Проект одноэтажного дома с вальмовой крышей. Одноэтажные дома с вальмовой крышей

Вальмовая крыша

Решая задачу выбора крыши для своего собственного дома (из газобетона, кирпича или дерева), каждый частный застройщик начинает искать варианты кровель, чтобы хоть чем-то отличиться от соседей. Вариантов, в принципе не так много, но если дело стоит о таком понятии, как возведение крыши своими руками, то оптимальный вариант – это вальмовая кровля. Почему именно она?

Достоинства и недостатки вальмовой крыши

В конструкции вальмовой кровельной системы отсутствуют вертикально стоящие элементы. А это говорит о том, что данная конструкция очень устойчива. Поэтому ей не страшны никакие ветровые нагрузки, они часто боковые, поэтому вертикальные стойки подвергаются большим нагрузкам. А из, как было сказано выше, в вальмовой системе нет.
Угловые ребра, они же коньки между скатами, это, по сути, ребра жесткости, которые будут сдерживать не только боковые, но и вертикальные нагрузки от тяжести снегового слоя.
К тому же у этой крыши четыре ската, то есть, площадь крыши равномерна распределена по всем сторонам света. А это значит, что солнце будет равномерно в течение всего дня нагревать подкровельное пространство. То есть, нет перегрева на отдельных частях крыши.
Под вальмовой площадью обычно обустраивается пространство под жилые и хозяйственные помещения. То есть, дом, возведенный из газобетона или кирпича, станет более функциональным. В некоторых ситуациях это одно из самых правильных решений, когда дело касается увеличения полезной площади дома.
И, конечно, сама вальмовая крыша – это презентабельный внешний ее вид, который переходит на внешний вид всего дома.

Правда, необходимо отметить, что данная конструкция кровли имеет и свои недостатки.

По сравнению с большинством видов крыш вальмовая является одной из затратных. Здесь имеется в виду не только финансовые расходы, но временные и трудовые. По сравнению с двускатной вальмовая возводится в три раза дольше. Приплюсуем сюда большое количество расходуемых материалов. Но это стоит того.
Опять-таки по сравнению с той же двускатной крышей вальмовая создает под собой пространство с меньшей полезной площадью. За счет четырех скатов, а не двух.
Самостоятельно сделать вальмову кровлю достаточно сложно.

Устройство вальмовой крыши

Свое название данная кровельная конструкция получила за счет того, что в ее состав входят два треугольных ската, которые в среде специалистов называются вальмами, что в переводе с немецкого – стог сена. Получается так, что крыша имеет четыре ската: два основных (они и по размерам обычно больше) – трапециевидных, и два треугольных. Основные скаты упираются верхними краями стропил в конек крыши, вальмы упираются стропилами в ребра (наклонные коньки), и только одна стропила упирается в край конька.

Внимание! Если длина дома из газобетона или других материалов имеет большой показатель, то необходимо под коньковый брус обязательно установить опорные стойки.

Их можно устанавливать или на стену, или на специально смонтированный продольный брус, который является неотъемлемой частью кровельной системы.

Если рассматривать конструкцию вальмовой крыши без кровельного материала, то это коньковый брус, который подпирается ребрами, формирующими границы скатов. Это и есть основной каркас конструкции. Все остальное прилагается, как вспомогательные элементы. Хотя стропилам уделяется особое внимание, ведь именно от их качества и правильной установки будет зависеть конечный результат, а точнее сказать, презентабельность внешнего вида дома из газобетона или кирпича.

Что очень важно, так это правильно выбрать угол наклона вальмовой кровли. При этом учитывается достаточно большое количество внешних факторов. Здесь и природные нагрузки, и геометрия кровельного материала, его вес, и материалы, которые отвечают за утепление и защиту внутреннего пространства. Но многие проектировщики подходят к выбранному углу с точки зрения, будет ли под крышей полезная площадь, необходимая заказчику в качестве жилой или хозяйственной. И часто случается так, что угол наклона скатов выбирается, не учитывая природных нагрузок. В этом случае придется просто усиливать конструкцию крыши, а значит, увеличивать бюджет на ее возведение.

Последовательность строительства вальмовой крыши

Чтобы было понятно, как возводится вальмовая крыша, необходимо знать последовательность проведения строительных операций. Не будем вникать во все подробности процесса, нас будут интересовать только алгоритм действий.

Устанавливается коньковый брус на вертикальные стойки опоры.
Укладываются диагональные стропила, которые одним краем упираются в угол дома, образующийся двумя смежными стенами, а вторым верхним краем упираются в край конькового бруса.
Затем очередь за рядовыми стропилами, которые образуют плоскость трапециевидного ската крыши дома из газобетона.
Здесь же устанавливаются нарожники – это короткие стропила, которые опираются на диагональные ребра. После чего можно считать, что трапециевидные скаты готовы.
Переходим к треугольным скатам. В первую очередь устанавливаются стропильные ноги, которые будут опираться на край конькового бруса.
После чего устанавливаются и нарожники.

Внимание! Все стропильные ноги и нарожники в том числе должны выступать за пределы карниза на 30-70 см, образуя тем самым свес кровли.

В принципе, стропильная система и готова, остается лишь уложить и закрепить элементы обрешетки с укладкой всего кровельного пирога, а это утеплитель, паро- и гидроизоляция. На что необходимо обратить внимание, сооружая вальмовую крышу.

