Проект добавлен в сравнение

Спасибо за заказ!

Мы перезвоним вам в ближайшее время

Заказать звонок

Нажимая кнопку «Жду звонка», вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Спасибо!

Ваша заявка принята в работу.

Спасибо!

Ваша заявка принята в работу.

Регистрация

Вы зарегистрированы.

Информация для сброса Вашего пароля была отправлена на указанный e-mail.

Сброс пароля

Вы вышли!
Будем рады видеть Вас снова.

проекты для строительства с фото и ценами — Лесстрой

Подбор по параметрам

Расширенный поиск

Лесстрой нашел и предлагает для строительства 669 проектов деревянных домов с эркером в Москве с фото, подробным описанием, отзывами и ценами: от недорогих до элитных.

Сортировать по:

цене (сначала недорогие)цене (сначала дорогие)площади (маленькие)площади (большие)рейтингу (от большего к меньшему)рейтингу (от меньшего к большему)дате добавления (новые)дате добавления (старые)

8 800 500-07-31 бесплатный

Проекты Домов Бруса (Эркером) Красивые «Дачные Дома» Акции!

Предлагаем проекты домов с мансардой и эркером. В каталоге можно посмотреть фото проектов одно-, полутора-, двухэтажных деревянных домов с эркером. Лучшие качества и достоинства домов из бруса с двойным/одинарным эркером: красивая архитектура, комфорт, экономия электричества. Такие дома намного сложнее в исполнении. Несмотря на это, загородные дома с полукруглым, многогранным, треугольным эркером очень популярны среди владельцев дачных участков Москвы и Московской области.

Общая площадь: 62 м2

Доставка 500 км стоит бесплатно!

Подробнее

Площадь застройки: 7х6 метров

Общая площадь: 44 м2

Доставка 500 км стоит бесплатно!

Подробнее

Площадь застройки: 8х8 метров

Общая площадь: 99 м2

Подробнее

Площадь застройки: 6х8.5 метров

Общая площадь: 86 м2

Подробнее

Площадь застройки: 9х7 метров

Общая площадь: 117 м2

Подробнее

Площадь застройки: 12х10 метров

Общая площадь: 240 м2

Подробнее

Общая площадь: 136 кв. м.

Цена под усадку   руб

Подробнее

Площадь застройки: 8х8 м

Общая площадь: 144 кв. м.

Подробнее

Площадь застройки: 7х9 м

Общая площадь: 117 кв. м.

Подробнее

Общая площадь: 184 кв. м.

Подробнее

Площадь застройки: 9х8 м

Общая площадь: 176 кв. м.

Подробнее

Не нашли подходящий проект в каталоге?

Не нашли подходящий проект в каталоге?

Изменить планировку и комплектацию?
Свои чертежи или наброски?
Вариант с другого сайта?

Калькулятор

Выступы на стенах коттеджей называются эркерами. При разработке проектов дачных строений дизайнеры часто используют эркерные выступы различных конструкций.

Назначение и польза от эркеров:

1. Получение дополнительных объемов внутри дома.
2. Оригинальность, неповторимость.
3. Эстетичность внешнего вида.

Архитектурные решения

На страницах сайта выставлены различные проекты, здесь можно посмотреть изображения готовых зданий из профилированного бруса. Предлагаем построить красивый сруб своей мечты по типовому стандартному проекту или по вашим чертежам. Внешняя отделка экстерьера и внутренняя планировка брусового дома выполняются в соответствии с дизайном загородного участка.

• Небольшой одноэтажный домик с террасой и симметричными выступами с двух сторон.
• Полутораэтажный эркер на фасаде под двухскатной крышей.
• Двухэтажный коттедж с большим балконом и эркерным выступом, оформленным высокими окнами.
• Не менее интересны проекты домов с угловым наружным или эркером, вписанным в угол.

Один или несколько выступающих элементов пристраиваются с любой стороны здания – спереди у входа, сбоку, по углам. Самая простая конструкция – выступ прямоугольной формы. Строительство квадратного или прямоугольного эркера менее затратно по сравнению с моделями, имеющими сложные изгибы.

Овальные выступы намного сложнее прямолинейных. Для возведения стен круглых, полукруглых очертаний требуются точные инженерные расчеты. Чтобы удешевить сложный проект, лучше замените круглые эркеры стенами в виде многогранников.

На заметку

При укладке кровельного материала можно совмещать крышу с домом или устанавливать автономное укрытие.

Плюсы и минусы эркерных выступов

Положительные стороны:

1. Увеличение естественной освещенности.
2. Снижение расходов на электроэнергию.
3. Добавление полезной площади без дополнительной застройки земельного участка.
4. Панорамный обзор окружающей местности из окна.
5. Зонирование внутреннего пространства.
6. Улучшение вентиляции.
7. Неповторимость архитектуры.
8. Красивый внешний вид всего дома.

Недостатков намного меньше, однако, при проектировании нового здания их придется учитывать. К минусам относятся следующие пункты:

• Эркеры верхних этажей создают дополнительные нагрузки на фундамент, пол, несущие стены.
• Нижние части дома нуждаются в усилении технических характеристик: прочности, надежности, устойчивости.
• Цены на дома с эркерными выступами существенно выше в сравнении с более простыми решениями.
• Расширение доступа прохладного воздуха вынуждает хозяев делать дополнительное утепление помещений.

Звоните в офис нашей компании, оставляйте заявку на строительство деревянного дома. Продажа образцов осуществляется по ценам производителя. Помимо строительства компания занимается производством профилированных брусьев из деревьев хвойных пород. Мы предлагаем покупателям недорогие срубы из натурального сырья.

Строим новые дома из дерева

© Новострой Дом, 2006 — 2021

строительство

проекты

Заказать звонок

Все о сиденьях у окна — Этот старый дом

Расслабьтесь, пока

Неудивительно, что сиденья у окна часто являются самым любимым элементом в доме. Они обеспечивают комфорт, особенно с толстой подушкой сверху, и вид на улицу. Они создают ощущение уюта и безопасности благодаря нише, определяющей сиденье у окна. И они обеспечивают дополнительное место для хранения, если оснащены ящиками, шкафами или просто откидной столешницей. Но, возможно, это их способность взять неиспользуемое или неудобное пространство и превратить его в очаровательный фокус, который больше всего согревает наши сердца.

Сиденья у окна можно найти в домах, представляющих практически любой американский архитектурный стиль, от колониального до современного, и тот факт, что они просуществовали так долго, говорит об их форме и универсальности. У них также есть место в каждой комнате, будь то банкетка на кухне, скамья для ботинок в прихожей или укрытие для чтения книги в кабинете, и их можно обрезать в соответствии с существующими молдингами.

На фото: Это привлекательное сиденье имеет ящики в основании для легкодоступного хранения. Наверху глубокий подоконник с одной стороны служит местом для кофейной кружки, а панели из картона на противоположной стороне образуют спинку.

Размеры сиденья у окна

Используйте эти размеры, чтобы обеспечить удобное сиденье.

Глубина:

От 16 до 20 дюймов, чтобы сидеть лицом вперед, ноги на полу

Спинка:

Высота от 10 до 20 дюймов, чтобы прислоняться к окну или к боковой стене

900 Длина :

Минимум 30 дюймов, чтобы смотреть вперед, 50 дюймов, чтобы сидеть боком с вытянутыми ногами

Высота:

Около 18 дюймов, включая подушку (от 2 до 4 дюймов). Такая высота стула делает его идеальным для обеда, когда стол поднят.

Место у окна Vitals

Из чего это сделано?

В зависимости от внешнего вида и функций сиденье может быть изготовлено из твердой древесины, фанеры, МДФ или даже кухонной мебели.

Сделай сам или наймите профессионала?

Умелые домовладельцы могут использовать стандартные шкафы или построить прочную открытую или закрытую скамейку из пиломатериалов и фанеры. Подумайте о том, чтобы обратиться к профессионалам за точным соответствием существующим столярным изделиям комнаты или сложной конфигурации, такой как изогнутый эркер.

Сколько это стоит?

Самодельное сиденье у окна длиной 3 фута стоит всего 100 долларов за одно с открытым хранилищем под ним или 350 долларов за одно, сделанное из стандартных шкафов. За индивидуальный заказ придется заплатить от 1000 до 3000 долларов, в зависимости от размера и дизайна.

Куда поставить подоконник: Спальня

Воспользуйтесь преимуществами уголка, созданного существующими шкафами для него и нее, чтобы добавить солнечное место. Панели на основании этого сиденья делают его центром внимания в комнате, а лавандовая подушка и декоративные подушки перекликаются с цветом стены.

Где поставить сиденье у окна: Прихожая

Создайте удобное место, чтобы надеть обувь или положить пакеты. Здесь в отделении надежно хранятся опасные предметы, а ящики помогают организовать мелкие предметы, такие как собачьи поводки и игрушки.

Где поставить сиденье у окна: Гостиная

Встроенная в эркер жердочка обеспечивает дополнительное место для гостей. И в отличие от отдельно стоящего дивана у окна, он не загораживает вид на улицу. Прочные деревянные ставни в этом отсеке обеспечивают как спинку, так и уединение, когда это необходимо.

Где поставить сиденье у окна: Денежный кабинет/Домашний офис

Разместите сиденье между встроенными книжными шкафами и предложите читателям разгрузиться. Кремово-белая краска этого сиденья и коренастые плинтусы дополняют кожух с приподнятыми панелями окна.

Где поставить подоконник: Кухня

Ниша с окном создает прекрасную возможность для компактной банкетки (или двух) на кухне. Здесь боковые ящики эффективно используют то, что в противном случае было бы пустой полостью в коробчатом основании каждой банкетки.

Где поставить сиденье у окна: лестничная площадка

Используйте сиденье у окна, чтобы превратить пустующее пространство наверху лестницы в мини-комнату. Здесь настенные бра обеспечивают освещение для чтения или игры на гитаре.

Где поставить сиденье у окна: ванная комната

Заполните пустоту рядом с душевой кабиной или туалетным столиком, чтобы сидеть, нанося лосьон или сушия волосы феном. Это треугольное сиденье обшито панелями, гармонирующими с обшивкой стен.

Нет ниши для сиденья? Make One

Если у вас есть глухая стена с окном, самый простой способ — обрамить проем готовыми стеллажами или шкафами, а на расстоянии установить сиденье. Хитрость заключается в том, чтобы правильно провести измерения. Стандартная глубина полки составляет 12 или 16 дюймов; для комфорта сиденье у окна должно стоять гордо, на общую глубину около 18 дюймов. Гардеробные шкафы для подвешивания одежды имеют глубину около 2 футов, поэтому здесь лучше утопить сиденье примерно на 6 дюймов. Таким образом, вы можете сидеть лицом к комнате с опорой на спину и обеими ногами на полу.

ХОТИТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ПОДХОДОМ? У нас есть пошаговое руководство прямо здесь , которое поможет вам в этом.

Полка:

Сиденье у окна, состоящее из скамейки в виде полки, оснащенной мягкой подушкой, позволяет хранить вещи под сиденьем. Этот вариант, который вы можете сделать самостоятельно или взять напрокат, отлично подходит для утилитарных помещений, таких как прихожие, вестибюли или даже прачечная. Прикрепите нижнюю часть полки к 24 скобам, привинченным к стойкам вдоль задней и боковой стенок. Для дополнительной прочности установите вертикальные опоры, которые также могут выступать в качестве разделителей пространства. 9№ 0005

Коробка:

Закрытое сиденье у окна можно сделать, добавив деревянные панели к передней части и любым открытым сторонам сиденья в виде полки (показано на банкетке справа) или обшив его гипсокартоном, чтобы создать бесшовную поверхность с окружающими стенами. Другой вариант — построить шестигранный бокс-сет на 24 рамах, привинченных к полу. Откидывая верхнюю часть, сиденье можно использовать как ящик для хранения.

Шкафы:

Модульные шкафы с дверцами или ящиками представляют собой готовую основу. Выбирайте из экономичных стандартных шкафов, продаваемых в крупных магазинах, таких как The Home Depot и IKEA, или изготавливаемых на заказ единиц в местном мельничном магазине или компании, производящей шкафы на заказ. Несмотря на дороговизну, индивидуальный дизайн позволяет максимально использовать каждый сантиметр места для хранения под сиденьем, объединяя встроенное пространство с остальной частью комнаты, от стиля двери до отделки и отделки. Шкафы обычно опираются на 24 рамы, но некоторые стандартные и полузаказные модели поставляются с ножками или пьедесталом со встроенным подножкой.

Совет профессионала: «На кухне или в общей комнате покройте подушку сиденья у окна тканью для улицы. Она не выцветает от проникающего солнца и может выдержать людей, поднимающих ноги.» — Артур Маклафлин, дизайнер интерьеров, Arthur McLaughlin & Associates

Спальные места

Получите дополнительные места для ночлега с сиденьем у окна размером со стандартный двойной матрас (39 на 75 дюймов). Популярные дополнения к спальням, большие сиденья также могут стать привлекательным местом для сна в домашнем офисе или кабинете. Низкий или арочный потолок (показан выше, покрытый деревянными рейками) добавляет уюта. Установите встроенные книжные шкафы и освещение, чтобы имитировать обычные элементы прикроватной тумбочки, или сделайте платформу у окна длиннее самого матраса, чтобы получить дополнительную поверхность для размещения книг и других предметов. Если в основу сиденья у окна входят шкафы или ящики, предусмотрите подножку, чтобы было легче стоять рядом с кроватью при смене постельного белья.

Максимальное использование неудобных пространств

Сложные конструкции, такие как изогнутые ниши или окна со спрятанными под ними радиаторами, требуют продуманных решений. Все сводится к столярному делу. Для эркера без прямых углов это означает следование кривой. Чтобы сделать это со стандартными шкафами или коробками для самостоятельной сборки, расположите блоки рядом друг с другом так, чтобы только их лицевые стороны встречались в углах, как у игрушечной змеи на петлях. Вырежьте верхнюю часть из фанеры, соответствующую контуру и закрывающую зазоры между блоками сзади. Обязательно полностью поддерживайте сиденье снизу и сзади. Для идеальной посадки и для большого отсека, такого как показанный выше башенчатый отсек, выберите индивидуальный маршрут. Это увеличит конверт в 3000 долларов, но будьте уверены, что встроенная функция добавит ценности, особенно если вы интегрируете хранилище.

Безопасная маскировка радиатора

При скрытии радиатора в подоконнике обшивайте лицевую сторону решетчатыми панелями для отвода тепла. Откидная верхняя часть обеспечивает легкий доступ к радиатору и его обслуживание.

Наше любимое сиденье у окна, сделанное своими руками

Начните с двух двухстворчатых шкафов высотой 15 дюймов и глубиной 12 дюймов, предназначенных для использования над холодильником (ширина зависит от размера вашего уголка). Привинтите шкафы друг к другу по бокам и установите на раму 2×4, чтобы поддерживать и поднимать их на высоту сиденья. Используйте плинтусы 1×4, чтобы скрыть каркас, и верхние шкафы с 3/4-дюймовой фанерой, отделанной молдингом по краям, чтобы создать сиденье. Для места у окна, которое поворачивает за угол (показано слева), добавьте шкафы с одной или двумя дверями по краям, поддерживая их снизу и заканчивая верхнюю часть так же, как центральные шкафы. Используйте полосы-наполнители, чтобы перекрыть зазоры спереди, и дополнительные двери в качестве торцевых панелей.

Примечание: Глубина большинства стандартных навесных шкафов составляет 12 дюймов, что меньше рекомендуемых 16–20 дюймов для удобства. Компенсируйте разницу, обшив шкафы и поддерживая их сзади сдвоенными 24 планками, прикрепленными к стенным стойкам. Используйте более широкую фанерную столешницу, которая будет опираться на планки и выступать над шкафами на дюйм или около того спереди. Прикрепите шкафы и столешницу к планкам, а также друг к другу.

Встроенное хранилище: откидная верхняя часть

Этот простой и экономичный подход основан на прочных рояльных петлях. Единственным недостатком является необходимость снимать подушки, чтобы получить доступ к хранилищу. В домах с детьми добавьте опоры, предназначенные для игрушечных сундуков, чтобы крышка не хлопала по мизинцам.

Встроенное хранилище: Open Cubbies

Для сидений типа полки перегородки могут обеспечить поддержку и выделить отдельные места для хранения книг или хранения корзин с мелкими или неприглядными предметами, такими как спортивный инвентарь в прихожей.

Встроенное хранилище: боковые полки

Вырежьте полки в стенах по бокам вашего сиденья. Чем шире полка, тем лучше, но даже узкое углубление между стойками дает вам много места для хранения.

Встроенное хранилище: ящики

Они обеспечивают легкий доступ без снятия подушки сиденья. Некоторые мебельные компании продают так называемые «ящики на пьедестале» со встроенным упором, который упрощает конструкцию.

Встроенное хранилище: Двери

Стандартный со стандартными и изготовленными на заказ шкафами, двери обеспечивают аккуратное закрытое хранение. Но в отличие от ящиков, вы должны присесть дальше, чтобы добраться до них. Убедитесь, что впереди достаточно места для открывания двери.

Отделка сиденья

Чтобы связать его с остальной частью комнаты, обратите внимание на существующие молдинги. Плинтусы, например, должны охватывать сиденье в том месте, где оно соприкасается с полом. Вот еще способы придать своему сиденью характер.

Обшивка панелями

Конструкция с утопленными панелями создает элегантный вид в соответствии с традиционными стилями дома, такими как георгианское и колониальное возрождение; спроектируйте панель так, чтобы она дублировала существующую отделку в комнате для создания единого эффекта.

Отделка сиденья: картон

Предлагая уютный деревенский стиль и непринужденные места для встреч, картон добавляет мгновенное очарование, независимо от того, используется ли он в качестве облицовки для основания сиденья у окна, области спинки или того и другого, как показано здесь.

Отделка сиденья: кронштейны

Сиденья-полки открывают дорогу кронштейнам, которые могут быть как декоративными, так и конструктивными. Фирменная отделка бунгало Craftsman и викторианских имбирных пряничных коттеджей, кронштейны оконных сидений могут повторять существующие.

Отделка сиденья: вертикальная опалубка

Подобно обшивке стен панелями из досок и реек, эти накладные решетчатые полосы создают ощущение простого фермерского дома. Когда они окрашены в контрастный цвет, как показано на рисунке, они делают сиденье у окна эффектным.

Усилители комфорта и удобства

Подушки:

Подушка сиденья должна быть такой же толщины, как диван (от 2 до 4 дюймов). Дополнительные твердые подушки площадью 20 квадратных дюймов на спине обеспечивают большую поддержку, как и мягкие декоративные подушки, которые можно заправить за поясницу или за голову.

Освещение:

Увеличьте естественное освещение с помощью утопленных в потолке банок, бра на боковых стенах или настольной лампы на полке (показано слева), чтобы было легче читать или делать заметки на своем рабочем месте. Используйте диммеры для экономии энергии и для создания успокаивающего пространства для сна.

Электрические розетки:

Не только для того, чтобы свернуться калачиком с книгой в мягкой обложке, места у окна все чаще становятся местами, куда люди подключают ноутбук. Розетки также позволяют легко заряжать электронную книгу или планшет, не покидая своего уютного насеста. Заправьте их в носок или боковые стенки.

Оконные покрытия:

Чтобы предотвратить блики или приток тепла от проникающего через окна солнца, добавьте шторы или жалюзи, материалы и ткани которых можно выбрать в соответствии с обстановкой комнаты. Если сиденье у окна используется для сна, рассмотрите возможность установки штор перед сиденьем, чтобы скрыть всю нишу, создавая комнату в комнате.

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатых домов

Полное руководство по всему, что вам нужно знать при строительстве бревенчатого дома.

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Это может длиться год или больше для больших или сложных домов. Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут различаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатых домов очень похожи на фундаменты для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет.  Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (полный цоколь, подполье или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верхняя часть фундамента находилась на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен во время дождя. землю и брызгает грязью обратно на бревна. Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть бревнами, обработанными под давлением, или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить брызги.

Защита от термитов. Заражение термитами представляет собой не большую проблему для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения земляных работ и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химически, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундамента . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты представляют собой заливной бетон, бетонные блоки, постоянные деревянные фундаменты, предварительно собранные бетонные опорные стены и опоры.

Заливной бетон обычно считается лучшим материалом для фундамента; однако он часто является самым дорогим.

Бетонный блок  является, пожалуй, самым популярным методом строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Постоянные деревянные фундаменты (PWF)  может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность за годы испытаний как в США, так и в Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, которая непроницаема для гниения, гниения, насекомых и грибков. Поскольку интерьер этих стен похож на обычную каркасную стену, цоколь можно утеплить и отделать гипсокартоном или панелями, как и любое другое помещение.

Предварительно собранные стены из бетонных стоек  по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры  можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, если дом построен на фундаменте с подпольем.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома, и он установлен, вы готовы к установке системы первого этажа и чернового пола.
НАЗАД

Системы перекрытий и черновые полы
Существует несколько вариантов систем перекрытий для бревенчатых домов: 

Бревенчатые или деревянные балки как правило, дороже, но они добавляют дому аутентичности и эстетической привлекательности.

