — это суетливая работа, ее трудно герметизировать и добавить услуги, и, поскольку я также хотел полностью обнажить раму внутри здания, лучшим выбором для меня была внешняя оболочка.

Что касается оболочки, я рассмотрел ряд различных систем строительства стен, прежде чем сузить выбор до четырех различных подходов (по четырем совершенно разным причинам): SIP, древесная щепа/глина, стандартные 2×6 с наружной пеной и фермы Ларсена. с плотно упакованной целлюлозой.

Первоначально моим первым выбором было использование SIP: у них есть история использования на деревянных каркасах, и многие люди в этой области говорили мне, что это самая простая в использовании система, что, вероятно, верно. Строительство идет очень быстро, и можно получить панели с уже установленным гипсокартоном.

Однако, когда я работал над дизайном, я нашел несколько проблемных моментов. Стоимость материала высока, и для монтажа панелей необходимо нанять бригаду и кран. Конечно, можно выполнить работу самостоятельно, но тогда вы потеряете главное преимущество — скорость. Мне также не понравилась идея системы, которая зависела от абсолютно идеальной техники монтажа, тем более, что многие швы заблокированы бревнами, что затрудняет достижение такого уровня совершенства.

Прокладка электрики и сантехники в доме из SIP может быть затруднена. А для того, чтобы использовать конструкцию с холодной крышей (что, я считаю, необходимо в холодном климате), вам все равно придется построить вторую крышу, что опять-таки нивелирует любое преимущество в скорости или стоимости.

Я метался между своими вариантами и не был уверен, что какой-то из них идеален. Я уже почти был готов снова серьезно взглянуть на SIP, когда наткнулся на статью Торстена Члуппа о стеновой системе REMOTE («Техника внешней изоляции жилой наружной мембраны»), которую он использовал. Его дизайн имел для меня полное значение, и для этого проекта я чувствовал, что это идеальная стеновая система.

Система REMOTE

Я считаю систему REMOTE одним из самых элегантных решений для создания надежной, высокопроизводительной конструкции в очень холодном климате. Есть несколько очень хороших ссылок на REMOTE building, большинство из которых были опубликованы Thorsten Chlupp и The Cold Climate Research Center на Аляске.

Во многих отношениях разница между ДИСТАНЦИОННОЙ стеной и усовершенствованной стеной 2×6 с наружной изоляцией незначительна: кажется, что эти две системы объединились. Я думаю, что когда к одному и тому же решению приходят с двух разных сторон, то это, вероятно, хорошее решение.

Я не эксперт, но для меня основное различие между этими двумя системами заключается в размещении слоя управления воздухом/водой и количестве используемой внешней изоляции. В ДИСТАНЦИОННОЙ стене слой управления воздухом размещается в середине стены, и хотя это кажется незначительным изменением, оно имеет большое значение с точки зрения простоты строительства и будущей целостности строительной системы. На мой взгляд, одним из основных преимуществ системы REMOTE является то, что вы можете легко запечатать оболочку воздухом. И как только вы закончите, нет опасности, что будущие работы (такие как сантехнические, электрические или гипсокартонные работы) отменят всю тщательную герметизацию воздуха.

Система REMOTE также учитывает идею непрерывных слоев управления и позволяет избежать проблем с герметизацией стыка стена-крыша.

Основными этапами моего проекта были: построить коробку вокруг деревянного каркаса, герметизировать ее воздухом/водой, а затем добавить внешнюю изоляцию, чтобы полностью закрыть коробку. Свесы карнизов и граблей затем «плавают» поверх пенопласта, что приводит к нулевому тепловому мостику. Наконец, в стенные полости добавляется изоляция. В моем случае конечным результатом было очень плотное здание со стеной из R-42 и крышей из R-61.

Плита с утолщенным краем

Плавающая плита представляла собой стандартную конструкцию с утолщенным краем и 3 дюймами пены XPS под давлением 30 фунтов на квадратный дюйм.

Участок представляет собой выход известняка, дренирующий в трех направлениях. (Это в значительной степени в скале.) Площадка для дома и магазина была расчищена и выровнена, а затем 6 дюймов 3/4-дюймового щебня разбросаны, выровнены и утрамбованы. Формы, построенные на месте, были просто установлены поверх этого гравия. (Позже я повторно использовал материал из форм.)

Самой большой проблемой была попытка закрепить формы, так как колья нельзя было вбить очень глубоко, если вообще можно было. Я сделал все, что мог, и они держались достаточно хорошо. Во время заливки борта слегка приподнялись (чего я не ожидал), поэтому, когда формы были сняты, мне пришлось снять и снова прикрепить жесткий пенопласт в некоторых местах.

Водосточные трубы были установлены на трех уровнях: под плитой, в плите и над плитой. На этой фотографии (справа) показан основной водосток, проходящий под плитой и изоляцией.

Плиты не так уж распространены здесь, и одной из вещей, о которой я не мог найти информацию, было то, как установить фланец унитаза. Простое решение — проложить 4-дюймовую трубу и использовать туалетный фланец 4х3, внешняя часть которого удобно помещается внутри 4-дюймовой трубы. После укладки бетона труба обрезается заподлицо с бетоном (или чистым полом), а затем просто вклеивается фланец. Наверное, это известно многим сантехникам (но не мне).