Во-первых, все деревянные элементы должны соответствовать определенным размерам. К примеру, коньковый брус должен быть сечением не меньше 150х150 мм. Это относится и к вертикальным стойкам. Стропильные ноги – это доски сечением 150х50 мм, если появляется необходимость увеличить прочность стропильной конструкции, то используют сдвоенный вариант, где две доски просто соединяются между собой в виде бруса.

Во-вторых, специалисты рекомендуют после сооружения кровельной конструкции, еще до укладки всего пирога и кровельного материала, провести обработку деревянных элементов антисептическими и антипиренными составами. Первый отвечает за защиту древесины от пагубного воздействия различных вредоносных микроорганизмов, второй увеличивает сопротивляемость огню.

В-третьих, современный подход к строительству любых видов крыш – это крепление их элементов специальными металлическими профилями при помощи саморезов. Именно они позволяют провести весь процесс быстро, при этом не снижая качества конечного результата.

Многим может показаться, что в монтажном процессе вальмовой крыши ничего сложного нет. Это только на первый взгляд. Это на самом деле сложный и ответственный технологический процесс, связанный с большим количеством различных элементов, которые необходимо правильно установить и закрепить. Практика показывает, что установка сопряжена с большим количеством подгонок под необходимые размеры, поэтому постулат – семь раз отмерь и один раз отрежь – здесь как нельзя лучше всего подходит. Поэтому часто новички, пытающиеся сделать вальмовую кровлю своими руками, делают много ошибок, что приводит к непредвиденным расходам строительного материала.

Вальмовая крыша для квадратных домов

Конечно, вальмовая крыша предназначается для любых видов домов из газобетона. Но именно для квадратных она предпочтительнее. И когда проектировщики начинают создавать проект квадратного дома, то они сразу предлагают заказчику именно вальмовый вариант кровли в независимости, будет ли под крышей жилая мансарда или нет. И если размеры вашего дома из газобетона – это 12х12 м или 10х10 м, то данная конструкция – оптимальный вариант.

Кстати, одна из разновидностей вальмовой кровли – шатровая. В ее конструкции отсутствуют трапециевидные скаты (все треугольные), но в любом случае она считается вальмовой, хотя многие неспециалисты это путают, считая шатровую, как отдельный вариант. Так вот именно шатровая кровля чаще других устанавливается на квадратных площадях. Это и беседки, и веранды, и пристройки к домам из газобетона.

Что касается сооружение пристройки, то, как показывает практика, обычно для их покрытия используют или односкатный вариант кровельной конструкции, или именно шатровый. Хотя вариаций на тему пристройки и ее крыши достаточно много. Посмотрите на фото выше, где крыша пристройки (слева) чисто вальмовый вариант. Конечно, это не полная вальмовая конструкция, а половинчатая, но в конструктивном плане, да и по схеме сооружения, это вальмовая крыша.

Пристройки из газобетона разного типа требуют специального подхода к решению выбора и строительства кровли. К примеру, для пристройки с балконом лучше всего устанавливать кровлю, чтобы ее свес закрывал сам балкон. Это, конечно, увеличит расходы, потому что свес кровли придется увеличивать до размера ширины балкона, а, точнее, даже больше ширины, чтобы над самим балконом был свес. Но, с другой стороны, получается законченность архитектурной составляющей всего дизайнерского оформления дома из газобетона.

Встречаются, правда, проекты, в которых один большой квадратный дом и пристройки в одном комплексе. Как в этом случае поступить, какую конфигурацию кровли выбрать? Здесь два варианта:

Накрыть дом и пристройки одной вальмовой крышей.
Сделать крышу дома вальмовой, а пристройки закрыть односкатной конструкцией. Хотя пристройки могут быть накрыты любой формой, здесь все решает фантазия и технические возможности.

Но в любом случае необходимо четко следовать правилам и нормам строительства. Начнем с того, что крыша определяет внешний вид строения. Поэтому очень важно правильно соблюсти пропорции между габаритными размерами дома и размерными показателями самой кровли. Необходимо добиться того, чтобы все сооружение смотрелось гармонично. Многие могут сказать, что сложная крыша, к которой относится и вальмовая, лучше всего подойдет для больших домов, для небольших коттеджей лучше использовать конструкции поскромнее. Все будет зависеть от проектировщика, от его опыта и умения совместить в единое вроде бы несовместимые вещи. Даже небольшой одноэтажный коттедж с вальмовой крышей будет смотреться прекрасно. Посмотрите на фото выше, вот вам маленький загородный коттедж, прекрасно смотрится.

И еще один вариант кровли, которая носит название полувальмовая. Это разновидность вальмовой, но в ее конструкции есть определенные изменения. Они касаются треугольных скатов, которые являются обрезанными. То есть, сам скат не доходит до карниза. Под ним образуется своеобразный фронтон, на котором обычно устанавливают окна для мансарды. Посмотрите на фото выше, вот эта конструкция.

Заключение по теме

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что вальмовый вариант крыш сегодня очень популярен, особенно в частном домостроении. Это на самом деле красивые и необычные крыши, под которыми можно организовать мансардное помещение. Добавим и прекрасные технические характеристики конструкции, плюс возможность использования любых кровельных материалов для покрытия конструкции. И последнее, в каркасном домостроении вальмовая кровля используется нечасто.

bouw.ru

Четырехскатная вальмовая крыша. | ГЛАВНАЯ

После опубликования статьи о строительстве двухскатной крыши своими руками, мне на почту стало приходить много писем с просьбой показать, как возводится четырехскатная вальмовая крыша. Действительно, такой вариант стропильной системы довольно популярен, но строительство её более сложно, чем той же двухскатной крыши или даже ломаной.