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной краевой балкой размером 2 на 10 дюймов над стенами фундамента, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатых стен и очень широкую поверхность для протыкания первой ход логов.

Запроектированные фермы перекрытий становятся все более популярными в домах на одну семью, потому что они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости использования центральных стоек. Такая компоновка обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах облегчают установку инженерных коммуникаций, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом доме на одну семью. Как правило, листы фанеры или ДСП размером 4 на 8 футов укладываются на балочную систему и привинчиваются, прибиваются или приклеиваются на место. Затем план дома фактически рисуется или выкладывается в натуральную величину на черновом полу. Каждый размер должен быть тщательно измерен и перепроверен с чертежами, прежде чем продолжить. Теперь можно приступать к строительству наружных стен.
НАВЕРХ

Укладка первого слоя и возведение стен

Укладка первого слоя. В строительстве бревенчатого дома очень важно правильно начать работу. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно ровным, ровным и герметично закрепленным на фундаменте, прежде чем вы продолжите. Один из методов, обеспечивающих квадратность стен, заключается в измерении по диагонали основания пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию. В нижней части первого бревна есть канавка, которая служит двум целям: она действует как направляющая, а также надевается на стартовую планку, создавая превосходное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая планка — не единственный метод закладки первого ряда бревен. Использование стартового журнала также очень распространено. В вашем руководстве по строительству будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатых домов.

Установка прошивки. Обшивка представляет собой металлическую полосу, обычно из алюминия, оцинкованной стали или меди. Он устанавливается с внутренней кромкой под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой планкой.

Системы, не использующие гидроизоляционные или стартовые планки, как правило, имеют выступ на стартовом бревне, выступающий над краем чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, проникающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда бревенчатого сайдинга, чтобы закрыть краевые балки до уровня фундамента.

Установка пенопластовой ленты. Когда система требует использования ленты из вспененного материала как части внутренней системы герметизации, пена наносится поверх стартовой полосы перед установкой первого ряда бревен.

Сверление отверстий. Прежде чем можно будет установить первый ряд поверх стартовой полосы, в бревнах, как правило, необходимо просверлить отверстия для шипов, сквозных болтов или электропроводки.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также должны располагаться в стене по мере установки первого ряда бревен. Сама дверь вообще снимается и на месте остается только рамка.

Возведение бревенчатых стен  
Бревенчатые стены делают бревенчатый дом уникальным. Они являются источником его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется множество различных методов.

Когда вы будете готовы начать, задача сводится к простому укладыванию одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их позже.

Предварительно обрезанные бревна и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в материалах, пакеты бревен содержат полностью предварительно обрезанные бревна, частично предварительно обрезанные бревна или бревна случайной длины.

Полностью предварительно распиленные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а в каждом угловом бревне будет точно вырезана угловая выемка. Каждое бревно будет содержать номер или метку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на рабочей площадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся. Однако, как только они найдены, они падают прямо на место без необходимости разрезания.

Частично предварительно распиленные бревна будут иметь надрезы по углам, но не будут обрезаны до какой-либо определенной длины. Их легче сортировать и находить, но перед сборкой каждое бревно нужно будет обрезать по длине.

Журналы случайной длины не нужно сортировать, поскольку все они одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться в комплекте, чтобы отметить и вырезать угловой паз, а затем обрезать бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их в следующих шагах.
НАВЕРХ

Системы крепления и уплотнения
Бревенчатые стены намного прочнее и массивнее, чем стены с традиционным каркасом, но чтобы противостоять боковым силам (силам сбоку или параллельно земле), возлагаемым на них высокими ветра или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.
 
Крепеж, шипы, гвозди, сквозные болты, пробойники, болты с защелкой, резьбовые крепления и клей — все это обычно используемые крепежные элементы в бревенчатых стенах.

Шипы для бревен  обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются вдоль стены через каждые 18–36 дюймов.

Шурупы  иногда используются вместо шипов, поскольку считается, что их проще устанавливать, а некоторые считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди  преимущественно используются в системах возведения порогов и стоек для крепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Сквозные болты  обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверлены и вставлен сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы стянуть стену вместе.

Пробойники  обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов. Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность стены на сдвиг.

Клеи  обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы герметизации

В бревенчатом здании должны быть предприняты определенные меры для герметизации горизонтальных поверхностей в местах соединения бревен. Обычно используются несколько методов герметизации этих соединений.

Шпунт и паз  в системах используются шипы и пазы, фрезерованные на противоположных поверхностях бревен. При совместном размещении в стене они препятствуют проникновению воздуха и воды.

Шлицы – еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, прорезанные в верхней и нижней части бревен. (Как шлицевые, так и шпунтовые системы также требуют применения щелевой, герметизирующей или изоляционной пены для завершения их уплотнения.) 

Герметизация часто наносится внутри вдоль шпунта или канавки для образования клеевого уплотнения. Однако его также можно наносить снаружи вдоль шва так же эффективно. При наружном нанесении придает бревнам эстетический вид.

Заделка швов похожа на зачеканку. Расщепление, обычно наносимое на внешнюю поверхность бревен полосами шириной от 2 до 3 дюймов, также придает дому характерный внешний вид.

Поролоновая лента накладывается вдоль верхней части языка. Существует множество различных типов ленты из вспененного материала, но все они предназначены для обеспечения герметичности, поскольку бревна сжимаются и набухают при изменении погоды.
НАВЕРХ

Стыковые соединения бревен

Длина большинства бревен, обработанных машинным способом, недостаточна для охвата всей стены, поэтому стыки создаются в разных местах стены, где бревна соприкасаются друг с другом. Современные строители бревен используют несколько методов для обеспечения герметичности каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Шлицы из волокна  вставляются в пропилы или вертикальные надрезы на концах бревен в местах стыковых соединений.

Сплайны со стрелками представляют собой разновидность сплайнов с волокнами. Точки на пластиковой шлицевой стрелке предназначены для образования плотного уплотнения в этом соединении.

Шпоночные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна соединяются встык, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для плотного прилегания.

Пенопластовые прокладки часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые пересечения
Угловой дизайн бревенчатого дома придает ему характерный внешний вид и стиль. Угловая конструкция также важна с инженерной точки зрения, поскольку обеспечивает герметичность и укрепляет стену. Современное оборудование для формовки и распиловки бревен сделало возможным множество замысловатых угловых конструкций, которые повышают простоту и качество строительства.

Выбор дизайна углов зависит, прежде всего, от эстетических предпочтений владельца. Кажется, что все конструкции работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы создаются, когда одно бревно упирается в бок другого, что переходит в классический частокол бревна, когда верхнее бревно имеет круглую насечку, чтобы соответствовать пересекающемуся бревну. Затем оба бревна продолжают движение за точку пересечения.

Соединяющиеся углы аналогичны углам с насечками. Однако современное оборудование позволило точно придать форму всем четырем поверхностям, создав тем самым взаимосвязанную конструкцию.

Углы типа «ласточкин хвост», как правило, изготавливаются из квадратных или прямоугольных бревен, чтобы обеспечить характерный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна упираются в угловую стойку.
НАЗАД

Окна и двери
При возведении стен их необходимо подготовить для установки окон и дверей. Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько способов решения этой задачи.

Оконные баки. Когда вы строите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной рамой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Настоящие окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная версия Windows. Другой метод заключается в поставке окон с прикрепленными черновыми рамами и вмонтированными в них окнами. Эти обрамленные и готовые окна затем устанавливаются за один шаг. Этот метод устраняет необходимость вернуться позже и установить окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, арки или трапеции. Эти окна обычно требуют дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконная скоба. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества брекетов. Важно следить за тем, чтобы окна и двери были вертикальными и правильными по ходу работы.
НАВЕРХ

Балочные системы для вторых этажей
Стены готовы до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пришло время перейти на более высокий уровень и установить второй этаж. система.

В 1-1/2- или 2-этажных домах балочная система второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), пиломатериалов или балок перекрытий. Каждая система имеет некоторые преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытые тяжелые деревянные или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их не так уж сложно спроектировать и построить, но они могут увеличить стоимость дома. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, сантехники и электропроводки, обычно прокладываемой за потолком первого этажа. Все эти проблемы можно легко решить, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование пиломатериалов размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. Они обеспечивают те же преимущества при использовании в качестве балок второго этажа, что и при использовании в качестве балок чернового пола. Эти преимущества включают в себя большие пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки. Это двойное приложение часто позволяет скрывать утилиты.
НАВЕРХ

Кровельные системы

Владельцу бревенчатого дома доступно множество кровельных систем. И бюджет, и эстетика играют здесь важную роль.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть впечатляющими в бревенчатом доме. Использование бревенчатых прогонов выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, удерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы являются наиболее экономичными в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают конструкцию плоской готовой потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за стенок или опорных элементов фермы.

Фермы чердачного каркаса представляют собой разновидность сборных ферм в том смысле, что они предназначены для обеспечения пространства размером с комнату внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1-1/2-этажных домов, где вы хотите использовать чердак для спальни.
НАВЕРХ

Изоляция крыши
Опять же, у вас есть несколько вариантов, когда дело доходит до изоляции вашей системы крыши.

Вагонная изоляция является наиболее распространенным методом изоляции чердака и обычно выбирается при установке сборных ферм и плоского потолка.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или систему тяжелых деревянных ферм для своего бревенчатого дома. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, разрешив при этом использовать изоляцию крыши.

Чтобы выполнить обе задачи, у вас снова есть несколько вариантов. Первый — это сборная система крыши, в которой вы прибиваете настил поверх бревенчатых ферм, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки войлока или твердой пенопластовой изоляции между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели – еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой внутри, фанерой для наружных работ снаружи и зажатой между ними жесткой пенопластовой изоляцией толщиной от 3 до 6 дюймов.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый внешний вид, который необходимо дополнить соответствующим кровельным материалом. Здесь снова у вас есть несколько вариантов, включая композитную черепицу, деревянную крошку, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для кровли из дерева или гонта. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Композитная черепица из стекловолокна – самый популярный и экономичный выбор. Они предлагают широкий выбор цветов и весов.

Изделия из плитки или шифера также являются хорошим выбором для бревенчатого дома. Хотя они, как правило, имеют более высокую первоначальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАВЕРХ

Механические системы
Когда крыша надежно установлена, пришло время установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку наружные стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается во внешних стенах из цельного дерева, просто просверливая бревна и прокладывая провода по мере сборки брёвен. Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей и светильников над наружными дверями. Электропроводка для розеток внутри дома вдоль стен из цельного дерева может быть скрыта за плинтусами.

