Объекты:
Карта домов
Строящиеся
Построенные
Скоро в продаже

 

Дом из газобетона своими руками. Одноэтажный дом из газосиликатных блоков


Дом из газобетона своими руками

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

Дом из газобетона своими руками

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Особенности строительства из газобетона

Характеристики газобетонных блоков (показатели)Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3500
Класс по прочности на сжатиеВ 2,5-3
Морозостойкость, циклыF50
Отношение к влагеТребует защиты
Отношение к огнюНе горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м0,5
Возможность монолитаНет

Содержание статьи

Набор для строительства

  1. Ленточная пила.
  2. Дрель.
  3. Ручная пила.
  4. Ручной штроборез.
  5. Мешалка.
  6. Электрофреза.
  7. Ковш-скребок.
  8. Каретки для клея.
  9. Зубчатая кельма.
  10. Резиновый молоток.
  11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи. Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

  • цемент – 1 часть;
  • щебенка – 5 частей;
  • песок — 3 части;
  • вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Строим стены

Инструменты для работы

Инструменты для работы

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея

Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Кладем 2 и 3 ряды

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Полировка

Полировка

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопояса

Прутки для армопояса

Армопояс

Армопояс

Армопояс

Армопояс

Армопояс

Армопояс

Армопояс

Армопояс

Армопояс

Армопояс

Кладка стен

Кладка стен

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом

Строительство дома из газоблоков

Строительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доску

Делаем перемычку над окном. Кладем доску

Затем "неснимаемая опалубка" из трех рядов блоков: 1. Снаружи блок толщиной 150; 2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам; 3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:1. Снаружи блок толщиной 150;2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Берем арматурную сетку

Берем арматурную сетку

Нарезаем из нее "квадратики", к ним привязываем арматурные прутки

Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки

Вкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армпояс сплошной, по всему периметру стены

Армпояс сплошной, по всему периметру стены

Армпояс сплошной, по всему периметру стены

Армпояс сплошной, по всему периметру стены

Армпояс сплошной, по всему периметру стены

Армпояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетона

Армопояс для газобетона

Шпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона

Шпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона

Бетон залит

Бетон залит

Схема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

Схема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат

Мауэрлат

Мауэрлат

Мауэрлат

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

  • односкатная крыша. Для жилых домов используется редко. Преимущественно такой кровлей перекрывают сараи и прочие хозяйственные постройки;
  • двускатная крыша. Подойдет для дачного дома;
  • мансардная, вальмовая и прочие сложные конструкции. Лучший выбор для полноценного жилого дома из газобетонных блоков. Делаем крышу

    Делаем крышу

    Делаем крышу

    Делаем крышу

    Делаем крышу

    Делаем крышу

    Делаем крышу

    Делаем крышу

    Делаем крышу

    Делаем крышу

    Делаем крышу

    Делаем крышу

    Делаем крышу

    Делаем крышу

    Делаем крышу

    Делаем крышу

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Утепление

Утепление

Утепление

Утепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

  • шифер;
  • битумная черепица;
  • профнастил;
  • металлочерепица;
  • керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулина

Монтаж ондулина

Монтаж ондулина

Монтаж ондулина

Монтаж ондулина

Монтаж ондулина

Монтаж ондулина

Монтаж ондулина

Обустройство мансарды

Обустройство мансарды

Установка окон

Установка окон

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими руками

Дом из газобетона своими руками

Дом из газобетона своими руками

Дом из газобетона своими руками

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

stroyday.ru

Частный одноэтажный дом из газоблоков: проекты частных одноэтажных домов

Представляем рабочий готовый проект частного одноэтажного дома, скачать который Вы можете бесплатно. Такой проект небольшого одноэтажного дома подойдет отлично для проживания небольшой семьи из трех человек.

Общая площадь дома: 86.2 м2

Этажность: один этаж

Материал: газобетон, облицовочный кирпич

 

 

Проект строительства частного одноэтажного дома: общие данные

 

Общая площадь частного одноэтажного дома: 86.2 м2
Жилая площадь частного дома одноэтажного: 35.8 м2
Наружные стены (тип материала): газобетон, лицевой кирпич
Внутренние стены (тип материала): газобетон
Тип кровли: стропильная крыша
Покрытие: гибкая кровля
Фундамент: монолитный
Язык проекта: русский
Формат проекта: pdf-файлы

В состав проекта постройки одноэтажного частного дома входят следующие материалы: фасад, разрезы, схема участка и расположение дома на участке, экспликация помещений, план первого, размещение элементов декора и многое другое.

Газосиликатный блок – искусственный стройматериал, производимый из таких элементов: пенообразователя, извести, цемента, воды. В результате давления и температурного влияния обозначенный материал формируют в блоки, из которых в последствие и строят коттеджи из газосиликатных блоков. За счет присутствия пористой структуры, его ещё называют ячеистый газобетон.