Сложность эта связана с наличием в конструкции угловых стропил. В разных источниках их называют по разному — диагональные, накосные, вальмовые… Я буду использовать термин угловые для простоты.

При описании строительства двухскатной крыши и ломаной крыши я использовал конструкцию, в которой стропила опираютсся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Сейчас для разнообразия мы рассмотрим пример, когда стропила опираются непосредственно на мауэрлат.

Итак, допустим мы имеем стопу дома размером 7х11 метров. Высота её 3,5 метра. Под крышей у нас будет неотапливаемый чердак. На рисунках ниже показано, как мы установили чердачное перекрытие и мауэрлат (для увеличения изображений кликайте на рисунок).

перекрытия1 перекрытия2 перекрытия3

Расчет сечения балок перекрытия был сделан в программе описанной здесь… Я выбрал сечение 100х200 мм.

нагрузки на перекрытия Балки рассчитывались как нагруженные распределённой нагрузкой. Шаг балок — максимально возможный при таком сечении 0,7 метров. При расчете чердачных перекрытий я всегда использую нормативную распределенную нагрузку в 300 кг/м². Здесь 200 кг/м² приходится на вес самого перекрытия с утеплителем и 100 кг/м² добавлено как временная нагрузка от людей, которые будут передвигаться по перекрытиям в процессе строительства крыши и возможно в процессе эксплуатации (некоторые хранят на чердаке различные вещи).

Расчетная нагрузка «Нагр.(расч.)» определяется увеличением нормативной нагрузки (в данном случае на 10%) для обеспечения большего запаса прочности.

Балки перекрытия, с целью равномерного распределения нагрузки, мы установили на доску сечением 50х150 мм. Особенно это важно для несущей перегородки, ведь помимо самих перекрытий, на неё будет приходиться ещё часть нагрузки от крыши. В качестве мауэрлата используется брус 100х150 мм.

Любая четырехскатная вальмовая крыша начинается с установки конькового бруса. Соответственно нам его нужно на что-то опирать. Если под коньковым брусом расположена несущая перегородка, тогда всё просто — опираемся на неё.

В нашем же примере несущая перегородка в доме расположена перпендикулярно будущему коньку. Опирать конёк на балки перекрытия нельзя, т.к. сечение их на это не рассчитывалось. Поэтому поступаем следующим образом. На мауэрлат строго по середине устанавливаем несущую балку. Она состоит из двух досок сечением 50х200 мм (см. рисунки). Промежуток между ними 50 мм. Почему именно две доски — будет понятно ниже.

средняя балка 1 средняя балка 2 Обратите внимание, где находятся вставки между досками (правый рисунок — размер 676 см замерен рулеткой; разделив это значение на 2 и отняв от него 2,5 см — получим искомый размер). Вставки эти сделаны из обрезков доски 50х150 мм и крепко пришиты гвоздями.

скамья вальмовой крыши Теперь собираем так называемую «скамью». Стойки из досок 50х150 мм, коньковый брус из доски 50х200 мм. Стойки ставим строго вертикально по уровню (либо отвесу) на показанные выше вставки. Каждая стойка фиксируется временными раскосами (на рисунке показаны раскосы только на одной стойке). Все соединения делаются на саморезы, чтобы их можно было легко разобрать. Зачем — будет ясно далее.

Высота стоек определяется способом, о котором говорилось в статье про ломаную мансардную крышу. Т.е. прежде чем приступать к строительству, необходимо на бумаге нарисовать в масштабе эскиз коробки дома и будущей крыши (чем крупнее будет рисунок, тем более он наглядный). Эскиз рисуется исходя из личных эстетических предпочтений.

Из полученной схемы мы и определяем высоту стоек. В данном примере меня вполне устраивают стойки высотой 2,5 метра.

Следующим шагом будет изготовление и установка стропил упирающихся в коньковый брус. Чтобы не путаться, назовём их рядовыми стропилами. Расчёт показал, что в качестве рядовых стропил в нашем примере (регион — Нижегородская обл., кровля — металлочерепица) можно использовать доски сечением 50х150 мм с шагом 0,6 метра.

Для начала изготовим шаблон из дюймовой доски 25х150 мм. Порядок его разметки показан на рисунках ниже:

шаблон 1 шаблон 2

Немного поясню. Берём дюймовую доску подходящей длины. Прикладываем её как показано на левом рисунке. Верхний запил отчеркиваем как показано на среднем рисунке с помощью любого бруска высотой 5 см. Эта высота равна глубине запила стропила в месте его соединения с мауэрлатом. Обычно я эту глубину беру равной примерно одной трети от высоты сечения стропила. Т.е., например, если бы стропила были из доски 50х200 мм, тогда запил бы был глубиной 7 см.

Нижняя часть шаблона размечается в соответствии с правым рисунком. Запил стропила на мауэрлате рисуем снова используя любой брусок высотой 5 см. Затем, отмерив от наружной поверхности стены 40 см (такой ширины будет наш карнизный свес), рисуем вертикальную линию по уровню или отвесу.

На правом рисунке можно заметить, что при разметке шаблона, оказалось, что верхний ряд облицовочного кирпича нам мешается. Поэтому мы его просто сняли. Можно было выбить отдельные кирпичи в местах установки стропил. Я уже писал ранее, что не стоит нагружать крышей облицовочную кладку.