В тех случаях, когда необходимо установить распределительный щиток на наружной стене, сооружается кабельный канал, который закрывается панелями в тон бревен. Отдельные электрические розетки легко скрыть, утапливая их в стену из цельного дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое относится и к бревенчатому дому, где сантехника установлена ​​во внутренних стенах. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, рядом с бревенчатой ​​стеной может быть построена внутренняя стена из стоек.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции по большей части аналогичным образом монтируются во внутренние стены. Там, где это невозможно, сооружается ниша, закрывающаяся панелями в тон стене.
НАВЕРХ

Суперизолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из цельного дерева. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно расположенных в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле представляют собой обычные утепленные дома с деревянным каркасом и полубревенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или полубревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, наружной обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 Полубревенчатый сайдинг толщиной в сантиметр. По углам бревенчатый сайдинг может упираться в угловую стойку, чтобы придать дому более традиционный вид. Некоторые из этих сайдингов имеют полноразмерные бревна для углов, которые создают впечатление традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
НАЗАД

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или изготавливаются вручную. Они производятся и возводятся совершенно по-другому. Ниже кратко поясняется разница.

Подготовка бревен

Ремесленники очень разборчивы в выборе бревен. Как правило, они не втыкают бревна в стену, поэтому бревна охватывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их необходимо подготовить для использования в строительстве дома. Кора снимается с круглых бревен двуручным складным ножом. Бревна квадратного сечения обычно распиливают на лесопилке. Затем с помощью ручного топора или тесла создается ручная отделка бревна.

Подгонка бревен
Квадратные или круглые бревна можно изготовить так, чтобы древесина опиралась на древесину по всей длине бревна, или они могли соприкасаться только углами. Если бревна сходятся только в углах, между бревнами необходимо сделать щели.

Один из методов подгонки с использованием круглых бревен — это углы с седловидными насечками, изготовленные в так называемом стиле «шведского копа». В шведской системе одно бревно размещается поверх другого. Затем на верхнем бревне наносится карандашная линия, создавая трассировку верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина в нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или долотом, и бревна соединяются друг с другом по одному.

Сборка дома
Сборка бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Квалифицированные мастера по дереву, которые выполняют эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке. В случае очень крупного ремесленного предприятия одновременно во дворе ремесленника может строиться до дюжины домов. Однако большинство ремесленников — это небольшие предприятия, где два или три слесаря ​​строят по одному дому за раз, завершая полдюжины домов в год.

После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно идентифицируется номером или биркой. Затем дом разбирается, загружается в грузовики и доставляется на территорию владельца дома, где производится повторная сборка структурной оболочки.

На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.

Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера создают отличительные черты — деревянные фермы, двери и т. д., — которые идентифицируют их работу.
НАВЕРХ

 

 

5 худших ошибок владельцев исторических домов (часть 1, окна)

6 декабря 2011 г. 9 апреля 2020 г.
Скотт Сидлер

Занимаясь восстановлением и сохранением исторических построек, я видел много домов, которые заставляли меня удивленно склонить голову набок от некоторых пугающих вещей, которые люди делают, чтобы «модернизировать» свои старые дома. Фраза «О чем они думали?» почти клише в моей компании.

Каждый год люди вырывают важные (и ценные!) архитектурные элементы и заменяют их готовыми предметами из местного крупного хозяйственного магазина во имя «улучшения» или «энергоэффективности».

Не поймите меня неправильно, я знаю, что наука о строительстве дома значительно расширилась за последние 100 лет. И я не из тех, кто плюет в глаза прогрессу, когда речь идет об экологически чистых продуктах и ​​энергосберегающих обновлениях — как раз наоборот!

Ценность исторического дома во многом определяется его историческими особенностями. Уберите или закройте их, и вы уничтожите ценность дома. Итак, в интересах научить некоторых из вас тому, как правильно инвестировать в ценность своего исторического дома и спасти некоторые ценные исторические элементы от свалки, я составил список из 5 худших ошибок, которые мы наблюдаем, когда дело доходит до восстановление исторических домов. На этой неделе мы коснемся окон нападения №1.

Замена Windows

Это должно быть самая распространенная ошибка и моя личная любимая мозоль. Исторические деревянные окна сегодня постоянно вырываются из домов и заменяются некачественными продуктами.

Металлические, виниловые, с двойным и тройным остеклением, заполненные аргоном, рекламируются как решение проблемы сквозняков в старом доме. И не буду врать, они работают! Какая?! Правильно, они работают. Какое-то время эти новые окна чрезвычайно эффективны; однако у них есть несколько недостатков, которые делают их плохим выбором.

Первый недостаток — долговечность. Многие из этих окон имеют срок службы 15, 20 или 30 лет. пропорциональная гарантия. Это здорово, но что происходит после этого? Не то чтобы ты тогда был в доме, верно? То, что тебя там не будет, не значит, что это не имеет значения.

Ваши исторические деревянные окна были спроектированы, когда семьи планировали жить в доме из поколения в поколение. В домах, построенных не только в 19-м, но и в 18-м и 17-м веках, есть бесчисленное множество оригинальных окон, которые до сих пор служат! При правильном уходе за такими окнами можно прослужить бесконечно долго.

Использование старых пиломатериалов, которые более устойчивы к гниению, чем сегодняшние пиломатериалы, в сочетании с простым дизайном и функциями большинства исторических окон делают их чрезвычайно устойчивыми. Исторические окна просты, и всем известно, что чем сложнее что-то, тем легче его разбить. Утечка аргона в газовых уплотнениях приводит к запотеванию и выходу из строя многокамерных окон. Пружинные натяжители изнашиваются, что затрудняет открытие и закрытие окон.

Помимо слишком большого количества краски или отсутствия веревки, у исторических окон нет ни одной из этих проблем. Вы можете узнать больше о дизайне исторических окон в моем посте «Все об исторических окнах».

Во-вторых, удаление оригинальных окон вашего дома неизбежно разрушает характер исторического дома. Новые окна предназначались для новых домов. И хотя есть компании, которые делают окна, похожие на исторические, они все же совершенно правы. Отсутствие этого важного архитектурного элемента почти гарантирует более низкую цену перепродажи исторического дома. Не попадайтесь в ловушку, думая, что новое лучше. В старом доме такое случается редко.

Скорее всего, ваши окна закрашены или сгнили в нескольких местах, если за ними не ухаживали. Прежде чем бежать их менять, вызовите реставратора, чтобы вернуть их к жизни. Ваш кошелек будет вам благодарен, как и ваше чувство сохранения. Исторические окна — это превосходный продукт, так зачем заменять их низшими?

Решение

Исторические окна нуждаются в паре вещей, чтобы работать так же хорошо или лучше, чем новые окна.

Во-первых, их нужно правильно загерметизировать. Затем за ними нужно правильно ухаживать и красить, когда это необходимо, чтобы предотвратить гниение или другие проблемы. И, наконец, вы должны рассмотреть возможность добавления исторических штормовых окон, чтобы значительно повысить их эффективность. Вы можете добавить их снаружи или, что еще лучше, внутри, чтобы сохранить внешний вид вашего дома с улицы.

Если вы сможете сделать эти три вещи, у вас будут окна, которые прослужат века, сохранят ценность вашего дома и будут соответствовать даже самым жестким современным стандартам энергоэффективности.

Я собрал страницу ресурсов о том, как выполнять наиболее распространенные задачи, связанные с восстановлением, ремонтом и обслуживанием исторических окон, на странице Как: ремонт старых деревянных окон, где вы можете найти помощь практически во всем, что вам может понадобиться, чтобы сохранить ваши старые окна. окна.

Прочитайте остальные 5 худших ошибок владельцев исторических домов:

Часть 2 Полы

Часть 3 Сайдинг

Часть 4 Штукатурка

Часть 5 Детали

Подпишитесь прямо сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Скотт Сидлер

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это своими руками! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Опубликовано в Windows

Амбары и бревенчатые домики из мелиорированного дерева

Поиск и демонтаж целых бревенчатых и деревянных каркасных конструкций — захватывающая и любимая часть нашего бизнеса. Настоящие исторические сокровища, каждая структура представляет собой уникальное произведение искусства ручной работы и часть нашей американской истории, которая быстро исчезает. Хотя мы можем встретить много построек, которые слишком обветшали, чтобы их восстанавливать, все же есть некоторые сокровища, из которых можно сделать прекрасно отреставрированные дома и амбары. Многие из них были превращены в первичные дома, дома для отдыха, гостевые коттеджи, амбары, мастерские, студии, домики с ночлегом и завтраком и даже сложные игровые домики для детей.

Как правило, мы находим здание, разбираем его, маркируем и рисуем, чтобы его можно было снова собрать в том виде, в котором оно было изначально. После перестройки структура чаще всего будет иметь открытую планировку, которая предоставляет бесконечные возможности.

Ассортимент бревенчатых хижин, деревянных сараев и навесов регулярно обновляется. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы ищете что-то особенное!

---

Доступные конструкции

Эта красивая хижина была построена в 1830-х годах. Он в идеальном состоянии. Бревна изготовлены из тополя ручной работы, ширина лицевой стороны 13–16 дюймов.Высота 2 дюйма. — Загляните в магазин — Наш ассортимент антиквариата, архитектурных предметов, винтажа…

подробнее

Бревенчатый домик Stauffer’s Homestead имеет размеры 20 футов в ширину и 23-1/3 фута в длину. Этот бревенчатый домик преимущественно из дуба состоит из вытесанных вручную твердых пород дерева. Было бы здорово переделать в 1,5 этажа или оставить как есть с детскими комнатами наверху. Нижний этаж широко открыт с…

подробнее

Амбар Стивенса около 189 г.0s представляет собой здание размером 30 на 45 футов, построенное из круглых пиломатериалов лиственных пород. Он находится в исключительном состоянии и не нуждается в замене. Стойки имеют размеры от 6 на 8 футов до 8 на 8 футов. Эта структура ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ с 3 заливами/4 изгибами. Размеры отсека (внутри…

подробнее

Летняя кухня The Watershed Cabin находится на участке, который когда-то был сердцем крошечной деревни в округе Ливан, штат Пенсильвания, где рядом с участком располагались единственный кузнец и оружейник на многие мили. Первоначальная бревенчатая хижина была одноэтажной, предположительно построенной в…

подробнее

Это маленькое сооружение мы еще не видели за все годы демонтажа. В этом небольшом «банковском» сарае есть стойло для лошади, которая шла по специально разработанной «беговой дорожке», которая, в свою очередь, была прикреплена к системе шкивов, приводивших в движение…

читать далее

Что включено?