На фотографии справа твердая пена толщиной 3 дюйма уложена на гравийное основание, а также проложены водопроводные и инженерные трубы. Чистый 1/2-дюймовый минус щебень использовался для формирования утолщенных краев плиты и установки толщины центральной области. Этот гравий был уплотнен в 3-дюймовых подъемниках.

Два ряда 5/8-дюймовой арматуры были добавлены к нижней части утолщенной краевой части фундамента, а для усиления верхней части использовалась проволочная сетка 6″x6″. Трубка PEX для лучистого тепла была привязана к верхней части сетки, а затем сетка была поднята с помощью 2-дюймовых пластиковых стульев. (Таким образом, PEX находится примерно в середине 5-дюймовой толщины плиты.)

Я не собираюсь использовать систему лучистого отопления, но добавление трубы PEX обошлось недорого, и если она мне понадобится, она всегда рядом. Видимые по краям деревянные планки размером 2 на 1 образуют выступ в бетоне, чтобы наружный дверной порог можно было установить заподлицо с поверхностью плиты. (Это также помогает герметизировать подоконник от проникновения воды).

Готовый пол будет из окрашенного кислотой бетона, поэтому фактическая высота готового пола соответствует бетону.

Бетон довольно долговечен. В идеале все пойдет по плану заливки. К сожалению, во время нашей работы было несколько волнительных моментов, в том числе задержки в графике, очень холодная погода, позднее прибытие бетононасоса (и, как следствие, очередь из нескольких встревоженных бетоновозов с грузом нагретого, ускоренного бетона), слишком быстрая подача бетона. от насоса и почти выдувание форм, наконец, отказы оборудования при отделке. Тем не менее, у нас была квалифицированная команда, и все получилось.

Как только плита была закончена, я рассыпал поверхность сеном толщиной около 4 дюймов, а затем покрыл ее черным полиэтиленом (надеясь, что днем ​​мы получим тепло от солнца). Температура ночью была ниже нуля, а на следующий день пошел сильный снег. Но когда весной сняли пластик, плита была в порядке. Интересно, что сено оставило на бетонной поверхности красивый узор из линий; Я надеюсь, что линии телеграфируют и все еще видны, когда применяется кислотное пятно.

Вертикальная жесткая пена по периметру плиты

Для края плиты я использовал жесткую пену высокой плотности, которую вертикально вставляли в формы перед заливкой бетона. Жесткая пена имела тенденцию прилипать к бетону, когда формы были удалены, и пена облегчает снятие форм.

После снятия опалубки я просверлил отверстия на 16 дюймов по центру в каждом куске жесткого пенопласта и в бетоне и использовал 5-дюймовые крепежные детали типа Tapcon с пластиковыми шайбами ​​Wind-Devil, чтобы прикрепить пенопласт к бетону. (В конечном счете, пена также удерживается засыпкой).

Использование жесткой пены высокой плотности на краю было явно излишним, и это создало несколько проблем. При заворачивании шурупов я не мог сжать пенопласт настолько, чтобы утопить шайбы (без снятия бетонного шурупа или деформации шайбы), поэтому мне пришлось использовать кольцевую пилу, чтобы вырезать кольца глубиной 1/8 дюйма, которые позволяли шайбе быть потайным. Я напылил пену низкой кратности в углубление, образованное шайбой, и после того, как она застыла, она была вырезана заподлицо с помощью вибрирующего инструмента с лезвием для резки пены (в основном, широким лезвием типа бритвы).

Я слегка отшлифовал после резки, но не рекомендуется пытаться шлифовать, не обрезав пенопласт заподлицо — пенопласт слишком мягкий, и его невозможно отшлифовать до плоского состояния. Кроме того, хотя подойдёт любая шайба из пенопласта, преимущество Wind-Devil заключается в том, что головка винта утоплена в шайбу, и при нанесении пены она допускает небольшой термический разрыв над головкой винта.

Наружная часть пенопласта затем была обработана гидроизоляционным материалом EIFS (я использовал Durex Ectoflex), который наматывается на нейлоновую сетку, прикрепленную поверх жесткого пенопласта. Система была проста в использовании (смешивается по мере необходимости, затвердевает при высыхании и имеет жизнеспособность в несколько часов) и кажется довольно прочной — хороший сильный удар рабочим ботинком со стальным носком не оставит следов, но она будет болеть лодыжка. (Не спрашивайте, откуда я это знаю, но это не рекомендуемый способ проверки покрытия). При желании можно нанести цветной топ, но я не стала заморачиваться.

Установка подоконника

Я думал, что воздушное уплотнение между плитой и подоконником будет проблематичным, но нашел простое решение: я просто использовал прокладку из EPDM, которую можно приобрести в Conservation Technology. Как только прокладка сжимается пластиной порога, она становится водонепроницаемой и воздухонепроницаемой. На самом деле, уплотнение было настолько хорошим, что создавало проблемы во время строительства. Я заранее установил плиты порога, чтобы леса не скатились с плиты при возведении деревянного каркаса, и уплотнение было настолько плотным, что плита наполнялась водой каждый раз, когда шел дождь. В конце концов мне пришлось вырезать и поднять части подоконника, чтобы плита могла стечь.