шаблон рядового стропила Итак, шаблон рядовых стропил готов. Конечно построить коробку дома, а также установить мауэрлат и коньковый брус с соблюдением идеальной геометрии очень сложно. Погрешности всегда будут. Поэтому прежде чем делать заготовку очередного стропила, возьмите шаблон и приложите его в том месте, где это стропило будет ставиться. Если Вы видите какие-то несостыковки, сразу учтите их при изготовлении стропила. Возможно его нужно будет на несколько миллиметров удлинить или наоборот укоротить. В общем в процессе работы всё станет понятно.

После того как все рядовые стропила установлены и закреплены, в данном примере, перед установкой угловых стропил, я бы разгрузил нашу среднюю несущую балку (которая из 2-х досок 50х200). Для этого мы снимаем стойки, на которые ставили коньковый брус. В этот момент нагрузка полностью распределится на стены коробки дома. А теперь наши стойки мы немного укорачиваем и ставим их на место. Они должны войти между коньком и балкой свободно с минимальными усилиями (забивать их здоровым молотком не надо).

Если бы у нас стойки опирались не на балку, а на несущую перегородку, этот шаг мы бы пропустили.

Теперь переходим к самому интересному — изготовление и установка угловых стропил. Угловое стропило должно одновременно находиться сразу в 2-х смежных плоскостях скатов. Это является обязательным условием того, что обрешётка и кровля будут ровными без прогибов. Разные строители делают это по разному. Расскажу, как делаем мы.

Расчет сечения угловых стропил довольно сложный, углубляться в него смысла нет. Мы всегда делаем их из 2-х сшитых между собой досок того же сечения, что и рядовые стропила. Эта практика проверена многолетним опытом многих строителей. За надёжность я могу поручиться, конечно с установкой необходимых подпорок (о них мы поговорим ниже).

Разметка углового стропила 1 Для начала на каждом углу непосредственно к мауэрлату прикрепляем по два запиленных (см. рис.) обрезка доски (50х100 мм) длиной около 30 см. Запилы сделаны под углом 45º.

Разметка углового стропила 2 Далее на любой угол, с которого решили начать, крепим обрезок доски (в данном случае 50х150 мм) согласно рисунку. Обратите внимание — плоскость бруска обращённая к нам совпадает с линией соединяющей внутренний и наружный углы мауэрлата. Короче говоря, брусок стоит в том месте, где будет стоять правая доска будущего углового стропила.

Разметка углового стропила 3

Разметка углового стропила 4 Теперь на рядовом стропиле замеряем с помощью угольника размер показанный на рисунке и отмечаем его на установленном бруске. Назовём полученную точку — точка 1. Вкрутим в неё саморез.

Разметка углового стропила 5 Вверху согласно рисунку делаем разметку. Размер 10 см — это толщина углового стропила. Главное, чтобы треугольник был равнобедренный. Назовём точку справа (на рисунке помечена маленьким штрихом) — точкой 2. В неё также вкручиваем саморез.

шнурка Разметка нижней части Между точками 1 и 2 натягиваем шнурку (показана синим цветом). Затем берём любой небольшой обрезок доски шириной 15 см (такая же как и у стропил) и, совмещая его верхнюю грань со шнуркой (см.рис), упираем этот обрезок в мауэрлат. В точке касания рисуем карандашом отметку и замеряем размер опирания углового стропила (в данном случае 11 см). Эту отметку назовём — точка 3.

Теперь нам нужно замерить угол наклона углового стропила. Для этого мы используем малку. Лучше приобретать малку с транспортиром в сборе (левый рисунок). Если такую найти не удалось, можно пользоваться и простой малкой плюс обычный школьный транспортир (средний рисунок). Какой угол мы замеряем показано на правом рисунке:

малка с транспортиром угол наклона углового стропила

Назовём полученный угол — угол α. Далее берём обрезок доски с сечением стропил длиной около полуметра и запиливаем у него один конец под углом β = 90º - α.

верхний шаблон 1 верхний шаблон 2 Полученную заготовку прикладываем вверху (см. левый рисунок) к нашей точке 2 и совмещая её со шнуркой, карандашом рисуем линии параллельные рядовому стропилу справа. По этим линиям делаем новый запил. Что должно получиться видно на правом рисунке. Так же на рисунке видно, что в нижней точке соприкосновения шаблона и рядового стропила, мы поставили ещё одну отметку. Назовём её — точка 4.

Наконец мы снимаем шнурку, замеряем рулеткой расстояние между точками 3 и 4 и изготавливаем угловое стропило. Последовательность такая: замеряем свес рядового стропила. Выше на рисунке, где показано рядовое стропило с размерами, нужный нам размер 0,67 метра. Умножим это значение на 1,5. К полученной цифре прибавим расстояние между точками 3 и 4. Так мы получим длину заготовки углового стропила. Длина эта сделана с достаточным запасом. Свес получится больше необходимого, его подрезают уже по месту, когда делают карниз.

Теперь сшиваем две доски 50х150 . При большой длине заготовки доски стыкуем — стыки делаем в разных местах. Думаю тут всё очевидно. С помощью шаблона размечаем и запиливаем верхний конец правой доски. Затем как бы делая зеркальное отображение запиливаем левую доску. Откладываем на заготовке расстояние между точками 3 и 4 (откуда откладывать должно быть понятно из рисунков выше). Делаем нижний запил выдерживая угол α и наш размер опирания углового стропила — 11 см. Теперь стропило можно ставить на место и закреплять.