Чаще всего в стоимость конструкции входит каркас, стропила (в хорошем состоянии), лаги (если период и в хорошем состоянии), замена балок на поврежденные бревна в каркасе, а также демонтаж, маркировка и чертеж . Обратите внимание: чертежи — это не распечатки САПР, а просто рисунки нашей системы маркировки. Обратите также внимание на то, что сменные бревна, когда это необходимо, поставляются того же возраста и вида, но сборщику необходимо установить их на месте. Иногда пол или двери, окна и т. д. также включены в цену. Эти дополнительные услуги индивидуальны.

Кто его восстанавливает?

После того, как конструкция будет доставлена ​​к вам, у вас будут чертежи для повторной сборки. Некоторые клиенты восстанавливают их сами, другие нанимают местных подрядчиков, а третьи при необходимости используют одну из наших бригад.

Какие еще материалы мне понадобятся?

Стропила: Большинство оригинальных стропил не проходят код и повторно используются только в эстетических целях. Если вам нужны открытые стропила, мы можем предоставить восстановленный набор, грубо распиленный (возможно, более новый, чем ваше здание, но все же старинный) и имеющий размеры и соответствующие сегодняшним нормам.

Пороговые плиты: Почти на каждом здании некоторые, если не все, подоконные плиты сгнили и не подлежат повторному использованию, так как лежали прямо на земле до 200 лет. Многие клиенты используют обработанные под давлением плиты подоконников и обертывают их, чтобы они соответствовали внешнему виду сарая/хижины, но с защитой пиломатериалов, обработанных под давлением. Если вам нужны старинные подоконники, мы можем их поставить, но они не включены в стоимость конструкции.

Напольные/потолочные доски: Если вы создаете конструкцию, которая должна оставаться «старинной», мы предлагаем широкий выбор вторичных материалов, от полов до балок и потолочных досок. Большинство клиентов будут использовать регенерированные материалы в этих проектах, хотя это и не обязательно.

После установки каркаса стандартные строительные материалы приемлемы, и большинство генеральных подрядчиков могут выполнить всю работу, связанную с переходом этого проекта от оболочки к готовому продукту.

Сколько стоит?

Стоимость этих конструкций колеблется от 10 000 до 50 000 долларов в зависимости от размера, вида, состояния и того, что включено (полы, сайдинг и т. д.). Стоимость повторной сборки на вашем фундаменте колеблется от 20 000 до 40 000 долларов США, чтобы выдержать раму, системы балок пола и системы стропил. Стоимость доставки может варьироваться от 500 долларов США на месте до 6000 долларов США по Соединенным Штатам.

---

Проданные конструкции

Хижина Палмера Эта бревенчатая хижина середины 1800-х годов с угловыми стойками размером 24 х 26 футов построена из вытесанного вручную дерева твердых пород (в основном из дуба). Это полноценный двухэтажный дом с мансардой. Высота первого и второго этажей составляет 7,5 футов, а высота до центра мансарды — 10 футов. —…

подробнее

Амбар для молочных ведер назван в честь причудливого городка в Пенсильвании, что в переводе означает «Деревня молочных ведер», где стоит этот амбар. Этот каркас сарая в безупречном состоянии, абсолютно без гнили! Конструкция изготовлена ​​из пиломатериалов хвойных пород (сочетание…

подробнее

The Watershed Cabin расположен на участке, который когда-то был сердцем крошечной деревни в округе Ливан, штат Пенсильвания, а единственный кузнец и оружейник на многие мили располагались рядом с участком. Первоначальный бревенчатый домик был одноэтажным, предположительно построенным в начале 1700-х годов….

подробнее

Этот сарай 1850-х годов состоит из бревен ручной работы из дуба и каштана. Первоначально расположенный на красивой конной ферме. In non tellus posuere, pellentesque velit a, lacinia leo. Suspendisse fringilla purus nec sollicitudin vehicula. Vivamus sit amet arcu vel massa…

подробнее

№

Эта колыбель для кукурузы начала 1900-х годов изготовлена ​​из каштановых бревен, врезных и шиповых элементов. Размер основания составляет 35 футов в длину и 17,5 футов в ширину. Нижняя плита находится в 7 футах от балки первого этажа. Расстояние от балки пола до стропильной пластины составляет 5 футов 7 дюймов. Верх балки перекрытия до козырька…

подробнее

Каюта Saddle Notch датируется концом 1700-х — началом 1800-х годов. Он двухэтажный и сделан из бревен белой сосны. Размер кабины составляет 22 фута 2 дюйма на 35 футов. Высота потолка на первом этаже составляет 7 футов 6 дюймов. Высота второго этажа 7 футов 8 дюймов. Высота мансардного этажа до вершины 7 футов 8 дюймов. Чердак…

подробнее

Черепаший домик находился недалеко от Тулпехокен-роуд в Пенсильвании. Tulpehocken происходит от слова ленапе, означающего «земля черепах». Эта кабина с метким названием была построена в конце 1800-х годов. Древесина в основном из красного дуба и ласточкин хвост. Площадь кабины составляет 32 фута…

подробнее

Эта кукурузная кроватка практически в идеальном состоянии! Для тех, кто не знает, назначением этих конструкций было заехать со своей повозкой с одного конца и выгрузить кукурузу (еще в початках) в ящики сбоку для сушки, а затем выгнать другим концом! Это. ..

подробнее

У нас потрясающая новая каюта! Это редкая находка по нескольким причинам: почти идеальное состояние, оригинальные (и симметричные) проемы, идеальная квадратная форма, ширина бревен 12″ – 19″! Домик из белой сосны в отличном состоянии. Это…

подробнее

Этот свежий, чистый, срубленный вручную дубовый сарай расположен в округе Беркс, штат Пенсильвания, и когда-то был частью процветающего родео! Сарай имеет размеры 35 на 65 футов и имеет 4 отсека. Высота от пола до пика составляет 27 футов. In non Tellus posuere, pellentesque velit a, lacinia leo. Подвеска…

подробнее

Эта хижина была построена в середине 1800-х годов полностью из дубовых бревен и с ласточкиным хвостом. В действительно хорошем состоянии, эта кабина выглядит оригинальной, без ремонта или замены. Площадь основания составляет 29 футов 2 дюйма на 28 футов 1 дюйм. От пола до потолка — 93 дюйма. Второй этаж…

подробнее

Размер этого табачного амбара составляет 30 футов 2 дюйма на 45 футов 6 дюймов. На 20-дюймовой коленной стене высота пика составляет 29 футов 10 дюймов. 10’2″ до пика от верхней плиты. Все спилено из красного дуба, построено в 19 веке.50-е годы. Используется для подвешивания в нем табака… возможно, табака в нем нет.

Эта безупречная кабина действительно уникальна. Первоначально он был частью семейной усадьбы Грубер (Gruber Wagon’s в округе Беркс). Он датируется 1834 годом и стоит в округе Беркс, штат Пенсильвания. Структура представляет собой большой бревенчатый домик из дуба (с примесью каштана) с…

подробнее

Эта кукурузная кроватка почти в идеальном состоянии! Для тех, кто не знает, назначением этих конструкций было заехать со своей повозкой с одного конца и выгрузить кукурузу (еще в початках) в ящики сбоку для сушки, а затем выгнать другим концом! Это. ..

подробнее

Сарай для фургонов! Середина 1800-х годов. Каркас из тесаного дуба с балками пола из тесаной белой сосны. Стропила из белой сосны, заколочены на пике. Недавно разобрали и поставили маркировку. След. 16 футов на 24 фута. Есть 4-футовая коленная стена. Общая площадь мансардного этажа 6 на 24 фута составляет 624…

подробнее

Эта двухэтажная хижина — замечательное новое дополнение к нашему текущему инвентарю. Размер основания составляет 25 футов x 28 футов 11 дюймов. Suspendisse fringilla purus nec sollicitudin vehicula. Vivamus sit amet arcu vel massa…

подробнее

Эта красотка размером 30 x 36 футов обязательна к просмотру. От пола до стропильной плиты 14 футов 6 дюймов. Наши стандартные амбарные дома преимущественно построены из каштана ручной работы. In nontellus posuere, pellentesque velit a, lacinia leo.0005

подробнее

Сарай из белой сосны. 23 х 60 14,5 футов до верхней плиты. Первый этаж 8 футов — От пола до пика 28 футов. In non tellus posuere, pellentesque velit a, lacinia leo. Suspendisse fringilla purus nec sollicitudin vehicula. Vivamus sit amet arcu vel massa imperdiet…

подробнее

Наша круглосуточная кабина Bern доступна в разобранном виде и с маркировкой. Возможна и реконструкция. На одной стене есть внешние ожоги, но огонь не повредил опорный столб. Предусмотрены запасные части для поврежденных участков.In non tellus posuere, pellentesque…

подробнее

Добро пожаловать в амбар принца! Этот сарай является одним из самых чистых, самых нетронутых каркасов, которые мы когда-либо встречали. Размеры сарая составляют 62 фута 4 дюйма на 41 фут. Передняя часть составляет 7 футов, а основная рама — 34 фута. Есть 3 залива. Центральный отсек составляет 18 футов 9 дюймов, а 2…

читать далее

Этот каркас амбара из Йорка, штат Пенсильвания, датируется примерно 1900 годом. Его общий размер составляет 72 x 50 футов. До карниза 15 футов. В идеальном состоянии, состоит из пиломатериалов хвойных пород. В первую очередь желтая сосна и болиголов. Эта рама также имеет прочный пол…

подробнее

Поездка по Стране Бога привела нас к этому Амбару Пугала в Центральной Пенсильвании! Примерно с начала 1800-х до 1840-х годов этот сарай имеет приблизительную площадь 29 футов x 35 футов.  От пола до пика 24 фута, а от чердака второго этажа до пика 16 футов. 3/4 круглых стропил….

читать больше

Дом деревянный полтора этажа. Проект мансардной крыши дома в полтора этажа. Разновидности мансардных крыш

Выбор этажности дома – достаточно сложный и ответственный вопрос, к которому следует отнестись со всей серьезностью. Полутораэтажный и двухэтажный дом имеет свои индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать при строительстве. Поэтому важно ознакомиться с ними заранее.

Основные отличия мансардного этажа от второго

Есть отличия, которые отличают два типа зданий, что делает их такими разными.