Мне нравится использовать резервные системы, поэтому плита порога также герметизирована воздухом и водой с использованием металлического фартука с пенопластом, нанесенным на подоконник после установки фартука. Это гарантирует, что гидроизоляционный слой стены направляет воду мимо изоляции внешней плиты. Накладка также служит для защиты нижней стороны стеновой пены, нависающей над изоляцией плиты.

Я использовал болты Simpson Titen HD для крепления обработанных давлением порожков к бетонной плите, потому что это облегчает отделку бетона. (Болты не торчат во время заливки.) Это также значительно упрощает точную установку порогов, поскольку их можно точно уложить на место, а затем просверлить.

Как объяснялось позже, подоконники должны были располагаться на расстоянии 5/8 дюйма от деревянного каркаса, чтобы позже установить гипсокартон, поэтому точность была важна. В качестве примечания: хотя в инструкциях по сверлению бетона термины «перфоратор» и «перфоратор» часто используются взаимозаменяемо, это совсем не одно и то же. Вы можете сэкономить массу времени и сил, взяв напрокат или купив перфоратор. (Я нашел перфоратор Bosch меньшего размера в продаже менее чем за 100 канадских долларов).

Роб Майерс работал химиком-аналитиком, менеджером в области высоких технологий и поставщиком огненных продуктов, и все это поддерживало любовь к деревообработке и строительству (не говоря уже о вредной привычке к инструментам). В настоящее время он находится в (возможно, постоянном) творческом отпуске на любой реальной работе, пока строит автономный каркасный дом недалеко от Иганвилля, Онтарио.

Варианты изоляции деревянного каркаса

Вернуться к примерам из практики

В последние несколько десятилетий мы стали свидетелями возрождения интереса к деревянному каркасному строительству. Много людей привлекает архитектурный стиль и эстетика открытых деревянных конструкций как часть дизайна интерьера.

Конструкция деревянно-каркасная конструкция не соответствует тепловому кожуху стандарты современного жилищного и строительного кодексов. К счастью, современные технологии утепления предлагают несколько вариантов качественной теплоизоляции. Владельцы деревянных домов можно выбрать один из вариантов панелей с натянутой обшивкой или использовать метод, который мы называем методом «изнутри-наружу».

Опции панели

• Изготовленные по индивидуальному заказу панели с напряженной обшивкой.

• Изготовленные на заводе панели с натянутой обшивкой, установленные с стыки заделываются монтажной пеной.

• Сборные панели, прикрепленные к конструкции.

Панельная конструкция имеет ряд преимуществ. Среди них:

Метод наизнанку

Изоляция из напыляемой пены, устанавливаемая изнутри или снаружи в легкую каркасную систему, аналогичную традиционной конструкции.

Наизнанку метод предлагает несколько преимуществ:

• Стоит меньше, чем панели с натянутой обшивкой.

• Для установки не требуется кран.

• Легче для электрики и сантехников, чтобы завершить свою работу.

• Плотники могут устанавливать блокираторы для подвешивания шкафов без ограничений, накладываемых панелями с натянутой обшивкой.

Панели на заказ

Готовые панели

Сборные панели FOAM-TECH

Панели, изготовленные на месте, могут быть наименее дорогим вариантом панелей с преимуществом обеспечения максимальной гибкости.

Этот процесс начинается с нанесение внутренней обшивки на вне вашего деревянного каркаса. (Это оставляет древесина, открытая изнутри.) Затем распорки монтируется и укладывается наружная обшивка. А форма, называемая китобойным судном, крепится, чтобы удерживать весь сборка на месте, в то время как пена впрыскивается в район, охваченный китобойным судном. Пятнадцать минут позволили пене затвердеть и приклеиться к внутренняя и внешняя обшивка. Тогда китобой может переместить в другую часть здания и процесс повторился. Обычно используется несколько китобоев. для крупных проектов, поэтому технические специалисты FOAM-TECH продолжайте нагнетать пену по мере заполнения участков отверждение стен или крыш.

Метод наизнанку

Этот метод является наименее дорогим и обеспечивает наибольшую гибкость для подрядчиков, участвующих в проекте. Первоначально здание оборачивают листами жесткого пенопласта, чтобы обеспечить термический разрыв. Затем снаружи жесткого пенопласта строится стена из стоек 2 x 4. Затем в бухты этой стены наносится напыляемая пена.

Крыша также может быть обрамлен и утеплен по этой технологии. Обшивка кладется поверх стропильных балок. Пластик или поверх обшивки накладывается толь. 2 х 4 или 2 х 6 стропил поверх этого сборка. Затем наносится пена между стропилами. и еще и еще слой фанерной обшивки завершает сборка крыши. Кровельный материал, такой как черепица или Затем можно добавить стоячий шов.

Метод «наизнанку» имеет множество преимуществ.