Для других угловых стропил все запилы делаем такими же. Единственное что можно уточнить — это расстояние между точками 3 и4.

стойки под угловые стропила Самая нагруженная точка углового стропила находится на расстоянии 1/4 пролёта от верхней точки. Поэтому здесь нужно поставить дополнительные стойки. Как я уже говорил, в нашем примере на балки перекрытия ставить стойки нельзя, поэтому кладём под них дополнительные балки сечением 100х200 мм.

Теперь нам нужно изготовить и установить так называемые «нарожники». Здесь в принципе всё не так сложно, как может показаться. Для начала на мауэрлате карандашом делаем разметку с необходимым шагом (0,6 метра) и отмечаем места где будут стоять нарожники. короткий нарожник Теперь мы прямо по месту делаем самый короткий крайний нарожник. Его нижние запилы и длина свеса отмечаются по оставшемуся у нас шаблону рядовых стропил. Они одинаковые. Верхний запил можно сделать прямо по месту без каких либо сложных построений. Нарожник не тяжёлый. Взяли, покрутили, прикинули, пару раз бензопилой поправили верхний запил и всё получится. Если нарожник на несколько сантиметров сдвинется влево или вправо вдоль мауэрлата — это не страшно. Главное добейтесь, чтобы при взгляде сверху угол между ним и мауэрлатом был 90º. Думаю это понятно.

Теперь мы можем использовать этот короткий нарожник как шаблон для всех остальных. Запилы все одинаковые, разная только длина. все стропила Смотрите рисунок: мы замеряем длину рядового стропила и вычитаем из неё длину сделанного короткого нарожника. Полученную цифру делим на общее число нарожников в углу. Мы ведь сделали разметку на мауэрлате и знаем сколько их будет. В нашем случае пять. Итак, мы получили расстояние, на которое будет отличаться длина каждого последующего нарожника. Т.е. короткий у нас есть, прибавляем к нему это расстояние, получаем длину следующего и так далее. Уверен, что если Вы сами будете строить крышу и дойдёте до этого этапа, то здесь проблем у Вас уже не возникнет.

Теперь небольшое отступление. Если величина пролёта перекрываемого угловым стропилом больше 7,5 метров, помимо установленной нами стойки нужно поставить дополнительную стойку на расстоянии 1/4 пролёта от нижней точки опоры. Если перекрытия позволяют ставим стойку на них, либо делаем так называемый «шпренгель» (см. рис.).

Если же величина пролёта более 9 метров, ставим ещё стойки по середине. Ну здесь соответственно нужно будет усиливать и рядовые стропила. В процессе их расчёта это станет очевидно.

Итак, возвращаемся к нашей крыше. Теперь нужно сделать карнизный свес. В этой статье я углубляться в процесс не буду. Устал уже писать. Приведу лишь несколько рисунков, из которых думаю и так всё будет понятно.

карниз 1 карниз 2 карниз 3

Далее будет делаться обрешётка. Более или менее подробно я писал о ней в статье «Двухсатная крыша дома своими руками«.

На этом хотелось бы закончить. Конечно, чем сложнее процесс, тем сложнее его описать в понятной и доступной форме. Всё же я надеюсь, что люди, которые решат строить вальмовую крышу собственными руками, разберутся и у них обязательно всё получится. Какие-либо вопросы либо дополнения по теме пишите в комментариях. Обсудим.

И ещё одно наблюдение. По моему личному предубеждению вальмовая крыша в чистом виде, как мы строили ей в этой статье, выглядит как то скучновато. Она просто преображается, если сделать хотя бы одно слуховое окно.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.
Строительство Т-образной крыши дома.
Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.
Г-образная крыша дома с равными фронтонами.
Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача - возьмите 120 мл кипятка и...Читать далее

Смотрите, так можно "замедлить" Ваш электросчётчик в 2 раза! ... Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику ... Читать далее

stroyu-dom-sam.ru

Каркасный 1-этажный дом с вальмовой крышей в Турышкино

Здесь только этап «под крышу», как и в Матоксе. Получилось так, что снять готовый домик удалось только спустя несколько дней после окончания работ. Заказчик уже успел закрепить временную плёнку на фасаде, потому что внешняя отделка будет не сразу.

Пленка на фасада - временная мера, пока нет отделки

Тем не менее, можно оценить замечательные пропорции домика. Одноэтажному квадратному дому определённо идет вальмовая крыша.

Пленка на домика закреплена только с подветренной стороны - от косого дождя

Если отвлечься от незаконченного вида, то форма домика очень хороша

С другой стороны домика появился гараж. Это уже тоже не наша работа, заказчик пристроил его сам.

Повторюсь, что гараж пристроен заказчиком

С этой стороны появился гараж, заказчик пристроил его сам

Свес крыши крупным планом, по краю снегозадержатели. Это свес вдоль заезда на участок.

Снегозадержатели и вентиляция на фоне облаков

Немного полётов вокруг домика:

Пленка прикреплена заказчиком, как вркеменная защита от дождя

Есть еще мрачноватая фотоимпровизация в черно-белом стиле:

Еще один черно-белый фотоэксперимент

Как видите, оконные проемы пока не выпилены, а окна у домика, конечно же, обязательно будут. Но позже. Надеюсь, после окончания утепления и отделочных работ, домик будет только радовать владельца.