• В первую очередь стоит отметить стоимость. Строительство полутораэтажного дома будет относительно ниже, чем у полноценного второго этажа. На цену также влияет форма крыши и тип кровельного материала.
• По срокам выполнения мансардный этаж можно построить гораздо быстрее, чем второй этаж и крышу.
• Нагрузка на фундамент первого варианта ниже, что позволяет экономить на строительстве фундамента.
• В мансардном этаже получаются помещения с меньшей полезной площадью, так как высота стен не превышает 1,5 метра.
• На чердаке можно сделать мансардные окна, за счет которых в комнате будет намного больше света.

Эти различия определяют выбор здания. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, решение остается за владельцем будущего строения.

Особенности двухэтажного дома

Двухэтажный дом предполагает обустройство полноценного этажа и чердачного помещения. При таком строительстве стоит учитывать нагрузку стен и крыши на фундамент. Основание должно быть достаточно прочным и массивным. Высота потолков по всей площади комнаты одинакова и позволяет распределить мебель по желанию. Мансарда, в свою очередь, может использоваться в любых хозяйственных целях.

Плюсы:

1. больше полезной площади;
2. чердак можно оборудовать для хранения сезонных вещей.

Минусы:

1. требует обустройства более мощного фундамента;
2. дороже.

Полноценным вторым этажом считается, если высота стены превышает 1,5 метра. Это основная характеристика, отличающая мансардный этаж от второго.

Отличительные признаки полутораэтажного дома

Сегодня такие строения пользуются большой популярностью, в связи с тем, что они достаточно экономичны с точки зрения затрат на строительство. При этом они полностью обеспечивают людей жилой площадью. По нормам полумансардным считается этаж, если высота стен не превышает 80 сантиметров. Полноценный чердак по нормам должен иметь стены высотой от 80 сантиметров до 1,5 метра. В качестве потолка в таком помещении выступает крыша, а чердака нет.

Такая жилплощадь чаще всего используется для обустройства спален и детских комнат. Очень эффектно смотрится, когда окна расположены не на стенах, а прямо на крыше. Угловые окна пропускают гораздо больше солнечного света. Для минимизации шума от дождя и других осадков при строительстве кровли очень важно уделить особое внимание звукоизоляции, для этого необходимо использовать специальные теплоизоляционные материалы и обшивку общестроительным листом (с последующей отделкой ) или сразу декоративными материалами.

Некоторые сложности могут возникнуть при расстановке мебели, так как наружные стены будут значительно ниже, чем у полноценного этажа. Эту проблему можно решить, изготовив мебель на заказ.

К преимуществам полутораэтажного дома также можно отнести сравнительно небольшой вес, так как стены намного ниже, а между вторым этажом и мансардой нет перекрытия. Это снижает нагрузку на фундамент дома.

Какой дом выбрать

Выбор будет зависеть в первую очередь от личных предпочтений застройщика (собственника). Главное предварительно ознакомиться со всеми характеристиками двух строений в нашем каталоге загородных домов. Оба варианта отлично подходят для жилого строительства. И они могут полностью удовлетворить все потребности каждого жителя дома. Также на выбор могут повлиять финансовые аспекты и возможность осуществить строительство под ключ или выполнить все работы своими силами.

Каркасный дом в полтора этажа выгодно строить на небольшом участке. Он имеет все преимущества двухэтажного коттеджа, но стоит дешевле. За счет освободившегося участка рядом можно построить гараж. Такие дома подходят для постоянного проживания, ухожены зимой.

Строительство дома в полтора этажа осуществляется путем надстройки мансардных стен над первым уровнем. В таком здании нет чердака, потому что он становится частью жилого помещения и постоянно используется. Дом можно оборудовать кукушкой, балконом, эркером или другими малыми формами архитектуры – все зависит от утвержденного проекта.

Дома от компании «СК-Посад»

Строим полутораэтажные каркасные дома «под ключ» более пяти лет. Мы работаем в Москве и области, у нас большой список преимуществ:

• собственное лесозаготовительное производство, благодаря чему мы обеспечиваем клиентов качественным сырьем по хорошим ценам;
• опытный специалист-строитель, работающий в любых полевых условиях;
• типовых проектов в каталоге и разработка уникальных по желанию заказчиков;
• быстрое строительство в оговоренные сроки.

Звоните и пишите нам, чтобы задать вопросы и заказать дом. Для вас всегда есть специальные предложения.

• Фундамент столбчатый. По 2 блока в цоколе (для одноэтажных домов) и по 4 блока в цоколе на цементной стяжке (для домов с мансардой). Блоки бетонные, полнотелые, размером 200х200х400 мм. Постаменты устанавливаются на утрамбованную песчаную подушку. Песок (ПГС) предоставляется заказчиком.
• Открытая терраса (при наличии) на опорах из строганного бруса сечением 100*150 мм, с термоусадочными домкратами. Ограждение – перила из строганного бруса сечением 40*100 мм. Ступеньки у входа.
• Высота потолка первого этажа в чистоте (от лаги пола до балки перекрытия) — 2,29м (+/- 50мм)
• Второй этаж — мансардный. Высота потолка мансарды в свету (от балки перекрытия до балки перекрытия) — 2,25 м
• Фронтоны представляют собой каркас из досок естественной влажности сечением 150*40 мм, 100*40 мм. Наружная отделка фронтонов — вагонка (ель/сосна АВ) 17*90 мм. Ветрозащита — НАНОИЗОЛ «А» (для зданий с мансардой).
• Во фронтонах одноэтажных зданий устанавливаются дверь (1 шт.) и вентиляционные люки (по 1 шт. на каждый фронтон, под коньком).
• Вентиляционные люки устанавливаются во фронтонах зданий с мансардой (по 3 шт на каждый фронтон).
• Карнизы и свесы крыши шириной 200 мм (для одноэтажных зданий) и 300 мм (для зданий с мансардой). Карнизы и свесы подшиты вагонкой (ель/сосна АВ) 17*90 мм.
• Устройство оконных и дверных проемов с перевязочным венцом, без установки наличников.
• Погрузка, доставка до 400 км от города Пестово Новгородской области, выгрузка комплекта материала.
• Сборка дома/бани на территории заказчика.

• Фундамент столбчатый. 2 блока в цоколе (для одноэтажных домов) и 4 блока в цоколе на цементной стяжке (для домов с мансардой). Блоки бетонные, полнотелые, размером 200х200х400 мм. Постаменты устанавливаются на утрамбованную песчаную подушку. Песок (ПГС) предоставляется заказчиком.
• Гидроизоляция — рубероид в один слой.
• Обвязка — брус естественной влажности сечением 150х100 мм. По внешнему периметру обвязку укладывают в два ряда. Брус обработан защитным составом.
• Лаги перекрытия — доска естественной влажности сечением 40х150 мм на ребро, с шагом 600 мм.
• Черновой пол — доска естественной влажности сечением 22х100мм. Паро-, гидроизоляция — НАНОИЗОЛ С.
• Утепление пола — минеральная вата КНАУФ/УРСА 100 мм (или аналог). Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Чистовой пол первого этажа — сухая шпунтованная половая доска (ель/сосна АБ) толщиной 36мм. Каждая пятая доска крепится саморезами (для возможности дальнейшего настила).
• Наружные стены — профилированный брус естественной влажности сечением 145х90 мм (толщина стены — 90мм) Профиль «блок-хаус» или прямой. Всего 17 корон.
• Перегородки первого этажа — профилированный брус естественной влажности сечением 145х90 мм, прямой профиль. Они врезаются во внешние стены глубиной до 30 мм.
• Межвенцовый утеплитель — джутовое полотно толщиной 6 мм
• Соединение — на металлическом дюбеле (строительный гвоздь 6х200мм, 250мм).
• Угловое соединение — «в полдерева». Наружные углы сруба зашиваются вагонкой (ель/сосна АВ) 17*90 мм в два ряда.
• Открытая терраса (при наличии) на опорах из строганного бруса сечением 100*150 мм, с термоусадочными домкратами. Ограждение – перила из строганного бруса сечением 40*100 мм, заполненные резными балясинами. Ступеньки у входа.
• Полы террас — сухая шпунтованная половая доска (ель/сосна АВ) толщиной 36мм. Крепим саморезами к каждой доске. Доски укладываются с шагом 5 мм.
• Потолки террасы — вагонка (ель/сосна АВ) 17*90 мм. Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Чистая высота потолка первого этажа (от пола до потолка) – 2,25 м (+/- 50 мм)
• Подшивка потолка первого этажа — вагонка (ель/сосна АБ) 12,8*88 мм. (допускается стык для компоновки)
• Второй этаж — мансардный. Чистая высота потолка мансарды (от пола до потолка) — 2,20 м
• Высота кровли в коньке 1,50 м (для одноэтажных проектов).
• Утеплитель пола – минеральная вата КНАУФ/УРСА 100 мм (или аналог). Пароизоляция НАНОИЗОЛ В.
• Чердачные перекрытия — сухая шпунтованная половая доска (ель/сосна АВ) толщиной 36мм. . Каждая пятая доска крепится саморезами (для возможности дальнейшего настила).
• Обшивка стен и потолка мансарды — вагонкой (ель/сосна АВ) 12,5*88 мм (допускается стык по раскладке).
• Изоляция стен чердака — базальтовые маты ROCKWOOL толщиной 100 мм (или эквивалент). Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Перегородки мансарды — каркас из бруса 40х75, обшитый с двух сторон вагонкой (ель/сосна АВ) 12,5*88 мм. Перегородки не утеплены.
• Стропила — фермы из доски естественной влажности сечением 150х40мм., 100х40мм. Устанавливаются с шагом 900-1000 мм.
• Фронтоны представляют собой каркас из досок естественной влажности сечением 150*40 мм, 100*40 мм. Наружная отделка фронтонов — вагонка (ель/сосна АВ) 17*90 мм. Ветрозащита — НАНОИЗОЛ «А» (для домов с мансардой).
• Во фронтонах одноэтажных домов устанавливаются дверь (1 шт.) и вентиляционные люки (по 1 шт. на каждый фронтон, под конек).
• Вентиляционные люки устанавливаются во фронтонах домов с мансардой (по 3 шт на каждый фронтон).
• Обрешетка — доска естественной влажности сечением 22*100 мм, с шагом 300 мм. Контробрешетка – рейка 20*40 мм, по скатам стропил.
• Кровля — ОНДУЛИН (бордовый, коричневый, зеленый) или профнастил оцинкованный. Подкровельная пароизоляция — НАНОИЗОЛ С.
• Монтаж водосточной системы с кровли (ПВХ, DEKE). Цвета — коричневый (шоколад), бордовый (гранатовый), белый (мороженое).
• Карнизы и свесы крыши шириной 200 мм (для одноэтажных домов) и 300 мм (для домов с мансардой). Карнизы и свесы подшиты вагонкой (ель/сосна АВ) 17*90 мм.
• Лестница на мансарду одномаршевая, на тетивах из строганного бруса сечением 145*90 мм. Ступени из половиц. Перила и ограждение на чердаке представляют собой строганный брус сечением 40*100 мм.
• Окна деревянные, стеклопакеты, с уплотнителем и фурнитурой (петли винтовые, замки твист). Двери открывающиеся внутрь. Габариты (в*ш) 1200*1500 мм; 1200*1000 м; 1200*600мм; 600*600 мм. Окна установлены в кожуховых коробках.
• Двери — деревянные, филенчатые, глухие (ель/сосна А). Размер (в*ш) 2000*800 мм; 2000*700 мм. Ручки, петли. На входной двери установлен навесной замок.
• Наличники (рои) устанавливаются в оконные и дверные проемы.
• Герметизация углов, швов, стыков — плинтус ель/сосна A.
• Отделка окон, дверей — наличник ель/сосна А с обеих сторон.
• Гвозди для крепления деталей — строительные черные.
• Гвозди для крепления вагонки — оцинкованные 2,5×50 мм
• Гвозди для крепления плинтуса, раскладки — отделочные оцинкованные 1,8х50 мм.
• Погрузка, доставка до 400 км от Пестово Новгородской области, выгрузка комплекта материала.
• Сборка дома на участке заказчика.