 

Плюсы одноэтажного частного дома из газобетона

Посредством лёгкости обозначенного вида стройматериала, проектирование одноэтажных частных домов из газобетонных блоков не потребует закладки весомого фундамента. Газоблоки удобнее транспортировать, а их габариты и вес позволяют значительно быстро возводить стены, снижая трудовые затраты и временные издержки. Кроме этого не требуется тяжелая строительная техника. Сам готовый газоблок без труда можно разрезать, распиливать, сверлить, что позволяет с легкостью делать требуемые углы, прокладывать коммуникации.

Следует заметить, что проекты одноэтажных частных домов из газосиликатных блоков характеризуются уменьшенной толщиной стен, потому что этот материал превосходно сохраняет тепло. Так, стена из пористого газобетона по толщине полметра эквивалента по теплоизоляции кирпичной стене толщиной в 1 м. Конечно, подобных толстых стен из кирпича уже не строят, а для их термоизоляции применяют термо-вату или полистирол. А вот дома из ячеистого бетона почти не нуждаются в утеплителе, что опять же обуславливает уменьшение их себестоимости. Ну и, соответственно, для отопления одноэтажного частного дома из газоблоков потребляют гораздо меньше энергии.

planlook.ru

Дом из газосиликатных блоков | ГЛАВНАЯ

как построить дом из газосиликатных блоков   Застройщики в последние годы всё чаще начинают строить дом из газосиликатных блоков. И действительно, этот материал обладает целым рядом преимемуществ. Он хорошо подходит людям, строящим дом своими руками, которые в тоже время не являются каменщиками. Построить дом из газосиликатных блоков довольно просто и при наличии желания многим под силу.

    Многие считают, что из-за малого веса газобетона, фундамент можно сделать также более лёгким, не глубоким и тем самым сэкономить. В действительности это не так. Основной недостаток газосиликатных блоков — это низкий предел прочности на изгиб, т.е даже при маленьких не равномерных подвижках фундамента, на стенах могут появиться трещины. Поэтому фундамент всё же должен быть основательным и поддерживать постоянство формы дома.

    Наилучшим вариантом является монолитная железобетонная плита, подходящая практически для всех видов грунтов. Более дешёвый вариант — монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке. Также подойдёт столбчатый фундамент, обвязанный монолитным железобетонным поясом.

   Итак приступаем к строительству. Газосиликатные блоки являются гигроскопичным материалом, поэтому советую первый ряд блоков располагать на некотором расстоянии от земли. Здесь есть два варианта:

  1. При возведении фундамента строится опалубка и он заливается выше уровня земли;
  2. Если фундамент залит по уровню грунта, нужно выложить несколько рядов (цоколь) из обычного  (лучше керамического) кирпича. В нашей практике мы кладём первый ряд блоков на высоте примерно 0,5 метров от земли.

    Сначала делаем гидроизоляцию. На фундамент или на кирпичный цоколь (некоторые его называют «ноль») раскатываем два-три слоя рубероида. Первый ряд блоков кладём на обычный цементно-песчаный раствор. Хотелось бы отметить, что первый ряд является пожалуй самым важным и торопиться здесь не стоит. Чем ровнее вы его положите, тем ровнее получится в итоге вся стена и тем легче будет делать последующую кладку.

    В-первую очередь с помощью уровня кладём угловые блоки. После того как они немного встанут, натягиваем шнурку (гвоздики для натяжения шнурки можно забивать непосредственно в блоки) и выкладываем весь ряд до конца. Вертикальные швы в первом ряду заполняются специальным клеем для газобетона. Блоки при кладке подстукиваем большим резиновым молотком. Если по верхней плоскости выложенных блоков получились рубанок для газобетонаперепады, сглаживаем их специальным рубанком для газобетона. Это обязательно нужно делать,  иначе последующие блоки могут в местах перепадов треснуть.

   Заканчивая выкладывать ряд практически всегда необходимо изготовить доборный блок. Для этого существуют специальные пилы по газобетону. Мы обычно пользуемся ножовкой с крупными зубьями, на кончиках зубьев напаяны твердосплавные пластинки. Существуют и электрические пилы, но они нужны скорее людям, которые зарабатывают исключительно строительством газобетонных домов. Не пользуйтесь простыми ножовками по дереву, зубья очень быстро снашиваются.

    Последующие ряды блоков кладём на специальный клей, толщина швов при этом 2-3 мм. Клей замешивается в вёдрах с помощью дрели или перфоратора с насадкой-миксером. Наносится клей на блоки простым мастерком и зубчатым шпателем (таким же как при облицовке плиткой) . Перед нанесением клея удаляйте смёткой с блоков пыль, мочить блоки водой не нужно. При кладке доборного блока наносите клей не только на блоки которые уже лежат, но и на сам доборный блок.

    Некоторые используют при кладке цементно-песчаный раствор, считая, что так будет дешевле. Я настоятельно не рекомендую этого делать. Во-первых, используя раствор приходится делать швы толщиной около 10 мм. При этом теряется основное достоинство газобетонных стен — это их низкая теплопроводность, так как швы являются мостиками холода,  и чем они тоньше, тем теплее будет в доме. Во-вторых, хоть клей и дороже примерно в два раза, но расход его в 5-6 раз меньше, то есть в действительности на растворе Вы потратитесь больше. Ну и в-третьих, на клей ложить проще, быстрее, и стены получаются более ровными. Одного мешка клея (25 кг) хватает примерно на 20 блоков размером 600х200х300 мм (или на 0,7-0,8 м³ кладки).