Напоследок еще раз покажу планировку:

Планировка каркасника в Турышкино

И напомню, что посмотреть историю строительства этого домика можно по метке «каркасник в Турышкино».

Другие интересные записи:

comments powered by HyperComments

s-stroit.ru

Одноэтажный дом из бруса 10х12

17.06.2018 - Баня из бревна на даче.

13.06.2018 - Завершено строительство бани из бруса.

12.05.2018 - Баня со спальней и хозблоком. Построили в Раменском районе Московской области.

15.03.2018 - Построили каркасный дом в Воскресенском районе.

26.02.2018 - Завершено строительство дома 8х11 из профилированного бруса.

10.09.2017 - Завершили стройку красивой бани из бревна.

08.09.2017 - Баня из оцилиндрованного бревна по проекту ББ-10.

03.09.2017 - Построили дом из бруса по проекту Д-55.

22.08.2017 - Строительство брусовой бани с мансардой.

04.05.2017 - Баня во Владимирской области. Посмотреть фотоотчет.

26.04.2017 - Завершено строительство бани из бруса с мансардой.

01.11.2016 - На сайт загружены фотографии построенной бани.

20.08.2016 - Строительство выставочного образца по проекту ББ-2 из бревна на 25 км МКАД (ТК "Конструктор").

08.08.2016 - Завершено строительство сруба из оцилиндрованного бревна по проекту ББ-1.

17.07.2016 - Закончили строительство трёх одноэтажных домов по проекту ДО-4.

14.06.2016 - Завершено строительство бани 6х9 в Клинском районе по проекту Б-24.

26.05.2016 - Построили еще один дом в Подольске по проекту Д-35.

24.04.2016 - Загружены отличные фотографии построенного сруба бани из бревна.

26.02.2016 - Во Владимирской области построили баню из бревна.

01.10.2015 - Построили баню из бруса под ключ размером 6х9 по проекту Б-24. На сайт загружены фотографии.

10.01.2015 - На сайте появился раздел с фотографиями интерьера. Внутренний вид брусового дома с мансардой.

stroymir53.ru

Готовый проект одноэтажного дома с вальмовой крышей. 109-A-Z

Фундамент - сборно-монолитный, ленточный (Монолитная жб подошва, блоки ФБС). Цоколь - облицовка керамогранитной плиткой.Наружные стены - блоки ячеистого бетона В3,5 D600 толщиной 380-400мм. с обкладкой с наружной стороны облицовочным керамическим кирпичом. (блоки ячеистого бетона могут быть заменены на любой другой строительный материал, с учетом соблюдения теплотехнических свойств наружных стен).

Материал и толщина утеплителя зависит от климатических условий и материалов стен (указывается в проекте с учётом вашего региона).Внутренние несущие стены - силикатный кирпич М100Перегородки - блоки ячеистых бетонов / кирпич/ поризованный кирпич.Перекрытия - по деревянным балкам.Кровля - скатная. Покрытие на усмотрение заказчика, стропильные конструкции - деревянные.Ограждения крылец и балконов - деревянные.Обшивка выступающих стропильных конструкций (карнизы, ветровая доска) - профлист с полимерным покрытием / сайдинг.

Для строительства дома по данному проекту могут применяться следующие стеновые материалы:шлакоблок, газосиликат, пенобетон, газобетон, арболит, твинблок, керамоблок, керамзитобетон, силикатный (строительный) кирпич, керамический кирпич.От вида применяемого материала может меняться толщина утеплителя, а значит толщина фундаментных стен.Мы внесём все необходимые изменения по фундаменту и выполним теплотехнический расчет в зависимости от выбранного вами стенового материала и с учетом климата района строительства.

Общая схема комплекта АС (АР+КР).

Итоговое количество листов проекта зависит от объема дома и его особенностей.

1.Общие данные (Спецификация материалов стен, список листов проекта, описание) 2.Планы (архитектурные/кладочные) 3.Фасады (с отметками и "пятнами расцветки" облицовки ) 5. Разрез(ы) (по характерным частям здания) 6. Фундамент (Схема фундаментной ленты, порядовки стеновых блоков (четный/нечетный ряды для домов без подвала), схемы армирования, спецификации) 7.Ведомость, маркировка и спецификации перемычек. 8.План раскладки балок перекрытия. (узлы, спецификации) 9.План кровли. 10.Схема расположения стропильных конструкций со спецификацией. 11.Узлы по кровле. 12. Лестница (Металлические изделия лестницы, узлы, детали, спецификации) 13.Варианты конструкций полов 14. Прочие характерные узлы и детали

*детальную информацию можно уточнить связавшись с нами

На всех комплектах чертежей стоят печати и подписи авторов.В каждом проекте указано количество материалов необходимых для постройки дома .Пример проекта можно найти на странице "Состав проектов" смотреть...

Можно ли внести изменения в проект дома?

Косметические изменения, не затрагивающие конструктив здания, мы можем выполнить бесплатно.Изменения, учитывающие климат района строительства, будут внесены в проект перед отправкой.Серьёзные правки (изменения габаритов, конструктивных особенностей здания и др.) сопоставимы с разработкой индивидуального проекта дома. Стоимость и сроки подобных изменений обговариваются индивидуально.

Сколько стоит построить этот дом?

Окончательная стоимость строительства дома определяется строительно-монтажными организациями в вашем регионе.Строительством домов мы не занимаемся.