Мы составили для вас удобную таблицу различий комплектации домов под усадку и под ключ.

СТРОИТЕЛЬСТВО	УСАДКА	ПОЛНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Фундамент столбчатый из бетонных блоков 200*200*400	Да	Да
Двойная обвязка из бруса 150*100 мм	Да	Да
Лаги перекрытия из доски 40*150 на ребро с шагом 600 мм	Да	Да
Черновой пол из доски 22*100/150 мм	№	Да
Изоляция пола с гидро- и пароизоляцией	№	Да
Чистый пол — сухая шпунтованная половая доска 36 мм	№	Да
Стены и перегородки из профилированного бруса естественной влажности сечением 145*90 мм (толщина стены — 90 мм)	Да	Да
Сборка сруба на стальных шпунтах	Да	Да
Соединение угловое — в полдерева	Да	Да
Межвенцовый утеплитель — джут	Да	Да
Стропила — фермы из бруса 40*100/150 мм с шагом 900/1000 мм	Да	Да
Обрешетка — доска 20*100/150 мм	Да	Да
Кровля — ондулин/оцинкованный профнастил C20	Да	Да
Карнизы и свесы крыши подшиты вагонкой ель/сосна АВ	Да	Да
Монтаж водосточной системы с крыши ПВХ, DEKE	№	Да
Проемы оконные и дверные с перевязочным венцом, без установки наличников	Да	№
Оконные и дверные проемы с установкой наличников	№	Да
Установка окон и дверей	№	Да
Подшивка потолка — вагонка ель/сосна AB	№	Да
Утеплитель+пароизоляция полов/чердака	№	Да
Отделка стен и потолка мансарды — вагонка ель/сосна АБ	№	Да
Лестница на чердак	№	Да
Отделка: плинтус, наличники	№	Да
Погрузка комплекта материала, его доставка до 400 км от нашей базы, выгрузка на объекте заказчика	Да	Да

Имя	Стоимость, руб)	единица измерения
Устройство фундамента на винтовых сваях или железобетонном фундаменте	8-921-930-69-80, 8-926-742-95-01
Декоративная отделка цоколя — подхват ()
Установка железобетонных плит 500*500*100 мм под опорные тумбы ()
Защита (вагонка) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50*150 мм ()
Защита (вагонка) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50*200 мм ()
Двойная обвязка из бруса 150х150мм
Двойная обвязка из бруса 150х200мм
Устройство лаг пола из бруса 150х100мм
Устройство полов из террасной доски лиственницы «вельвет» (для открытых террас) ()
Устройство отделки полов из шпунтованной половой доски лиственницы 27 мм ()
Наружные стены из профилированного бруса влажностью 145х140 мм, перегородки из профилированного бруса. секция влажности 145*90 мм		п.м. наружные стены сруба
Наружные стены и перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х90 мм		п.м. наружные стены и перегородки
Стены наружные из профнастила камерной сушки сечением 145х140 мм, перегородки из профнастила камерной сушки сечением 145х90 мм		метра погонных наружных стен сруба
Наружные стены из профилированного бруса. влажности сечением 145х190мм, перегородки из профилированного бруса ест. секция влажности 145*90 мм		метра погонных наружных стен сруба
Наружные стены из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х190мм, перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145*90мм.		метра погонных наружных стен сруба
Комплект пиломатериалов, высушенных в печи ()		м * 2 площадь застройки
Сопряжение коронок на деревянном дюбеле
Сборка бревенчатого дома с использованием ПРУЖИННОЙ СБОРНОЙ УСИЛИИ ()		п. м. наружные стены и перегородки
Сборка бревенчатого дома со стяжкой венцов по высоте стальными шпильками	1500	п.м. наружные стены и перегородки
Угловое соединение «паз-шип» (теплый угол)		один угол бревна
Угловое соединение «в чашу» ()		комплект для дома
Интервенционный утеплитель — холлофайбер ()		погонный метр наружных стен сруба
Увеличение высоты потолка на 14 см (+ один венец в срубе)		п.м. наружные стены и перегородки
Изоляция 150 мм		м * 2 утепленных участка
Устройство лестницы на тетиве из клееного бруса, с широкими ступенями, точеными столбами, балясинами и фигурным поручнем.
Кровля — металлочерепица		м*2 крыша
Кровля — профнастил с полимерным покрытием (RAL 3005,5005,6005,7004, 7024,8017)		м*2 крыша
Монтаж водосточной системы (ПВХ, ДЭКЭ)		п.м. уклон крыши
Угловое устройство снегозаграждения ()		п.м. уклон крыши
Устройство трубчатых снегозадержателей (С)		п.м. уклон крыши
Наружная отделка фронтонов — блок-хаус ель/сосна АВ 28*140		м * площадь 2-х фронтонов
Наружная отделка фронтонов — имитация бруса 18*140 мм		м * 2 площадь фронтона
Устройство мансарды: разреженный настил из обрезной доски по балкам перекрытия, дверь в одном из фронтонов + слуховое окно в противоположном фронтоне		м*2 потолок
Обработка всего здания огнезащитным составом НЕОМИД ()		м * 2 площадь застройки
Обработка поверхности террасным маслом NEOMID ()
Обработка стен и потолка парилки и мойка лаком НЕОМИД «для бань и саун» ()		м * 2 стены и потолок
Обработка торцов сруба средством NEOMID TOR PLUS ()		проем/угол
Установка металлической утепленной двери российского производства ()
Установка окон ПВХ с однокамерным стеклопакетом
Установка окон ПВХ со стеклопакетами
Доставка свыше 400 км от Пестово Новгородской области.
Строительная бытовка 2,0*3,0/4,0 м ()	от 21 000	шт.

Для начала нужно разобраться, что такое дом в полтора этажа. Это дом с мансардой, то есть верхний этаж такой постройки имеет меньшую площадь, которая уменьшается за счет скатов крыши. Так как стены не разбираются на высоту мансардного этажа, крыша в полутораэтажном доме одновременно выполняет функции стен, то есть должна не только защищать от осадков и эффективно отводить дождевые и талые воды, но и выполняют функции ограждающих конструкций, надежно защищая помещение от холода и шума.

Сначала нужно разобраться, что такое чердак. По сути, это жилое помещение, расположенное в мансардном помещении и образованное за счет скатов крыши. Дома с мансардой выгодно строить из эстетических и экономических соображений. К преимуществам таких зданий можно отнести следующее:

1. Не тратя деньги на возведение полноценного второго этажа, собственники получают дополнительную жилплощадь.
2. Срок строительства дома с мансардой меньше, чем срок строительства полноценного двухэтажного дома с той же жилой площадью.
3. Мансардный этаж можно устроить в уже обжитом доме. При этом вам не нужно выдвигаться из него во время монтажа мансарды.
4. При правильном обустройстве мансарды можно значительно снизить теплопотери здания в целом.
5. Мансардные дома позволяют увеличить плотность застройки, что важно там, где количество земли, отведенной под жилье, ограничено.

Важно! Мансардой можно назвать только помещение, в котором горизонтальная линия пересечения скатов и стен проходит от пола верхнего этажа на высоте не менее 1,5 метра. Иначе это пространство называют чердаком.

Разновидности мансардных крыш

Дом в полтора этажа можно покрыть другой крышей. Во многом форма мансардного помещения зависит от выбранного типа крыши. Сам мансардный этаж может иметь треугольную, асимметричную или ломаную форму. При этом он может располагаться как над всей площадью дома, так и над отдельной его частью.

Для домов в полтора этажа подходят следующие типы крыш:

1. Самый простой вариант – односкатная крыша. Это обычная наклонная плоскость, которая опирается на две противоположные несущие стены здания.
2. Двускатная или щипцовая конструкция используется чаще всего. Он достаточно надежен, прост в установке и состоит из двух скатов, идущих в разные стороны от конька.
3. Ломаная крыша — это разновидность двускатной системы. Обычно этот вариант используется в небольших конструкциях. Он идеально подходит для обустройства мансарды, так как позволяет максимально использовать полезную площадь помещения.
4. Половальмовая и вальмовая конструкции являются разновидностью шатровой крыши. Если говорить о полувальмовой крыше, то она больше подходит для обустройства мансарды, так как позволяет сделать два вертикальных окна в торцевых стенах под укороченными вальмами. Под вальмовой крышей площадь мансардного этажа будет намного меньше площади первого этажа.
5. Пирамидальная, купольная и конусная крыши также подходят для этих целей, хотя обустроить под ними мансарду будет сложнее.

Особенности конструкции

В конструктивном отношении все мансарды можно разделить на несколько разновидностей:

• одноуровневая система под ломаной или двускатной крышей;
• мансарда одноуровневая с выносными консолями;
• двухуровневая конструкция на опорах смешанного типа.

Внимание! При выборе типа крыши для обустройства мансардного этажа ориентируйтесь на интенсивность снеговых и ветровых нагрузок на поверхность крыши.

При устройстве мансардной крыши необходимо учитывать следующие требования:

• При выборе стройматериалов и конструктивной схемы необходимо учитывать параметры и характеристики здания в целом.
• Важно не забывать об освещении мансардных помещений. Для этого можно использовать слуховые и мансардные окна, а также обычные вертикальные окна в стенах под укороченными вальмами. При выборе расположения окон стоит учитывать архитектурный облик здания.
• Не забудьте про лестницу, по которой можно попасть на чердак. Он должен находиться внутри дома, иметь нормируемый уклон и быть безопасным.
• С особой тщательностью нужно подойти к выбору кровельного, теплоизоляционного материала для кровли, гидроизоляции и герметизации всех стыков и щелей.