    При кладке последующих рядов блоков перевязка вертикальных швов должна быть не меньше 10 см.

   Теперь поговорим про армирование стен. Вообще, армирование не оказывает никакого влияния на несущую способность кладки. Оно предохраняет стены от появления волосяных трещин, воспринимая изгибающие нагрузки при неравномерных подвижках фундамента. Поэтому армирование целесообразно выполнять только в случае, если стены в последствии будут отштукатуриваться хотя бы с одной стороны. Подробнее о внутренней и наружной штукатурке газосиликатных блоков Вы можете узнать в статье «Штукатурка стен из газобетона«.

    Если, например, Вы намереваетесь обшить дом снаружи сайдингом, а изнутри — гипсокартоном, то необходимость в армировании отпадает, достаточно будет соорудить монолитные армопояса в уровнях перекрытий и под стропильной фермой крыши. При выполнении ручной штроборезармирования в верхней грани ряда блоков нарезаются штробы с помощью ручного (см. фото) или электрического штробореза. Достаточно закладывать два прутка арматуры диаметром 8 мм, причём обязательно именно перед закладыванием арматуры, штробы заполнить клеем. Это обеспечивает совместную работу арматуры с кладкой и защищает арматуру от коррозии.

    Обычно арматура закладывается на первый ряд блоков, и затем через каждые четыре ряда. Также арматура кладётся на один ряд ниже оконных проёмов и на ряд, на который опираются перемычки. При этом армирование следует распространять только на 0,9-1 метр в каждую сторону от края проёма.

  Вместо арматуры можно использовать специальные арматурные каркасы для тонких швов. Они представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8х1,5 мм соединённые проволокой «змейкой» диаметром 1,5 мм.

  Перекрывание оконных и дверных проёмов можно осуществить несколькими способами:

   1) Проёмы шириной до 1,5 метров проще всего перекрывать двумя металлическими уголками (напр., 90х90 мм) и класть блоки на них. Опирание уголков на простенки минимум 25 см. Под уголки необходимо сделать в блоках пропилы (можно болгаркой с алмазным диском), чтобы не было перепадов по высоте. Сами уголки перед закладкой лучше покрасить. В проёмы нужно на время поставить распорки (напр., из бруса 50х100).

    2) При проёмах более 1,5 метров или даже менее того (например, если мы собираемся делать перекрытия из плит, и у нас получается, что плита кладётся прямо над проёмом и её ширина меньше ширины проёма) следует заливать монолитную железобетонную перемычку высотой не менее 200 мм. Опалубку для неё можно сделать из обрезных досок или фанеры (см. фото), можно использовать специальные блоки U-образной формы имеющиеся в продаже.

изготовление перемычек

изготовление перемычекизготовление перемычек

      Опирание перемычек на простенки также не менее 25 см. Арматурный каркас для перемычек достаточно будет связать из 4-6 прутков диаметром 12-14 мм. Опалубку и подпорки лучше убирать после полного возведения всех стен, но не ранее чем через 20 дней после заливки бетона.

      Перед монтажём перекрытий и стропильной фермы крыши с целью равномерного распределения нагрузки необходимо сделать монолитный армированный пояс толщиной не менее 10 см. Опалубку также делаем из обрезных досок, либо из фанеры, следим за горизонтальностью верхней кромки. Для армирования достаточно заложить два прутка арматуры диаметром 12 мм. Следите, чтоб арматура находилась в толще бетона, а не просто лежала на блоках.

    Здесь нужно отметить важный момент.Если после строительства стен Вы не собираетесь их утеплять и зальёте пояс на всю толщину стены (напр., 375 мм), то этот участок впоследствии будет промерзать, что приведёт к появлению сырости под перекрытиями и к другим неприятностям, так как у бетона самая высокая теплопроводность. Чтобы этого избежать, можно, например, к наружной стенке опалубки перед заливкой бетона вложить пенопласт толщиной 10 см. При отделке фасада он заштукатурится.

     При возведении стен из газосиликатных блоков необходимо тщательно продумать, как и какими материалами Вы будете в последствии их отделывать и какой «пирог стены» у Вас получится. Подробнее об этом читайте в рубрике «ОБЛИЦОВКА ФАСАДА».

    В качестве дополнения в данной статье можете посмотреть видео-урок по строительству дома из газобетона.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Утепленный брус (пенобрус) - производство и строительство дома.

  • Облицовка стен дома кирпичом.

  • Дом из клееного бруса. О чем молчат производители?

  • Строим каркасные дома по канадской технологии.

  • Теплоблок (полиблок) - как построить из него дом.

Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача - возьмите 120 мл кипятка и...Читать далее
Смотрите, так можно "замедлить" Ваш электросчётчик в 2 раза! ... Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику ... Читать далее

stroyu-dom-sam.ru


 
 
.