Что входит в проект дома? В каждый проект входит полный архитектурно-строительный комплект чертежей: Архитектурный Раздел + Конструктивный Раздел. Разделы с инженерными коммуникациями (электрика, отопление, водопровод, канализация) - по умолчанию в проект не включены, но могут быть разработаны индивидуально. Для разработки укажите данный нюанс в заявке на проект.

Пример проекта можно найти на странице "Состав проектов"

Задайте свой вопрос

Показывается до 6-ти схожих проектов в случайном порядке:

Какие изменения в проекте вам понравились бы?Сообщите нам свои пожелания через вкладку "вопросы" (регистрация не требуется).

Благодаря "Роскомнадзору" - сайт, где размещены 3Д модели, может не работать.

projectbp.ru

Одноэтажный дом с вальмовой крышей

Если сравнивать разновидности проектов малоэтажных домов и коттеджей, постройки с вальмовой крышей останутся явно не на последнем месте. Прежде всего, даже одноэтажный дом под вальмовой крышей смотрится куда дороже и эффектнее двухскатного варианта. Существует множество мнений и теорий, поясняющих, почему людям нравятся дома с вальмовой кровлей, и в подавляющем большинстве симпатии не связаны с явными преимуществами потребительского характера. Просто вальмовая крыша удобнее и симпатичнее.

Какие варианты вальмовых крыш наиболее распространены

Среди наиболее распространенных разновидностей крыш на основе вальмы можно условно выделить несколько типовых решений:

Шатровая крыша с симметричным расположением скатов крыши
Полувальмовая схема или голландка
Датский вариант вальмовой крыши
Комбинированные вальмовые варианты с двухскатной и ломаной конструкцией.

Название вальмовая крыша получила из немецкой строительной терминологии, и первоначально обозначала четырехскатную крышу с шатровым расположением скатов. Позже так называли все конструкции, у которых было более двух скатов.

Преимущества вальмы для одноэтажного дома

Вальмовая или шатровая форма имеет куда более серьезные возможности, особенно для одноэтажного дома. Невозможно построить низкую и очень покатую крышу, у которой значительную часть кровли, вообще, используют в качестве навеса над огромной террасой. Такие проекты дома характерны для теплых равнинных зон, где мощные порывы ветра сочетаются с избытком солнечного света и тепла.

Шатровая схема

В таких условиях от каркаса кровли требовалось с помощью широкого свеса обеспечить большую площадь затененного пространства над террасой или входным крыльцом. Чтобы каркас обладал высокой устойчивостью и прочностью, скаты нужно было выполнять симметричными, с равномерно распределенной нагрузкой по всей коробке здания.

В отличие от других конструкций вальмовой крыши, пространства под кровлей было мало для формирования второго этажа, но более чем достаточно для чердака. В степных зонах риск обрушения стропил под тяжестью снега был минимальным из-за сильных ветров, поэтому наклон зачастую диктуется устойчивостью кровельных материалов. Чем выше наклон, тем сложнее укладка жестких черепичных или шиферных листов.

Шатровая схема не ограничивается только низкими скатами кровли. Очень живописно выглядят разнообразные «теремки», стилизованные под сказочные или фантастические варианты дома.

Дом получается практически квадратной формы с очень высокой крышей. Обычно рядом нет ни высоких деревьев, ни крутых склонов холмов или гор, способных защитить фасад и крышу от сильных порывов ветра в невыгодном для постройки направлении. Но благодаря применению вальмовой конструкции каркас получает достаточный запас прочности и устойчивости, сохраняя свои размеры и высоту. Высокая посадка кровли дает для одноэтажного дома еще одно помещение в виде мансарды.

Вальмовая крыша дает возможность достаточно просто оформить мансардное помещение путем расширения чердака одноэтажного дома. Иногда даже окна и балконы в таких мансардах выполняют наклонными или комбинированного типа.

Голландская полувальма

В более холодных северных широтах вальмовая схема применяется как в чистом виде, так и в виде отдельных модификаций. Один из таких вариантов использования вальм можно увидеть на голландском типе, называемом полувальмой.

В противоположность предыдущему варианту, «голландка» очень близка к обычной двухскатной конструкции, но с маленькими, в треть от классического размера, вальмами. Небольшой скат, примыкающий к коньку крыши, служит одновременно и навесом над террасой второго этажа. Сложно изготовить подобный навес более рациональным и удобным способом. Такой тип построения позволяет увеличить чердачное помещение до размеров полноценной комнаты и одновременно закрыть самый критический участок крыши одноэтажного дома от косых проливных дождей.

Большое и теплое пространство над первым этажом давало ряд преимуществ. Оно использовалось, как полноценное жилое помещение, чуть более холодное, чем первый этаж, но более сухое и защищенное от сырости, там проживали в летний период. Нижний этаж преимущественно использовался для проживания в сухое и холодное время года, при этом большая теплая «подушка» над головой хорошо утепляла нижнее помещение. Зимой верхний этаж под вальмовой крышей мог сдаваться, как временное жилье.

Внешний вид дома с полувальмой выглядит немного непривычно для нас и очень «по-европейски». Поэтому использование «голландки» стало привычным для коттеджей и загородных домов в северных широтах европейской части РФ.

Датская полувальма

Еще один вариант скандинавской схемы называется датской полувальмой. В отличие от голландского типа, в такой системе вальма строится не в верхней части конструкции, а в нижней, как бы оголяя часть пространства, прилегающего к коньку кровли одноэтажного дома. Зачастую скаты на подобной конструкции выполняются ломанными с двумя плоскостями: верхняя часть с острым углом, обеспечивающим легкий сход снега и дождя, и нижний скат, более пологий, дающий увеличенное до ширины жилой комнаты чердачное пространство.