Если скаты кровли пересекаются со стенами дома очень близко к уровню пола мансардного этажа, то стропильный зазор зашивают легкими конструкциями до стандартной высоты (1,5 м). Пространство за вертикальной облицовкой можно использовать для организации мест хранения.

Стоит знать: ширина строения, в котором планируется обустроить мансарду, должна быть не менее 4,5 м. Минимальная площадь мансардного этажа 7 м². Отношение высоты к полезной площади должно быть 1 к 2.

Ломаная мансардная крыша изготавливается, если размеры помещения не укладываются в треугольник, который образован обычной двускатной конструкцией. При ломаном варианте можно уменьшить неиспользуемую площадь, которая будет скрыта за боковой накладкой, до необходимой высоты.

Оптимальная высота чердака 2,5 м. При использовании ломаной крыши добиться необходимого параметра проще. В любом случае важно помнить, что чем больше угол наклона скатов крыши, тем выше и просторнее будет мансарда. Оптимальный угол наклона стропильной системы в этом случае составляет примерно 45-60°.

Кровельный пирог мансардной крыши

Чтобы в жилом помещении под крышей было тепло и тихо, в конструкции должны быть предусмотрены следующие слои:

1. На нижнюю часть стропил необходимо наклеить пароизоляционную пленку. Он не позволит скапливаться конденсату в теплоизоляционном материале из-за разницы температур в доме и на улице.
Между стропилами укладывается теплоизоляционный материал
2. . Чтобы чердак оставался теплым, нужно укладывать утеплитель толщиной 200 мм. Если высоты стропил для этого недостаточно, к ним снизу прибивается брус нужного сечения.
3. Гидроизоляция обязательно крепится к верхнему краю стропил с помощью строительного степлера. Он не позволит дождевой и талой воде проникать к несущему каркасу и утеплителю.
4. После гидроизоляционного ковра идет контррейка. Он нужен для образования вентиляционного зазора, что особенно важно для мансардных крыш. Рейка высотой 30-40 мм обеспечит вентиляцию пространства между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Его прибивают прямо к стропилам поверх гидроизоляционного ковра.
5. После контррейки выполняется сплошная или разреженная обрешетка. Его выбор зависит от типа используемого кровельного покрытия. Так, под кровли из мягких рулонных материалов (например, гибкой черепицы) обустраивают сплошную обрешетку из досок, ОСП или влагостойкой фанеры. Разреженная обрешетка делается из доски толщиной 0,25 см и подходит для профнастила, металлочерепицы, ондулина. Если покрытие достаточно тяжелое (шифер, натуральная черепица), то делается сплошная обрешетка по свесам карниза, в районе конька, ендов и ребер крыши.
6. Кровлю необходимо выбирать с учетом климатических особенностей региона, уклона кровли и требований к помещению.

Важно! На чердаке, покрытом металлочерепицей или профлистом, во время дождя и града может быть слишком шумно. Стоит учитывать этот факт, если вы планируете разместить там спальню.

Также следует помнить, что вентиляционное пространство, образованное контррейкой, будет эффективно вентилироваться только в том случае, если под передним коньковым элементом и в нижней части карнизного свеса будут оставлены соответствующие вентиляционные отверстия.

Как избавиться от вредителей вокруг вашей хижины

Используйте эти хитрые стратегии, чтобы не допустить проникновения нежелательных тварей в вашу бревенчатую хижину, дачу или коттедж в этот сезон отпусков.

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получить компенсацию или партнерскую комиссию, если вы купите что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

1 / 8

Кэрол Гамильтон / Getty Images

Самые распространенные вредители хижины

Все, что привлекало вас в первую очередь для покупки бревенчатой ​​хижины или коттеджа — свежий воздух, дикая природа, фауна — будет быстро забыто, если полчища нежелательных захватчиков начнут вторгаться в ваш дом. внутреннее пространство. Некоторые из наиболее распространенных ползающих, ползающих, бегающих и скользящих вредителей в кабинах включают:

• Термиты,  особенно подземные термиты, термиты из сухой и сырой древесины;

• Жуки,  включая азиатских божьих коровок (божьих коровок), жуков-кладовщиков, усачей, плоскоголовых жуков-древоточцев, жуков-древоточцев, старых домовых жуков и жуков-древоточцев, не заражающих повторно;

• Клопы Boxelder;

• Муравьи-древоточцы;

• Пчелы-плотники

  ;

• Осы и шершни;

• Скопление мух;

• Плодовые мушки;

• Комары;

• Пауки;

• Грызуны,  включая домовых мышей, оленьих мышей и норвежских крыс;

• Еноты;

• Змеи.

Тип вредителя, с которым вы можете столкнуться, зависит от географического положения вашей хижины и окружающей местности. Бревенчатые хижины в прохладных и лесистых северо-восточных или северо-западных штатах могут привлекать енотов и комаров, тогда как в теплых равнинах южных штатов могут вторгнуться термиты или странные змеи.

Независимо от того, где находится ваша хижина, вот несколько эффективных способов сохранить местную дикую природу там, где ей самое место.

2 / 8

Семейный мастер на все руки

Заделка отверстий и трещин

Самый эффективный способ не допустить проникновения вредителей в вашу каюту, но и самый утомительный: заделывать любые отверстия, трещины и другие небольшие точки проникновения, через которые могут протиснуться коварные твари. Бревенчатые дома особенно склонны к образованию щелей в стенах между бревнами, поскольку конструкция со временем оседает или расширяется и сжимается при колебаниях температуры.

Тщательно проверьте свою хижину от дымохода до фундамента, когда вы закрываете ее осенью, и еще раз, когда вы снова открываете ее весной. Осмотрите вентиляционные отверстия на чердаке и технические отверстия, закупорив все отверстия герметиком, раствором, пенополиуретаном, стальной ватой или проволочной сеткой. Установите дверные щетки или пороги в основании всех наружных входных дверей, чтобы устранить зазоры между нижней частью двери и полом.

3 / 8

Zmaj88/Shutterstock

Осмотрите свои экраны

Проверяя каюту на наличие вредителей в скрытых дверях, найдите несколько минут, чтобы осмотреть дверные и оконные экраны. Заделайте дыры или разрывы, чтобы не допустить проникновения мух, комаров и комаров летом и стайных мух, божьих коровок и мелких грызунов ранней осенью.

Если вы находитесь в районе, где обитают цикадки, листоблошки, мошки или другие насекомые, достаточно мелкие, чтобы пройти через стандартную сетку, рассмотрите возможность установки сетки с более тонкой сеткой. Прочные экраны из медной бронзы труднее прогрызть грызунам, отпугивая мышей и крыс.

4 / 8

через amazon.com

Создание буферной зоны

Приведите в порядок периметр вокруг фундамента своей хижины, аккуратно подстригите траву и кусты и переместите штабеля дров на расстояние не менее 20 футов. Разросшаяся растительность, поленницы и склады для инструментов предлагают удобные укрытия или зимние жилища для всего, от грызунов до змей. Чем ближе эти твари к вашей каюте, тем больше у них возможностей проникнуть внутрь.

Вы также должны хранить мусор в мусорном баке с прочной запирающейся крышкой, подальше от дома. Если он будет слишком близко, подлые мародеры, такие как еноты, пометят его как горячую точку для легкой еды и могут захотеть зайти внутрь, чтобы купить еще.

Купить сейчас

5 / 8

через amazon.com

Приглушите свет

У вас может возникнуть соблазн осветить открытые пространства светом, чтобы максимально насладиться вечерами в домике. Не. Яркие лампочки могут действовать как маяк, привлекая тучи насекомых со всех сторон. Некоторые из этих крылатых тусовщиков будут жужжать в вашей каюте каждый раз, когда вы открываете дверь или окно.

Для наружного освещения, которое не будет привлекать всех этих жуков, используйте желтые компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). Лампа такого типа излучает длину волны света, которую насекомые не видят. И они остаются прохладными, поэтому жуки не тянутся к теплу, как к стандартной лампочке.

Купить сейчас

6 / 8

Voyagerix/Shutterstock

Проведите глубокую чистку

Грызунов и насекомых привлекают источники пищи. Таким образом, чем чище вы содержите интерьер своей каюты, тем меньше вероятность того, что вы привлечете условно-патогенных вредителей.

Будьте внимательны. Протирайте поверхности для приготовления пищи и приема пищи после каждого использования, регулярно подметайте или пылесосьте полы, чтобы избежать накопления крошек. Протирайте бревенчатые стены не реже одного раза в несколько недель, чтобы уменьшить количество пыли и устранить места размножения насекомых.

Плотно запечатывайте любые продукты, хранящиеся в канистрах, стеклянных банках, пластиковых контейнерах с крышками или прочных мешках для хранения продуктов, особенно продукты, оставленные после закрытия кабины на сезон.

7 / 8

через amazon.com

Постройте барьер от насекомых

Чтобы создать прочную линию обороны, создайте барьер от насекомых вокруг своей каюты, чтобы отпугнуть насекомых. Распылите специально разработанный репеллент для внутренних и наружных помещений на землю или фундамент, а также вокруг каждого окна и двери снаружи. Затем войдите внутрь и сделайте то же самое в каждой комнате вокруг основания каждой стены, а также вокруг дверей и окон.

Большинство продуктов, защищающих от насекомых, действуют около шести месяцев. Выберите продукт с электрическим распылителем для непрерывного распыления без ручного насоса.

Купить сейчас

8 / 8

через amazon.com

Используйте Ultrasonic Tech

Для высокотехнологичного отпугивания насекомых, грызунов и змей попробуйте ультразвуковой отпугиватель вредителей. Он работает, издавая шум на частоте, которую люди и домашние животные не слышат, но многие насекомые и животные находят ее неприятной.

Разместите несколько ультразвуковых отпугивателей вредителей во внутренних помещениях вашей каюты или создайте защитный периметр с набором наружных ультразвуковых устройств на солнечных батареях, окружающих вашу каюту. Внутренние устройства обычно покрывают около 1000 квадратных футов, в то время как наружные комплекты могут покрывать до 5000 квадратных футов — достаточно мощные, чтобы не допустить проникновения вредителей в большинство кабин.

Купить сейчас

Первоначально опубликовано: 06 апреля 2021 г.

Rebecca Winke

Rebecca Winke переехала в Италию из Чикаго в 1993 году и вскоре после этого погрузилась в сельскую жизнь, отремонтировав обширный средневековый каменный фермерский дом и управляя им как B&B в течение 20 лет.

No related posts.