Во фронтальной части конька обычно устанавливаются окна чердака. Если присмотреться внимательно к конструкции датской вальмовой крыши одноэтажного дома, можно заметить, что схема компоновки скатов как бы разбита на две части: высокий конек и максимально покатые скаты в нижней части кровли.

Такую конструкцию использовали жители приморских городов. Она, так же, как и «голландский» тип крыш, призвана наилучшим образом сохранить тепло, и в то же время максимально поднять трубу печки для обеспечения эффективного сжигания топлива в сырую погоду. Кровля как бы получала одновременно высокий конек и низкие покатые скаты, без значительного увеличения парусности кровли одноэтажного дома. На схеме старой усадьбы с датской крышей видно, что в одноэтажном доме обязательно имелось помещение над первым этажом и крошечный чердак, которого хватало, чтобы утеплить и мансардное помещение.

Кроме того, такая конструкция одноэтажного дома имеет очень интересную особенность – при очень плотной застройке буквально стена к стене, на крыше, в районе выхода печной трубы, было достаточно свободного воздушного пространства. Поэтому даже слабый ветерок выдувал продукты горения и дым от угля и дров, тем самым спасая жителей одноэтажного дома от риска задохнуться в угольном угаре.

В современной архитектуре датская конструкция кровли одноэтажного дома позволяет располагать деревья очень близко к стенам дома. Крона деревьев хорошо уживается с острыми скатами у конька и пологими у нижней части кровли одноэтажного дома.

Зачастую к одному из скатов классического варианта вальмовой крыши встраивают конструкцию эркера – полукруглой пристройки, позволяющей значительно увеличить объем и освещенность главного зала в доме. Здания с эркером даже в одноэтажном исполнении выглядят намного эффектнее обычного решения. Чаще всего вальмовый скат здания переходит в конструкцию с эркером. Особенно удачным выглядит дизайн одноэтажного дома, если первый этаж основной постройки находится выше входа с эркером.

Иногда конструкцию с эркером намеренно увеличивают до второго этажа, не разрывают кровлю пристройки с вальмовой крышей дома. В этом случае эркер выглядит, как башня, и усиливает впечатление от облика всего здания.

В одноэтажных домах вальмовая кровля может быть составлена из нескольких скатов, переходящих друг в друга ступенькой. Это позволяет отказаться от старой и неинтересной длинной и вытянутой конструкции дома в пользу нескольких построек, как бы примыкающих друг к другу и образующих одно законченное здание.

Вальмовую конструкцию крыши применяют как в чистом виде, так и в сочетании с обычными двухскатными крышами. Общее впечатление от одноэтажного дома только усиливается. Хозяева выбирают такие архитектурные решения, в первую очередь, из-за большого чердачного помещения, в двухскатном варианте, вторая часть – вальмовая смягчает общий дизайн и делает всю композицию одноэтажного дома более современной и утонченной.

Заключение

Вальмовая конструкция для одноэтажного дома де-факто стала своего рода стандартом для степных и лесостепных мест, холмистого ландшафта. Если вы решили построить загородный дом на возвышенности, что является рациональным решением, крышу или ее часть наверняка придется выполнить вальмовой конструкции. Такой вариант будет дороже обычного, но сохранит защиту одноэтажного дома на десятки лет.

Предыдущий пост

Мини теплица для дома

Следующий пост

Виды вагонки для внутренней отделки + фото

obrawa.ru

Проект одноэтажного дома с вальмовой крышей. 80-C-Z

Фундаменты - ленточный, сборно-монолитного типа (Монолитная жб подошва, блоки ФБС).Цоколь - облицовка керамогранитной плиткой.Наружные стены - блоки ячеистого бетона В3,5 D600 толщиной 300 мм. с обкладкой с наружной стороны облицовочным керамическим кирпичом. (блоки ячеистого бетона могут быть заменены на любой другой строительный материал, с учетом соблюдения теплотехнических свойств наружных стен).

Материал и толщина утеплителя зависит от климатических условий и материалов стен (указывается в проекте с учётом вашего региона).Внутренние несущие стены - силикатный кирпич М100Перегородки - блоки ячеистых бетонов / кирпич/ поризованный кирпич.Междуэтажные перекрытия - по деревянным балкам.Кровля - скатная. Покрытие на усмотрение заказчика, стропильные конструкции - деревянные.Ограждения крыльца - деревянные.Обшивка выступающих стропильных конструкций (карнизы, ветровая доска) - профлист с полимерным покрытием / сайдинг.

Комплект АС (АР+КР) состоит из:

1. Общие данные (начало). 2. Общие данные (окончание). 3. План 1-го этажа (архитектурный). Спецификация заполнения оконных и дверных проемов. 4. Фасады. 5. Варианты конструкций полов. 6. План фундамента. 7. Схема расположения стеновых блоков. 8. Порядовки стеновых блоков. 9. Кладочный план дома. 10. Разрез А-А. 11. Ведомость перемычек. 12. Развертки стен с вентиляционными каналами. 13. Схема расположения деревянных балок. 14. Узел 1. Узел 2. 15. Монолитный пояс на отметке +3,300. 16. План кровли. 17. Схема стропильных конструкций. 18. Узлы А,Б. 19. Узлы В, Г, Д.

В проекте указано количество всех основных материалов (спецификации).